Fahrenheit, Orris Tattoo, Мишель Альмерак и Parle Moi de Parfum

 

Фото: Orris Tattoo и Fahrenheit

Вернусь к вчерашнему посту. Возьмём на веру то, что консультантам-продавцам говорят на тренингах, а именно то, что Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum Мишель Альмерак создавал, оглядываясь на свой же хит, Fahrenheit Christian Dior, но делал его так, как если бы эвалюаторы, креативные менеджеры и другие специалисты не стояли у него над душой, не загоняли его в прокрустово ложе фокус-групп и брифов. Тогда интересно сравнить, что я и сделал. У меня особое отношение к Фаренгейту, но об этом позже, чтобы не отвлекаться самому и не отвлекать вас.

Обобщая крупноблочно: безусловно, и Fahrenheit, и Orris Tattoo сделаны в одном направлении. Это фиалково-ирисовые мужские духи с ароматической древесностью и минеральностью. Разница есть. И большая. И эта разница не только в использованных материалах, что естественно и само собой разумеется. Разница в температуре. Fahrenheit со всеми его обертонами - иононами, толстой, но мягкой и ноздреватой кожей, минеральностью, но маслянистой, идеально отполированной древесностью - тёплый. У Orris Tattoo тот же набор прекрасностей, но ощущается он холодным и отстранённым; в нём даже можно нагадать себе брызги далёкого северного моря. И ещё (как тут не вспомнить философское "Познавай в сравнении"?) - Orris Tattoo ощущается гораздо более современным, нежели Fahrenheit. Древесные душистости, использованные Альмераком в Orris Tattoo, просто ультрасовременные. Да-да, я даже не намекаю, а прямо говорю про то, что в ажитации парфманьяки называют АД. Не много, без излишнего напора, но есть и могут стать той пресловутой горошиной, из-за которой принцесса не могла заснуть.

О Фаренгейте особо.

Признаю, ценю, уважаю, преклоняюсь. Фаренгейт - это точка роста для многого, это глыба, это очень большой парфюм. Всё счастливо сошлось в нём - замысел и воплощение парфюмера, народная любовь, коммерческий успех. Всё, что чувствую в Фаренгейте - фиалка, ружейная смазка, боярышник в цветочной его части, кожа, дерево - всё идеально сбалансировано, всё заставляет вспоминать армейскую молодость, всё, к чему с возрастом начинаешь относиться сентиментально. Душусь Фаренгейтом очень редко. Чистая психология: Фаренгейт - signature scent моего армейского друга, замечательного человека, надёжного и смелого.

О чём подумалось в связи с Orris Tattoo, маркой Parle Moi de Parfum и Мишелем Альмераком.

На fragrantica.ru можете найти отличное интервью, которое Сергей Борисов взял у Бенджамена Альмерака, сына Мишеля Альмерака; это октябрь 2018-го года. Прочитаете - поймёте концепцию бренда.

Как вы считаете, когда заслуженный мастер-парфюмер, автор множества хитов, гений, обращается к прошлому, что это?

- работа над ошибками?

- переосмысление?

- переработка идеи в более свободной творческой среде?

Без учёта сказанного в этом интервью, ещё при первом знакомстве с ароматами бренда, почувствовал, что Papyrus Oud/71 обращается к Gucci pour Homme (2003), а Cedar Woodpecker/10 к Lui Rochas. Плюс несомненная связь Orris Tattoo с Фаренгейтом.

Мне нравится такая связь. Это интересно. 

С пополнением меня!

 

Фото: Orris Tattoo/29

Спасибо почте, пришла моя хотелка! Orris Tattoo/29 Parle Moi De Parfum. С маркой и ароматом познакомился ещё в декабре 2021-го года. Тогда Orris Tattoo не показался мне чем-то выдающимся. Тогда меня очень зацепил мангошипр Chypre Mojo. Однако! И тут я выставил палец вверх - через несколько месяцев я ещё раз попробовал Orris Tattoo, сел в самолёт и улетел. И опять ничего. Однако! - и тут я выставил палец вверх второй раз - в полёте этот Orris Tattoo развернулся тонким элегантным ирисовым шильцем. Ай да красиво было! В результате, wish-лист пополнился. О-о-очень жаркое желание было заиметь этот аромат.

