На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.
Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.
Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.
Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.
Фото: Ирина Булычева
В доме - новичок, а именно Flora Danica Royal Copenhagen в концентрации EdC. Подумал. А, в общем-то, и не новичок - дома есть (и давно уже есть) миниатюра духов Flora Danica, поэтому покупка не случайна. Духи Flora Danica - классический шипр. Бергамот, горькие цитрусы, уводящие аромат в заброшенный вечерний осенний сад, цветы, выписанные альдегидами, много мха - осень, сад, вечер, запустение, горечь, печаль. Духи Flora Danica - это та часть шипрового спектра, которая про Jacomo Silences и Niki de Saint Phalle.
А вот в концентрации eau de cologne Flora Danica - родная сестра Miss Dior в той же концентрации. Тот же акцент на свечные альдегиды в верхах и сердце, лёгкий персиковый флёр и ладанник.
Кстати, и Miss Dior, и Flora Danica отлично иллюстрируют, почему ладанник такая важная и неотъемлемая часть шипра. Иллюстрируют просто и очень доходчиво.
Буквально на днях в очередной раз проиграл в нашей с Ириной парфюмерной угадайке: на её Flora Danica сказал, что это Miss Dior в колоне. "Всё у тебя Miss Dior!" Да нет, просто это профиль такой - великий, идеальный, вызвавший подражания.
Третий день наслаждаюсь изобутилхинолином - прикрытым, разбавленным, смягчённым-умягчённым: сначала Nudiflorum, теперь второй уж день Irish Leather Memo. Самое интересное, это то, что народ, не измученный нарзанами (не парфманьяки, а простые люди), воспринимает и Nudiflorum, и Irish Leather на ура. Я говорю о людях, которые окружают меня на работе, заходят в мой кабинет и совершенно честно и простодушно отпускают комплименты по поводу моего аромата дня (ароматов дня с учётом Nudiflorum). "Очень приятный запах! Давай почаще!" - всё в таком духе.
Я, наверное, зря лезу на эту территорию (аромахимия), но сегодня надушился Nudiflorum Nasomatto, и посетила мысль, что в последнее время разные парфюмеры как-то по-новому стали работать с изобутилхинолином. Не могу это правильно объяснить, но определённые смутные мысли (или интуитивные) есть.
Все знают, что изобутилхинолин уже больше ста лет используется в парфюмерии, и первоначально (и почти все эти сто лет) он входил в состав достаточно сложных баз. Вот сразу, не прикладывая пальцев ко лбу, назову Tabac Blond Caron и Knize Ten, в которых эти базы с изобутилхинолином использовались. Изобутилхинолин в этих базах чувствуется, и чувствуется довольно весомым таким кирпичиком, но упакованным, надёжно уложенным в общую кладку.
А вот в некоторых современных духах изобутилхинолин выглядит освобождённым из клетки - летучим и колючим. Сегодняшний Nudiflorum, Irish Leather Memo, Rose & Cuir Frederic Malle... А десять лет назад - Cuir Mona di Orio, изобутилхинолин, умягчённый кардамоном.
Кстати, изобутилхинолин в чистом виде я нюхал. Так пахнет жирная угольная пыль. Застарелая, многолетняя, которая уже въелась в стены ламповой.
Кажется, это сейчас очень модно будет в нишевой парфюмерии, такое свободное обращение с изобутилхинолином. Или уже модно.
Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.
Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио.
Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто?
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.
Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...
Вопрос "Откуда берутся наши парфюмерные привычки, наши парфюмерные предпочтения?" очень интересный и весьма занимает меня. Когда ты приходишь в парфюмерное увлечение в сорок лет и расцениваешь впечатления, как полученные с белого листа, но при этом память хранит визуальный ряд одеколонов и духов с самого твоего детства, а ты не помнишь их запаха - как быть, как понять, с чего всё началось, как вспомнить, чем пахло твоё детское и юношеское прошлое?
"Копайтесь в себе", - сказал мне товарищ по увлечению. Да, согласен, всё из детства. От отцов.
Копаясь в себе, я вспомнил, что для меня были одеколоны. Это был обряд, имеющий символическое значение. Обряд посвящения в мужчины. Однажды надо было увидеть себя в зеркале, увидеть юную поросль на лице и сбрить её, копируя отца. Мы не всасываем процесс бритья с молоком матери, Природа не вкладывает нам этот процесс в подсознание - мы берём пример с отцов.
В моём юношестве, закончив бритьё, брали в руки флакон-сплэш, наливали одеколон в ладонь и растирали его по свежевыбритым щекам. Одеколоны были тем, чем они были и двести лет назад - цитрусовыми водами. Или они были шипрами. Да, точно, одеколоны моего отца были цитрусовыми или шипрами. Когда пришла моя пора побриться, отца уже не было, но память подсознания осталась.
