Просто фотопост

 

Фото: L'Heure Bleue Guerlain

Вытащил для декантирования (см. фото), как обычно в таких случаях, слегка измазал пальцы духами. Красота духов сделала меня безмолвным, тихо грустным и молчаливым - ничего не хочется писать про L'Heure Bleue; все слова будут неточными; ну, или я опасаюсь того, что не найду точных слов.

Великие духи - это прежде всего замысел. Мысль, брошенная на растерзание.

1905 Detaille и про Detaille вообще

 

Фото: 1905 Detaille

Первое слово самое трудное.

Пой как казах - о том, что видишь.

Марка Detaille ворвалась в российское парфюмерное сообщество благодаря Екатерине Хмелевской в 2013-м году. Предметом восхищения стал альдегидно-цветочный шипр 1905 Detaille. Тогда мне повезло получить сэмплы Detaille - 1905 Detaille, Alizee, Aeroplane, Dolcia, Eaux de Cologne Cherubin, Miles, Sheliane, Sofia и Yachting. С чувством восхищения ароматом 1905 Detaille мы с Паломой совпали.

Торжественный, как бальная мазурка, блестящий, как люстра в тысячу свечей в царском дворце, совершенный, как работа большого мастера, шипр-нешипр. Троеперстие шипров - роза, жасмин, ирис - в обрамлении тончайшей золотой пудры альдегидов. Свет, тень и безупречный баланс. Перекрёсток великих альдегидно-цветочных шипров: в аромате можно услышать отсылки к Dia pour Femme Amouage, Climat Lancome, Madame Rochas и White Linen Estee Lauder.

Фактики из мира галактики.

Год рождения марки везде указывается 1905-й. На сайте марки рассказывается её история. История или легенда? Обычно я захожу на hprints.com и смотрю, есть ли рекламные постеры из прошлого. Так вот, на hprints нет абсолютно никакого упоминания парфюмерного Detaille. Но вот Элизабет де Фейдо (Elisabeth de Feydeau), авторитетный парфюмерный историк, в своей книге "Les Parfums: Histoire, Anthologie, Dictionnaire", изданной в 2011-м году, подтверждает легенду марки, изложенную на сайте. И у меня нет причин не верить ей.

Парфюмерное дело под именем Detaille основала жена брата известного художника-баталиста Эдуарда Детай (Edouard Detaille) Мари-Алин Детай (Marie-Aline Detaille), графиня де Прель (comtesse de Presles). И да - в 1905-м году.

Ещё один интересный факт: аромат Aeroplane 1927-го года был посвящён великому американскому лётчику Чарлзу Линдбергу.

Марка всегда была крошечной и сороковые годы прошлого века не пережила.

В 1990-м году парфюмерное имя Detaille возродил энтузиаст Луи Палье (Louis Pallier).

Конечно, в современных ароматах Detaille ничего не осталось от старых. Это другие ароматы.

У марки хорошие ароматы, которые могут привить вкус к классической парфюмерии.

 

Декларация надменности

 

Фото: Declaration Cartier

Утром флакон Декларации сам прыгнул в руки. 

И не собирался ничего писать в блог, и так зачастил. Тем более о Декларации. Писал уже о Декларации. Но сегодня пережил такое свежее чувство удовольствия от Декларации, что подумал, что надо зафиксировать.

Помню, ещё в начале 2010-х на Аромании мне посоветовал Декларацию один опытный нюхач и матёрый коллекционер, сопроводив совет словами "надменный парфюм".

Забавно, что с декабря 2014-го года я доставал Declaration всего два раза, а половины полтинника уже нет. А я купил Декларацию в 2012-м, значит с 2012-го до декабря 2014-го я активно пользовался Декларацией.

Ещё раз скажу, что на Declaration лежит печать гениальности. Узнаваемый, как отцовский одеколон, и неведомый, как космические дали, одновременно. Натуральный, как грейпфрутовый сок, и синтетический, как пыль на цинковых мельницах химического завода.

Холодный. Надменный. Газированный. И тёплый для своих. Из-под скафандра.

