L'Instant de Guerlain pour Homme: от неприязни до любви

 

Фото: L'Instant de Guerlain pour Homme, edt, образца 2016-го года (Ирина Булычева)

L'Instant de Guerlain pour Homme был сделан в 2004-м году ныне покойной Беатрис Пике (Beatrice Piquet), как раз тогда, когда в LVMH от парфюмерного органа убрали Жан-Поля Герлена. Сам этот факт больно резанул по сердцу завзятым герленофилам. В те времена почти все парфюмерные критики и блогеры, да все, кто писал о парфюмерии, приседали на одно колено перед именем Guerlain. Заслуженно, конечно. Шутка ли - больше полутора веков славу марке Guerlain создавали мужчины с фамилией Guerlain. Создавали парфюмы-шедевры, вели дела, управляли именем, превращённым в парфюмерную империю. Беатрис Пике делает мужской парфюм для Guerlain? Да это было что-то вроде того, что чужой проник в святая святых. Все приготовились критиковать и только критиковать. Вот такой был общий фон, на котором L'Instant de Guerlain pour Homme появился в свет.

Помню, где-то в конце нулевых я стоял перед выбором: Habit Rouge Guerlain, Opium pour Homme Yves Saint-Laurent или L'Instant pour Homme? И хотя сердце моё склонялось к Habit Rouge, купил я тогда Opium. L'Instant pour Homme показался мне тогда слабее мужского Опиума и Habit Rouge. Да и прохладное мнение авторитетов насчёт L'Instant pour Homme довлело надо мной (лучше бы меньше читал; на самом деле нет).

Время от времени в магазинах я прикладывался к L'Instant pour Homme и даже советовал его людям, далёким от парфюмерии. Надо сказать, что те, кто пробовал его, поднимали вверх большой палец и говорили: "Да, это Вещь!"

Пробы пробами, советы советами, но в моём шкафу L'Instant pour Homme всё не появлялся и не появлялся. Но выросли сыновья, которые могут теперь делать парфюмерные подарки. L'Instant de Guerlain pour Homme, появившийся у меня в последний день 2022-го года, как раз такой случай.

Сегодня надушился им в четвёртый раз за месяц.

Герленовская французская кондитерская? Скорее, да. Герлинад? Не стану спорить, возможно, да.

Гурманский фужер? Мне просто не нравится такое определение класса фужеров. Аристократичный, тонкий (в том смысле, что элегантный), спокойно и уверенно демонстрирующий герленовский подход к понятию парфюмерного Востока, тёплый, заманчивый и комфортный. Шоколад с чили, какао, кедр, сандал, анис, лаванда как неотъемлемый фужерный признак.

Upd.: вспомнил. В 2013-м году я покупал у ароманки Тани-Корицы Lui Rochas. Таня, прекрасная оптимистка, вместе с флаконом Lui Rochas, что называется, в нагрузку, отдала мне жирный спрейный декант L'Instant pour Homme (и ещё кое-что, но это уже другая история). В сентябре 2013-го я брал декант L'Instant pour Homme на море в Геленджик. Звучал - очумительно! 

С Новым Годом!

 

Дорогие читатели, коллеги с Уголка и не только, в общем, все, кто неравнодушен к парфюмерии, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Будьте здоровы!

Желаю вам никогда-никогда не терять чувства светлого удивления от встречи с прекрасными духами!

Ваш СА.

Michael for Men: прежде времени

 

Michael for Men 2001 Michael Kors

Одно из первых приобретений в моей коллекции. Подарок жены на 23 Февраля. Ей нравится. Очень. А мне - не очень, и я редко его достаю. Очень редко. 75-ка, поселившаяся в доме ещё в 2011-м году, почти полная.

Очень нарядный и игривый. Сухофрукты, табак, пачули, ощущение кожи, странная тревожащая нота сливы. Фужер, хотя ничего из скелетного фужерного в нём нет - нет лаванды, нет кумарина, нет салицилатов (как же так?).

Для 2001-го года очень необычный. Знатоки одобрительно кивали головами, а народ проходил мимо. Необычно - прежде времени. Время настало в 2014-м, когда автор, Harry Fremont, мастер-парфюмер компании Firmenich, переосмыслил своё детище (переосмыслил детище - нормально...) и сделал Michael Kors for Men. Кстати, Michael Kors for Men тоже не стал центром обсуждений. Ну, покивали одобрительно и разошлись.

Вроде, хорошая вещь, а душу не трогает, моря не зажигает. Композиции не хватает маленького тайфунчика. Баланс и тщательная шлифовка всегда приветствуются, но и изюминка нужна.

А, может, просто умствую сейчас; не моё, да и всё. Или пока не моё.

Фактики из мира галактики.

Читал такую байку, что аромат этот делали как сигнатюр для самого дизайнера, Майкла Корса.

