Etro Greene Street и коротко про Etro

Ещё вчера вечером наметил себе на сегодня Greene Street Etro. Он хорошо носится летними тёплыми днями. Вот вынужден здесь отступить - Greene Street вообще всепогодный, он в любое время года хорош.
Какой он?
Заранее комплиментарный. Комфортный. Гладкий. Сливочный. Зелёный. Льстивый и вкрадчивый. Мускусный.
Если перевести разговор в компоненты и пропорции, то Greene Street - это сливочная фиалка, зелёная по определению, хорошо угадываемые мускатный орех и шалфей, всё это тщательно растёрто и залито гладким тельным мускусом (галаксолид?), ладаном и бензоином. Из серии "Бью без промаха", хотя надо отметить, что и парфюмерная блогосфера, и авторитетные коллекционеры либо обходят Greene Street ледяным молчанием, либо отмечают его без особого восторга. Да, Greene Street такой - без героики, без флага, без гимна, без большой идеи, но для меня максимально комфортный. Любимая пара мягкой обуви, парфюмерные мокасины.
В Etro выпустили Greene Street в октябре 2012 года, аромат посвящён бутику Etro в Нью-Йорке как раз на Greene Street в районе Сохо.
Вот здесь про Сохо (SoHo): про Сохо.
Интересный райончик - рестораны высокой кухни, парфюмерные и ювелирные бутики.
Рекламная идея Greene Street простая и надёжная - аромат посвящён людям мира, богемным космополитам, атмосфере нью-йоркского бутика марки Etro. Идея парфюма меня полностью устраивает - хоть я и не космополит, и не богема, но ездить люблю. И ещё - похожий аромат распыляют в холле Ленинградского вокзала столицы.

Вообще, к парфюмерному Etro отношусь тепло и с симпатией. Парфюмерия Etro - прилично сделано и с настоящим итальянским артистизмом. Если итальянец к чему-то прикоснулся - всё, это уже искусство. Умеют люди. Это какой-то особый талант, я его объяснить не смогу. Правда, в последнее время в парфюмерном Etro ударились в оригинальщину, но я это переживу, раз они не снимают и, как могут, хранят свои парфюмерные композиции с 1989 года.
Вот здесь - самое главное про Etro: https://wiki.wildberries.ru/brands/etro.
Судя по всему, за парфюмерию в Etro отвечает Кин Этро (Kean Etro). Да, и правильно произносить с ударением на последний слог - ЭтрО.

Моя батарея Etro

*****

Даже для такой цепкой фиалково-мускусной композиции наш ритм жизни - постоянные скачки между нагретым асфальтом и прохладным сухим кондиционированным воздухом кабинетов - является убийственным, и Greene Street попрощался со мной сразу после полудня. Хорошо, что у меня в ящике стола есть буквальная палочка-выручалочка - роллер с Cours Saleya Discavery Perfumes. О Cours Saleya чуть больше, чем вчера:

- это цветочно-амбровый шипр с уклоном в восток;

- напористое сердце, звонкий аккорд кедра и какой-то амбровой штуки (вот бы узнать - что это за штука такая мощная?).

Этот амброкедровый аккорд мощно продолжает явный неролиевый старт, вибрация такая, что стёкла дрожат. Это как "горка", фигура авиационного пилотажа - резко вверх, потом резко вниз, так, что аж дух захватывает.

Неясные скорби

Блестящий Calandre Paco Rabanne сегодня сыграл роль ободряющего с утра французского одеколона. Фьюить! - в два куплета, и ушёл уже до 11.00. И точно, в малой дозе он хорош для мужчин. А настроенчески близок к Vetiver pour Homme Roja Dove розой и ветивером, только в Ветивере Дава нет каландровской освежающей кислотности.
После обеда достал из ящика стола роллер с Cours Saleya Discavery Perfumes (парфюмер Александра Константиниди). Ух, какое яростное белоцветочно-флёрдоранжевое начало! Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Нет, определённо, я не всё понимаю в сегодняшних парфюмерных порядках: а если все восхищаются Fleurs d'Oranger Serge Lutens, то почему бы не восхищаться Cours Saleya? Ну, очень взрослая работа!