Cologne Intense Houbigant и немного про Houbigant

 

Фото: Cologne Intense Houbigant

Вот такой зверь, Cologne Intense Houbigant, появился в доме. Подарили на день рождения. Снова сыграли в парфюмерную рулетку. Буквально. Один из семи. Поскольку в качестве деньрожденского подарка ничего кроме духов меня не интересует, а семье дарить что-то такое, что мне известно загодя, не интересно, то зародилась практика, когда я составляю список хотелок. А уж из списка хотелок я гадаю - что же будет в этот раз? В этот раз выстрелил Cologne Intense Houbigant. И спасибо моему другу Александру из славного города Владимира, который в своё время познакомил меня с Cologne Intense - благодаря ему, у меня был фирменный сэмпл, так что я мог спокойно и не торопясь распробовать этот одеколон. И захотеть.

Houbigant - имя иконное. Историческое имя. Именно в Houbigant сочинили духи, которые родили целый парфюмерный класс - фужеры. Именно в Houbigant одними из первых сделали духи с новейшими тогда синтетическими материалами - кумарином и амилсалицилатами. Речь, конечно же, про Fougere Royale, родившийся в 1882-м году талантами парфюмера Поля Парке (Paul Parquet). И именно тогдашние владельцы Houbigant одними из первых построили парфюмерную фабрику в Нейи-сюр-Сен, переведя создание и производство духов на промышленный уровень*.

Мне повезло понюхать духи Fougere Royale Houbigant из флакона, выпущенного между 30-ми и 50-ми годами XX столетия. И даже не просто понюхать, а надушиться капелькой этих великих духов. Спасибо Екатерине Хмелевской, известной в российских (а теперь уже и не только в российских) кругах как Paloma. Если я скажу, что запах этих духов привёл меня в восторг, значит, я мало что скажу. Я был страшно очарован. Через несколько лет мне повезло купить миниатюру Fougere Royale, но уже в концентрации eau de cologne. Рассказывали, что Fougere Royale в духах перестали выпускать в конце 1950-х или в начале 1960-х, а Fougere Royale в концентрации eau de cologne продержались в производстве до 1965-го года.

Фото: миниатюра Fougere Royale Houbigant, eau de cologne. Интересна надпись "pour hommes"

Одеколон прекрасен, как и духи. И не показался мне в сравнении с духами настолько жидким, что о разнице в концентрации можно было бы говорить пренебрежительно.

Дело Houbigant жило и развивалось с 1775-го года до середины 1970-х, потом дом пришёл в упадок, и в 2005-м был выкуплен Джан Лукой Перрисом и его супругой Элизабеттой (кстати, им принадлежит интересный парфюмерный проект Perris Monte Carlo).

В 2010-м году возрождённый Houbigant выпустил обновлённый Fougere Royale (над композицией работал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux)). У меня был декант нового легендарного Fougere Royale, и была возможность параллельно сравнивать новый аромат и старый, изначальный. Новый тоже хороший, но другой, более гладкий, светлый, не такой торжественный и по-мужски мощный, как старый. Новый - хороший, но полного представления о легендарном Fougere Royale 1882-го года рождения не даст. И это не потому что у Родриго Флорес-Ру нет таланта Поля Парке, просто, как говорят, материалы ушли, нет уже тех материалов, с которыми работал Поль Парке. Это нормально. Это жизнь.

Но как бы парфюмерные критики и коллекционеры не сравнивали аромат 1882-го года и современный, современный имеет большой коммерческий успех.

Спустя пять лет после выхода обновлённого Fougere Royale, Джан Луке Перрису понадобился ещё один флагман, но в классе одеколонов, в классе цитрусовых вод. Работать над одеколонным флагманом позвали молодого и модного Луку Маффеи (Luca Maffei), отлично выступившего в материнском доме Perris Monte Carlo с Rose de Taif. В 2015-м году Cologne Intense Houbigant спустили на воду.

В российской парфюмерной блогосфере аромат обошли молчанием практически все. Ни восторженных прилагательных, ни разгромных. Никаких. Тишина. Вакуум. Я полагаю, что никто из авторитетных критиков не увидел в аромате, принадлежащем жанру, в котором сказать что-либо веское труднее всего, ничего яркого или новаторского.

Мне же аромат нравится интересной связкой цитрусов и ладана, в которой акцент делается на звучание живой плоти. Живой одеколон. Тельный. Он тёплый и человеческий. Близких по звучанию среди других цитрусовых вод не припоминаю. Да, он звучит несколько старомодно, но это так субъективно! Тёплый, шершавый, очень мужественный.

Cologne Intense Houbigant, 2015-й год.

