Barry Lyndon Maria Candida Gentile. Дуэль в ирландских пейзажах

Фото: Ирина Булычева

Хорошие духи неизбежно несут в себе исторический контекст. Barry Lyndon сделан итальянкой, но посвящён английскому литературному герою, ирландцу по происхождению. Я не могу с полной уверенностью утверждать, что Barry Lyndon был вдохновлён экранизацией Стэнли Кубрика, но сами духи удивительно точно попадают в такт со сценами из фильма.

Лавандовое, прохладное, влажное ирландское летнее утро, Редмонд Барри ведёт лошадь в поводу, солнце разгоняет остатки ночного тумана. Бинго! - полное попадание в образ!

У Barry Lyndon прекрасное открытие, стилизованное под старомодность - букет шипучих цитрусов, лаванда по-винтажному, вереск, арника. Влажно и зелено. Охотно верю в то, что для Barry Lyndon Мария Кандида Джентиле использовала самую лучшую, самую редкую лаванду - альпийскую, высокогорную.

Запах лошади намёком, его нет, надо повернуть голову под ветерок, и тогда вы почувствуете буквально дуновение, эолов звук сбруи.

Считаю, что это лучшая вещь Maria Candida Gentile. Считаю, что это одно из лучших парфюмерных произведений XXI века.

Barry Lyndon Maria Candida Gentile, 2010 год.

Не буду приводить пирамиду, она вас только запутает. Можете сами посмотреть на basenotes.net.

Monsieur Rochas

Фото: Ирина Булычева

Monsieur Rochas, 1969 год, парфюмер Guy Robert (Ги Робер).

Верхние ноты: лимон, бергамот, шалфей, лаванда

Ноты сердца: герань, гвоздика, кедр, ветивер, кардамон, гальбанум

Базовые ноты: дубовый мох, тонка, мускус, пачули

Перелопатил кучу информации по Monsieur Rochas, сижу с этой информацией, глаза протираю. Странное дело... 1969-й год, марка Rochas на взлёте, входит в шестёрку крупнейших парфюмерных предприятий Франции, молодой, но уже знаменитый парфюмер (Ги Роберу в 1969-м году, напоминаю, всего 43 года) делает классический, но старомодный фужер. 1969-й год, лаванда уже не в моде... 

Лаванда была в моде в середине XIX века, об этом писал Юджин Риммель в своей "Энциклопедии парфюмерии"; простые лавандовые воды массово производились в период перед Первой мировой войной (Atkinsons, Yardley и много других); знаменитый лавандовый Pour Un Homme De Caron увидел свет в 1934-м; после Второй мировой войны было много лавандовых вод - у Lancome, Renoir, Pinaud, Bienaime, Adam, Raucour, Piver, Paquin, Monsavon, Victor; это и понятно - Европа лежала в развалинах, хорошего парфюмерного сырья отчаянно не хватало, а лаванда всегда под рукой и недорого.

Но 1969-й год? Уже есть шикарный Habit Rouge Guerlain; парфюмеры вовсю осваивают ветивер - Carven, Guerlain, Givenchy, Lanvin; Lancome выпустил шалфейно-хвойный шипр Balafre; у Chanel - Pour Monsieur, в Америке Aramis, а у Dior - Eau Sauvage.

При всём при этом Monsieur Rochas совсем не прост. Крепкий лавандовый чай, красиво задымливающийся к финалу. Эту конструкцию сделать лучше, чем это удалось Ги Роберу, уже просто невозможно. Вершина стиля. Сейчас так с лавандой не работают. Да что сейчас! - так лаванду не делают уже пол столетия! Из нишевиков XXI века более-менее похожее на Monsieur Rochas сделала только Мария Кандида Джентиле (Maria Candida Gentile), Barry Lyndon в 2010-м.

Guy Robert, 1970-е годы

Постеры с Monsieur Rochas:

Постеры указывают на то, что в Monsieur Rochas всё есть - технический напор, интеллект, роскошь, привлекательность. Постеры не обманывают - значительная вещь.

P.S. Ссылка на лекцию Ги Робера, 30 апреля 1998 года, Англия: http://www.basenotes.net/threads/198484-Guy-Robert-(amouage-gold-amp-crystal)-spea-ks!

Прочитайте, немного открывает Ги Робера-человека.

Чем опасен диалог с духами?

