Майское

Закрыл кое-что из виш-листа. Ещё в мае.

Один, L'Incendiaire Serge Lutens, старый знакомец - очаровался им ещё в год выпуска. Второй, Jacques Zolty Signature, из новых любимцев.

L'Incendiaire - вторая попытка Сержа Лютанса зайти в чёрную-пречёрную дверь. В 2008-м Серж Лютанс уже стучался в эту дверь с Serge Noire (игра слов, чёрная саржа - Серж Нуар), но мне не понравилось.

Вот L'Incendiaire, действительно, пятьдесят оттенков чёрного. Кроме того, что Поджигатель (L'Incendiaire) открывает коллекцию Section d'Or, Золотое Сечение, это первый аромат марки с удом.

А пирамида-то в секрете! Вот так, ребята, не отвлекайтесь на гадания, воспринимайте аромат цельно.

Уд, запах гуаши, пачули. 

Jacques Zolty - классическая классика (простите). Классический фужер-тяжеловес. Из давних-давних годов. Лаванда, кумарин, салицилаты, герань. И пачули-и-и-и. Явно Жак Золти под впечатлением от Gentleman Givenchy.

23 Февраля

 

Всех воинов, настоящих и находящихся в запасе, с Праздником! Всем счастья, здоровья и всего-всего самого хорошего!

С парфюмом дня почти определился. Наверное, будет Fumerie Turque Serge Lutens в связи с непрекращающимся исследованием парфюмерного табака.

Февральское предвесенье

Отличная парфюмерная неделя выдалась!

Продолжаю копаться в табаке. В парфюмерном табаке, уточню.

Havana Aramis - больше, чем просто табак. Чувствую, как приходит любовь. Любовь к Havana Aramis. Надо же, столько лет у меня арамисовская Гавана, и только сейчас стало пробирать.
Специевый. Охлаждающий. Одеколонистый.
Выдающаяся работа Nathalie Feisthauer!

Среди недели пришёл мой выигрыш с Фрагрантики. Я выиграл розыгрыш ароматов российского Самоделкина, парфюмера-самоучки Сергея Киселёва, которого на Фрагрантике хорошо знают под ником Ixygon. 

Сандал - сырой и в переносном смысле, и в прямом. Композиция требует тотальной переработки или доработки. Мне не сандалом пахнет, а подвальной плесневой сыростью.

А вот Табак получился замечательно! Настоящий сигарный табак, культурно отдушенный, пряный и сладкий. По количеству слоёв и вложенных смыслов не дотягивается до Fumerie Turque Сержа Лютанса, но интереснее сделанного в честной натуральной стилистике Tabacco 2008 Odori; где-то рядом с Табаком Иксигона - ... Ну, вот... Помнил, забыл.

В статье Сергея Борисова про работы Иксигона - Голубая Лагуна; на пузырьке, пришедшем мне - просто Лагуна. Я бы созорничал и назвал этот аромат Радость Шестиклассницы. На удивление позитивный компот! Даже не компот, а парфюмерный йогурт - куча сладких фруктов, жвачка "... про Любовь" и лёгкий молочный подтон.

Если сравнивать с Яшиными работами-набросками, то у Якова Роджакова есть вещи гораздо сложнее и породистее. Но тут надо сохранять объективность - Роджакову вообще всё хорошо удаётся в низком, басовом, регистре; Сергей же Киселёв в этих трёх работах продемонстрировал определённый широкий диапазон.

Вчера ездил жене за подарком к Восьмому Марта в скопище больших и центровых парфюмерных магазинов. Приехал - увидел - купил. Настроения и возможности упорно пробовать не было. Но я не был бы парфманьяком, если бы не попробовал хотя бы пару интересных вещей. Бы, бы, бы - ужас... Надо что-то делать со своим русским языком.

