"Antaeus не тот!" Да тот, тот...

В кругах парфлюбителей есть очень популярная тема - аромат Х, дескать, уже не тот. Очень часто обсуждаются разные выпуски условных X, Y и Z. На IFRA сыплются проклятия, достаётся и парфюмерам-неумехам, которые не могут сбацать "как раньше". Что ж, и я был участником подобных разговоров. Но сейчас речь конкретно за шанелевский Antaeus.

Мечта заиметь винтажный Antaeus Chanel сбылась в мае прошлого года благодаря сердечному другу Александру. Ну, и в доме давно три флакона Антея разных лет; немудрено - Antaeus один из самых любимых моих ароматов. А вот взять и параллельно сравнить все выпуски - как-то руки не доходили. То дела всякие отвлекали, то настроения не было. Но в прошедшие выходные уделил параллельным пробам много времени, и делал пробы тщательно.

Фото: Antaeus с кодом 5001, март - ноябрь 2012-го, флакон 50 мл

Фото: Antaeus с кодом 3601, июль 2010-го - март 2011-го, флакон 50 мл

Фото: флакон-тестер 100 мл Antaeus с кодом 4803, 2003-й год

Фото: Antaeus, флакон 100 мл, до 1995-го года

Фото: обратите внимание на расположение надписи "eau de toilette" - до 1995-го года эта надпись располагалась над словом "CHANEL". С 1995-го года надпись на флаконах переместили под слово "CHANEL"

Итак, в субботу я сравнивал Антей 2003-го года из тестера с винтажным Антеем, выпущенным до 1995-го года.

Я не буду вдаваться в мельчайшие подробности. Это излишне. В общем оба выпуска пахнут одинаково. Различия есть. Но на уровне даже не полутонов, а четвертьтонов. Да, выпуск 2003-го года показался мне более влажным, выпуск до 1995-го года суше и строже. В винтажном Антее мне более выпуклой показалась нота вишнёвой костянки, в винтажном Антее я надумал себе отчётливый кастореум. Но в общем, в структуре, в раскрытии, в восприятии это один и тот же шипр со всеми антеевскими признаками - воском, розой, ладанником, пачулями.

В воскресенье я решил максимально разнести выпуски. На одно запястье нанёс винтажный Antaeus, на второе - самый молодой выпуск, Antaeus 2012-го года. И снова я не почувствовал кардинальной разницы. Не почувствовал той кардинальной разницы, которая заставила бы меня зарыдать: "Ой, Антей действительно не тот!" Я даже больше скажу: в современном Антее появилась нота свежего морского ветра.

Мне могут сказать "Ой, ну ты хватил - сравниваешь 2012-й год! Взял бы ты Antaeus 2020-го года, мы бы посмотрели!"

Ребята, вот сколько я увлекаюсь парфюмерией, столько и слышу, что Антей не тот. Я слышал, что Антей не тот в 2008-м году, в 2010-м, в 2015-м, слышу и сейчас.

Тот Антей, тот.

Jacques Zolty Signature: мощный дяденька!

Фото: Jacques Zolty Signature

Позавчера и вчера интересным делом занимался - сравнивал на себе параллельно Antaeus'ы разного возраста, от винтажного до современного. И даже хотел разразиться большим обстоятельным текстом на эту тему, но сегодня все мысли насчёт Антея перебил вот этот мощный дядечка, который на фото. Знаете, как это называется? А называется это духоподъёмностью. Да чтоб каждый одеколон так в воздух меня поднимал!

Утром ещё захотелось какого-нибудь жёсткого и настоящего, мужского, непререкаемого и авторитетного. Даже думать не пришлось, даже шкаф внимательно и зорко осматривать не пришлось - идея сразу в голову пришла. Jacques Zolty Signature!

Историю аромата можете узнать, прочитав отличный очерк Сергея Борисова на Фрагрантике. Очерк Сергея так и называется - Jacques Zolty Signature.

Вместо длинных нудных слов скажу коротко: эта та вещь, которая должна быть в гардеробе каждого мужика, а не только парфманьяка.
Настоящий злой фужер. Злой, конечно, в переносном смысле слова. 
Знающим напомнит Zino Davidoff и Gentleman Givenchy. Незнающим придаст сил и уверенности.
Отлично врывается в любое утро - шипящей связкой цитрусов, лаванды и розмарина. Всё фужерное при нём и даже в квадратной степени. И цветы есть для смягчения (кроме безусловной для фужеров лаванды) - герань, она же роза для мужчин. Ладан, смолы, сладковатая хвоя кипариса - для внутреннего фундамента.

 

Ну что за чудо!

Фото: Мистеры

Пришла моя отрада - стодвадцатьпятка Mr. Blass Bill Blass. Люблю его. Один из самых любимых шипров.

Есть флакон 75 мл, купленный ещё в феврале 2011-го года, есть две сороковки, купленные в Летуаль в июле 2013-го по стоковой цене (311 руб. за флакон!), но во всех трёх бутылочках оставалось уже совсем чуть-чуть, и это чуть-чуть вызывало лёгкую досаду. Теперь есть 125 мл, можно вздохнуть, перестать волноваться и пользоваться Мистером, не заглядывая в остаток.

Купил в одном интернет-магазине за 3000 руб. с доставкой в ближайшую "Пятёрочку". Очень удобный сервис доставки.

На парфюмерных форумах часто спрашивают недорогой шипр. Так вот же! - Мистер! Отличный шипр, классика, занедорого. 