Итак, духи - это невидимые персонажи из нашей жизни, ангелы, которые могут разговаривать с нами, вступать в диалог. Духи, если они говорят с нами, говорят о красоте. Духи могут говорить о красоте очень убедительно. А могут и провалить свой разговор.
После сложных, оперных, безусловно красивых Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci взял в руки шашечки Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange и Epic Man Amouage. И - вот разочарование! - диалог не состоялся.
Нет, я не хочу сказать, что Жасмин и Сигареты совсем уж плохие и неинтересные духи. Хорошие и интересные! Но после громкой оперной музыки Phileas и Mazzolari, Жасмин и Сигареты говорили со мной тихо, односложно и уж совсем о земном.

Фото: Ирина Булычева

История эта (Жасмин и Сигареты) совсем простая: провожаешь ты домой красивую девушку-южанку в надежде, что останешься, но в конечном итоге дверь захлопывается, и идёшь ты себе домой в одиночестве, покуривая сигарету за сигаретой. 

Epic Man Amouage с его богатой легендой и шикарной пирамидой, хоть и давно знаком мне, и никогда не был в числе любимых собеседников, обещал мне более содержательное общение. Обещал и снова нарушил обещание. Может быть, виной тому не его родная погода, но тем не менее. Этим апрельским днём быстро отыграл своё цветистое восточное приветствие и скатился в псевдоудовый одорант, стойкий и нудный.

Вспомнил, что в шкафу есть ещё один интересный собеседник восточных кровей, Bijan for Men. Достал. Хороший. Торжественный, нарядный, блестящий. Хорошо говорил, но здесь, наверное, уже я был глух к нему. Виноват, каюсь. Отложу нашу с ним беседу до следующего случая.

И лишь сегодня сердце успокоилось. Capucci pour Homme, старый сплэш. Говорит Capucci pour Homme тихо, учтиво, повадками напоминает Signoricci Nina Ricci.

Будьте искренни с духами! И тогда получите особенно тонкую химию, которая обязательно случается между двоими.

Ах, да, я так и не ответил на вопрос дня - чем опасен диалог с духами? Да ничего страшного: или вы не услышите того, что вам говорят духи, или они вам не скажут того, что вы ждёте.

Пробуйте говорить ещё раз!

Лесник: Phileas Nina Ricci

Четырёхдневный запой с Mazzolari Mazzolari привёл меня к Phileas Nina Ricci. Это такая игра в парфюмерные мостики: от одного хвойного и смолистого парфюма перейти к другому, где те же нюансы, но обыграны по-другому, или по-другому расставлены.

Я много лет жил в селе, которое окружал большой лес, и хорошо запомнил запахи так называемой "заготовки". Это запахи сезона сбора сосновой живицы. И хорошо запомнил запахи заготовителей живицы. Phileas пахнет человеком, мужчиной в первую очередь, приехавшим вечером домой после работы на подсочке. Пахнет головокружительной смесью сосновой смолы, согретой мужскими руками, лесными травами и цветами, приятной мужской усталостью.

Phileas - ароматический шипр с восточным уклоном, созданный ещё в 1984-м году, при жизни Роберта Риччи.
Как и положено шипру с давней историей, Phileas оброс легендами. Говорят, что имя своё он получил в честь героя жюльверновского романа "Вокруг света за восемьдесят дней" Филеаса Фогга - да кто бы стал спорить? Смайл. Одна из легенд гласит, что при создании аромата использовались ингредиенты с шести континентов, на которых за время путешествия побывал Филеас Фогг. Ещё одна легенда: в молодости любимым ароматом Роберта Риччи был Snuff Эльзы Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli), 1940 год, и якобы Роберт Риччи поставил парфюмерам задачу переосмыслить Snuff, добавить ему красок и акцентов. Таким образом, якобы, и появился на свет Phileas.

Вокруг пирамиды Филеаса время от времени вспыхивают споры. Кстати, энциклопедия basenotes.net, которая дорожит своей репутацией, пирамиду Phileas вообще не приводит.
Я же положусь на информацию пользователя Фрагрантики Oleg82. Он приводит список основных компонентов с собственного 120 мл флакона-тестера: cypres, ciste, mousse de chene, armoise, basilic, tagete, vetiver, santal, menthe, limette, cedre.

На что похоже? В общем-то, Phileas уникален, но находится в одном настроенческом поле с кароновским Ятаганом и Devin Aramis. Не похож, а в одном настроенческом поле! Очень важно понимать разницу между похожестью и настроенческим полем.

Если отбросить сдержанность, то Phileas - must have для всех любителей парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari

Mazzolari Mazzolari.

Почему-то получается, что я один-единственный ношусь с маркой Mazzolari. Как дурак с писаной торбой. А марка-то хорошая. Да, неровная, но откровенных гадостей я у них не встречал. Что-то просто отлично, что-то средне, но без безобразий.