Бергамот, лимон, птигрейн, нероли, лаванда, эстрагон, розовый перец, индийский жасмин, ладан, чай мате.

____________________________

* О первенстве первых духов с синтетикой спорят. Есть версия, что первые духи с синтетическими душистыми веществами создала другая французская компания, L.T. Piver. А вот то, что именно L.T. Piver первыми построили парфюмерную фабрику - совершенно точно.

Жизнь замечательных мужчин

 

Фото: пятёрка самых-самых мужских

Мужской аромат для мужчин - эта статья Сергея Борисова на fragrantica.ru всколыхнула всю парфобщественность мира. Разговор об истинно мужских ароматах, конечно, разговор за жизнь, ибо критерии истинно мужественных ароматов не выведены, а если и выведены, то до широкой парфобщественности не доведены. Тем не менее, и я не спал пять ночей, думая о том, какие же ароматы в моём шкафу истинно мужские. А раз критерии истинно мужских ароматов лично мне неведомы, я совершенно не рассчитываю на то, что четыре миллиарда женщин и почти четыре миллиарда мужчин скажут: "О! Сергей Аркадьевич, ты прав на все сто процентов!" Это такой даже не топ, а просто пятёрка ароматов, которые сразу пришли мне на ум, пока я переживал статью.

1. Bogart Jacques Bogart. Как только меня вовлекают в разговор об истинно мужских ароматах, первым делом вспоминаю Богарта. Для меня он очень мужской, самый мужской. Почему? Не знаю. Я так считаю.

2 - 4. Van Cleef et Arpels pour Homme

Leonard pour Homme

Hascish Men

Я намеренно объединил их. Когда-то давно я определил истинно мужские ароматы, уподобив их сравнению с малоподвижным мужским лицом, которое и в минуты опасности должно сохранять спокойствие и надёжность. Цветов - поменьше, древесности - побольше. А вот пока душился этой пятёркой, увидел в Van Cleef et Arpels pour Homme тонкие переживания. Но скрытые.

5. Vetiver Guerlain. Очень мужской Ветивер, который в последние годы выпал из топов обсуждений. Обидно... По-настоящему мужских ветиверов много, но герленовский был одним из первых.

Этот список - не пьедестал, и не турнирная таблица. Это просто пятёрка ароматов, которая сразу же пришла мне на ум при упоминании настоящих мужских одеколонов. И я с удовольствием переносил эту пятёрку в последние дни.

В одно касание

Что там про джинсы и отсталые слои населения? Вот и я на бегу сегодня прикоснулся к бренду Оливье Креспа (Olivier Cresp) Akro.
Короткое предисловие. Оливье Кресп - один из самых маститых, самых знаменитых парфюмеров современности, опытный творец, давно работает. Его руке принадлежит множество хитов. Не прикладывая пальцев ко лбу и не пользуясь парфюмерными энциклопедиями - мужская Дюна Диор и Ангел Мюглер. Akro - тот случай, когда заработаны и имя, и деньги, и можно посвятить себя бренду имени себя.
Кстати, все авторитетные парфюмерные обзорщики если и не ругают Akro, то относятся к линейке без особого восторга. Поэтому сегодня в одном из московских Лету я в первую очередь подошёл к стойке с Akro. Времени было в обрез, поэтому попробовать с блоттера удалось лишь Malt, Haze, Smoke и Bake.

Первое впечатление - необычно. Как говорит молодёжь - прикольно.
Malt действительно пахнет солодом и торфяным дымком островного виски. Bake тонко пахнет лимонным десертом со взбитыми сливками. Haze пахнет зелёной травкой (понимаете, какой травкой?). Smoke пахнет остывшей от людей курительной камерой аэропорта.

Как парфюмерные фокусы опытного мастера, мне это нравится. Но не за эту цену, не за 15 тыс., и не в объёме 100 мл. Такие штуки хороши в формате Demeter и по цене, и по объёму.

Благоуханности не хватает. Рассказал о своих впечатлениях коллеге по увлечению. Коллега мой рассмеялся: "Какого же рожна тебе надо? Новаторски? Новаторски!"
Благоуханности не хватает. И духоподъёмности. Сделайте мне, пожалуйста, новаторски, ну, как, например, Марк Бакстон с Comme des Garcons 2 Man.

Upd. Понимаете, всё это ещё на фоне моего сегодняшнего Van Cleef&Arpels pour Homme...  