Adjataj Cuir Narcotique THE DIFFERENT COMPANY. Когда-то Сергей Борисов очень хвалил его и советовал обязательно попробовать. Ну, что же, это действительно очень красивая тубероза, которую не зазорно носить мужчине. Очень тонкая, зелёная, одеколонистая, шипучая и воздушная. Кожа в Ajataj? Ну, если будете настаивать, то охотно соглашусь.

Наконец-то попробовал нашумевшую Океанскую Кожу Memo, Ocean Leather Memo.

Прелюдия у Океанской Кожи просто замечательная! Фейерверк терпких цитрусов! Остановись, мгновение! Через полчаса я стал испытывать лёгкое чувство разочарования - цитрусы ушли, водоросли, напомнившие мне про серию Акв Bvlgari, пришли. Но ещё через час я удивлённо присвистнул - на моём запястье всплыла какая-то таинственная и опасная гадина из самых-самых глубин Тихого океана. Тревожная, жирно-восковая, чуть солоноватая нота, красиво обрамлённая альдегидами - необычно и на грани парфюмерного и сумасшедшего.

Видите? - Океанская Кожа не выпалила всё про себя сразу, а затеялась с неторопливым обстоятельным рассказом.

13 февраля. Табак

Продолжаю игры с табаком. Достал из шкафа Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Надушился. Походил-походил, подумал, достал современную Хабаниту в EdP (Habanita Molinard EdP).

Надо ещё Fumerie Turque Serge Lutens достать на свет божий.

Графоманского настроя пока нет.

Хотя, коротко можно сказать (и даже не можно, а надо): Acqua di Cuba Santa Maria Novella такая парфюмерная величина, которую надо знать. Можно не полюбить, но знать надо. 

А уж культурно-историческая ценность Хабаниты давно не нуждается в доказательствах.

Суббота, день прибавился, солнечно

Сегодня хороший февральский день. Такой февральский день - предвестник весны. Солнце светит во все лопатки, снег тает, даже асфальтовые дорожки вокруг дома просохли. Пахнет весной.

На столе уже не первую неделю лежит пробник Treffpunkt 8 Uhr немецкой нишевой марки J.F. Schwarzlose. Дали в Космотеке при покупке Colonia Russa Santa Maria Novella. Я этот Treffpunkt уже пробовал на бегу. И, по-моему, даже не один раз.

Лежит пробник, отвлекает внимание от табачной темы. Надо взять, надушиться, закрыть тему. Или, наоборот, открыть. Открыть тему - это значит, когда понравится.

Итого: открывается Treffpunkt 8 Uhr весело, даже залихватски - светлыми смолами с приятными пластиковыми оттенками. Текстурно - смолисто-сливочно. Память услужливо вынесла на подносе похожее - Nemo Cacharel. Но через час вся эта пластиковая оплётка облетает. Аромат остаётся светло-коричневым ветивером; композиция пахнет сырыми банными вениками, сырыми полами в русской баньке по-чёрному. Любопытно, но не более того. Не духи, а интересная зарисовка на тему запаха. За попытку - спасибо. Вибраций для подъёма духа нет, как нет. В шутку скажу так: нет цветов - нет композиции, нет высокой эстетичности. Хотя, вот в ветивере Оливера Вальверде, который Vetiverus, тоже нет явных выдающихся цветов, Vetiverus синьора Вальверде тоже бальзамичный, смолистый, но в нём есть красота, эстетика, энергия, характер. 

Фактики из мира галактики. 

Марка J.F. Schwarzlose имеет давнюю историю, с середины XIX века. Славные вещи были за душой у Schwarzlose! Кожаный Juchten до начала Второй Мировой войны был популярен не только в Германии, но и в остальной Европе. В 1944-м году союзнички разбомбили фабрику в Берлине, но в 1947-м дело Schwarzlose возобновили в Гамбурге, в 60-е годы XX века перевели в Западный Берлин (кстати, магазины Schwarzlose были и на территории гэдээровского Берлина). Окончательно дело схлопнулось в 1976-м году.