Кстати, консультант в бутике утверждала, что именно таким, как Orris Tattoo Мишель Альмерак видел Fahrenheit Christian Dior, если бы не вмешательство эвалюаторов. Вот завтра и сыграем в сравнение.

Парфюмерная зелень и сезонность духов

 

Фото: парфюмерные шахматы. Следующий ход - от зелени ветиверов к зелени цветов

На дворе чёрная весна. Земля уже оттаяла, но зелени ещё нет; ах, как хочется уже зелени! Поэтому от зелени ветиверов потянуло на цветы с зеленью. Вчера вытащил Ubar Amouage, но не попал с ним в настроение. Подумал, чего же я хочу, чего просит организм, и вытащил Chanel 19. А чтобы веселее было, наподдал Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Вчера, как водится, в Уголке завязался разговор о сезонности ароматов. Знаете, я так скажу: сезонность ароматов мы сами определяем. Духи сами по себе всесезонны. Это мы, человеки, определяем им место и время. Каждый по своему, и исходя из собственного настроения. Вот люблю я ветиверы чёрной весной, а мне говорят: "Да ты что? Ветиверы же летом особенно хороши!" И тут соглашусь. Хороши ветиверы в жару - отлично охлаждают! В настоящем традиционном ветивере есть некая маслянистость, которая являет себя очень уж брутально, а вот в летний жаркий день маслянистость эта переплавляется в щекочущий зелёный бархат. Но всё это не исключает того, что ветивер может стать приятным и эмоциональным в долгий зимний вечер.

Или ирисы. Печалят ли вас ирисы настолько, что вам для ирисов потребны только яркие весёлые дни? А я вот наоборот, люблю ирисы пепельные, землистые, меланхоличные - они обуздывают мой не на шутку бурный темперамент. И вообще - ирис сам по себе - это просто красиво. Тонко и элегантно.

Kurkdjian

 

Фото: пробник masculin Pluriel

На днях разбирал коробку с миниатюрами и пробниками - обнаружил увесистый пробник masculin Pluriel Maison Francis Kurkdjian. С пульверизатора пахло прекрасно: обещанием подарить новаторский фужер класса "Брадобрейный" с красивой лавандой, свежестью морозного утра и идеальными белыми мускусами. Поверил. Всех красот, обещанных дырочкой пульвика, от силы на 15 минут. Так жалко... Через час после нанесения аромат пахнет хорошо отполированным сладким деревом. Деревом редкой породы, деревом с Востока. Кстати, в процессе развития парфюма учуял и этилмальтол, и эвернил - они вплетены в этот древесный полированный аккорд. 2014-й год, один год до выхода Великой Баккары. Такое ощущение, что проба сил.

Железный факт: Франсис Куркджян - сегодня очень знаменитый парфюмер, многими любимый. Ёлки-палки, совершенно не мой!

Товарищ на днях высказался, мол, как только Куркджян подписал Le Male Gaultier, так и проснулся буквально на следующее утро знаменитым. Не думаю. В 1995-м году у мастеров-парфюмеров не было такой медийности. Думаю, что известным (и медийным) его сделал Eau Noire Christian Dior (2004-й год). Хорошие духи. Про Eau Noire с восторгом или одобрением написали почти все парфюмерные критики и блогеры.

Сам прекрасно помню собственное знакомство с Maison Francis Kurkdjian. 2013-й год. По городам и весям пронеслась весть: "Куркджян сделал три уда!" Собрались компанией и поехали в ЦУМ пробовать. Из тех трёх куркджяновских удов, Oud Cashmere Mood, Oud Velvet Mood, Oud Silk Mood, один показался мне ужасным (Oud Cashmere Mood), один никаким (Oud Velvet Mood), а один ничего так (Oud Silk Mood). Но мы же о чём всегда в парфюмерии? Правильно, о сравнении! Вот и мне в сравнении с поставленными прошивками на уд в виде аттаров Amouage показалось никак или хуже, чем никак. А это же ЦУМ был - рядом сумасшедшие по красоте удовые духи от Roja Dove! В общем, я плечами пожал, а дальше моё знакомство с MFK ограничивалось понюшками на бегу или пробниками из интернет-магазинов.

Baccarat Rouge 540? Уважаю! И сам аромат, и Куркджяна, за то, что сделал культовые духи, о которых говорят и днём, и ночью, которые и превозносят, и нещадно ругают. Мне нравится - красивые духи с неповторимым профилем. Мне Баккара пресловутыми бинтами не пахнет, а пахнет фантазийным парфюмерным запахом. Парфюмерное пирожное. Оценка не моя, но очень точная оценка, мне понравилась.

