Leonard pour Homme: тяжёлое оружие

 

Фото: Leonard pour Homme, 100 мл, спрей, 80-е годы

Leonard pour Homme, 1980-й год. Если мужской одеколон - это человек, то Leonard pour Homme - человек своего времени. Строже, суше, неподвижнее! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить! Разговоры в строю! Батарея, упор лёжа принять!
В нём есть всё, за что не люблю и за что люблю мужские восьмидесятники - тяжесть и жёсткость. Жёсткий, как яловые голенища. Тяжёлый, как ДШК.
Всё предельно собрано. Ничего лишнего. Никаких праздников, никаких сантиментов. Есть задача, и её надо выполнить. 
Попрыгали, ребята! Проверили, чтобы ничего не гремело, не звенело! Всё? По машинам, ребята!

Ассоциаций не стало...

 

Ассоциаций не стало. Помню, летом 2008-го года пришёл в ульяновский Иль де Ботэ знакомиться с Antaeus Chanel, попробовал, вдохнул, и - вот они, клавиши старого фортепиано, старый древесный лак, старое дерево клавиш, свеча на инструменте в подсвечнике, горит, оплавляется себе потихоньку.

Или первые ассоциации от знакомства с Bel Ami Hermes - вот он, русский барин на охоте. Зверь уже забит, костёр в лесу уже развели, барину поднесли наливочки, он выпил, а то, что по усам потекло, подтёр рукой в кожаной перчатке.

А сейчас нет. А всё почему? Анализ полностью заменил собою синтез. Мозги сразу включаются так, чтобы анализировать запах. Что? из чего? на что похоже? где раньше слышал подобное?

"Основа мыслительного процесса сводится к операциям анализа и синтеза, к их взаимосвязи с другими умственными операциями и процессами".

Вот так, многие знания - многие печали. Или горе от ума.

Зима - 2020/2021

 

Фото: klinfoto.livejournal.com

Календарная зима закончилась, можно подводить итоги. Сухая статистика:

1. Bogart Jacques Bogart - 10 wearings;
2. Ambra Santa Maria Novella - 8 wearings;
3. Chanel 19 - 7 wearings;
4. Le Labo The Noir 29 - 4 wearings;
5. Aimez-Moi Comme Je Suis Caron - 4 wearings;
6. Misia Chanel - 4 wearings;
7. Oscar de la Renta pour Lui - 3 wearings;
8. Un Rose Shypree Andy Tauer - 3 wearings;
9. Cabochard Gres - 3 wearings;
10. Dunhill Edition - 3 wearings;
11. Gold Man Amouage - 3 wearings;
12. Mazzolari Mazzolari - 3 wearings;
13. Chambre Noire Olfactive Studio - 3 wearings;
14. Nudiflorum Nasomatto - 3 wearings;

Зима побаловала хорошими морозами, что в парфюмерном плане давало возможность насладиться многими зимними любимчиками, например, Chanel 22 и Odalisque Nicolai, но вот что-то не получилось. Chanel 22 достал один раз, и всё, а до Одалиски даже руки не дошли. Зато Богартом насладострастничался вволю - хорош он, всё-таки, в мороз. И Oscar de la Renta pour Lui в мороз тоже хорош.
Все остальные лидеры списка SOTD носились без особых идей, по обстоятельствам. Mazzolari Mazzolari и Chambre Noire Olfactive Studio носил параллельно, сравнивал, вспоминал, получил какие-то новые грани, но итог всего этого сравнения до блога пока не добрался.

Зима - это праздники, это Новый Год, это 23 Февраля, а у меня ещё и день рождения. А праздники - это подарки, и по нашей семейной традиции подарки чаще всего парфюмерные. Вот получил в подарок давнюю хотелку, Nudiflorum Nasomatto, чему и рад очень.
И хороший обмен у меня был - в результате в доме появилась винтажная Chanel 19 в туалетной воде. До которой, кстати, я как дорвался.

Была вылазка в Москву, были пробы, были приятные впечатления от знакомства с новинками.

Открыл для себя парфюмерные каналы в Telegram, на некоторые каналы подписался, читаю с удовольствием. Всем советую подписаться в Telegram на канал Любови Берлянской Evaluatrix - узнаете очень много полезного и нужного о том, как происходит в парфюмерном бизнесе взаимодействие между заказчиком и исполнителем, как этот бизнес работает, кто и на какие клавиши там нажимает.
По-прежнему общаюсь с единомышленниками в "Парфюмерном Уголке" в WhatsApp. Пока не надоело. Смайл.

