Комплекс 4P: почему Collection Aromatique Jean Couturier никогда не взлетит

 На днях был в периферийном Иль де Ботэ; да, в таком, в котором полки не заставлены новомодной нишей; не помню, как называется такая категория магазинов у топ-менеджеров Иль де Ботэ. Увидел на стеллажах четыре аромата из Collection Aromatique Jean Couturier (выход в свет - 2019-й год), дай, думаю, подойду попробую; раньше видел, но не подходил, всё как-то на бегу, а тут время было.

Фото: Collection Aromatique Jean Couturier

Rose Khayali

Rose Khayali - самый модный профиль в линейке. Насыщенная восточная роза с удовой тенью. Впрочем, как у многих.

Patchouli

Patchouli - пачули во всём своём великолепии. Все прелести пачулей сразу - от пепельного жемчуга до горького шоколада. Глубокий, тёмный аромат, пачульная конвергенция. Аромат - лучший в линейке. Очень достойно. Любители пачулей довольны.

Vanilla Exotica

Vanilla Exotica - не проникся. Ваниль, она и в Африке ваниль.

Ginger

Ginger - имбирь. Очень интересный старт. Бодрый энергичный имбирь, мастерски состыкованный с холодными цитрусами. Коктейль-энергетик. Достаточно мужественно и отсылает к имбирным мужским бомбам конца 90-х - 2000-х.

В общем и целом всё неплохо, можно иметь, но покупать не будут. И не покупают.

Есть такая достаточно сложная и одновременно очень простая штука, как взаимоотношения между товаром и покупателем. Учёные люди под названием маркетологи вот уже 70 лет моделируют эти взаимоотношения. Простейшая модель маркетинга называется 4P; есть много расширений, вплоть до 4P+8, но мы обойдёмся базовым принципом - Product, Price, Promotion, Place.

Product, как мы уже установили, неплохой. Не лучше, чем у других, не хуже, чем у других. Всё в старой доброй нишевой концепции, в которой парфюмерное сырьё во главе угла. Этой нишевой концепции примерно столько же лет, сколько и теории маркетинга. То есть, ничего нового продукт Collection Aromatique Jean Couturier нам не сообщает.

Place. Товар продаётся в специализированных сетях, а не в подземных переходах. В сети товару выделили отдельную полку среди полок с нишевой парфюмерией. Всё правильно.

Promotion. Не могу комментировать. Не знаю процесса изнутри. Но если на ярлыке пишут "Цена 25000 руб., со скидкой 15000 руб." и считают это рекламой и продвижением, то я недоверчиво хмыкну - вот так, с такой лёгкостью отказаться от десяти тысяч, от сорока процентов? Здорово живёте, ребята, деньги не считаете! Или вы делаете наценку, совершенно не уважая меня, как покупателя. Вы не цените мои деньги, да?

Price. Прайс, цена - не бьётся со всем остальным. В комплексе взаимоотношений между товаром и покупателем всё должно биться, всё должно быть гармоничным, прозрачным и понятным. Для меня Jean Couturier - это классический и великий Coriandre 1973-го года, который при этом стоит сущие копейки, и который буквально кругом; это культовый в узких кругах мужской 12 1981-го года; это замечательный кожаный Monsieur Couturier (1976-й год); это крепкие и некогда популярные Keora для женщин и Eau Fraiche. И Couturier - это всегда недорого, доступно.

А для людей, только-только пришедших в мир парфюмерии, Jean Couturier - ничто, пустой звук, не Byredo, не Amouage, не Tom Ford. 

Я пройду мимо, даже не почесав бумажник; новички пройдут мимо, потому что не знают истории и славы марки Jean Couturier.

Попытка нынешнего Jean Couturier войти в нишевый сегмент выглядит как попытка вскочить на подножку уходящего поезда.

И поздно, и дорого.

На календарной весне - точка. Готовим уды

 

Фото: удовое отделение, противотанковый резерв командира роты

С утра 31 мая. Термометр в Северной Подмосковии показывает 30 градусов уже в десять утра. Что делать, что делать, ой, что делать?! Паникова-а-ать! Да нет, вытаскиваю из шкафа удовые духи. Позволю себе трюизм - удовые духи в жару хороши! А ещё лучше, если в удовых духах не в душном офисе сидеть, а пить кофе на воздухе, сидя в затенённой веранде. Интересно в русском языке устроено: сидя на веранде, но сидя в затенённой веранде.

