Послеполуденный отдых фавна

Застигнут на краю блаженства,
Бескомпромиссен, как поэт,
Нижинский с силою не женской
Крутил воздушный пируэт.
Рождая горные вершины,
Он, духу тяжести назло,
То разжимался, как пружина,
То зависал, подняв крыло.
Как будто трепетно на волю
Бесстрашно вырвалась душа
Его безудержностью в роли,
Его волшебным антраша.
Он заглянул в иные дали,
Призвал к себе нездешний свет,
И это сальто-иммортале
Вращает Землю много лет.

Как непросто-то о таком большом парфюме, в котором многое соединилось - русский балет, Дягилев, Леон Бакст, Нижинский, Малларме, Дебюсси, Ральф Швигер, Etat Libre d'Orange с Этьеном де Свардтом...
Могу пространно писать о "Русском балете" Дягилева, о Нижинском, о Баксте, но всё дело в Ральфе Швигере.
The Afternoon of a Faun посвящён дягилевской постановке 1912 года, одноактному балету "Послеполуденный отдых фавна", бессмертно прославившему Вацлава Нижинского. Да, Малларме из когорты "проклятых поэтов", неоднозначный Дягилев, ещё более неоднозначный Нижинский, сам балет, вызвавший бурю противоположных чувств и шквал критики от припадков ненависти до припадков любви - как раз всё то, что любит Этьен де Свардт. Жаль, что я не знаю, как и о чём в процессе создания аромата общались де Свардт и парфюмер Ральф Швигер (Ralf Schwieger), но духи у Швигера вышли на загляденье.

Сюжет балета: Фавн просыпается, любуется виноградом, играет на флейте… Вдруг появляется группа нимф, затем вторая, которая сопровождает главную нимфу. Она танцует, держа в руках длинный шарф. Фавн, привлечённый танцами нимф, бросается к ним, но они в испуге разбегаются. Только главная нимфа медлит. После дуэта она убегает, уронив свой шарф под ноги Фавну. Он поднимает его, уносит в своё логово на скале и, расположившись на лёгкой ткани, предаётся любовной истоме.
Всё это есть и в аромате: винный мускат, гесперидные сады античной Греции, жаркий, как полуденное солнце, бессмертник, шарф нимфы, струящийся благовониями, ладаном, миррой и бензоином.
Но как Швигер попал в сюжет, почему? Стал искать и в одном из интервью Швигера узнал, что он любитель балета. Всё, круг замкнулся. Действительно, такую выдающуюся вещь мог создать только тонкий поклонник балета.

Леон Бакст. Программа к балету Нижинского "Послеполуденный отдых фавна"

Нижинский в роли фавна.

Скульптура Геннадия Ершова, установленная в 2011 году в Большом Театре Варшавы

Если вырваться из плена любования балетом и перейти к сухим характеристикам, то The Afternoon of a Faun - современный восточный шипр. В нём нет плавного бега солнечного луча от золотых цитрусовых крон к холодному тёмному подлеску, но его шипровая структура, шипровый скелет, шипровые материалы несомненны. А работа Ральфа Швигера с бессмертником, который нечасто использовали в шипровых композициях, просто изумительная.

Из вкладыша к парфюму.

inspired by VACLAV NIJINSKI
created by
JUSTIN VIVIAN BOND
and
RALF SCHWIEGER
for
ETAT LIBRE d'ORANGE

Bergamot, pepper, cinnamon, incense, rose, immortal flower, orris, jasmine, myrrh, moss, leather, benzoin...
Именно так, с многоточием в конце.

Три дня с Дуситой

Минск - Гродно - Минск - Брянск - вот такой вояж у меня был на днях. "Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой..." Три дня с Oudh Infini Dusita. М-да, в последнее время разнообразием не блещу. Ничего удивительного: в дни моей поездки синоптики обещали в Гродно и Минске 28 градусов тепла, в Брянске - 30. И что мне было делать? Правильно - взять с собой в дорогу Oudh Infini.

Насладился смолами в полной мере. Ничто не душило и не мешало, наоборот, уд был ожидаемо прекрасным.

Самым интересным в этом путешествии (кроме работы, естественно; а то ещё подумаете, что я в командировках только духи выгуливаю) были оценки настоящего удового аромата со стороны людей, которые не забивают себе головы парфюмерией. Общая оценка: здорово! красиво! классно! терпко! пахнет ладаном. 