Amouage, Кристофер Чонг и я

Итак, Кристофер Чонг покидает Amouage, которому отдал 12 лет жизни. Вот отличное интервью Игоря Масюкова (который Lohengrin) на Фрагрантике: откровенный Кристофер Чонг.

Кристофер Чонг (Christopher Chong)

Фото: fragrantica.ru

Знаете, в таких случаях трудно удержаться от патетики. Так и просятся на бумагу литературные штампы - уходит эпоха, закрывается целый пласт и так далее, и тому подобное. Угу, у кого больше штампов, тот и хороший писатель...
Я не в процессе, я не вращаюсь в парфюмерном бизнесе, не могу быть объективен, не могу сказать с высоты положения - чем же был Чонг для Amouage? Могу только об очевидном и о личном - что такое Amouage периода Чонга для меня.
Выставил свои Амуажи на столе, смотрю на них.
У меня есть Gold pour Homme, уже в концентрации EdP, но дочонговский, начала 2000-х.
Есть Ubar, купленный в 2013-м, ещё крепкий и духовитый.
Есть аттар Tahani, к которому Чонг имеет самое слабое отношение.
Есть Epic pour Homme выпуска 2013 года, который был бестселлером; истинное дитя Чонга.
Есть Bracken Man 2016 года, истинная и великая удача Amouage и Чонга.
Есть свежекупленный Silver 2017 года, уже не тот, которым он был в 2010-м, когда я впервые его попробовал - гораздо жиже и легче.
Очевидно, что Чонг сделал Amouage глобальной маркой, мощно нарастил присутствие марки в точках продаж; Amouage сейчас кругом.
Чонг убрал аттары. Опять же, на то были объективные причины. Опять же, аттары Amouage не умерли окончательно, их по-прежнему делают на заказ на фабрике в Омане.
Чонг значительно облегчил шедевры марки, которые принял - Gold, Silver и Ubar, а Silver прибил окончательно. Возможно, он правильно сделал, что прихлопнул Silver. Видимо, материалы Силвера, что называется, ушли окончательно - прибил, чтобы Silver не мучился.
Очевидно, что и до Чонга и при Чонге Amouage всегда был показателем качества, тщательной проработки, выплеском идей. Здесь Чонг картины не портил, он был честным и старательным, не халтурил.
У меня нет обиды на Чонга, тем более, нет ненависти. Есть уважение к тому, что он делал. Ошибался ли он? Ошибался. Только тот, кто ничего не делает, не ошибается. Чонг делал.
Чонг сказал, что пока Amouage независимый брэнд. Меня сильно напрягло вот это его "пока". Я реалист, я слабо верю в прекрасное будущее, я люблю наслаждаться настоящим. Я верю в настоящее.
Когда-то я думал, что обойду Amouage стороной. Причина? Высокий ценник. Даже в начале 2010-х это десятка. На десятку в начале 2010-х я мог купить пять классиков или пять винтажей. Тогда мне надо было получать парфюмерное образование экстерном, было не до Амуажей. Потом Палома и другие парфманьяки, бывшие для меня авторитетами, сказали: "Смотри, пропустишь важное с Амуажами, обеднишь сам себя!" Надо было прислушаться, и я прислушался. Да, я много получил от Amouage.
Буду пробовать Portrayal, мужской и женский.
Товарищ Чонг, удачи вам во всём дальнейшем! Я вас уважаю.

PS. Сегодня всей семьёй будем праздновать День Рождения матушки. А надушусь-ка я к праздничному столу Gold pour Homme!

PPS. День 15 июня провёл в Habanita Molinard, EdP. А с запястья до сих пор тонко шлейфит позавчерашний The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange - великая вещь!

Послеполуденный отдых фавна

Застигнут на краю блаженства,
Бескомпромиссен, как поэт,
Нижинский с силою не женской
Крутил воздушный пируэт.
Рождая горные вершины,
Он, духу тяжести назло,
То разжимался, как пружина,
То зависал, подняв крыло.
Как будто трепетно на волю
Бесстрашно вырвалась душа
Его безудержностью в роли,
Его волшебным антраша.
Он заглянул в иные дали,
Призвал к себе нездешний свет,
И это сальто-иммортале
Вращает Землю много лет.