И можно подумать о покупке Boucheron pour Homme. Тоже осталось мало Бушерона в edt, купленного в конце 2012-го года. И, о, счастье, Бушерон и сейчас не дорог: в интернет-магазинах есть и edt, и edp.

Так что, если кто-то ищет недорогой иллюстративный шипр, то Mr. Blass и Boucheron pour Homme.

 

Как выбирать духи?

Хотел разродиться большим текстом на тему "Как выбирать духи?", да что-то поразмыслил и понял, что все советы сведутся к одному - выбирай самостоятельно и выбирай сердцем.
Это советы для новичков. Для тех, кому просто нужны духи, как аксессуар жизни. Чтобы приятно пахнуть.

Как выбрать? Идти в парфюмерный магазин, нюхать до тех пор, пока не найдётся тот аромат, который понравится. Именно тот, который понравится.

Не слушайте никого про классику, про моду - берите то, что лично вам понравится.

Духи, они как кино, как книги. Вы же не читаете книги, чтобы кому-то понравиться? Вы читаете книги, чтобы получить от чтения удовольствие. Так и с духами - вы и только вы должны получить удовольствие от собственных духов.

Итак, самостоятельно.

Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

Кучки-могучки

 

Фото: кучка сэмплов и фиолок

У всех, наверное, возникают залежи вот таких сэмплов и фиолок в результате участия во всяческих перелётных письмах и посылках. На днях зачищал ящики комодов, в которых временно, до покупки нового парфюмерного шкафа, хранились мои сокровища, и вот, вытащил ещё одну кучку. Что-то уже пробованное, что-то почему-то так и не взял на зубок.

3 января надушился Sushi Imperiale (2005-й год) итальянской нишевой марки BOIS 1920. Яркая штука. Майонеза и сливочного масла не пожалели. Стоин, шлейфин - всё есть, всё щедро. Старт - классический, цитрусовый. Интересный. Цитрусово-специевый. Для меня все специи в парфюмерии делятся на три части: специи для алкоголя, гвоздика, анис, корица; специи для выпечки, кондитерские специи; специи для мяса - разные ароматные травы. Так вот, в Sushi Imperiale в цитрусовом старте специи для алкоголя. Старт - длинный, плавный. Потом переходит в цветочное розовое сердце с мускатным орехом. И всё так пикантно приперчено - ух! Италия! Сандал тоже хорошо чувствуется. И ваниль. Итожу: богато, многослойно, ярко. Но себе бы не купил. Не знаю, почему. Даже самому странно. Обычно, когда отвергают многослойные вещи, оправдывают себя тем, что якобы несбалансированно. А вот не могу сказать, что Sushi Imperiale несбалансированный. Понял! Анис не люблю.

Вообще, BOIS 1920 странная для меня марка. Давно, с самого начала своего хобби, вижу её в рядах нишевых марок, даже в злачных козырных местах, ЦУМ, ГУМ, специализированные бутики ниши, но ни разу ни от кого от авторитетных обзорщиков не видел восторженных или просто одобрительно тёплых отзывов об ароматах марки. А вот минувшим летом перепал мне сэмплик Sacro E Profano (в концентрации духи!) от друга Си Антона - так зело понравилось! Гурманский уд. Смола удового дерева и шоколадно-апельсиновый торт.

Фактики из мира галактики.

А BOIS вовсе не буа, не французское "дерево". Это аббревиатура - Bottega Italiana Spiga, что с итальянского значит мастерская итальянской лаванды. А 1920 - якобы год основания предприятия. Легенда такая: бренд был основан в 1920-м году во Флоренции Гвидо Галарди и был возрождён его внуком Энцо Галарди (Enzo Galardi) в 2005-м году. Хотите верьте, хотите нет.

4 января взял из кучки знаменитый Caline Patou. Эта фиолка - очень давняя история, ещё с ароманских времён, из посылки ароманки Ольги-Ольги, непревзойдённого коллекционера винтажных ароматов. Шедевр, классика, шипр, 1964 год, делал Henri Giboulet (Анри Жибуле). Хотелка моя давняя. Сейчас перепробовал, почесал ухо - может, не надо его мне? В этот раз Caline показался мне более перечной версией Mitsouko Guerlain. Оставил пару капель. Ещё надо попробовать.

5 января. Eva Santa Maria Novella. Здоровый одеколон здорового человека. Просто и элегантно - лимон, бергамот и древесность. В стиле старого доброго Альфандери. Просто и в то же время духоподъёмно. Только почему Eva? 

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

С Новым Годом!

 

Новогоднее фото: Ирина Булычева

Дорогие читатели, коллеги, друзья! С Новым Годом! Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте любимы!

Желаю вам никогда не терять светлого чувства любви к духам!

Ambra Le Couvent! Расчёт окончен!

 

Фото: Ambra Le Couvent Maison de Parfum

Последний в четвёрке Le Couvent. Тёмный амбровый. Современный. Модный.

Если смотреть на аромат в общем, то ничего необычного. Классический амбровый аккорд - ваниль и ладан, разукрашенный псевдоудовым одорантом и бессмертником. "Какбыуд" сгущает композицию до непроглядной тьмы, бессмертник призван служить этаким вибрантом, взбодряющим композицию. Сейчас такое есть, сейчас такое можно найти - восточная красота в европейском прикиде.

Интересно, что это сделал Жан-Клод Эллена, гений люминизма, у которого про амбру совершенно чумовые Hermessence Ambre Narguile и L'Ambre des Merveilles Hermes. Молодец, товарищ Жан-Клод, не повторяется! Взял и сделал по-другому, не повторяясь.

Материалы в композиции хорошие. Ваниль хорошая - горькая, несъедобная, настоящая.

Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.