Никаких навозных куч. Тс-с-с, молчу, молчу.

Вчера приехал и сменил тональность - надушился Opinion Hanorah. Сегодня с утра - Oscar de la Renta pour Lui из спрея, современная вода. Возврат к европейским ценностям прошёл безболезненно. Но, кстати, после трёх дней подряд с Дуситой я прекрасно понимаю парфманьяков, которые серьёзно заболели арабской парфюмерией. Угу, нырнул - не вынырнул.

PS. Да, лично увидел в Минске парфюмерный магазин с Detaille.

Июнь. Отличное начало

Календарное лето началось отлично. Тепло. Очень тепло. Это ещё не жара, это просто очень и очень тепло.
Вчера из любопытства взял с полки дражайшей Ирины Васильевны флакон туалетной воды Sonia Rykiel Le Parfum. В нашем доме этот парфюм известен уже 9 лет - первый флакон я покупал ещё в Ульяновске в 2010-м году. Сейчас в доме в ротации второй и третий полтинник Le Parfum. Все 9 лет наблюдал за Le Parfum, все 9 лет со стороны, с жены.

Постер: parfumdepub.com

Как бы объяснить, что такое Sonia Rykiel Le Parfum? Нет, конечно, можно было бы начать издалека, используя метод историзма, сказать, что феноменальный успех Coco Chanel породил массу последователей, но это и так всем известно и полной картины не даст.
Вы когда-нибудь видели женщину-руководителя? Прямая спина, поворот головы, постановка головы, уверенные манеры. Иногда кажется, что перед такими женщинами двери открываются сами. Самопроизвольно. Так вот, Sonia Rykiel Le Parfum - такая.
Если совсем просто, то Sonia Rykiel Le Parfum - смолисто-фруктовый восток в очень низком регистре звуков.
Сделал Le Parfum Richard Ibanez, ныне шеф-парфюмер Robertet. Он, кстати, достаточно закрытый человек и не очень любит давать интервью. Но послужной список у него очень богатый.
Ладно, я отвлёкся. Так вот, этот Le Parfum сел вчера на меня чудным образом, как-то необычно, не так, как я привык воспринимать его со стороны. Минимум ожидаемой фруктовой смолистости, максимум причудливого кедра хиноки. Знаете, такой зелёный хвойный сладкий запах. Хиноки, суги - они, плюс-минус, пахнут одинаково. М-да... Я бы не сказал, что мне понравилось. Оставлю жене. Классический случай, когда со стороны превосходно и даже шедеврально, а с себя ниже среднего.
Sonia Rykiel Le Parfum, пирамида с basenotes.net:
Top notes: hinoki wood, passion fruit
Heart notes: osmanthus, iris
Base notes: tonka bean, vanilla
*****
Лето, очень тепло, и, как современный цивилизованный человек, время на работе я провожу в кондиционированном объёме. А кондиционированный воздух убивает много парфюмов. Одно время эту тему горячо обсуждали на Аромании:
Аромания. Парфюм и кондиционер
Зная всё это и будучи уверенным в том, что лучше всего жару и переход с жары под кондиционер переносят удовые ароматы, взял с сегодня с полки Oudh Infini Dusita.
Плавлю и замораживаю. Плавлю и замораживаю. Прекрасно! Прекрасное звучание!

