Monsieur Rochas

Фото: Ирина Булычева

Monsieur Rochas, 1969 год, парфюмер Guy Robert (Ги Робер).

Верхние ноты: лимон, бергамот, шалфей, лаванда

Ноты сердца: герань, гвоздика, кедр, ветивер, кардамон, гальбанум

Базовые ноты: дубовый мох, тонка, мускус, пачули

Перелопатил кучу информации по Monsieur Rochas, сижу с этой информацией, глаза протираю. Странное дело... 1969-й год, марка Rochas на взлёте, входит в шестёрку крупнейших парфюмерных предприятий Франции, молодой, но уже знаменитый парфюмер (Ги Роберу в 1969-м году, напоминаю, всего 43 года) делает классический, но старомодный фужер. 1969-й год, лаванда уже не в моде... 

Лаванда была в моде в середине XIX века, об этом писал Юджин Риммель в своей "Энциклопедии парфюмерии"; простые лавандовые воды массово производились в период перед Первой мировой войной (Atkinsons, Yardley и много других); знаменитый лавандовый Pour Un Homme De Caron увидел свет в 1934-м; после Второй мировой войны было много лавандовых вод - у Lancome, Renoir, Pinaud, Bienaime, Adam, Raucour, Piver, Paquin, Monsavon, Victor; это и понятно - Европа лежала в развалинах, хорошего парфюмерного сырья отчаянно не хватало, а лаванда всегда под рукой и недорого.

Но 1969-й год? Уже есть шикарный Habit Rouge Guerlain; парфюмеры вовсю осваивают ветивер - Carven, Guerlain, Givenchy, Lanvin; Lancome выпустил шалфейно-хвойный шипр Balafre; у Chanel - Pour Monsieur, в Америке Aramis, а у Dior - Eau Sauvage.

При всём при этом Monsieur Rochas совсем не прост. Крепкий лавандовый чай, красиво задымливающийся к финалу. Эту конструкцию сделать лучше, чем это удалось Ги Роберу, уже просто невозможно. Вершина стиля. Сейчас так с лавандой не работают. Да что сейчас! - так лаванду не делают уже пол столетия! Из нишевиков XXI века более-менее похожее на Monsieur Rochas сделала только Мария Кандида Джентиле (Maria Candida Gentile), Barry Lyndon в 2010-м.

Guy Robert, 1970-е годы

Постеры с Monsieur Rochas:

Постеры указывают на то, что в Monsieur Rochas всё есть - технический напор, интеллект, роскошь, привлекательность. Постеры не обманывают - значительная вещь.

P.S. Ссылка на лекцию Ги Робера, 30 апреля 1998 года, Англия: http://www.basenotes.net/threads/198484-Guy-Robert-(amouage-gold-amp-crystal)-spea-ks!

Прочитайте, немного открывает Ги Робера-человека.

Чем опасен диалог с духами?

Итак, духи - это невидимые персонажи из нашей жизни, ангелы, которые могут разговаривать с нами, вступать в диалог. Духи, если они говорят с нами, говорят о красоте. Духи могут говорить о красоте очень убедительно. А могут и провалить свой разговор.
После сложных, оперных, безусловно красивых Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci взял в руки шашечки Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange и Epic Man Amouage. И - вот разочарование! - диалог не состоялся.
Нет, я не хочу сказать, что Жасмин и Сигареты совсем уж плохие и неинтересные духи. Хорошие и интересные! Но после громкой оперной музыки Phileas и Mazzolari, Жасмин и Сигареты говорили со мной тихо, односложно и уж совсем о земном.

Фото: Ирина Булычева

История эта (Жасмин и Сигареты) совсем простая: провожаешь ты домой красивую девушку-южанку в надежде, что останешься, но в конечном итоге дверь захлопывается, и идёшь ты себе домой в одиночестве, покуривая сигарету за сигаретой. 