Как непросто-то о таком большом парфюме, в котором многое соединилось - русский балет, Дягилев, Леон Бакст, Нижинский, Малларме, Дебюсси, Ральф Швигер, Etat Libre d'Orange с Этьеном де Свардтом...
Могу пространно писать о "Русском балете" Дягилева, о Нижинском, о Баксте, но всё дело в Ральфе Швигере.
The Afternoon of a Faun посвящён дягилевской постановке 1912 года, одноактному балету "Послеполуденный отдых фавна", бессмертно прославившему Вацлава Нижинского. Да, Малларме из когорты "проклятых поэтов", неоднозначный Дягилев, ещё более неоднозначный Нижинский, сам балет, вызвавший бурю противоположных чувств и шквал критики от припадков ненависти до припадков любви - как раз всё то, что любит Этьен де Свардт. Жаль, что я не знаю, как и о чём в процессе создания аромата общались де Свардт и парфюмер Ральф Швигер (Ralf Schwieger), но духи у Швигера вышли на загляденье.

Сюжет балета: Фавн просыпается, любуется виноградом, играет на флейте… Вдруг появляется группа нимф, затем вторая, которая сопровождает главную нимфу. Она танцует, держа в руках длинный шарф. Фавн, привлечённый танцами нимф, бросается к ним, но они в испуге разбегаются. Только главная нимфа медлит. После дуэта она убегает, уронив свой шарф под ноги Фавну. Он поднимает его, уносит в своё логово на скале и, расположившись на лёгкой ткани, предаётся любовной истоме.
Всё это есть и в аромате: винный мускат, гесперидные сады античной Греции, жаркий, как полуденное солнце, бессмертник, шарф нимфы, струящийся благовониями, ладаном, миррой и бензоином.
Но как Швигер попал в сюжет, почему? Стал искать и в одном из интервью Швигера узнал, что он любитель балета. Всё, круг замкнулся. Действительно, такую выдающуюся вещь мог создать только тонкий поклонник балета.

Леон Бакст. Программа к балету Нижинского "Послеполуденный отдых фавна"

Нижинский в роли фавна.

Скульптура Геннадия Ершова, установленная в 2011 году в Большом Театре Варшавы

Если вырваться из плена любования балетом и перейти к сухим характеристикам, то The Afternoon of a Faun - современный восточный шипр. В нём нет плавного бега солнечного луча от золотых цитрусовых крон к холодному тёмному подлеску, но его шипровая структура, шипровый скелет, шипровые материалы несомненны. А работа Ральфа Швигера с бессмертником, который нечасто использовали в шипровых композициях, просто изумительная.

Из вкладыша к парфюму.

inspired by VACLAV NIJINSKI
created by
JUSTIN VIVIAN BOND
and
RALF SCHWIEGER
for
ETAT LIBRE d'ORANGE

Bergamot, pepper, cinnamon, incense, rose, immortal flower, orris, jasmine, myrrh, moss, leather, benzoin...
Именно так, с многоточием в конце.

Три дня с Дуситой

Минск - Гродно - Минск - Брянск - вот такой вояж у меня был на днях. "Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой..." Три дня с Oudh Infini Dusita. М-да, в последнее время разнообразием не блещу. Ничего удивительного: в дни моей поездки синоптики обещали в Гродно и Минске 28 градусов тепла, в Брянске - 30. И что мне было делать? Правильно - взять с собой в дорогу Oudh Infini.

Насладился смолами в полной мере. Ничто не душило и не мешало, наоборот, уд был ожидаемо прекрасным.

Самым интересным в этом путешествии (кроме работы, естественно; а то ещё подумаете, что я в командировках только духи выгуливаю) были оценки настоящего удового аромата со стороны людей, которые не забивают себе головы парфюмерией. Общая оценка: здорово! красиво! классно! терпко! пахнет ладаном. 

Никаких навозных куч. Тс-с-с, молчу, молчу.

Вчера приехал и сменил тональность - надушился Opinion Hanorah. Сегодня с утра - Oscar de la Renta pour Lui из спрея, современная вода. Возврат к европейским ценностям прошёл безболезненно. Но, кстати, после трёх дней подряд с Дуситой я прекрасно понимаю парфманьяков, которые серьёзно заболели арабской парфюмерией. Угу, нырнул - не вынырнул.