Парфюмерная весна - 2019

Весна этого года - кислая. Совсем не пробовал новинки, если не считать пробы в местном Летуаль L'Homme Ideal Cool Guerlain. Не два балла, и ладно, но от Guerlain всегда ждёшь чего-то особенного. Магия имени, знаете ли. Всё-всё знаю, всё-всё понимаю.
Ладно, наступило лето, хорошие погоды, значит, выбираться в Москву на понюшки будет комфортнее.
Что носилось этой весной? Носились проверенные бойцы.
В начале марта неожиданно хорошо зашёл Tsar Van Cleef&Arpels. Неожиданно, потому что наработал собственные стереотипы, и март для меня не месяц Царя.
Всю весну на отлично заходил очень необычный густой и бальзамичный ветивер от Вальверде, Vetiverus Oliver&Co. С ним прямо запой был - 5 wearings за всю календарную весну. Чаще пяти раз я за эту весну ничего не носил.
На 8 Марта получил массу комплиментов от заводских барышень на Bowling Green Geoffrey Beene. Получать комплименты на собственные духи всегда приятно, но я-то реалист, и комплименты на духи не сносят мне голову, но в этот раз было очень приятно.
В конце марта запойно носил 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums. Идейно одобряю, наверное, полюблю, хоть и очень современно. В меру дымная кожа, в меру. Хм, кстати, тоже 5 wearings...
Апрель - месяц ветиверов и ирисов. Ну, вот так я себя заубеждал.
В апреле (и в мае, кстати, тоже) хорошо мне было с Vetiver pour Homme Roja Dove и Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier.
В конце апреля - начале мая был продолжительный запой с African Leather Memo. Сомневаюсь, насколько корректно писать об этом, но окружающие тоже были потрясены Африканской Кожей. В положительном смысле, естественно. Ничего удивительного, всё же, African Leather очень качественная, богатая, глубокая композиция.
Привычно хороша была Dusita, Oudh Infini. Хм, надо же...
Так же привычно хорошо весной было с Baladin Nicolai, Mr. Blass Bill Blass, Diva Ungaro, Declaration Cartier и Secret Oud Caron.
Вынужден вернуться к ветиверам: Grey Vetiver Tom Ford тоже был хорош (безусловно!), 3 wearings, но Vetiver pour Homme Roja Dove это нечто!
Из нелинейного:
- почти влюбился в винтажный Snob Le Galion. В раздумьях... То ли начинать охоту на винтажный выпуск, то ли ограничиться перевыпуском 2014 года...
- раскусил Лагерфельда, который всем известен как Classic. Надо бы офлаконить.
- как-то по-новому, смутно оценил Santos Cartier. Разобраться бы с Сантосом окончательно, да вот беда - закончился флакон из 2008 года. Купить, что ли?
Из мучительного:
- никак не найдёт своего места Silver Amouage;
- та же история с современными духами Aromatics Elixir Clinique. Даже сверился по Aramis 900. Нет, земля и небо.
*****
Парфюм дня - Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин.

Принцип историзма

В последнее время много думается о развитии человека, увлёкшегося парфюмерией. Для тех моих друзей, кто читает или участвует в форуме Фрагрантики, причины, наверное, понятны.
Если относиться к парфюмерии, как к искусству, то искусство это совершенно точно социально-культурное явление, которое можно рассматривать с использованием всех принципов историзма.
Определение историзма применительно к парфюмерии, как социально-культурному явлению, в общем-то, абсолютно научно и методично: это методы и принципы рассмотрения парфюмерии в динамике её изменений, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающие анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.
Стоит только принять правильным принцип историзма при изучении парфюмерии, и всё становится на свои места, всё становится логичным и объясняемым.
Просто процитирую определение метода историзма и вы поймёте, насколько органично метод историзма вписывается в изучение парфюмерии.

"Историзм - принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций последующего развития, рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего. В качестве определённого способа теоретического исследования историзм есть фиксация не любого изменения (пусть даже качественного), а такого, в котором выражается формирование специфических свойств и связей вещей, определяющих их сущность, своеобразие. Историзм предполагает признание необратимого и преемственного характера изменений вещей."
Бинго!

В соответствии с принципом историзма процессы развития объективного мира должны рассматриваться в том виде, в котором они протекали в действительности. Любое явление, любой предмет могут быть поняты и правильно оценены лишь при условии рассмотрения их в конкретных исторических условиях и связях.

Ну, а если есть плюс, то есть и минус. Многие парфлюбители постоянно говорят "нельзя поверить алгеброй гармонию", "я просто люблю парфюмерию", "хорошо то, что мне нравится", "авторитетов нет!", "правильно лишь то, что нравится вашему носу" - так это же натуральные релятивисты! Огромный смайл! Это же путь к прямому иррационализму! Простая регистрация субъективных переживаний, исключение понимания внутренних связей!

Парфюм дня: Chypre Palatin MDCI

Самая большая удача марки MDCI, с точки зрения метода историзма несомненный успех в парфюмерии XXI века, шедевр. Я говорю Дюшофур, подразумеваю - Chypre Palatin, я говорю Chypre Palatin, подразумеваю - Дюшофур.

