При покупке Aimez-Moi Comme Je Suis Caron мне положили три сэмплика - Narcisse Noir Caron, EdP, Infini, EdP и Mango Skin американской нишевой марки Vilhelm Parfumerie.
воскресенье, 1 ноября 2020 г.
В ночь с 31 октября на 1 ноября
пятница, 30 октября 2020 г.
30 октября
28-го октября съездили на InterCHARM.
Мне показалось, что на косметическом бизнесе пандемия мало сказалась, а вот на парфюмерном гораздо сильнее, так как на выставке почти не было парфюмерных трейдеров и производителей. Был большой стенд турецкой Сильваны, был небольшой стенд ПРАЙМ Парфюм, и всё. Смотреть было не на что.
Хорошо хоть, что это событие происходит на большой площадке Крокус - тут тебе и Риволи, и Молекула, и флагманский бутик Roja Dove, и сетевики в Вегасе - Летуаль и Рив Гош. В общем, кое-что посмотреть и понюхать удалось, и даже купил себе новинку от Caron.
Идея с названием мне понравилась. Были у Caron N'aimez Que Moi (1916 год) и Aimez-Moi (1996 год), теперь появился мужской Aimez-Moi Comme Je Suis, "люби меня таким, какой я есть". Ход мыслей у ребят из Caron можно только предполагать, но результат этого хода мыслей меня удовлетворяет. Есть в таком нэйминге что-то семейное, вроде, Пётр Фёдорович и Фёдор Петрович; тепло и душевно.
Делал Jean Jacques (Жан Жак), который в парфюмерном деле уже не новичок. Оценивать его таланты не возьмусь, сами знаете, как их, парфюмеров, в крупных корпорациях зажимают брифами, но его Cedarstorm для Panouge мне в своё время очень понравился.
Дизайнеры тоже постарались. Флакон из толстого стекла, такой приятно держать в руках. Крышка из металла, на магните. Полоса на флаконе тоже металлическая. В общем, солидно и, в то же время, абсолютно по-кароновски.
Про что кино.
Свою ореховую пасту Aimez-Moi Comme Je Suis продаёт достаточно быстро (почему ореховая паста? смотри обзор), потом аромат крепнет, наливается силой, становится настоящим фужером восточных толков. Ольфакторная конструкция не нова, примерно такую же конструкцию ещё в 2004-м году применил для Burberry Brit for Men Антуан Мэзондьё (Antoine Maisondieu).
В верхах противопоставление острого свежего имбиря и стартовой орехово-шоколадной пасты, потом много-много кумарина, много-много розы, много тёплой фиалки, хороший такой мужской мускус с приятной кислотностью и амброкедр с его характерной шипящей эмиссией. Ветивер? 10 процентов? Почему-то думаю, что даже если бы ветивера было 15 процентов, под такими богатыми слоями вы бы тоже его с трудом вычисляли.
В общем, у Caron получился не шедевр, но очень добротный купеческий восточный фужер. Его главные достоинства - современный вид (все научились правильно дозировать парфюмерный сахар) и отсутствие чрезмерно убедительных компонентов, лезущих кулаком в нос.
Стойкость у Aimez-Moi Comme Je Suis феноменальная! Вот сколько вы мыться не будете, столько он с вами и будет.
среда, 28 октября 2020 г.
Creed Neroli Sauvage: французский шик с английским акцентом
Сразу опущу историю (или псевдоисторию) Дома Creed, иначе на описание их фокусов уйдёт весь запал. Когда-нибудь на этих их фокусах можно будет и подробнее остановиться.
После переизданного Patou pour Homme руки сами собой взяли Creed Neroli Sauvage. Это такая попытка добрать в ощущениях хорошей амбры на фоне щедрого цитрусового букета. Neroli Sauvage в моей карте мира располагается на позиции эдакого недофужера, на переходе от традиционных цитрусовых и цитрусово-лавандовых вод к фужерам новой формации, прозрачным, звенящим и хрустящим а-ля Egoiste Platinum Chanel и XS Paco Rabanne. Creed хорошо удаются ненагруженные излишним смыслом цитрусовые воды с хорошей амброй на дне. Вот как раз Neroli Sauvage, на мой взгляд, лучший их трюк на эту тему.