Epic Man Amouage с его богатой легендой и шикарной пирамидой, хоть и давно знаком мне, и никогда не был в числе любимых собеседников, обещал мне более содержательное общение. Обещал и снова нарушил обещание. Может быть, виной тому не его родная погода, но тем не менее. Этим апрельским днём быстро отыграл своё цветистое восточное приветствие и скатился в псевдоудовый одорант, стойкий и нудный.

Вспомнил, что в шкафу есть ещё один интересный собеседник восточных кровей, Bijan for Men. Достал. Хороший. Торжественный, нарядный, блестящий. Хорошо говорил, но здесь, наверное, уже я был глух к нему. Виноват, каюсь. Отложу нашу с ним беседу до следующего случая.

И лишь сегодня сердце успокоилось. Capucci pour Homme, старый сплэш. Говорит Capucci pour Homme тихо, учтиво, повадками напоминает Signoricci Nina Ricci.

Будьте искренни с духами! И тогда получите особенно тонкую химию, которая обязательно случается между двоими.

Ах, да, я так и не ответил на вопрос дня - чем опасен диалог с духами? Да ничего страшного: или вы не услышите того, что вам говорят духи, или они вам не скажут того, что вы ждёте.

Пробуйте говорить ещё раз!

Лесник: Phileas Nina Ricci

Четырёхдневный запой с Mazzolari Mazzolari привёл меня к Phileas Nina Ricci. Это такая игра в парфюмерные мостики: от одного хвойного и смолистого парфюма перейти к другому, где те же нюансы, но обыграны по-другому, или по-другому расставлены.

Я много лет жил в селе, которое окружал большой лес, и хорошо запомнил запахи так называемой "заготовки". Это запахи сезона сбора сосновой живицы. И хорошо запомнил запахи заготовителей живицы. Phileas пахнет человеком, мужчиной в первую очередь, приехавшим вечером домой после работы на подсочке. Пахнет головокружительной смесью сосновой смолы, согретой мужскими руками, лесными травами и цветами, приятной мужской усталостью.

Phileas - ароматический шипр с восточным уклоном, созданный ещё в 1984-м году, при жизни Роберта Риччи.
Как и положено шипру с давней историей, Phileas оброс легендами. Говорят, что имя своё он получил в честь героя жюльверновского романа "Вокруг света за восемьдесят дней" Филеаса Фогга - да кто бы стал спорить? Смайл. Одна из легенд гласит, что при создании аромата использовались ингредиенты с шести континентов, на которых за время путешествия побывал Филеас Фогг. Ещё одна легенда: в молодости любимым ароматом Роберта Риччи был Snuff Эльзы Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli), 1940 год, и якобы Роберт Риччи поставил парфюмерам задачу переосмыслить Snuff, добавить ему красок и акцентов. Таким образом, якобы, и появился на свет Phileas.

Вокруг пирамиды Филеаса время от времени вспыхивают споры. Кстати, энциклопедия basenotes.net, которая дорожит своей репутацией, пирамиду Phileas вообще не приводит.
Я же положусь на информацию пользователя Фрагрантики Oleg82. Он приводит список основных компонентов с собственного 120 мл флакона-тестера: cypres, ciste, mousse de chene, armoise, basilic, tagete, vetiver, santal, menthe, limette, cedre.

На что похоже? В общем-то, Phileas уникален, но находится в одном настроенческом поле с кароновским Ятаганом и Devin Aramis. Не похож, а в одном настроенческом поле! Очень важно понимать разницу между похожестью и настроенческим полем.

Если отбросить сдержанность, то Phileas - must have для всех любителей парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari

Mazzolari Mazzolari.

Почему-то получается, что я один-единственный ношусь с маркой Mazzolari. Как дурак с писаной торбой. А марка-то хорошая. Да, неровная, но откровенных гадостей я у них не встречал. Что-то просто отлично, что-то средне, но без безобразий.

Mazzolari - большая парфюмерная сеть на севере Италии с центром в Милане. Торговлей парфюмерией занимаются с конца XIX века. В общем, люди знают толк в парфюмерии. Если не ошибаюсь, в 2006 году запустили свою линейку парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari напоминает мне женский Opium YSL, но сделан по-мужски. Те же ладан, гвоздика, роза, сандал, только в других пропорциях.