И в печали, и в радости...

Вот только не говорите мне, что жизнь отдельно, а духи отдельно. Нет, настроение связано с духами. Плохое настроение очень влияет на потребность пользоваться духами. Иногда бывает такое плохое настроение, что на духи и смотреть не хочется. И говорить о духах не хочется.
Плохое настроение преследует меня уже четвёртый день. Запороли запуск нового продукта. Образцы сделали отличные, образцы отправили партнёрам, людям всё понравилось до восторженного писка. А вот линейный пуск запороли и товарные партии отправили с качеством ниже плинтуса. И партнёры-то уже как родные, оттого и неприятно вдвойне и втройне. В понедельник разбираться и искать какую-то такую аргументацию, чтобы и компанию не обидеть, и с партнёрами разойтись полюбовно. В общем, на работу завтра не рвусь...
Сегодня встал вот с этим пасмурным настроением, лениво перелистал Фрагрантику и Championat.com, почитал, что пишет пресса о вчерашнем финале Лиги Чемпионов, напитался раздражением от мнения чайников и понял, что сегодня смогу весь день просидеть, не надушившись. Вот только-только глухая злоба отпустила меня, пошёл и открыл парфюмерный шкаф. Поглазел, поглазел, подумал. Ну, вот что я хочу сегодня после вчерашнего удачного Open Roger&Gallet? Продолжить? Нет, не хочу, Оупена много не выпить. В том смысле, что с ним парфюмерно не запить. Подумал о том, что нужен какой-то тёплый привосточенный шипр, с жарой, со специями, с повышенной температурой. Мой внутренний парфманьяк слегка поборолся между Chypre Palatin MDCI и Mr. Blass Bill Blass. Мистер победил.

Пшик-пшик-пшик, и готово, настроение улучшилось. До чего же хорошая и позитивная штука этот Mr. Blass! Возможно, Мистеру чуть не хватает этой особой шипровой терпкости, особого градиента, тёмной глубины, но за эти его лимонадные цитрусы, ярко-жёлтый гедион и мастерскую замазку из мускусов все мелкие недостатки ему прощаю.

Семьдесятпятку купил ещё в феврале 2011 года в интернет-магазине Aromat.ru. Тогда ещё не было такого сервиса, как сейчас, в Клин почтой не слали, и пришлось за Мистером ехать в Москву, в пункт выдачи. А обе сороковки взял по сумасшедшему дисконту в зеленоградском Летуаль в июле 2013 года.

Сейчас в семьдесятпятке осталось на донышке, а в каждой из сороковок меньше трети. И что? Будем повторять!

Upd. А интересно стало, что там бэйсноутеры пишут про Мистера? Американцы же, и бэйсноутеры в основном, и Мистер.

21 позитивный отклик, 3 нейтральных. 

Ревью бэйсноутеров

Open Roger&Gallet

Угадал сегодня с парфюмом - Open Roger&Gallet.
Чудесный шипрофужер с щедрыми цитрусами, идущими от старта к базе почти без потерь, гвоздикой, мускатным орехом, шалфеем и лавандой. Oakmoss в базе - обязательно и всенепременно!
Вообще-то, Open - это несомненный фужер (несомненный в том плане, что не надо сомневаться с его классовой принадлежностью), но вот пресловутый лавандово-кумариновый блок выписан в аромате с необычайной мягкостью, вкрадчивостью. Но порой звучит шипрово - со старта шипуче-лимонадно. Бергамот в Open хороший - явный. Да, и citral. А citral - наше всё, концентрированный мандарин. Правда, в пирамиде пишут "amalfi lemon". Ладно, пусть, тем более, что амальфитанские лимоны не кислые, а сладкие.

Open - Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, Roland Garros. То, что аромат посвящён Ролан Гаррос, очевидно. Никаких вымыслов не требуется.
Вышел в 1985 году. Победителем Open France (ещё одно название Roland Garros) в том году был швед Матс Виландер, но думаю, что затеваясь в Roger&Gallet со спортивным фужером, думали не о нём. Думали, наверное, об Янник Ноа, последнем французе, который завоевал Rolland Garros в 1983 году. Французский теннис тогда был хорош, кроме Ноа определённый вес имел и Ги Форже (который, кстати, в 1985 году выиграл ещё один французский теннисный турнир из серии Masters, BNP Paribas).