Когда мир сходил с ума в удовой лихорадке, а это начало 10-х годов, я был каменно равнодушен к уду. Пришлось догонять.

Какой уд мне нравится? Смешанный с фруктами. Смолистый. Сырный. У меня нет горелого, нет дымного (Oud Grandeur Avon не в счёт - это благовонный дым, почти ладанный).

Хочу ли я ещё удов? Да, конечно - The Night Frederic Malle и Oud de Burgas Santi Burgas.

SOTD: Oudh Infini Dusita Parfums.

Пробы

Пробы, тесты-затесты. Не свежие, а позавчерашние, то есть, вторничные. Но поговорить и зафиксировать захотелось. Без длинных подводок: во вторник образовалось буквально 20 минут на Павелецкой, чтобы залететь в "Павелецкая Плаза" и что-то там понюхать. Чтобы не терять драгоценных секунд, сразу спустился вниз в Рив Гош; тамошнее Золотое Яблоко на дух не переношу - вавилонское столпотворение и мертвецки уставшие консультанты. В Рив Гош тоже не стал размениваться на озирание полок и сразу направился к полке с турецким Atelier Rebul - очень хотелось охватить их линейку одеколонов. Но как обычно бывает, одной линейкой одеколонов дело не ограничилось (а консультант, которая не дала мне побыть у полок в одиночестве - молодец!).

Фото: топовый Istanbul

На полке рядом чёрный Istanbul в духах и белый Istanbul в парфюмированной воде. Духи не произвели впечатления - очень вязкие. А вот Istanbul в eau de parfum понравился - энергичный молодёжный колонь. Розовый перец, томатный лист, вяжущие цитрусы - всё туго натянуто и гудит, как высоковольтные провода в морозный день. Специево, прохладительно и красиво. Стиль - Деревенская Вода Сислей, но взгляд под другим углом; на композицию подали напряжение, вольт шестьсот, не меньше. 

Bisous. Не дали же побыть одному у стенда с Rebul - подошла консультант, завязала разговор. Отогнать не смог, не умею. У консультантов работа такая, предлагать новиночки, вот и мне предложили послушать-понюхать-нанести на себя Bisous. "Это как модный Kirke, но мягче!" Ок, ничего так. А что это все так ругают Kirke? 

Incense Vetiver. Вот отличная вещь! Для тех, кому трудно или неохота ловить Bel Ami Vetiver Hermes. Вкрадчивая барская штука. Пахнет тем, что вынесено в название - благородными смолами и духом ветивера. Думаю о покупке.

К линейке Eaux de Cologne Intense всё-таки приложился. Pear and Peony - симпатичный. Всё, что обещано - сладкая груша и кисленький пион. Всё вместе просто, понятно, оптимистично. Надушился и пошёл в приморский ресторан выпить вина.

Ice - для меня не айс, такое море я не люблю. Очень калоново и флоралозоново (каково?).

Z-14

 

Фото: Halston Z-14. Красивый флакон, но фотографировать себя не даёт - пришлось вынести на воздух

Halston Z-14. Год рождения - 1976-й. Когда-то был на слуху, горячо обсуждался, многими советовался многим. Сейчас выросло новое поколение парфлюбителей, и Z-14 в обсуждениях не встречается. А зря. Отличный ароматический шипр с запоминающимся мужским лицом. Бергамот, лимон, корица - герань - дубовый мох, мускус. Я упрощу - лимон с корицей и лёгкий хвойный дух. 

Фактики из мира галактики.

Говорят, что создание Z-14 хорошо задокументировано. Рою Холстону представили две финальные версии первого мужского аромата его имени, и Холстон принял неожиданное решение - запустил в жизнь обе. Z-14 и 1-12. Первоначально ароматы отличались только цветом колпачка - у 1-12 колпачок был оранжевого цвета.

Флакон авторства Эльзы Перетти - удобная красивая штучка. Четыре унции с хвостиком ложатся в руку как плоская рукоять ТТ.

Делали два очень востребованных в те годы мастера - Макс Гаварри (Dolce&Gabbana pour Homme) и Винсент Марселло (Yatagan Caron).

На фоне нынешних модных мужских и нишевых ароматов звучит природно и органично. Тёплый ароматический шипр. Не хотите, молодёжь? Ну, и не надо.

Можно было бы себя поздравить, но...