В 2012-м году марку Schwarzlose возродил Lutz Herrmann (Лутц Херрманн), немецкий дизайнер. Не чужой для парфюмерии человек. Герр Херрманн работал над упаковкой парфюмов. От упаковки перешёл к работе над дизайном флаконов. Roma Uomo Laura Biagiotti - его работа.

Treffpunkt 8 Uhr, 2012 год, парфюмер Veronique Nyberg (если читать, как швед, то Вероник Нюберг).

Ноты даю в оригинале: mango flavor accord, fresh ginger, sage clary, naked lady (обнажённая леди, ого как!), vetiver heart.

Зиновий Давыдов, Zino и табак

Было бы странным, если бы люди, в 1980-е годы контролировавшие имя "Zino Davidoff", не дали в парфюмерию ничего на тему табака. Дали. Zino. Только я сразу скажу, что Zino не про табак, а про красивый и культовый табачный аксессуар - хьюмидор, шкатулку для хранения сигар.

Первую свою тридцаточку Zino покупал ещё на заре увлечения, в году эдак 2008-м или 2009-м, ещё в Ульяновске, в одной из парфюмерных лавок, множество которых тогда гнездилось в торговых центрах Нового Города.

Тогда я им часто душился, я был влюблён в Zino сразу и безоговорочно.

"А внутри солёная, словно кровь, текила-любовь" - Бог его знает, почему я так напевал и думал, одеколонясь Zino. По памяти та тридцатка была действительно терпко-солёной и сладкой одновременно. Быстро я ту тридцатку прикончил... Жаль, что тогда не было у меня манеры оставлять даже пустые бутылочки. Сейчас я думаю, что в той старой тридцатке формула несколько отличалась от 125-ки, что на фото; видимо, пачульно-древесный аккорд был другим. 125-ка с фото была куплена в декабре 2010-го года уже в Москве.

Мишель Альмерак (Michel Almairac) сделал в 1986-м году великую шедевральную вещь - на долгие-долгие годы радость для парфманьяков.

Верхние ноты: розовое дерево, лаванда, мускатный шалфей, бергамот

Ноты сердца: роза, герань, жасмин, ландыш

Базовые ноты: пачули, сандал, ваниль, кедр

Красивый древесно-амбровый фужер. Его магистральная нить - палисандр в обрамлении розы, кумарина, лаванды, ванили, сандала и кедра. Дорогая палисандровая шкатулка для сигар.

 

Подкрадываюсь к теме табака

 

Вчера носил Иссару Дуситы, Issara Parfums Dusita - получил огромное удовольствие и подумал, что я никогда специально не собирал парфюмерный табак (как собирали марки на тему космоса или футбола). Специально собирал ладан, специально собирал ветиверы - старался не пропускать новинки на тему ладана и ветивера, обращался в прошлое в поисках ладана и ветивера. 

К тому же на форуме Фрагрантики постоянно поднимается вопрос парфюмерного табака. Я тоже участвую и участвовал в этих обсуждениях, поэтому быстро перебрал в голове всё на тему табака, что у меня есть. Однако! - вот тут я немного удивлённо приподнимаю бровь - некоторые парфманьяки и не маньяки вовсе часто упоминают среди табачных ароматов такие, которые мне вовсе не про табак. Например, Boss Number One Hugo Boss, Босс Нумбероне. 

Вот так номер! - где же в Первом Боссе табак? Достал вчера с вечера Boss Number One - сегодня весь день с утра в нём.

Нет, ребята, или я слишком строг, или табака в Первом Боссе нет. Первый Босс - про цветы и мёд. Прекрасный фужер с медовым аккордом и букетом летних садовых цветов. Вот Первый Босс и есть элегантность во плоти. Безупречный баланс. Чистота, молодость, оптимизм, белозубая улыбка. Молодой перспективный менеджер - энергичный и приветливый. И в этих словах нет ни иронии, ни злого сарказма; это хорошие слова. И молодые перспективные менеджеры, пахнущие Первым Боссом - это хорошо и правильно. 