29 января

Фото: Samsara Guerlain и Diorella Christian Dior

Вчера достал из шкафа Samsara Guerlain. Семь лет не притрагивался к Самсаре. Уважаю, ценю, но любви нет. Не знаю, почему, не знаю. А духи, конечно, легендарные. И красивые.

Про Самсару много написано у Майкла Эдвардса в его "Perfume Legends II: French Feminine Fragrances". Меня же удивило два факта. На подготовку Samsara к выпуску Жан-Поль Герлен потратил 50 млн. долларов. Жан-Поль Герлен объявил среди парфюмеров конкурс на создание духов под маркой Guerlain (а это было ещё до продажи Guerlain концерну LVMH, в ту пору, когда Жан-Поль Герлен был полноправным хозяином в доме).

Сегодня - винтажная Diorella в туалетной воде. Вдумчиво распробовал. А то аромат у меня уже почти год, а все пробы как-то на бегу. Да, красиво сделано. И сложно. Diorella больше, чем просто шипр. Шипры ведь как классифицируют - цветочные, зелёные, фруктовые, ароматические, кожаные, древесные. Diorella летит по такой траектории, которая пересекает почти все сегменты шипров. За исключением сегмента кожаных шипров.

Настроение к вечеру плохое.

 

Эпиценовые мужские ароматы

 

Фото: Bijan Men и Marescialla Santa Maria Novella

Разговоры в Уголке насчёт Bijan Men этот самый Bijan Men потянули из шкафа.

Bijan Men - яркий специевый фужер, громкий разноцветный салют в ночи. Который всегда оставляет после себя лёгкий дымок. Очень задорное и сногсшибательно красивое начало - новогодние цитрусы, специи для заправки глинтвейнов, обе гвоздики - цветок и специя, мощный всегда приятный мускатный орех. База Epicene Gamma IFF, о которой на Фрагрантике рассказывал Сергей Борисов, во всём своём великолепии. А Cacharel L'Homme (которого у меня, увы, нет) - лучше. Лучшем, чем что? Лучше, чем Bijan Men.

Из этого, простите, эпиценового семейства в доме есть Jacomo de Jacomo и Dunhill Edition. Оба покупались из желания закрыть определённую брешь в знании. Семейство эпиценовых фужеров - жизнерадостное, но слегка утомительное, поэтому не совсем моё.

Коль уж гвоздика неотъемлемая часть эпиценовых ароматов, взял с полки и Marescialla Santa Maria Novella (Марешалья). Нет-нет, Marescialla не эпиценовый фужер, но старой доброй гвоздики от старого доброго Эудженио Альфандери там навалом. А вот эталонного набора специй, характерного для Epicene Gamma IFF, нет. В Marescialla гвоздика туго замешана на травах и хвойных терпенах. Как заметил мой не озабоченный парфюмерно друг: "Ёлкой пахнет!"

Фактики из мира галактики. Парфюмерная марка Bijan - имени американского модельера иранского происхождения Биджана Пакзада (Bijan Pakzad). Современники называли его королём шика. Интересно, что Биджан никогда не участвовал в показах мод, но число его клиентов доходило до 15 тысяч. И это были не простые парни из сборочного цеха Ford Motors, а короли и президенты. Рассказывают, что дизайнер имел непомерное эго и начисто был лишён скромности. Яркий человек! Яркой была и парфюмерия его имени.

Первый аромат Bijan был выпущен в 1981-м году небольшим тиражом в баснословно дорогих хрустальных флаконах и продавался по 3000 долларов. Если я правильно понял бэйсноутеров, у которых вычитал это, то первый аромат Bijan предназначался и для мужчин, и для женщин. В 1987-м году Биджан решил не играть в золотую лихорадку, и были выпущены в широкий коммерческий оборот одноимённый аромат для мужчин и аромат для женщин.

Первые выпуски Bijan Men были заключены в флакон в виде буквы B. 

Фото: Bijan Men первого выпуска в виде литеры B. Надпись на флаконе - "Стопроцентный Биджан!"

В конце 90-х (или в начале 2000-х) Биджан Пакзад продал свой парфюмерный бизнес компании Five Star. Парфманьяки считают, что Bijan Men производства Five Star "уже не тот!"

"Antaeus не тот!" Да тот, тот...