Всё, что пробовал куркджяновское - хорошее, гладкое, яркое, современное. Но не моё, увы. Бывает.

1 апреля

1 апреля. День шуток и розыгрышей. С утра уже подшутили надо мной. Правда, не очень зло. Пойдёт. Засчитал.

Фото: Vetiver Guerlain 2006-го года

Фото: апрель в Подмосковии

Тот случай, когда всё совпадает, всё гармонично - аромат, погода, природа. Люблю ветиверы именно в осю пору. Когда зелени ещё нет, когда земля чёрная и парит. Тогда ветиверы поддают плюс миллион к бытию. А Vetiver Guerlain - золотое сечение ветиверов. Без кавычек. Точка.

Разговоры про Etat Libre d'Orange

 

Фото: моя батарея Etat Libre d'Orange

Чувствую, что после вчерашнего поста осталась какая-то недосказанность относительно Etat Libre d'Orange. 

Люблю ли я марку Etat Libre d'Orange? Нет. Но уважаю. Слежу ли я за маркой Etat Libre d'Orange. Следил. Слежу. И, наверное, буду следить.

Тут такое дело: когда в 2006-м вышли первые 11 ароматов марки, Этьен де Свардт заявил, что его духи не для всех людей. Вообще, Этьен де Свардт любит поговорить, часто даёт интервью. Злые языки шутят, что он такой себе карманный чёртик от Givaudan. А, может, и не шутят. Во всяком случае, есть такое мнение, что выход марки был подготовлен большой аромахимической корпорацией, чтобы обкатать в работе множество новых душистостей. Все эти разговоры рекламистов про секс и человеческие несовершенства просто для привлечения внимания, для шумихи. Для оформления концепции. Концепция концепцией, но почти все духи ELDO вышли вполне себе понятными.

Исключением, о котором говорят и ещё долго будут говорить, были Secretions Magnifiques, Секретные Выделения (а, вообще, как только не переводят название этого аромата). Вот там - да, чёрт потоптался. Антуану Ли удались духи одновременно притягивающие и отталкивающие. Наверное, в первую очередь отталкивающие. Я покупал вслепую. Банка так и разошлась по друзьям-товарищам в виде отливантов с сопроводительными словами "Ну, ты ж посмотри, какая гадость!" Остатки в конечном итоге ушли какому-то фрагранчанину в рамках давнишнего флешмоба под названием "Помоги товарищу постичь мир парфюмерии!" Вот Secretions Magnifiques были и новым словом в парфюмерии, и эпатажем, и концепцией, и иронией, и сарказмом, и чем только ещё не были. Странно одновременно отталкивающий и притягательный микс молока, крови, металла, йода и запаха уходового крема. Имел свойство тревожить душу.

Необычные сочетания. 

Вся хорошая парфюмерия и состоит из необычных сочетаний. Гений парфюмера и состоит в том, чтобы необычное сочетание сделать благоуханным. Вот как в Jasmin et Cigarette. Казалось бы, жасмин и табак, но сделано как великие духи. Впрочем, спустя 18 лет после выхода Jasmin et Cigarette, точно можно говорить, что это великие духи. Так что, необычные сочетания - прерогатива не только ELDO. 

Эпатаж и жизнь.

Если почитать все интервью Этьена де Свардта с 2006-го по 2015-й, то создаётся впечатление, что он, как актёр, выходит на сцену и играет роль. Но в одном амплуа жить долго и с прибылью невозможно (это я не про театр, а про  рынок), и в 2015-м году де Свардт дал совершенно серьёзное интервью, в котором отметил, что времена изменились, и китайские инвесторы хотят более понятных духов. Так что, эпатаж эпатажем, но деньги важнее. Когда эпатаж перестаёт приносить деньги, нужен поиск новой концепции.

Удачное и не очень.

Удивился, когда увидел, сколько народу хвалит La Fin du Mond (2013), ирис и кукурузные хлопья. Опять же, необычное сочетание, но сделано вяло, экспрессии - ноль. А вот вышедший годом ранее The Afternoon Of A Faun - большая удача марки, ещё одни великие духи, по моему мнению, лучшие у ELDO.