Я повспоминал, подумал, посмотрел. На фото разные парфюмы (намеренно не употребляю слово "одеколоны"), которые я беру с полки безотчётно, в цейтноте. Которые дарят мне чувство уверенности, надёжности, защищённости.
Мало что изменилось. Кроме того, что я стал жить быстрее, чем отец - не всегда успеваю утром побриться. И мне нужен спрей.
Фото: Leonard pour Homme, 100 мл, спрей, 80-е годы
Leonard pour Homme, 1980-й год. Если мужской одеколон - это человек, то Leonard pour Homme - человек своего времени. Строже, суше, неподвижнее! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить! Разговоры в строю! Батарея, упор лёжа принять!
В нём есть всё, за что не люблю и за что люблю мужские восьмидесятники - тяжесть и жёсткость. Жёсткий, как яловые голенища. Тяжёлый, как ДШК.
Всё предельно собрано. Ничего лишнего. Никаких праздников, никаких сантиментов. Есть задача, и её надо выполнить.
Попрыгали, ребята! Проверили, чтобы ничего не гремело, не звенело! Всё? По машинам, ребята!
Или первые ассоциации от знакомства с Bel Ami Hermes - вот он, русский барин на охоте. Зверь уже забит, костёр в лесу уже развели, барину поднесли наливочки, он выпил, а то, что по усам потекло, подтёр рукой в кожаной перчатке.
А сейчас нет. А всё почему? Анализ полностью заменил собою синтез. Мозги сразу включаются так, чтобы анализировать запах. Что? из чего? на что похоже? где раньше слышал подобное?
"Основа мыслительного процесса сводится к операциям анализа и синтеза, к их взаимосвязи с другими умственными операциями и процессами".
Вот так, многие знания - многие печали. Или горе от ума.
Фото: klinfoto.livejournal.com
Календарная зима закончилась, можно подводить итоги. Сухая статистика:
1. Bogart Jacques Bogart - 10 wearings;
2. Ambra Santa Maria Novella - 8 wearings;
3. Chanel 19 - 7 wearings;
4. Le Labo The Noir 29 - 4 wearings;
5. Aimez-Moi Comme Je Suis Caron - 4 wearings;
6. Misia Chanel - 4 wearings;
7. Oscar de la Renta pour Lui - 3 wearings;
8. Un Rose Shypree Andy Tauer - 3 wearings;
9. Cabochard Gres - 3 wearings;
10. Dunhill Edition - 3 wearings;
11. Gold Man Amouage - 3 wearings;
12. Mazzolari Mazzolari - 3 wearings;
13. Chambre Noire Olfactive Studio - 3 wearings;
14. Nudiflorum Nasomatto - 3 wearings;
Зима побаловала хорошими морозами, что в парфюмерном плане давало возможность насладиться многими зимними любимчиками, например, Chanel 22 и Odalisque Nicolai, но вот что-то не получилось. Chanel 22 достал один раз, и всё, а до Одалиски даже руки не дошли. Зато Богартом насладострастничался вволю - хорош он, всё-таки, в мороз. И Oscar de la Renta pour Lui в мороз тоже хорош.
Все остальные лидеры списка SOTD носились без особых идей, по обстоятельствам. Mazzolari Mazzolari и Chambre Noire Olfactive Studio носил параллельно, сравнивал, вспоминал, получил какие-то новые грани, но итог всего этого сравнения до блога пока не добрался.
Зима - это праздники, это Новый Год, это 23 Февраля, а у меня ещё и день рождения. А праздники - это подарки, и по нашей семейной традиции подарки чаще всего парфюмерные. Вот получил в подарок давнюю хотелку, Nudiflorum Nasomatto, чему и рад очень.
И хороший обмен у меня был - в результате в доме появилась винтажная Chanel 19 в туалетной воде. До которой, кстати, я как дорвался.
Была вылазка в Москву, были пробы, были приятные впечатления от знакомства с новинками.
Открыл для себя парфюмерные каналы в Telegram, на некоторые каналы подписался, читаю с удовольствием. Всем советую подписаться в Telegram на канал Любови Берлянской Evaluatrix - узнаете очень много полезного и нужного о том, как происходит в парфюмерном бизнесе взаимодействие между заказчиком и исполнителем, как этот бизнес работает, кто и на какие клавиши там нажимает.
По-прежнему общаюсь с единомышленниками в "Парфюмерном Уголке" в WhatsApp. Пока не надоело. Смайл.
Подумал и добавил ярлыки: очень рекомендую зимой в сильные морозы попробовать Богарт "Перо", Chanel 22, Oscar de la Renta pour Lui и Odalisque Nicolai. Ведь не успеешь оглянуться, а зима - вот, опять на пороге стоит.