Прекрасный одеколонный старт, бергамот, лимон, мандарин, вербена, нероли, весь этот богатый и благородный набор, словно по узенькому мостику ловко переходит в амбровую базу. Узенький мостик - действительно деревянный. Шик по-французски. Но с нарочитым английским акцентом.
Любить не обязательно. Для любви нужна персонификация, наделение парфюма чертами характера живого человека. Любить Neroli Sauvage не могу, не получается. Но столь изящное воплощение простой темы уважаю и высоко ценю.
Creed Neroli Sauvage, 1994 год.
воскресенье, 25 октября 2020 г.
Patou pour Homme Collection Heritage
Он, переизданный, конечно, отличается от легендарного Patou pour Homme кисти Керлео, но тоже хорош. Старый Patou pour Homme был темнее и твёрже, с мерцающей амброй на дне. Первое знакомство со старым Patou pour Homme сильно впечатлило меня - очень красивая штука. Странное дело, но многие легендарные мужские парфюмы, по которым сейчас страдают все парфманьяки-коллекционеры, при жизни успеха не имели и обрели славу только после смерти.
Спасибо арабам из Shaneel Enterprises, новым владельцам Дома Patou, которые захотели перезапустить легендарные парфюмы Jean Patou и дали свободу действий парфюмеру Thomas Fontaine (Тома Фонтэну)!
Patou pour Homme Collection Heritage у Тома Фонтэна получился светлым, цветочным, оптимистичным. Он похож на старинные английские цитрусово-лавандовые воды. Для настоящего фужера ему не хватает кумарина и салицилатов. Не хватает не значит плохо. У Patou pour Homme Collection Heritage другие добродетели, а именно - красивый цитрусовый старт с переходом в светлое цветочное сердце - бергамот, лимон с перчиком переходят в трио лаванды, жасмина и розы.
Пирамида с basenotes.net:
Верхние ноты: бергамот, лимон, гальбанум, перец
Ноты сердца: лаванда, жасмин, роза, эстрагон, фиалка
Базовые ноты: кожа, пачули, ладан, амбра
Кожи нет. Вообще, из перечня базовых нот только ладан не вызывает у меня недоумения, я его ощущаю.
пятница, 23 октября 2020 г.
Coriandre Jean Couturier: зелёная роза
понедельник, 19 октября 2020 г.
Comme des Garcons 2 Man
воскресенье, 18 октября 2020 г.
17 октября. Кое-какие мысли о качестве парфюма и парфюм дня
Наблюдал над тем, как лучшие умы форума Фрагрантики бились над понятием "качественный парфюм". Никто так и не дал определения.
Мне проще. Я считаю, что парфюмерия - вид искусства, к которому применимы все критерии искусства. Всё-таки, это разные вещи - критерии произведения искусства и критерии качества товара, согласитесь. Для оценки духов я пользуюсь триединой формулой "Мера. Контекст. Сравнение". Это сразу расставляет всё на свои места. Мера в значении "эталон" - великие духи, выдержавшие проверку временем и критикой специалистов и любителей. Контекст - место духов в непрерывном историческом процессе развития парфюмерии, соответствие идеям времени, материалам времени, моде времени. Сравнение - бери классику, вспоминай классику, сравнивай с классикой. Классика парфюмерии - то, что за годы стало мерой, эталоном.
Однако, любопытство заставило взять меня с полки свои книги по маркетингу. Во многих учебниках по маркетингу есть определение качества товара. Определений качества товара множество. Это благодатная почва для исследований, говорить о качестве можно много, буквально, безостановочно. Самое забавное, что в итоге все сходятся в том, что качество - абсолютно неопределённое понятие. Интересно, что понятие качества состоит из объективных и субъективных характеристик. К субъективным характеристикам качества относят, например, соответствие моде, соответствие трендам. И ещё одна забавная штука: стойкость и шлейф духов являются объективными характеристиками.
Это сейчас ладан в моде. Кто только не делает ладан. Наверное, ни одна нишевая марка не избежала соблазна сделать свой ладан. А тогда, в 2002-м году это было смело, это было рискованно.
среда, 7 октября 2020 г.