На фото Янник Ноа

Open полностью соответствует своему теннисному антуражу. Через несколько минут после старта угадывается кожаный теннисный мяч и чистый мужской пот.

На что похоже? Как сориентироваться по ячейкам? Не я первый, и не я единственный, кто говорит, что Open здорово отсылает к Equipage Hermes.

Upd. Тс-с-с-с, а ещё к Derby Guerlain...

Быстро о ветиверах

Два дня наслаждался Vetiver pour Homme Дава в парфюмированной воде (жаль, нет пока духов...). Вчера, сегодня брал с полки ветивер от Тома Форда, Grey Vetiver. Сравнивал. А то многие пишут об их безусловном сходстве.
Ну-у-у, не-е-е-ет, ребята, я с лобовым сравнением категорически не согласен. Vetiver pour Homme Roja Dove гораздо богаче, гораздо глубже, гораздо интереснее. Ветивер Дава даже в парфюмированной воде безусловно шипровый, с его правильной классификацией очень трудно ошибиться. Grey Vetiver тоже шипр, кстати. Просто Grey Vetiver очень уж ровный, зажатый. Прямо-таки, Беликов. Ну, помните, Чехов, "Человек в футляре"?
В давовском Ветивере всё конкретно, точно, ярко, без экономии. Вот тебе прекрасные цитрусы на старте и дальше всю дорогу, вот тебе мускатный орех, вот тебе роза, вот тебе щепотка специй для вкуса, вот тебе дубовый мох. Сладости - ровно столько, сколько нужно для ощущения счастья.
Grey Vetiver Tom Ford беднее. Но сравнение с Vetiver pour Homme Roja Dove не делает его совсем уж плохим. У него свои достоинства - охлаждать и не беспокоить.

Declaration Cartier

К чему слова, когда на небе звёзды?

А в прошлом году было 20-летие Декларации...
А в России все парфюмерные критики и блогеры не откликнулись, обошли вниманием.
А я и сам пять лет не доставал Декларацию из шкафа, хотя люблю, уважаю, всем советую, не одного уже молодого коллегу подсадил на Декларацию.
А ещё бывает так в описательском деле, когда некто гораздо более талантливый, гораздо более знающий так напишет об аромате, что придавит беспощадной точностью слов, придавит так, что и добавить нечего. Как Лука Турин в случае с описанием Декларации:
"Поучительно, оглянувшись назад, проследить, как стиль Jean-Claude Ellena терял в весе. Он шел от First (1976) к Rumba (1988), оба ароматы-тяжеловесы, затем создал великолепный (и обреченный) Globe (1990) для Rochas, в котором уже продемонстрировал черты новой сдержанности. Declaration восемь лет спустя был ароматом, в котором его зрелая манера исполнения впервые проявила себя. Это аромат, породивший, вероятно, наибольшее число имитаций со времен Cool Water, и почти каждый современный мужской аромат чем-то ему обязан: иногда это заметная порция кардамона и можжевельника, но наиболее часто это просто ощущение оригинала, который среди ароматов подобен бокалу холодного Sancerre среди вин: бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жесткий и, в целом, вызывающий эйфорию. Превосходный."

Декларация появилась у меня раньше, чем я попробовал вино Sancerre, но когда я специально купил бутылку Sancerre, то был поражён тем, какие точные слова, какое точное сравнение нашёл Лука Турин для описания Декларации. Бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жёсткий. Надменный. Колкий.

А сегодня мне стало интересно - а что же сам создатель Декларации Жан-Клод Эллена говорил о своём знаменитом детище? И вот что я нашёл: интервью Жан-Клода Эллена и Матильды Лоран журналу Wmagazine.com

Отличное интервью!

Декларация не следует моде, Декларация не следует тенденциям. Декларация уникальна. Невозможно сравнить Декларацию с чем-то на рынке, она действительно уникальна. 

Потребовалось бы много смелости, чтобы запустить копию Декларации в другом доме.

А ты готов к лету?