Boss Number One Hugo Boss, 1985 год, парфюмер Pierre Wargnye.

Верхние ноты: артемизия, бергамот, можжевельник, лимон, зелёное яблоко, тмин, базилик, грейпфрут
Ноты сердца: мёд, лаванда, роза, жасмин, шалфей, герань, ландыш, корень ириса
Базовые ноты: табак, дубовый мох, пачули, сандал, мускус, амбра, корица, кедр

Ubar Amouage

 

Фото: Ирина Булычева

Сто лет не доставал Ubar Amouage. 

Соскучился. И испытал мощное наслаждение. Ни до Убара, ни после Убара такого красивого жасмина не встречал. Особенный. Горячий, пудровый, ладанный. Квинтэссенция Дома Амуаж.

Une Rose Chypree Tauer Perfumes

 

У меня складывается впечатление, что Энди Тауэр - это всегда такой беспорядок, который порядок. То есть, то, что на посторонний взгляд выглядит хаосом и разбросанностью, для самого Энди и есть только ему понятный порядок.

Десять лет знаком с его Une Rose Chypree, десять лет воспоминаний, и три разные розы во флаконе Une Rosee Chypree. Первая Ошипренная Роза, из лета 2012-го года, была розой с землёй, с грязью - мутная тревожная специево-пачульная роза. Цветок заброшенного городского сквера. Индустриальный Рур, заводской Вупперталь, и городская роза. Но это парфюмерное противопоставление было сделано красиво. В 2018-м году попробовал ещё раз. И это была уже другая роза. Роза, которая напомнила мне розовые аттары Amouage - клубничная, летучая, живущая своей цветочной жизнью - от зелени всходов до полного увядания. Та роза, что в моём флаконе - уже третья. Конфетная, сладкая, маслянистая.

Друзья говорят, что это нормально. Что это маленькая нишевая марка, что сырьё постоянно гуляет, что масло розы постоянно разное. Мне же кажется, что это просто Энди Тауэр работает над порядком.

Ода Santa Maria Novella

 

Фото: Ирина Булычева

На фото: Acqua di Colonia Russa, Peau d'Espagne, Muschio Oro, Marescialla, Ambra, Acqua di Cuba

Каждый парфманьяк, каждый, только начинающий любить парфюмерию, каждый, кто хочет научиться понимать парфюмерное искусство, должен познакомиться с маркой Santa Maria Novella, должен уважать марку Santa Maria Novella.

Есть документальные свидетельства, что ещё в 1381-м году монахи-доминиканцы из монастыря Санта Мария Новелла делали розовую воду, которую использовали не только для красоты, но и как средство для дезинфекции во время эпидемий. В саду на территории базилики братство выращивало различные растения, из которых делали дистилляты, мази, бальзамы, эссенции и прочие всяческие эликсиры.

По одной из версий, та европейская парфюмерия, которую мы знаем сейчас, в виде спиртовых растворов, зародилась в стенах Санта Мария Новелла в 1612-м году. Есть версия, согласно которой это произошло ещё раньше - в 1533-м году. Можно оспаривать обе версии; неоспоримо одно - базилика Santa Maria Novella была первым местом в Европе, где начали делать парфюмерию так, как мы привыкли ею пользоваться.

В 70-е годы XX века итальянский парфюмер-самоучка, энтузиаст Эудженио Альфандери (Eugenio Alphandery) переработал и реконструировал старинные формулы доминиканцев, вывел марку, образно говоря, в свет - организовал продажи одеколонов Santa Maria Novella в фирменных бутиках не только в Италии, но и в других странах.

Одеколоны Santa Maria Novella не просто дань нишевой парфюмерной идее, а возможность взглянуть на путь развития европейской парфюмерии, понять, как европейская парфюмерия шла непростой дорогой от простого к сложному, от архаичных цитрусовых и цветочных вод к сложным структурным полотнам - фужерам, шипрам, кожам.