В кругах парфлюбителей есть очень популярная тема - аромат Х, дескать, уже не тот. Очень часто обсуждаются разные выпуски условных X, Y и Z. На IFRA сыплются проклятия, достаётся и парфюмерам-неумехам, которые не могут сбацать "как раньше". Что ж, и я был участником подобных разговоров. Но сейчас речь конкретно за шанелевский Antaeus.

Мечта заиметь винтажный Antaeus Chanel сбылась в мае прошлого года благодаря сердечному другу Александру. Ну, и в доме давно три флакона Антея разных лет; немудрено - Antaeus один из самых любимых моих ароматов. А вот взять и параллельно сравнить все выпуски - как-то руки не доходили. То дела всякие отвлекали, то настроения не было. Но в прошедшие выходные уделил параллельным пробам много времени, и делал пробы тщательно.

Фото: Antaeus с кодом 5001, март - ноябрь 2012-го, флакон 50 мл

Фото: Antaeus с кодом 3601, июль 2010-го - март 2011-го, флакон 50 мл

Фото: флакон-тестер 100 мл Antaeus с кодом 4803, 2003-й год

Фото: Antaeus, флакон 100 мл, до 1995-го года

Фото: обратите внимание на расположение надписи "eau de toilette" - до 1995-го года эта надпись располагалась над словом "CHANEL". С 1995-го года надпись на флаконах переместили под слово "CHANEL"

Итак, в субботу я сравнивал Антей 2003-го года из тестера с винтажным Антеем, выпущенным до 1995-го года.

Я не буду вдаваться в мельчайшие подробности. Это излишне. В общем оба выпуска пахнут одинаково. Различия есть. Но на уровне даже не полутонов, а четвертьтонов. Да, выпуск 2003-го года показался мне более влажным, выпуск до 1995-го года суше и строже. В винтажном Антее мне более выпуклой показалась нота вишнёвой костянки, в винтажном Антее я надумал себе отчётливый кастореум. Но в общем, в структуре, в раскрытии, в восприятии это один и тот же шипр со всеми антеевскими признаками - воском, розой, ладанником, пачулями.

В воскресенье я решил максимально разнести выпуски. На одно запястье нанёс винтажный Antaeus, на второе - самый молодой выпуск, Antaeus 2012-го года. И снова я не почувствовал кардинальной разницы. Не почувствовал той кардинальной разницы, которая заставила бы меня зарыдать: "Ой, Антей действительно не тот!" Я даже больше скажу: в современном Антее появилась нота свежего морского ветра.

Мне могут сказать "Ой, ну ты хватил - сравниваешь 2012-й год! Взял бы ты Antaeus 2020-го года, мы бы посмотрели!"

Ребята, вот сколько я увлекаюсь парфюмерией, столько и слышу, что Антей не тот. Я слышал, что Антей не тот в 2008-м году, в 2010-м, в 2015-м, слышу и сейчас.

Тот Антей, тот.

Jacques Zolty Signature: мощный дяденька!

Фото: Jacques Zolty Signature

Позавчера и вчера интересным делом занимался - сравнивал на себе параллельно Antaeus'ы разного возраста, от винтажного до современного. И даже хотел разразиться большим обстоятельным текстом на эту тему, но сегодня все мысли насчёт Антея перебил вот этот мощный дядечка, который на фото. Знаете, как это называется? А называется это духоподъёмностью. Да чтоб каждый одеколон так в воздух меня поднимал!

Утром ещё захотелось какого-нибудь жёсткого и настоящего, мужского, непререкаемого и авторитетного. Даже думать не пришлось, даже шкаф внимательно и зорко осматривать не пришлось - идея сразу в голову пришла. Jacques Zolty Signature!

Историю аромата можете узнать, прочитав отличный очерк Сергея Борисова на Фрагрантике. Очерк Сергея так и называется - Jacques Zolty Signature.

Вместо длинных нудных слов скажу коротко: эта та вещь, которая должна быть в гардеробе каждого мужика, а не только парфманьяка.
Настоящий злой фужер. Злой, конечно, в переносном смысле слова. 
Знающим напомнит Zino Davidoff и Gentleman Givenchy. Незнающим придаст сил и уверенности.
Отлично врывается в любое утро - шипящей связкой цитрусов, лаванды и розмарина. Всё фужерное при нём и даже в квадратной степени. И цветы есть для смягчения (кроме безусловной для фужеров лаванды) - герань, она же роза для мужчин. Ладан, смолы, сладковатая хвоя кипариса - для внутреннего фундамента.