Подумал и добавил ярлыки: очень рекомендую зимой в сильные морозы попробовать Богарт "Перо", Chanel 22, Oscar de la Renta pour Lui и Odalisque Nicolai. Ведь не успеешь оглянуться, а зима - вот, опять на пороге стоит.

Globe Rochas. Мир зелёного шартреза

Если вольно перевести слоган Globe Rochas, то звучит так: "Его мир - это весь мир!"
У Глобуса красивый флакон и красивая легенда. Да, флакон замечательный. Шедевр. Можно было бы отдать деньги за флакон (в первую очередь). Во вторую очередь, деньги можно было бы отдать за легенду.

1990-й год. В моде светлые фужеры, праотцы и провозвестники "новой свежести" - Cool Water Davidoff и Jazz Yves Saint Laurent, новое лицо шипра - Fahrenheit Christian Dior, кожаный шипр, сломавший шаблон - Bel Ami Hermes. На их фоне Globe Rochas выглядит добросовестным, но неудачливым игроком в "Поле Чудес" - играл, но не угадал ни одной буквы.

Вижу попытку оформить новую концепцию мужского шипра, но результат застрял на пол пути. Есть новое звучание - смесь ароматических трав, сладкой зелени и ликёрных нот, но мне не хватило в Globe экспрессии, размаха, шлейфа. Глобус следует старой традиции мужских шипров - быть близким, интимным, сдержанным. Сдержанность мешает Глобусу, сдержанность излишняя. Вспомнилось словосочетание, широко применяемое парфманьяками - "аромат к базе высыхает". Вот это выражение как раз про Globe Rochas; аромат спокойно высыхает, не дослав меня до кожи.

Пирамиду приводить не буду, она только с толку сбивает.

Globe Rochas, 1990-й год, парфюмер Nicolas Mamounas.

Paco Rabanne Pour Homme

 

Фото: Paco Rabanne Pour Homme, 50 мл, выпуск 2015 года

Знать бы сразу, с чего начинать свой путь в парфюмерию, и-эхх... Всё же, какой-то гид для начинающих должен быть, и такой гид должен быть закреплён на всех парфюмерных форумах (шутка, конечно, но как говорят, в каждой шутке лишь доля шутки).
Paco Rabanne Pour Homme (1973 год, парфюмер Jean Martel, он же сделал и Jules Christian Dior) - очень важная точка на парфюмерной карте. Из этой точки выросли многие фужеры 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. Paco Rabanne Pour Homme задал золотой стандарт ароматического фужера; иногда говорят, золотой стандарт брадобрейного фужера. У меня своя версия развития фужерного класса: я считаю, что фужерный класс развивался по двум ветвям - по-французски, от стандарта, заданного Fougere Royale Houbigant, и по-английски, от английских цитрусово-лавандовых вод, которые ближе к одеколонам (English Lavender Atkinsons, English Lavender Yardley). После двух мировых войн, причинивших Европе неимоверные разрушения, пышные и сложные фужеры по-французски временно оказались невостребованными. В большем ходу были утилитарные одеколоны, средство для освежения, для придания бодрости и хорошего энергичного настроения после процедуры утреннего бритья. Побрился, освежился, и на работу - восстанавливать разрушенную войной экономику. Это я утрирую, конечно, но примерно так. А вот Paco Rabanne Pour Homme расширил понятие утилитарности, добавил новых смыслов и красок.

У Paco Rabanne Pour Homme все признаки полновесного фужера - цветочное сердце из герани, хорошо прорисованная база из мха, пачулей и мускуса, оживлённая медовым аккордом "mielis". Это уже гораздо больше, чем простой утренний одеколон для бодрости.

Пирамида Paco Rabanne Pour Homme c basenotes.net - отличная подсказка для тех, кто хочет понять, чем пахнет.

Верхние ноты: розмарин, шалфей, розовое дерево, лавр
Ноты сердца: лаванда, герань
Базовые ноты: дубовый мох, мёд, бобы тонка, мускус, амбра

Есть желание поискать Paco Rabanne Pour Homme из восьмидесятых. Надо бы сравнить современный с тем, из прошлых времён...