PS. Да, лично увидел в Минске парфюмерный магазин с Detaille.

Июнь. Отличное начало

Календарное лето началось отлично. Тепло. Очень тепло. Это ещё не жара, это просто очень и очень тепло.
Вчера из любопытства взял с полки дражайшей Ирины Васильевны флакон туалетной воды Sonia Rykiel Le Parfum. В нашем доме этот парфюм известен уже 9 лет - первый флакон я покупал ещё в Ульяновске в 2010-м году. Сейчас в доме в ротации второй и третий полтинник Le Parfum. Все 9 лет наблюдал за Le Parfum, все 9 лет со стороны, с жены.

Постер: parfumdepub.com

Как бы объяснить, что такое Sonia Rykiel Le Parfum? Нет, конечно, можно было бы начать издалека, используя метод историзма, сказать, что феноменальный успех Coco Chanel породил массу последователей, но это и так всем известно и полной картины не даст.
Вы когда-нибудь видели женщину-руководителя? Прямая спина, поворот головы, постановка головы, уверенные манеры. Иногда кажется, что перед такими женщинами двери открываются сами. Самопроизвольно. Так вот, Sonia Rykiel Le Parfum - такая.
Если совсем просто, то Sonia Rykiel Le Parfum - смолисто-фруктовый восток в очень низком регистре звуков.
Сделал Le Parfum Richard Ibanez, ныне шеф-парфюмер Robertet. Он, кстати, достаточно закрытый человек и не очень любит давать интервью. Но послужной список у него очень богатый.
Ладно, я отвлёкся. Так вот, этот Le Parfum сел вчера на меня чудным образом, как-то необычно, не так, как я привык воспринимать его со стороны. Минимум ожидаемой фруктовой смолистости, максимум причудливого кедра хиноки. Знаете, такой зелёный хвойный сладкий запах. Хиноки, суги - они, плюс-минус, пахнут одинаково. М-да... Я бы не сказал, что мне понравилось. Оставлю жене. Классический случай, когда со стороны превосходно и даже шедеврально, а с себя ниже среднего.
Sonia Rykiel Le Parfum, пирамида с basenotes.net:
Top notes: hinoki wood, passion fruit
Heart notes: osmanthus, iris
Base notes: tonka bean, vanilla
*****
Лето, очень тепло, и, как современный цивилизованный человек, время на работе я провожу в кондиционированном объёме. А кондиционированный воздух убивает много парфюмов. Одно время эту тему горячо обсуждали на Аромании:
Аромания. Парфюм и кондиционер
Зная всё это и будучи уверенным в том, что лучше всего жару и переход с жары под кондиционер переносят удовые ароматы, взял с сегодня с полки Oudh Infini Dusita.
Плавлю и замораживаю. Плавлю и замораживаю. Прекрасно! Прекрасное звучание!