Верхние ноты: звёздчатый анис, еловая смола, корица, кардамон, тархун, кориандр, тмин, бергамот

Средние ноты: табак, ладан, замша

Базовые ноты: сухофрукты, слива, пачули, сандал

Понял, что ничего не понял

Два Голда?

Вот такой у меня улов.

Gentlemen's EdT - это Gold Man? Эти тестеры с надписями "Gentlemen's" - единороги какие-то. Никто не знает точно, что это такое. Правда, moon_fish сказал: "Не парься, это Gold".

Помнится, на тихо умершей Аромании была тема про Амуажи. В ходе темы была дискуссия вокруг редких Амуажей - с фото, с обоснованиями, с предположениями. Жаль, теперь уж на Ароманию в поисках ответа не заглянешь.

Параллельный затест содержимого флаконов с фото был. Всё равно ничего не понял. С пятна пахнет по-разному, в шлейфе, вроде, одинаково. 

Пока спрятал этот тестер в шкаф, пусть постоит, отдохнёт.

 

Одеколон как культурная ценность

 В качестве пояснения к предыдущему топику про самые часто используемые духи осени: про Russa Colonia Santa Maria Novella (и другие одеколоны).

Фото: Aqua di Colonia Russa Santa Maria Novella и Royal Cologne Geo F Trumper

На самом деле, я гораздо чаще пользуюсь одеколонами после бритья, чем показываю это в basenotes. Побриться и освежиться классической цитрусовой водой - это для меня предмет культуры. Я не знаю, как "наодеколониться" оказывает научное воздействие на человека, но знаю, что эстетически и исторически это воздействует. Конечно же, я говорю это в шутку, но в этой шутке огромная доля правды.

Сейчас я снова начну напоминать, что одеколон, это не только (и не столько) степень разбавления, но и определение цитрусовой воды. Если считать от цитрусовых вод Средневековья (Eau de Hongrie), то одеколоны с нами уже больше полтысячелетия. Мода на цветы, мода на смолы, мода на различные аккорды и конструкции в парфюмерии приходит и уходит, а цитрусовые аккорды необъяснимо влияют на людей - влюбляют и завораживают. Нет умения работать с цитрусами - нет парфюмера. Одеколонный минимум - все парфюмеры должны сдать его на пять баллов.

Colonia Russa. Я именно им часто пользуюсь в последнее время. Он тёплый, дружелюбный, мягкий. Он не отвлекает на себя, но его тихое эхо я слышу почти весь день (а мой день с шести утра до девяти вечера). Его русскость, наверное, это лёгкая дымность гвоздичного аккорда.

Спасибо моему парфюмерному другу Сергею (Авось), который познакомил меня с одеколоном культовой марки Geo F Trumper - Royal Cologne. С удовольствием проговорю по-русски: Джи Эф Трампер. Английская классика с французским чувственным придыханием.  Начинается как олдскульный eau de cologne - горькими цитрусами и колкими сухими травами. Старт живо напомнил мне истинный Signoricci. Французское придыхание, пикантность - лёгкий анимальный аспект; очень красиво, очень живо; пахнет настоящим чистым мужиком. В цветах - лаванда, роза, жасмин.

Осень за городом и в городе

 

Конец сентября, Подмосковье

Осень, три месяца, 92 дня, 77 парфюмов.

Чаще всего брал с полки:

Arden Men Sandalwood Elizabeth Arden - 5 раз;

Moustache Rochas - 4 раза;

Acteur Azzaro - 3 раза;

Bogart Jacques Bogart ("Перо") - 3 раза;

Chypre Palatin MDCI - 3 раза;

Incense Franck Boclet - 3 раза;

Music For a While Frederic Malle - 3 раза;

Russa Colonia Santa Maria Novella - 3 раза;

Vetiver pour Homme Roja Dove - 3 раза.

Всё остальное носилось по два раза, по одному разу.

Осень парфюмерная, как обычно, выдалась шипровая, но это не специально. Шипровая полка - самая большая; всё шипровое стоит с краю, очень удобно для рук. Смайл. 

Душа искала прекрасного в фруктовых шипрах. От фужеров хотелось твёрдого настроя и несгибаемости.

Было много проб благодаря парфюмерным посылкам. Были встречи с друзьями-парфманьяками. Спасибо всем, что смогли уделить время и душу!

На осень пришлись две выставочные компании, а вместе с ними возможность выбраться в место центровых магазинов - было много проб новинок и того, что я долго не мог попробовать по разным причинам.

Лучше всех этой осенью был Parure Guerlain - умиротворял своей красотой и незаметной глубиной.

Из присланного больше всего запали в душу Acteur Azzaro и винтажный золотоношский "Шипр".

Место силы - "Ароматный Уголок". Спасибо всем за тёплое общение и те парфюмерные знания, что вы, друзья-угольчане, несёте.