Современность.

Всё, что вышло у марки после Attaquer Le Soleil Marquis De Sade, уже не удивляет. Всё хорошее, понятное, гладкое, по моде последнего времени - тёмное, смолистое, рассчитанное на любовь арабского зрителя.

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Acqua di Parma Profumo среди фруктовых шипров: персики, розы, красавицы

 

Фото: Acqua di Parma Profumo

Когда парфюмерно увлечённые люди заводят речь о фруктовых шипрах, то первым делом упоминают Mitsouko Guerlain. Так сложилось, потому что Mitsouko не только первый знаменитый фруктовый шипр, но ещё и золотой стандарт фруктовых шипров. А ещё сложился такой маленький крепкий отряд фруктовых шипров, о которых больше всего говорят - та же Mitsouko (а куда без неё?), Jubilation 25 Amouage и Acqua di Parma Profumo. Об Acqua di Parma Profumo говорят всё меньше, всё тише. Почему? Всё просто - эти прекрасные духи больше не делают.

Все парфюмерные энциклопедии дружно дают 1930-й год годом рождения Profumo. Я честно провёл несколько дней в поисках винтажных флаконов Profumo или хотя бы каких-нибудь рекламных материалов. Ни-че-го. Ноль. Вакуум. Первые упоминания Profumo датируются самым началом 2000-х, как раз тем временем, когда итальянцы Боргоманеро, ди Монтедземоло и Делла Валле продали бренд Acqua di Parma группе LVMH. 

Те Profumo, начала 2000-х, выпускались в концентрации духи, были одеты в тот же рифлёный флакон, но имели в навершии крышечку из полированного металла. В 2008-м формулу Profumo переработали, концентрация стала eau de parfum. Не знаю, слухи это или правда, но читал, что над новой формулой Profumo работала Nathalie Lorson (Натали Лорсон). Те парфманьяки, которые застали первую версию в духах, от перемены были не в восторге. Я по этому поводу ничего сказать не могу - мне не довелось попробовать версию в духах с металлической крышечкой.

Фото: Mitsouko Guerlain, Parure Guerlain, Acqua di Parma Profumo

Фото: Parure, Profumo, Jubilation 25

Я и сам почему-то редко достаю Profumo из шкафа, особенно в сравнении с Jubilation 25. Понял почему - жалко тратить. Иди найди потом, побегай.

Profumo - персиковое масло мирового класса, если бы такое существовало в природе. Роза в Profumo лёгкая, юная, почти невесомая, пионовидная. Если Jubilation 25 берёт яркостью, экспрессией, а Mitsouko - классическим сложным строем, то Profumo - тихой беззаботной красотой.

Как я искал и нашёл свой ладан в духах

 

Фото: ароматы с ладаном

После Шанаана Micallef потянуло на воспоминания.

Наверное, каждый парфманьяк проходит эту стадию - поиск своей розы, туберозы, своего ириса, ладана, кедра (нужное подчеркнуть). И меня сия участь не миновала.

Свой первый аромат с ярко выраженным ладаном я купил в августе 2009-го года. Это был Comme des Garcons 2 Man. Когда купил, не понимал, что это аромат, во главе которого ладан. Просто много читал про Comme des Garcons вообще. Ощущение новизны от Comme des Garcons 2 Man было очень мощным. Интересно, что в тот момент я был в запое с Encre Noire Lalique, поэтому быстро вычислил в CdG 2 Man ветивер. Когда я поделился своими ощущениями про ветивер в CdG 2 Man, мне ответили буквально: "Зри в корень - это белый дым ладана, заштрихованный ветивером".

Собственно, моё заболевание ладаном подготовило заболевание маркой Comme des Garcons. Одно вытекло из другого. 

В ноябре 2009-го я познакомился с линейкой Comme des Garcons Series 3 Incense - Avignon, Kyoto, Zagorsk, Jaisalmer и Ouarzazate. Я бы всё тогда взял в ЦУМе, но денег было только на один флакон. Выбрал тогда Kyoto. По той же простой причине, по которой начинающие делают свой выбор - новизна и неожиданность звучания. Загорска вот у меня нет, жаль. Загорск всегда настораживал меня абстрактностью звучания; эта непостижимая абстрактность и удерживала всегда от покупки.