Парфюмерная весна - 2019

Весна этого года - кислая. Совсем не пробовал новинки, если не считать пробы в местном Летуаль L'Homme Ideal Cool Guerlain. Не два балла, и ладно, но от Guerlain всегда ждёшь чего-то особенного. Магия имени, знаете ли. Всё-всё знаю, всё-всё понимаю.
Ладно, наступило лето, хорошие погоды, значит, выбираться в Москву на понюшки будет комфортнее.
Что носилось этой весной? Носились проверенные бойцы.
В начале марта неожиданно хорошо зашёл Tsar Van Cleef&Arpels. Неожиданно, потому что наработал собственные стереотипы, и март для меня не месяц Царя.
Всю весну на отлично заходил очень необычный густой и бальзамичный ветивер от Вальверде, Vetiverus Oliver&Co. С ним прямо запой был - 5 wearings за всю календарную весну. Чаще пяти раз я за эту весну ничего не носил.
На 8 Марта получил массу комплиментов от заводских барышень на Bowling Green Geoffrey Beene. Получать комплименты на собственные духи всегда приятно, но я-то реалист, и комплименты на духи не сносят мне голову, но в этот раз было очень приятно.
В конце марта запойно носил 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums. Идейно одобряю, наверное, полюблю, хоть и очень современно. В меру дымная кожа, в меру. Хм, кстати, тоже 5 wearings...
Апрель - месяц ветиверов и ирисов. Ну, вот так я себя заубеждал.
В апреле (и в мае, кстати, тоже) хорошо мне было с Vetiver pour Homme Roja Dove и Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier.
В конце апреля - начале мая был продолжительный запой с African Leather Memo. Сомневаюсь, насколько корректно писать об этом, но окружающие тоже были потрясены Африканской Кожей. В положительном смысле, естественно. Ничего удивительного, всё же, African Leather очень качественная, богатая, глубокая композиция.
Привычно хороша была Dusita, Oudh Infini. Хм, надо же...
Так же привычно хорошо весной было с Baladin Nicolai, Mr. Blass Bill Blass, Diva Ungaro, Declaration Cartier и Secret Oud Caron.
Вынужден вернуться к ветиверам: Grey Vetiver Tom Ford тоже был хорош (безусловно!), 3 wearings, но Vetiver pour Homme Roja Dove это нечто!
Из нелинейного:
- почти влюбился в винтажный Snob Le Galion. В раздумьях... То ли начинать охоту на винтажный выпуск, то ли ограничиться перевыпуском 2014 года...
- раскусил Лагерфельда, который всем известен как Classic. Надо бы офлаконить.
- как-то по-новому, смутно оценил Santos Cartier. Разобраться бы с Сантосом окончательно, да вот беда - закончился флакон из 2008 года. Купить, что ли?
Из мучительного:
- никак не найдёт своего места Silver Amouage;
- та же история с современными духами Aromatics Elixir Clinique. Даже сверился по Aramis 900. Нет, земля и небо.
*****
Парфюм дня - Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин.

Принцип историзма

В последнее время много думается о развитии человека, увлёкшегося парфюмерией. Для тех моих друзей, кто читает или участвует в форуме Фрагрантики, причины, наверное, понятны.
Если относиться к парфюмерии, как к искусству, то искусство это совершенно точно социально-культурное явление, которое можно рассматривать с использованием всех принципов историзма.
Определение историзма применительно к парфюмерии, как социально-культурному явлению, в общем-то, абсолютно научно и методично: это методы и принципы рассмотрения парфюмерии в динамике её изменений, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающие анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.
Стоит только принять правильным принцип историзма при изучении парфюмерии, и всё становится на свои места, всё становится логичным и объясняемым.
Просто процитирую определение метода историзма и вы поймёте, насколько органично метод историзма вписывается в изучение парфюмерии.

"Историзм - принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций последующего развития, рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего. В качестве определённого способа теоретического исследования историзм есть фиксация не любого изменения (пусть даже качественного), а такого, в котором выражается формирование специфических свойств и связей вещей, определяющих их сущность, своеобразие. Историзм предполагает признание необратимого и преемственного характера изменений вещей."
Бинго!

В соответствии с принципом историзма процессы развития объективного мира должны рассматриваться в том виде, в котором они протекали в действительности. Любое явление, любой предмет могут быть поняты и правильно оценены лишь при условии рассмотрения их в конкретных исторических условиях и связях.

Ну, а если есть плюс, то есть и минус. Многие парфлюбители постоянно говорят "нельзя поверить алгеброй гармонию", "я просто люблю парфюмерию", "хорошо то, что мне нравится", "авторитетов нет!", "правильно лишь то, что нравится вашему носу" - так это же натуральные релятивисты! Огромный смайл! Это же путь к прямому иррационализму! Простая регистрация субъективных переживаний, исключение понимания внутренних связей!

Парфюм дня: Chypre Palatin MDCI

Самая большая удача марки MDCI, с точки зрения метода историзма несомненный успех в парфюмерии XXI века, шедевр. Я говорю Дюшофур, подразумеваю - Chypre Palatin, я говорю Chypre Palatin, подразумеваю - Дюшофур.

И в печали, и в радости...