Просто меняются времена

У себя в бизнес-центре иногда общаюсь с хорошей девушкой Полиной, которая работает консультантом в тамошнем Летуаль. И однажды, как обычно, зацепились словом за слово, а надо было Полине выбрать своему парню в подарок аромат. Понимаете? Дело-то обычное: давай анамнез - что было, что нравилось, что не нравилось, почему нравилось, почему не нравилось. Объективная формула, да? Выяснили, что нравится Azzaro Chrome Pure. Для меня Azzaro Chrome Pure пустой звук, я его и не пробовал никогда. Или пробовал, но на бегу, на блоттере, и не запомнил. Или пробовал, но не запомнил по причине воспитанного извне, а теперь уже и внутри, скептицизма по отношению к парфюмерному люксу (а что сейчас есть парфюмерный люкс? Тоже вопрос вопросов). Или пробовал, но не запомнил, потому что не запомнился - не имел лица, не имел характера, не выдавался из общего течения популярностей. Что ж, исходя из фактов, надо было попробовать. Попробовал. Неплохо, но face off: чтобы нравиться всем, нежно, тонко вкрадчиво, альдегидные цитрусы, подхваченные лёгкой морской темой, чуть-чуть зелёного мате, неопределённое летучее цветочное сердце, на дне стирально-порошковый мускус и кедр, тоже как бы издалека, чтобы никого не напугать. Хорошо, профиль искомого понятен, задача понятна - надо поискать подобное, но с выраженным характером, более экспрессивное. Перебрал в голове темы мате, другие чайные темы, замешанные с цветами, с кожей. И подумал: нет, не то. Всё, о чём я напридумал, лежит за границами сетевых парфюмерных магазинов, за границами конкретного Лету.

Mon Letoile. На входе.

В общем, мне пришла в голову идея перебрать современный летуалевский ассортимент. Зачем? Да просто, чтобы попытаться понять - какой фундамент может получить условный молодой мужчина, который хочет вникнуть, что же это за искусство такое, парфюмерия, а под рукой у него только магазины Летуаль.

И я пошёл косить, как комбайн Sampo - ни одного зерна на стерне за жаткой.

Ничего такого, что могло бы задержать мой взгляд. За исключением одинокого и сиротливо стоящего Lavender&Black Tea российской линейки Cologne-Zation.

Есть мускулистый, свежий, терпкий, ставший современной классикой Lacoste Essential, который - ха-ха! - уже воспринимается молодёжью устаревшим. Понимаете? Устаревшим! Необычные, нераскусанные Prada Luna Rossa Carbon и Prada Luna Rossa чего-то там. Carbon, кстати, хоть о чём-то пытается сказать. О чём-то новом. Не знаю, почему у него не получилось достучаться до меня. Или я такой, или Carbon, выбирайте.

Пожалуйста - вечно молодой, вечно юный CK One и несгибаемый Dolce&Gabbana pour Homme. Ну, и хит последних лет Dolce&Gabbana Light Blue Forever pour Homme.

Обеднённый Burberry, Bentley без интересного Intense.

С полками Scent Bibliotheque надо разбираться, но за эти деньги я бы не купил ничего. Есть интересные бренды, но дорого. Есть неинтересные вторичные бренды, и тоже дорого.

Здесь бы нужен вывод, но я погожу с выводом. 

Когда я начинал увлекаться парфюмерией, на полках сетей стояли (страшно перечислять!) Antaeus, Egoist и Pour Monsieur Chanel, Gentleman Givenchy, M7 и Rive Gauche pour Homme YSL, Vetiver Guerlain и Habit Rouge, Gucci pour Homme (2003) - каждый со своим лицом и со своим веским словом. В 2008-м году люди из LVMH, видимо, напуганные серией поражений в коммерческом смысле этого слова, запустили Guerlain Homme, который по идее должен был нравиться всем. Наверное, это был первый глобальный запуск аромата для мужчин, в котором нельзя было ошибиться, который был бы приемлем от Аляски до Патагонии. Парфюмерная блогосфера кипела от возмущения, а массы брали. Ещё больше ресурса приложили в 2010-м году к конвенциональному Bleu de Chanel, синие джинсы Chanel, но парфюмерные критики уже как бы смирились. И пошло-поехало: взаимные самоцитаты, полное отторжение характерности и отсутствие рискованных идей.

У вас может быть своя точка зрения...

Фиолетовый запах

 В "Уголке" часто случаются лёгкие и шуточные флешмобы; сегодняшний день, например, был объявлен днём фиолетового запаха. Фиолетовый запах? - так это же фиалка! Поэтому, хоть у меня и было много вариантов, во что фиолетовое вырядиться, Misia Chanel (edt) имела больше всего шансов на "фиолетовый день".

Мися. Просто Мися.