Советский железнодорожный вокзал, чай, паровозный дым.

Сандал с ладаном в базе превосходные...

Вещь большая, и, как всякая большая вещь, может сесть по-разному. Но всегда интересно. За несколько лет не помню случая, чтобы Mazzolari Mazzolari меня чем-либо раздражал, а раз так, то с ним я легко впадаю в запой.

Друзья-товарищи, которым я давал попробовать эти духи, отмечали их благосклонно. Кому-то пахнет сосновыми иголками в летний день и сизым дымом, кто-то находит его плотным, как качественная восточная ткань.

Информация с basenotes.net: год запуска - 2006. 

Citrus notes, green notes, sandalwood, vetiver, spices.

Цена на сайте Mazzolari - 110 евро за 100 мл. Горячо рекомендую!

Сёстры Келли

Фото: Ирина Булычева

Kelly Caleche Hermes и Cuir d'Ange Hermessence как раз тот случай, когда надо бы сказать многое и о многом, но не получается.

Эти две сестры, Kelly Caleche, edt и edp, родились в счастливой семье, были долгожданными и любимыми. От рождения их окружали любящие мама и папа, пахнущие дорогой розовой пудрой, хорошим одеколоном; игрушки у них были по-настоящему девчоночьи - куклы, говорящие "мама", пахнущие тонкой-претонкой кожей пупсики, Барби и Кен в картонных домиках.

Фото: Ирина Булычева

Вместо Cuir d'Ange ждали сына, а вот же - родилась девчонка. Девчонка-то девчонка, но была она как мальчишка, и игрушки у неё были пацанячьи - футбольный кожаный мяч, избитый вонючими кроссовками, и фотоаппарат в кожаном, захватанном грязными руками, футляре. 

За пределами топ-10

В моём топ-10 сплошь шипры. Полез в basenotes смотреть, что же из фужеров у меня ближе всего к топ-10.
Le 3 Homme De Caron - 21 wearings;
Heritage Guerlain - 20 wearings.

Всё о'кей.

Tom of Finland Etat Libre d'Orange

Бывает так, что с утра берёшь из шкафа то, на чём взгляд остановился. Что с краю стоит. Утро, бессмыслица, вернее, голова уже занята предстоящей работой, думать о духах, которые украсят твой день, да ещё и рабочий, просто не получается.
Сегодня как раз такое утро - схватил с полки Tom of Finland Etat Libre d'Orange, марки, которую у нас в России на грани с пошлостью называют сокращённо ELDO.

Читайте: альдегиды, лимон, ректификат берёзового дёгтя, сосна, сафралеин, перец, кипарис, герань, ваниль, бобы тонка, ирис, ветивер, замша, мускус, амбра (которая ambergris).
Чем пахнет?
Здесь бы по законам жанра надо сделать паузу, дождаться ответов, а только потом продолжить общение. Но не буду. Не хочу никого провоцировать на гадание по пирамидам.
Не буду и останавливаться на вызывающей маркетинговой легенде Тома, отталкивающейся от Тоуко Лааксонена; про этого художника можете прочитать на Википедии.
Не так страшен чёрт, как его малюют. На самом деле, в Tom of Finland парфюмер Антуан Ли (Antoine Lie) продемонстрировал творческий подход к старинному парфюмерному классу - фужерам. Надушившись, вы прекрасно понимаете, что на вас - фужер. При этом, уверен, у вас будет полное понимание, что эта работа - максимально новаторская.
В том, что это фужер, вам не дадут усомниться целый набор цитрусов, во главе которых жирный лимон, лаванда и кумарин. Необходимый для фужера сахар вы почувствуете безошибочно.
Новаторским вы будете воспринимать блок сафралеина и берёзового дёгтя. При этом, Tom of Finland точно не является какой-нибудь вариацией на тему "русской кожи". И цветы, явные цветы, герань и ирис, вас не спутают. Не русская кожа, и всё тут.
Аромат жирный, насыщенный, яркий, энергичный. В Томе есть вполне себе определённый запах дорогих уходовых средств, но к смазке презервативов (см. маркетинговую легенду аромата) этот запах меня совершенно не отсылает.
Много Тома на себе не вынести. Часто - Том станет невыносимым.