Mazzolari - большая парфюмерная сеть на севере Италии с центром в Милане. Торговлей парфюмерией занимаются с конца XIX века. В общем, люди знают толк в парфюмерии. Если не ошибаюсь, в 2006 году запустили свою линейку парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari напоминает мне женский Opium YSL, но сделан по-мужски. Те же ладан, гвоздика, роза, сандал, только в других пропорциях.

Советский железнодорожный вокзал, чай, паровозный дым.

Сандал с ладаном в базе превосходные...

Вещь большая, и, как всякая большая вещь, может сесть по-разному. Но всегда интересно. За несколько лет не помню случая, чтобы Mazzolari Mazzolari меня чем-либо раздражал, а раз так, то с ним я легко впадаю в запой.

Друзья-товарищи, которым я давал попробовать эти духи, отмечали их благосклонно. Кому-то пахнет сосновыми иголками в летний день и сизым дымом, кто-то находит его плотным, как качественная восточная ткань.

Информация с basenotes.net: год запуска - 2006. 

Citrus notes, green notes, sandalwood, vetiver, spices.

Цена на сайте Mazzolari - 110 евро за 100 мл. Горячо рекомендую!

Сёстры Келли

Фото: Ирина Булычева

Kelly Caleche Hermes и Cuir d'Ange Hermessence как раз тот случай, когда надо бы сказать многое и о многом, но не получается.

Эти две сестры, Kelly Caleche, edt и edp, родились в счастливой семье, были долгожданными и любимыми. От рождения их окружали любящие мама и папа, пахнущие дорогой розовой пудрой, хорошим одеколоном; игрушки у них были по-настоящему девчоночьи - куклы, говорящие "мама", пахнущие тонкой-претонкой кожей пупсики, Барби и Кен в картонных домиках.

Фото: Ирина Булычева

Вместо Cuir d'Ange ждали сына, а вот же - родилась девчонка. Девчонка-то девчонка, но была она как мальчишка, и игрушки у неё были пацанячьи - футбольный кожаный мяч, избитый вонючими кроссовками, и фотоаппарат в кожаном, захватанном грязными руками, футляре. 

За пределами топ-10

В моём топ-10 сплошь шипры. Полез в basenotes смотреть, что же из фужеров у меня ближе всего к топ-10.
Le 3 Homme De Caron - 21 wearings;
Heritage Guerlain - 20 wearings.

Всё о'кей.

Tom of Finland Etat Libre d'Orange

Бывает так, что с утра берёшь из шкафа то, на чём взгляд остановился. Что с краю стоит. Утро, бессмыслица, вернее, голова уже занята предстоящей работой, думать о духах, которые украсят твой день, да ещё и рабочий, просто не получается.
Сегодня как раз такое утро - схватил с полки Tom of Finland Etat Libre d'Orange, марки, которую у нас в России на грани с пошлостью называют сокращённо ELDO.

Читайте: альдегиды, лимон, ректификат берёзового дёгтя, сосна, сафралеин, перец, кипарис, герань, ваниль, бобы тонка, ирис, ветивер, замша, мускус, амбра (которая ambergris).
Чем пахнет?
Здесь бы по законам жанра надо сделать паузу, дождаться ответов, а только потом продолжить общение. Но не буду. Не хочу никого провоцировать на гадание по пирамидам.
Не буду и останавливаться на вызывающей маркетинговой легенде Тома, отталкивающейся от Тоуко Лааксонена; про этого художника можете прочитать на Википедии.
Не так страшен чёрт, как его малюют. На самом деле, в Tom of Finland парфюмер Антуан Ли (Antoine Lie) продемонстрировал творческий подход к старинному парфюмерному классу - фужерам. Надушившись, вы прекрасно понимаете, что на вас - фужер. При этом, уверен, у вас будет полное понимание, что эта работа - максимально новаторская.
В том, что это фужер, вам не дадут усомниться целый набор цитрусов, во главе которых жирный лимон, лаванда и кумарин. Необходимый для фужера сахар вы почувствуете безошибочно.
Новаторским вы будете воспринимать блок сафралеина и берёзового дёгтя. При этом, Tom of Finland точно не является какой-нибудь вариацией на тему "русской кожи". И цветы, явные цветы, герань и ирис, вас не спутают. Не русская кожа, и всё тут.
Аромат жирный, насыщенный, яркий, энергичный. В Томе есть вполне себе определённый запах дорогих уходовых средств, но к смазке презервативов (см. маркетинговую легенду аромата) этот запах меня совершенно не отсылает.
Много Тома на себе не вынести. Часто - Том станет невыносимым.