H24 Hermes - первое знакомство

Фото: hermes.com

Попробовал новинку от Hermes, мужской H24. 
Сразу скажу - ругать не за что. Длительный цитрусовый, зелёный, тропический старт, как будто нюхаешь какой-то экзотический коктейль. Свежо и бодро. Если это станет новым стандартом мужской свежести - я не против. H24 приятный. Особых глубин, высоких смыслов и натужности не заметил. Возможно, что по замыслу выпускающей группы в Hermes, это и не нужно.
В базе - лёгкая разреженная древесность, но тропический коктейль опускается и к базе, хорошо чувствуется.

"Тихо! Chanel говорит!", или "Тихо говорит Chanel"

 

Фото: Misia Chanel, edt, 75 мл, выпуск 2015-го года

Жена подарила на 23 Февраля. Спасибо!

Краткий исторический экскурс: Misia - первый аромат Оливье Польжа (Olivier Polge) для марки Chanel, вышел в рамках коллекции Les Exclusifs de Chanel в концентрации eau de toilette (туалетная вода), в 2016-м году аромат был выпущен в концентрации eau de parfum (парфюмированная вода).

Аромат посвящён Мисе Серт, подруге Коко Шанель. Мися Серт в начале XX века была известной меценаткой, салонной дамой. Личность незаурядная, раз уж Поль Моран, французский беллетрист и дипломат, называл её "пожирательницей влюблённых в неё гениев". На википедии хорошая статья о Мисе Серт, можно почитать и понять масштаб личности Миси.

Долго подбирал слова для описания аромата. Помог Сергей Борисов: в своём очерке на Фрагрантике "Dorina Dorin: хвала театральной пудре" он нашёл очень точные и созвучные мне слова - "Оррис, фиалка и театральная пудра - такие негромкие спокойные ароматы украшали женщин довольно долго. В XIX веке они подчеркивали буржуазную скромность и чистоту, а с открытием иононов стали очень популярными на рубеже XIX и XX веков. Современные ирисовые ароматы могут быть воплощением нейтральности и тишины..."

Всё верно. Misia, edt - скромность, чистота, нейтральность, тишина.
Безусловно, вы уловите в Мисе с первых же звуков оррис и фиалку. Безусловно, вы уловите то, что оррис и фиалка подкрашены лёгкими ягодными и фруктовыми аккордами. Мися заставит вас додумать аккорд розы, клубничный и слегка мармеладный.
Тихо. Интимно. Красиво. Заранее комплиментарно.

Пирамида с basenotes.net (отличная подсказка!):
Top Notes: lychee, aldehydes
Heart Notes: Grasse rose, Turkish rose, peach, raspberry
Base Notes: Laotian benzoin, tonka bean, vanilla, mimosa, violet, iris, sandalwood 

Nudiflorum Nasomatto. По горячим следам

 

Смотри фото - получил в подарок на день рождения, Nudiflorum Nasomatto. Не мытьём, так катаньем закрыл хотелку. Спасибо, жена!

Хотелка в виде Nudiflorum образовалась осенью 2018-го, когда попробовал аромат в Rivoli, Крокус. Спасибо всем парфюмерным блогерам, колумнистам, критикам, экспертам (называйте себя так, как вам нравится), в общем, всем тем людям, которые пишут о духах. К осени 2018-го я был вооружён их очерками об этом аромате; пробуя, знал, на что шёл. Тогда Nudiflorum показался мне странным. Странным, но интересным. И красивым. Возможно, тогда меня от Nudiflorum отвлекала более яркая и понятная Бараонда (Baraonda). Тогда мне восприялись много жасмина, сухофруктовый дымок и тельная кожа (позже я прочитал у Любови Берлянской такое определение Nudiflorum - "кожа в формалине", - и мысленно зааплодировал).

Не прошло и трёх лет, Nudiflorum у меня есть, и есть три дня подряд ношения Nudiflorum (почти запой).

Надо же, как меняется восприятие... Сейчас Nudiflorum - это изобутилхинолин фоном, на этом фоне роза, которая пахнет как клубника, засушенная в сене, сладкий, слегка фруктовый жасмин и тельный тёплый мускус. Изобутилхинолин здесь - кожа наоборот, шиворот-навыворот. Сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, я не воспринимаю изобутилхинолин как кожу. Я воспринимаю его как запах шахтовой угольной пыли в ламповой. Во-вторых, если взять для сравнения Cabochard Gres, в котором изобутилхинолин играет одну из главный ролей, то он там выстреливает в старте, потом ослабляется и уступает место цветочному блоку, пропадает. А вот в Nudiflorum изобутилхинолин присутствует от начала до конца, ab ovo usque ad mala, но не раздражает, не превращается в ту пресловутую горошину, которая мешает принцессе спать. Кстати, такой же приём использования изобутилхинолина я подметил у Эллена в Rose & Cuir Frederic Malle.