На Фрагрантике, как и положено в мае в нашем полушарии, зацвели летние темы - "что носить летом?", "лучший летний парфюм" и тому подобное, плюс очередная "удовая война". У меня так: говорим лето - подразумеваем уд, говорим уд - подразумеваем лето.
Лето без уда - время на ветер!
Лето в Подмосковии короткое. Хм, вот это трюизм, всем трюизмам трюизм... Тем не менее, лето короткое, и жарких дней в этом лете мало. А вот в жаркие денёчки, когда +30 и выше, самое то поносить удовые ароматы. Именно в нашу жару они лучше всего раскрываются и дают больше всего приятных ощущений. Фужеры, шипры, альдегиды быстро выгорают или вообще выдают нечто неприличное, одеколоны в жару долго не живут, и хороши лишь только утром для бодрости и вечером для отдыха. А уд - это не только суровая и беспредельная анималика, говнецо, дерьмецо, навоз и прочие нехорошие дела; удовый аромат, как правило, это ещё и роза, и шафран, и пачули, и сандал, и кедр, и ещё много чего хорошего и приятного.

Кстати, вчера был надушен Oudh Infini Dusita, который на Фрагрантике чрезмерно демонизирован, и зашёл в наш отдел сбыта по рабочим вопросам. Так вот - сильно похвалили. Нет, я совсем не охочусь за комплиментами на собственные духи, но мне стало интересно: чем же пахнет уд для простых людей, не измученных парфюмерным хобби. Я и спросил - а чем пахнет? Как будто бы ладаном, ответили мне. Вот и весь вам сказ!
Ладно, простите за лирическое отступление. В общем, сегодня придвинул поближе весь свой удовый арсенал на жаркие летние денёчки.
1. Oudh Infini Dusita в этом арсенале чуть особняком, но не из-за цены, а из-за того, что он самый смолистый и анимальный из этого арсенала.

2. Вот такой вот (смотрите на фото) Royal Tulip от Ajmal, выпущенный специально для России в рамках линейки Western Oil Exclusive Collection - очень древесная композиция, в которой сандала и кедра гораздо больше, чем собственно уда. 12-миликовая тола с маслом. При чём тут тюльпан, вообще не понимаю.

3. Самый красивый в моей коллекции "какбыуд" Secret Oud Caron - мастерская композиция, в которой аккорд уда составной, а я оцениваю Secret Oud в первую очередь как великолепную восточную розу, сделанную европейским парфюмером, Richard Fraysse. Уд, роза, пачули, шафран - всё сделано классно, так, словно это не духи европейского мастера, а аттар, красота которого намаливалась столетиями.
4. Тридцатка микаллефовского уда в концентрации EdP, Aoud Micallef, один из первых удов, выведенных на европейский рынок, 2003 год. Было дело, Мартина Микаллеф в одном из своих интервью на крови поклялась, что марка Micallef будет выпускать этот Aoud до тех пор, пока там будет оставаться хоть капля натурального удового масла. Правда, Игорь Масюков, известный как Lohengrin, подмигнул мне при этом и сказал коротко: "Уже нет". Гурманский уд, совершенно без какашек (в шутку: мечу молнии в тех фрагранчан, которые своими комментариями про уд создали во мне комплекс оправдательства!). Aoud Micallef, скорее, сладкий трупнячок, смолы, роза, шафран, в общем, как простецки порой выражаются парфманьяки, сахара в нём хватает.
5. Аттар Tahani Amouage. Покупал у небезызвестного Селима из Лондона. Трёхмиликовая милипуська - Селим сам переливает амуажевские аттары в специально заказанную мелкую посуду. Уда меньше, чем пачулей. Я ещё раз хочу заметить, что любая качественная композиция с удом не только уд, а ещё и другие материалы, которые этот уд красиво обрамляют. Любителям мощных пачульных ароматов на заметку. Для тех, кто мечтает встряхнуться термоядерными пачулями. Уд в этом аттаре не то, чтобы играет главную роль, он удивительным способом взметает мощь пачулей.
6. Ну, и легендарный M7 Yves Saint Laurent. После того, что наворотили в удовом секторе (слово-то какое - удовый сектор...), хочется взять флакон с М7 и трясти им перед лицами некоторых нерадивых парфюмеров с криком "Смотрите и учитесь, как надо работать с удом!".
7. Kashkha Swiss Arabian. 20 миликов концентрированного парфюмированного масла. Ещё один удовый аромат, в котором нет и намёка на говнистость, а есть удовое масло, богато приправленное специями, гвоздикой и фруктовыми нотами.

К жаркому лету готов!