21 марта

Фото: cameralabs.org

Вторую неделю дома сижу, лечусь. Уже скучно. Сегодня полез просматривать Instagram, у Паломы увидел, что, оказывается, сегодня International Fragrance Day. Впервые слышу. А раз так, то отношение, как к Дню Святого Валентина - нехай будет, не жалко!

В эти дни носил и Une Rose Chypree Andy Tauer, и Silver Amouage, и Moustache Rochas, и YSL pour Homme Haute Concentration, и в коробку с сэмплами от Якова Подпорина заглядывал. И сегодня с утра в этой коробочке рылся. Нанёс на себя чуть-чуть Яшиного Талисмана - ладан сам себя продаст!

Потом достал из коробки атомайзер с Ruse Corday, щедро оросился. Вот прямо похорошело мне от этого зелёного шипра! Зелёный туман, цветы, задумчивость, панорамность, движение, воздух, атмосфера, глубина - всё есть. Вот что надо делать и вот как надо делать...

Организму, видимо, остро требуется витамин С, поэтому два дня носил восковой лимон и вербену - Moustache Rochas.

Вот сижу, что-то хочу написать про Moustache Rochas, и понимаю, что в голове крутятся только слова, оправдывающие его. Мол, никакой он и не старомодный вовсе, и всё в таком духе. Да ничего не буду писать. Мне нравится, я люблю.

Восковой лимон, вербена, чуть лаванды, мшистая крепкая зелень. Многим он мылит. Мылит ли мне? - мне ничего не мылит.

В общем, что? Всех, у кого праздничное парфюмерное настроение - с праздничком, с International Fragrance Day!

А я пошёл долечиваться - в понедельник обязательно надо быть на работе.

YSL pour Homme Haute Concentration

На фото Ив Сен-Лоран. Вообще, у него от рождения двойная фамилия, Матьё-Сен-Лоран, но для газет и журналов пришлось сократить фамилию до Сен-Лоран.

Трудно писать про духи Yves Saint-Laurent без рассказа про самого кутюрье, вот я и воздержусь. Он был человеком сложной судьбы, рассказывать про него можно бесконечно, а сегодня бы хотелось остановиться только на YSL pour Homme Haute Concentration.

Когда-то я искал меткое и точное определение для YSL pour Homme Haute Concentration; знаете, такое краткое и сочное, в духе Луки Турина. Одно время даже была в моде такая игра - дать характеристику духам в двух словах а-ля Турин. И я такое определение прочитал: "YSL pour Homme Haute Concentration является недостающим звеном между Eau Sauvage и Monsieur Givenchy." Это было так метко, что я даже рассмеялся! Я моментально вспомнил и Eau Sauvage, и Monsieur Givenchy; действительно, YSL pour Homme Haute Concentration посередине. Ммм, чуть ближе к Monsieur Givenchy...

Фото: фирменный стиль. И - Ирония.

YSL pour Homme HC (буду сокращать для простоты восприятия) - очень мужской парфюм. Первая реакция - просто ух! Как будто хватанул большой глоток ледяной крепкой водки. Так и хочется замотать головой - крепка Совецка власть! - лимон и розмарин делают YSL pour Homme HC очень жёстким и бескомпромиссным. Есть такие одеколоны, одеколоны-бати. От них веет силой и надёжностью, родной старомодностью. Но ведь батя, это не только сила и строгость, а ещё и тепло, защита. Вот и YSL pour Homme HC теплеет, добавляет мыльности и дружеской мужской тельности (не хочу писать "анималики"). Расцветает цветочное сердце - гвоздика, герань, лаванда, появляется старокедровая древесность.

Просто YSL pour Homme, без Haute Concentration, хоть и звучит похоже, но мягче, вкрадчивее, и в нём нет той тельности и табачности, что есть в Haute Concentration.

YSL pour Homme вышел в 1971-м году, делал его Raymond Chaillan, а YSL pour Homme HC увидел свет в 1983-м году, и до сих пор никто не может с полной уверенностью утверждать, кто был автором. Существует версия, которую и я считаю правдоподобной, что Chaillan вернулся и сделал более крепкую версию. Как сейчас любит шутить молодёжь - но это не точно.

Мой флакон-сотка YSL pour Homme HC 2010-го года. На коробке уже просто Yves Saint Laurent, без слова "Parfums"; 4-значный буквенно-цифровой код, 0FAA; эпоха L'Oreal, которая началсь с 2008-го года; с 2011-го года все коды YSL - шестизначные.