Наверное, Nudiflorum - это удача Алессандро Гуальтьери (Alessandro Gualtieri). Не могу не знать, не предсказать коммерческой судьбы аромата, но вижу, что опытные коллеги отмечают аромат с симпатией, очень тепло.

Про новиночки в Лету, которые вовсе и не новиночки

 

Клин. Ленинградка. Январские сумерки. 28 января, 17:17

Сначала всё растаяло, потом всё прихватило морозцем. День ощутимо прибавился, и стало приятно пройтись от работы до центра Клина. А в центре - торговый центр "Торговый Квартал", бывший "Счастливая 7Я", а там - о, чудо! - Летуаль в окружении разливаек.

Зашёл в Лету, поздоровался с девушкой-консультантом, попросил её показать мне пару самых значимых на её взгляд мужских новинок.

Подписи на блоттерах хорошо видны?

Итак, как новинки, мне были показаны Tiffany&Love For Him на замурзанной подставке с надписью "Новинка!" и Guess 1981 Los Angeles Men.

Оба аромата увидели свет в 2019-м году, оба аромата представляют собой так называемые нужеры - неофужеры с уклоном в сладость. Ничего интересного, эксплуатация одного из самых популярных за два последних десятилетия профиля. Борьба сладкого и свежего. Борьба в том смысле, что противопоставление. И если к Tiffany&Love For Him ещё можно почувствовать какую-то мизерную симпатию, то к Guess 1981 Los Angeles Men можно почувствовать только раздражение - древесно-мускусный блок едкий и химичный, плохо зашит в композицию.

Пока ходил по магазину с этими двумя блоттерами под носом, мучительно пытался вспомнить - где я такое уже слышал лет эдак ...дцать назад? Увидел на стойке Yohji Yamamoto Homme 2013 - осенило попробовать. Да, оно. Дело в том, что Yohji Yamamoto Homme 2013-го года, это тот же Yohji Yamamoto Homme Жан-Пьера Бетуара (Jean-Pierre Bethouart) 2004-го года. Только делал аромат под новую лицензию уже другой парфюмер - Оливье Пешо (Olivier Pescheux). Но классную композицию, как и футбольное мастерство, не пропьёшь. Класс, он всегда чувствуется.

Gucci pour Homme (2003)

Ход мыслей парфманьяка - удивительное дело. Этот Gucci pour Homme нравился мне всегда, но его покупку я постоянно откладывал на потом. И в 2007-м, и в 2008-м, и в 2009-м, и в 2010-м этот Gucci стоял на полках всех сетевых магазинов. Я подходил, нюхал, отмечал про себя, что надо бы купить, но голова была занята другими хотелками. В результате я дождался, когда его снимут. Но ничего, цель поставлена - цель будет достигнута. В 2014-м я купил два флакона этого Gucci. Купил и перестал носить. На этапе массового накопления парфюмерных богатств парфманьяк похож на мальчишку, быстро прыгающего со льдины на льдину; останавливаться нельзя, иначе провалишься в воду и утонешь. Не было возможности вернуться на ту льдину, на которую уже ступил.

Сейчас достал. Ношу второй день подряд. Да, для своего времени Мишель Альмерак (Michel Almairac) и креативный директор Gucci Том Форд сделали очень значительную вещь, которая породила множество подражательств. Позже, когда их пути разошлись, и Альмерак, и Форд не раз возвращались к этой схеме (схемой я называю этот яркий запоминающийся древесный сургучный ладанный аккорд).

Похожие по стилю вещи есть и у Montana (Graphite), и у Франка Букле (Ashes Franck Boclet, линейка духов Rock and Riot), и у Rouge Bunny Rouge (Embers).

В общем, выясняется, что я не люблю Gucci pour Homme (2003), но уважаю. Сейчас, спустя 18 лет после своего появления на свет, он выглядит солиднее и спокойнее своих современных могучих и едких собратьев, сделанных в теме "дерево - смолы - ладан". Сейчас он вполне себе сигнатюр. Для кого-то...