7 октября. День за днём
воскресенье, 4 октября 2020 г.
Sikkim Lancome. Мера красоты
На днях закончились духи Sikkim Lancome. Всё. До последней микрокапли. Печаль моя не светла. Такие духи в общем смысле этого слова больше не делают. И Sikkim Lancome просто не делают. К 70-летию Дома Lancome L'Oreal выпустил Sikkim в рамках линейки La Collection (это 2006-й год), но и переизданный Sikkim уже требует охоты и больших денег. Это нормально. Это жизнь. Всё меняется. Всё и должно меняться. Но всё равно грустно. И даже злобно грустно.
Рубрика "Фактики из мира галактики".
Sikkim вышел в 1971-м году. Делал Sikkim молодой тогда Robert Gonnon (Робер Гоннон). До Сиккима он сделал для Lancome (читай - для L'Oreal) O de Lancome в 1969-м году, для Courreges - Empreinte в 1970-м, и отметился работой на марку Louis Feraud - Justine в 1965-м году. Знаменитый, конечно, мастер, - в дальнейшем он сделает революционный цветочный свежий Anais Anais Cacharel, Metal Paco Rabanne, лёгкую вариацию Метала, Eau de Metal, и почти забытый, но, тем не менее, прекрасный QuiProQuo для Parfums Gres. Выдающийся мастер. Очень большой парфюмер.
Пишут, что л'ореалевцы заказали Гоннону роскошный цветочный шипр. Сам я, понятное дело, свидетелем переговоров не был, но рассказывают, что что в L'Oreal сильно напирали на цветочное многообразие Сиккима. У всех, наверное, пятёрки по географии, и все, наверное, знают, что Сикким сейчас один из штатов Индии, расположенный в Гималаях, а до 1974 года был самостоятельным государством, но маленьким и слабым, а оттого находился под протекторатом Индии. Гималаи Гималаями, всё же это горы, камень, снег и лёд, но в долинах Сиккима существовало (и сейчас существует) буйное царство цветов. Понимаете? Видимо, Гоннон испытывал сильную накачку со стороны L'Oreal по поводу цветов; в спорте накачки только сильно мешают, но этот матч Гоннон выиграл. Sikkim получился блестящим цветочным шипром нефигуративной концепции.
Технически - сложный шипр. Я сам удивлялся тому, как по-разному Sikkim проявлял себя на мне. Раньше модно было говорить про разнообразную посадку. Сейчас все сильно продвинулись и стало модно говорить про разное восприятие.
Мой Sikkim удивлял меня жёстким, мужским одеколонным, цитрусовым стартом. Вот честное слово, мой Sikkim стартом относил меня к винтажному Givenchy Gentleman, - я сжал кулак и говорю: забористо! Колко, холодно, зелено. Бергамот, гальбанум, альдегиды, хвоя.
Атомное цветочное сердце Гоннон удержал в узде. Жасмин, нарцисс, роза, ирис, гвоздика. Каждый компонент из этой пятёрки легко способен утянуть одеяло на себя. А вот Гоннон сумел так связать их воедино, что сердце Сиккима воспринимается цельным, туго завязанным. Только вы отметите про себя: "Ага, вот она, роза!", как в дело вступит нарцисс (его трудно спутать) или ирис. Или жасмин.
Описывая Sikkim, про что только не пишут. И про бал иланг-иланга пишут, и про кокос, который есть, но его никто не замечает, но я только вот что заметил: есть в Сиккиме обволакивающее ощущение дорогой косметической уходовости. Есть в Сиккиме аспект дорогого шикарного крема.
Не могу утверждать, что Sikkim - кожаный шипр. Кожи, такой яркой, выраженной кожи, какая есть в Knize Ten или Aramis, или в Cabochard Gres, я не чую. Чую мягкую-премягкую замшу, тонкую лайковую перчатку, надушенную духами.
Моё личное отношение к Sikkim: один из идеалов, один из эталонов в мире парфюмерии, мера красоты.
Мне кажется странным, что Lancome, имеющий богатый печатный рекламный блок, так мало уделял внимания именно Сиккиму. Раскапывая интернет на предмет рекламных постеров Sikkim, я с трудом обнаружил всего два.