21 марта

Фото: cameralabs.org

Вторую неделю дома сижу, лечусь. Уже скучно. Сегодня полез просматривать Instagram, у Паломы увидел, что, оказывается, сегодня International Fragrance Day. Впервые слышу. А раз так, то отношение, как к Дню Святого Валентина - нехай будет, не жалко!

В эти дни носил и Une Rose Chypree Andy Tauer, и Silver Amouage, и Moustache Rochas, и YSL pour Homme Haute Concentration, и в коробку с сэмплами от Якова Подпорина заглядывал. И сегодня с утра в этой коробочке рылся. Нанёс на себя чуть-чуть Яшиного Талисмана - ладан сам себя продаст!

Потом достал из коробки атомайзер с Ruse Corday, щедро оросился. Вот прямо похорошело мне от этого зелёного шипра! Зелёный туман, цветы, задумчивость, панорамность, движение, воздух, атмосфера, глубина - всё есть. Вот что надо делать и вот как надо делать...

Организму, видимо, остро требуется витамин С, поэтому два дня носил восковой лимон и вербену - Moustache Rochas.

Вот сижу, что-то хочу написать про Moustache Rochas, и понимаю, что в голове крутятся только слова, оправдывающие его. Мол, никакой он и не старомодный вовсе, и всё в таком духе. Да ничего не буду писать. Мне нравится, я люблю.

Восковой лимон, вербена, чуть лаванды, мшистая крепкая зелень. Многим он мылит. Мылит ли мне? - мне ничего не мылит.

В общем, что? Всех, у кого праздничное парфюмерное настроение - с праздничком, с International Fragrance Day!

А я пошёл долечиваться - в понедельник обязательно надо быть на работе.

YSL pour Homme Haute Concentration

На фото Ив Сен-Лоран. Вообще, у него от рождения двойная фамилия, Матьё-Сен-Лоран, но для газет и журналов пришлось сократить фамилию до Сен-Лоран.

Трудно писать про духи Yves Saint-Laurent без рассказа про самого кутюрье, вот я и воздержусь. Он был человеком сложной судьбы, рассказывать про него можно бесконечно, а сегодня бы хотелось остановиться только на YSL pour Homme Haute Concentration.

Когда-то я искал меткое и точное определение для YSL pour Homme Haute Concentration; знаете, такое краткое и сочное, в духе Луки Турина. Одно время даже была в моде такая игра - дать характеристику духам в двух словах а-ля Турин. И я такое определение прочитал: "YSL pour Homme Haute Concentration является недостающим звеном между Eau Sauvage и Monsieur Givenchy." Это было так метко, что я даже рассмеялся! Я моментально вспомнил и Eau Sauvage, и Monsieur Givenchy; действительно, YSL pour Homme Haute Concentration посередине. Ммм, чуть ближе к Monsieur Givenchy...

Фото: фирменный стиль. И - Ирония.

YSL pour Homme HC (буду сокращать для простоты восприятия) - очень мужской парфюм. Первая реакция - просто ух! Как будто хватанул большой глоток ледяной крепкой водки. Так и хочется замотать головой - крепка Совецка власть! - лимон и розмарин делают YSL pour Homme HC очень жёстким и бескомпромиссным. Есть такие одеколоны, одеколоны-бати. От них веет силой и надёжностью, родной старомодностью. Но ведь батя, это не только сила и строгость, а ещё и тепло, защита. Вот и YSL pour Homme HC теплеет, добавляет мыльности и дружеской мужской тельности (не хочу писать "анималики"). Расцветает цветочное сердце - гвоздика, герань, лаванда, появляется старокедровая древесность.

Просто YSL pour Homme, без Haute Concentration, хоть и звучит похоже, но мягче, вкрадчивее, и в нём нет той тельности и табачности, что есть в Haute Concentration.