Благодаря увлечению маркой Comme des Garcons узнал о таком парфюмере как Марк Бакстон. И с тех пор, и сейчас, считаю, что Марк Бакстон - непревзойдённый мастер по работе с ладаном. И с удовольствием приобрёл летом 2010-го года бакстоновский Around Midnight. В то невыносимо жаркое лето Around Midnight был буквально палочкой-выручалочкой. С тех пор я знаю, что ладанные ароматы прекрасно раскрываются в жаркие летние дни, красиво плавятся и освежают.

Можно долго перечислять, какие ароматы с ладаном я перепробовал, но эту неинтересную и нудную часть я опущу. Дело в том, что опытные парфюмерные коллеги такое моё болезненное увлечение ладаном не то, что не поддерживали, а даже критиковали. Обращали моё внимание на то, что нужно обращать внимание на парфюмерные ансамбли, а не парфюмерное соло. Учили, что надо обращать внимание на те ароматы, сложные, большие, богатые, в которых ладан есть, ладан играет важную роль, но не является единственным, не тянет игру на себя. Мне советовали подробнее знакомиться с маркой Amouage. Интересно, что, например, с мужским Голдом, Gold pour Homme Amouage, я был давно знаком, но то, что этот великий шипр базируется на ладане высочайшего качества, моя голова не фиксировала. А вот с Jubilation 25 я эту явную связь - композиция в общем и ладан - уловил сразу. Если начать пересказывать все легенды, связанные с Amouage, то нельзя не упомянуть, что оманский ладан в этих легендах занимает чуть ли не самое центральное место. Gold, Silver, Epic, Dia, Jubilation XXV... А Silver и сейчас считаю лучшим ладанным колонем. 

Люблю ладан светлый, радостный, с цитрусовыми и фруктовыми оттенками. Печальный тёмный дым ладана - нет. Поэтому у меня и нет культового Bois d'Encens Armani Prive, хотя пробовал его много раз, прицеливался на него много раз, даже имел возможность купить его очень дёшево.

Aoud M. Micallef - уд, один из первых

Фото: Aoud M. Micallef

Второй день подряд с этим Aoud M. Micallef. Их же Shanaan потащил за собой желание достать вторую банку фирмы Micallef из имеющихся дома.

Покупал в 2013-м году на волне исследовательского интереса к уду; я же тогда с удом только-только познакомился через аттары Amouage. Где-то вычитал, что Aoud M. Micallef был первым настоящим удовым ароматом на европейском рынке. Не сборный удовый аккорд, не имитация уда, а именно с настоящим удом, смолой агарового дерева. И помню одно из многочисленных интервью с хозяйкой марки Мартиной Микаллеф, в котором она клялась, что будет выпускать этот аромат только в том случае и только до тех пор, пока конъюнктура рынка будет позволять класть туда настоящий уд. Правду она говорит или нет - тайна сие великая есть. Один мой парфюмерный товарищ по этому поводу высказался максимально кратко: "Врёт". Ну, как бы там ни было, но вот - Aoud M. Micallef в моём доме имеется.

Относительно аттаров Amouage сразу понимается выражение "европейский уд". Композиция собрана таким образом, что сырные, кожаные, дымные, анималистические аспекты уда тщательно заштрихованы. Aoud M. Micallef - классическая арабская тройка - роза, уд, шафран. Именно в такой последовательности. Жан-Клод Астье (Jean-Claude Astier) сделал гладкую ровную композицию, которая не должна была пролететь в продажах. Классический подход фирмы M. Micallef! Но всё равно, для 2003-го года это был смелый и рискованный ход - выпустить такой аромат на европейский рынок.

Могу ещё раз сто сказать, что Aoud M. Micallef совершенно беззлобный удовый аромат, но родовая отметина уда в нём есть - запах благородного гниения. Да, вот есть благородное гниение, уж не обессудьте. С этим ароматов я долго не мог отделаться от ощущения, что это сладковатый запах трупнячка.

Сейчас уже много чего удового перепробовано и нравится уд драматичный, сложный, неевропейский и даже антиевропейский, настоящий арабский, но Aoud M. Micallef отдаю должное.

Пирамиду приводить не буду - она только запутает. 

Сейчас на таком профиле с преобладанием кисленькой розы только ленивый не оттоптался, но в качестве оселка аромат можно взять. Для сверки мироощущения и правильности хода мыслей - а как это выглядело в самом начале движения?