Долго не доставал Мисю. Духи - прекрасно красивые, но что-то неуловимое, неосязаемое немного раздражало меня в них. Я пытался раскачать Мисю и зимой, и в летние тёплые дни, но мне не удавалось вытащить из неё всё богатство звучания. А вот сегодня Мися порадовала: была игривой, раскрепощённой и вовсе не аристократичной. Меняла свой цвет от глубокого фиолетового до жемчужно-серого. Моментами мне даже казалось, что Мися прикидывается "девочкой с персиками" - я ощущал ветерок пятёрошных персиков, именно тех сливочных персиков, что редко радуют в Chanel #5.

Выставочная неделя

 В прошедший понедельник, 21 ноября, на Красной Пресне, вернее, возле Москва-Сити, стартовала отраслевая выставка "Мебель-2022". Хорошее место: совсем рядом большой торговый центр "Афимолл", в котором сосредоточены самые центровые парфюмерные магазины - Золотое Яблоко, Летуаль, Рив Гош и вновь открывшийся Иль де Ботэ. Естественно, я воспользовался такой шикарной возможностью походить вокруг полок с духами и попробовать.
В столичных сетевиках, расположенных в крупных торговых центрах, представленность не чета маленьким провинциальным точкам, поэтому походить, понюхать было интересно.
Лидеры сейчас, наверное, Золотое Яблоко. Всё самое новое и интересное - у них. Молодцы! Жаль только, что мы с консультантом не поняли друг друга, и я не попробовал марку Ojar. В Золотом Яблоке на полках все масляные композиции из линейки Absolute. Очень хотелось попробовать! Ну, ничего, всё ещё впереди.
Самое сильное впечатление в Золотом Яблоке от марки Essential Parfums. В Уголке уже несколько раз тепло обсудили Bois Imperial Essential Parfums авторства очень модного ныне Квентина Биша (Quentin Bisch). Моим парфюмерным друзьям Bois Imperial и новая по смыслу Терра (Terre d'Hermes), и Ganymede Marc-Antoine Barrois без финтифлюшек. Пробовал Bois Imperial и я: да, хорошо сделанный древесный парфюм с интересной летучестью.
А меня, стоящего у полок с Essential Parfums осенило: вот же самая настоящая нишевая идея! Ингредиент и духи. Дерево? - вот тебе Bois Imperial! Ваниль? - вот тебе Divine Vanille! Роза? - вот тебе Rose Magnetic! Мускус? - вот тебе The Musc! Ветивер - Mon Vetiver, фига - Fig Infusion. Интересно, что цитрусам Жеральдин Аршамбо, основатель и креативный директор марки, посвятила два парфюма: Nice Bergamote (Antoine Maisondieu) и Orange X Santal (Natalie Gracia-Cetto). Orange X Santal - современный одеколон с жёстким древесным фундаментом; кстати, такое сейчас вполне может стать модным. А мне понравился затейливый цитрусово-цветочный Nice Bergamote - цитрусово-цветочная шарада.

На фото Orange X Santal, а сердцу моему принадлежит Nice Bergamote

Заглянул в Иль де Ботэ. Открылись. Ну, слава не знаю кому! Смайл. По невменяемым ценам есть Serge Lutens. Думаю, что цены невменяемые даже для самых отъявленных фанатов Serge Lutens. Приводить цифры здесь... Стесняюсь. Есть Tom Ford. Ну, этот парень всегда был для меня чрезмерно дорог, поэтому, увидев прайс, я даже не присвистнул.

В Рив Гош - обновлённый Etro и новая марка (новая марка для российских сетевиков) Les Bains Guerbois. Общее впечатление от Guerbois - годится.

В Летуаль, чувствуется, с трепетом относятся к марке Penhaligon's. Попробовал воспетый Алексом Осиповым на Фрагрантике Sports Car Club. И мне понравилось. Но не до такой степени, чтобы купить. Добротный древесно-амбровый, с интригующим фруктовым мерцанием амбры (или мне показалось).

Хотелка закрылась: Music for a While

Ну, и не обошлось без приятных сюрпризов. Человек, которого я очень уважаю, оказывается, очень уважает и меня. Предмет признательности на фото.

Сандал из прошлого

 

Arden for Men Sandalwood

Давно Он у меня, но особой любви никогда не вызывал. Уважение - да, но не любовь. А этой осенью я прямо проникся им.

Про Него в Сети немного написано, что странно - всё же, аромат живёт с 1956-го года, а для одеколонов это уже больше, чем история. Он и для пятидесятников-шестидесятников странный, ничем не похож на популярные мужские ароматы того времени. Разве что стальной собранностью и настоящей мужской лаконичностью. Просто сандал для конца пятидесятых - и рискованно, и удивительно. Пахнет как сандаловое мыло из Индии, мне такое привозили в подарок.