Вот только не говорите мне, что жизнь отдельно, а духи отдельно. Нет, настроение связано с духами. Плохое настроение очень влияет на потребность пользоваться духами. Иногда бывает такое плохое настроение, что на духи и смотреть не хочется. И говорить о духах не хочется.
Плохое настроение преследует меня уже четвёртый день. Запороли запуск нового продукта. Образцы сделали отличные, образцы отправили партнёрам, людям всё понравилось до восторженного писка. А вот линейный пуск запороли и товарные партии отправили с качеством ниже плинтуса. И партнёры-то уже как родные, оттого и неприятно вдвойне и втройне. В понедельник разбираться и искать какую-то такую аргументацию, чтобы и компанию не обидеть, и с партнёрами разойтись полюбовно. В общем, на работу завтра не рвусь...
Сегодня встал вот с этим пасмурным настроением, лениво перелистал Фрагрантику и Championat.com, почитал, что пишет пресса о вчерашнем финале Лиги Чемпионов, напитался раздражением от мнения чайников и понял, что сегодня смогу весь день просидеть, не надушившись. Вот только-только глухая злоба отпустила меня, пошёл и открыл парфюмерный шкаф. Поглазел, поглазел, подумал. Ну, вот что я хочу сегодня после вчерашнего удачного Open Roger&Gallet? Продолжить? Нет, не хочу, Оупена много не выпить. В том смысле, что с ним парфюмерно не запить. Подумал о том, что нужен какой-то тёплый привосточенный шипр, с жарой, со специями, с повышенной температурой. Мой внутренний парфманьяк слегка поборолся между Chypre Palatin MDCI и Mr. Blass Bill Blass. Мистер победил.

Пшик-пшик-пшик, и готово, настроение улучшилось. До чего же хорошая и позитивная штука этот Mr. Blass! Возможно, Мистеру чуть не хватает этой особой шипровой терпкости, особого градиента, тёмной глубины, но за эти его лимонадные цитрусы, ярко-жёлтый гедион и мастерскую замазку из мускусов все мелкие недостатки ему прощаю.

Семьдесятпятку купил ещё в феврале 2011 года в интернет-магазине Aromat.ru. Тогда ещё не было такого сервиса, как сейчас, в Клин почтой не слали, и пришлось за Мистером ехать в Москву, в пункт выдачи. А обе сороковки взял по сумасшедшему дисконту в зеленоградском Летуаль в июле 2013 года.

Сейчас в семьдесятпятке осталось на донышке, а в каждой из сороковок меньше трети. И что? Будем повторять!

Upd. А интересно стало, что там бэйсноутеры пишут про Мистера? Американцы же, и бэйсноутеры в основном, и Мистер.

21 позитивный отклик, 3 нейтральных. 

Ревью бэйсноутеров

Open Roger&Gallet

Угадал сегодня с парфюмом - Open Roger&Gallet.
Чудесный шипрофужер с щедрыми цитрусами, идущими от старта к базе почти без потерь, гвоздикой, мускатным орехом, шалфеем и лавандой. Oakmoss в базе - обязательно и всенепременно!
Вообще-то, Open - это несомненный фужер (несомненный в том плане, что не надо сомневаться с его классовой принадлежностью), но вот пресловутый лавандово-кумариновый блок выписан в аромате с необычайной мягкостью, вкрадчивостью. Но порой звучит шипрово - со старта шипуче-лимонадно. Бергамот в Open хороший - явный. Да, и citral. А citral - наше всё, концентрированный мандарин. Правда, в пирамиде пишут "amalfi lemon". Ладно, пусть, тем более, что амальфитанские лимоны не кислые, а сладкие.

Open - Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, Roland Garros. То, что аромат посвящён Ролан Гаррос, очевидно. Никаких вымыслов не требуется.
Вышел в 1985 году. Победителем Open France (ещё одно название Roland Garros) в том году был швед Матс Виландер, но думаю, что затеваясь в Roger&Gallet со спортивным фужером, думали не о нём. Думали, наверное, об Янник Ноа, последнем французе, который завоевал Rolland Garros в 1983 году. Французский теннис тогда был хорош, кроме Ноа определённый вес имел и Ги Форже (который, кстати, в 1985 году выиграл ещё один французский теннисный турнир из серии Masters, BNP Paribas).

На фото Янник Ноа

Open полностью соответствует своему теннисному антуражу. Через несколько минут после старта угадывается кожаный теннисный мяч и чистый мужской пот.

На что похоже? Как сориентироваться по ячейкам? Не я первый, и не я единственный, кто говорит, что Open здорово отсылает к Equipage Hermes.

Upd. Тс-с-с-с, а ещё к Derby Guerlain...