YSL pour Homme вышел в 1971-м году, делал его Raymond Chaillan, а YSL pour Homme HC увидел свет в 1983-м году, и до сих пор никто не может с полной уверенностью утверждать, кто был автором. Существует версия, которую и я считаю правдоподобной, что Chaillan вернулся и сделал более крепкую версию. Как сейчас любит шутить молодёжь - но это не точно.

Мой флакон-сотка YSL pour Homme HC 2010-го года. На коробке уже просто Yves Saint Laurent, без слова "Parfums"; 4-значный буквенно-цифровой код, 0FAA; эпоха L'Oreal, которая началсь с 2008-го года; с 2011-го года все коды YSL - шестизначные.

Ho Hang Balenciaga. Сигнатюр

Интересную вещь достал сегодня из загашников. Ho Hang Balenciaga, 1971 год. Почти четыре года не доставал.
Эту тридцатку, ту, что на фото, я у одного коллекционера выменял в ноябре 2013-го. Ho Hang я о-о-очень долго хотел. Ho Hang был в своё время таким мифическим единорогом; наши любители парфюмерии хорошо знали легендарные духи Balenciaga - Le Dix, Quadrille, Cialenga, Michelle, Prelude, Rumba, а уж Talisman и Cristobal для многих были современниками. Руки у людей до Ho Hang и Ho Hang Club как-то не доходили.
Надо ли говорить, что Ho Hang Balenciaga сейчас не делают? В общем, этот одеколон уже давно снят с производства. Но Ho Hang прожил долгую жизнь и прошёл через руки нескольких владельцев марки Balenciaga. Ho Hang сделали в тот момент, когда маркой владел Marbert, Ho Hang выпускался и в эпоху Bogart Group.

Тридцатка на фото относится к самому началу 90-х: на коробке нет штрих-кода, но уже есть список красителей.

Чем пахнет? Знаете, я сам долго не мог сказать что-либо определённое про Ho Hang - определения ускользали, не мог нащупать точных слов. Запах мягкий, вкрадчивый, сливочный, округлый, без ярких конфликтных противопоставлений, так украшающих легендарные мужские одеколоны. Да, есть в старте Ho Hang момент, делающий его похожим на великий Equipage Hermes - можно назвать этот момент связкой компонентов, ароматическим блоком, аспектом, назовите, как вам удобно - такой мягкий запах новенькой замши.

Вообще, чтобы вникнуть в Ho Hang, надо носить его долго. Постоянно. Вот когда носишь его постоянно, начинаешь расплетать эти туго связанные нити. Не хочется свои же слова переводить на свой же язык, просто повторю то, о чём писал на Аромании в декабре 2014-го года, когда носил Ho Hang запоем.

Фужер-signature. Из той эпохи, когда ароматы создавались редко, и создавались на долгую добрую память. Видимо, отсюда тщательная проработка линий, интеллигентность и деликатность.
Слегка мыльные цитрусы в верхах, цветочное сердце - лаванда и герань (роза для мужчин), чуть-чуть пачули, чуть-чуть амбры и кумарина. Да, он очень ровный и гладкий. Две вещи "делают" Ho Hang, обеспечивают диалектику парфюма - розовое дерево, палисандр, и мускус. Борьба и единство противоположностей.
По эмоциональному накалу - стойкий флегматик. Как и Balafre, из той породы парфюмов, что говорят тихо, но к ним хочется прислушиваться.

Роза в Ho Hang очень красивая и очень красиво замаскирована. Учуете - будете наслаждаться.

Пирамиду приводить не буду - бог его знает, что сейчас правда, а что - нет, ведь Ho Hang не раз подвергался косметическим операциям.

Делали Ho Hang два очень хороших парфюмера, Raymond Chaillan и Jacques Jentzen. Интересно, что Raymond Chaillan в ту пору котировался очень высоко: молодой парфюмер, в 1971-м году ему было 36 лет, до Ho Hang поставил свою подпись под зелёным шипром Givenchy III и превосходно мужским YSL pour Homme.