 

Фото: Chypre Mojo

Закрыл ещё одну хотелку из wish-листа, но большой радости нет. Ёлки, как же была права Палома, когда говорила, что если понравилось - бери сразу, ибо восприятие может измениться! Ничего от мангового шипрошампанского, которое возникло на мне во время пробы в кавминводовском аэропорту! Где пузырики, я вас спрашиваю?! Где пузырики из бергамота, где минерально-свежий рислинг, где фруктово-ледяной гевюрцтраминер?!

Манго - есть. С ярким оттенком красного сочного крымского яблока. Манго, кандиль синап, амбровый лак для ногтей, деревянный поднос для десерта.

Может, Chypre Mojo нужна вьюжная подмосковная ночь, сибирский мороз? Ладно, отложу до холодов, не мог же я так ошибиться.

*****
Пора заводить ярлык "не шипр".

23 мая. День за днём

 

Фото: 23 мая, вечер

Ездил в Брянск - два дня был в New York Intense Nicolai. Привычно хорошо. И почему-то подумалось, что схожий с ним по стилю Pour Monsieur Concentree Chanel интереснее - более жгучий.

Вчера вечером по непонятным причинам достал из шкафа нелюбимый Salvador Dali pour Homme, нанёс на себя совсем чуть-чуть, задумался. А что это я его так не люблю? Нравятся же мне Van Gils и Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger, а здесь что за неприязнь? Надо разобраться.

Утром долго не мог определиться с одеколоном. Вышел прогулять такс, тишина, птички поют - ничего парфюмерного не хотелось. Потом придумал себе природное - Vettiveru Comme des Garcons. И было мне хорошо.

На завтра задумал себе что-нибудь праздничное.

Paloma Picasso. Шик на излёте

 

Фото: современные Paloma Picasso, EdP

Paloma Picasso. Великие духи, рождённые в 1984-м году. До меня во всём своём великолепии не дошли.

Не люблю, когда стенают "О-о-о, духи Х уже не то", так как мой опыт говорит мне, что в подавляющем большинстве парфюмеры сохраняют глубину и прелесть старых формул, пусть и новыми материалами и в новых условиях, но именно в случае с Paloma Picasso мощь, шик и глубина исчезли.

И всё равно - духи прекрасные.

Классический образец туго связанного цветочного шипра с медовой тельностью. Роза во главе цветочного букета, горячее дыхание красивой женщины.

Делал Франсис Бокрис (Francis Bocris), Creations Aromatiques.

Бергамот, лимон, нероли - роза, кориандр, гвоздика, гиацинт, жасмин - дубовый мох, кастореум, цибетин, мускус, амбра.
Это не пирамида с какой-нибудь парфюмерной энциклопедии, это я так слышу Mon Parfum Paloma Picasso (именно таков полный вич этих духов).

18 мая. День за днём

 

Фото: бывает май, ляг под кустом да загорай...

А бывает май - коню корма дай да сам на печь полезай.

Гзириусом (Xeryus Givenchy) загнал себя в тупик. Вот она, сила сигнатюра! Кстати, те, кто ищет сигнатюр, одеколон, один и на всю жизнь - вот он, Xeryus, горячо рекомендую. Хм, насколько мощный и яркий у Givenchy вышел Ysatis, настолько же сдержанным получился Xeryus. Как в природе - яркая самочка и серенький самец. А эти игры в X и Y у Givenchy мне, кстати, нравятся. Нет, не могу сказать, что Xeryus плохой одеколон. Хороший. Надёжный. Мужской. А зачем драма в мужском исполнении? Драма в мужском исполнении утомляет. Ну, это в жизни.

Но наркотик надёжности и незыблемости силы и принципов в Xeryus есть, несомненно.

Xeryus разбавлял Acqua di Colonia Russa. "Русский Одеколон" от Santa Maria Novella стал для меня чем-то традиционным после бритья. Принц Лимон.

Вчера думал, чем же сдёрнуть себя с Xeryus? Эмоции нужны были, парфюмерная истерика. Уже поздно вечером для этой цели достал Le Sillage Blanc Dusita Parfums. Всё жду, когда же на мне сквозь изобутилхинолин прорастут обещанные чудесные белые цветы, как в Бандите Пиге. Ни хрена подобного! Ничего сквозь меня не прорастает!

Утром долго стоял перед распахнутыми створками шкафа. Сквозь сонные глаза высмотрел Палому Пикассо. Взял. Надушился. Сорвал себя.

Повод поговорить про Editions de Parfums Frederic Malle

 

Фото: Фредерик Маль собственной персоной

"Маль - всё", "Маль уходит" - примерно такая реакция была у многих парфлюбителей на заявление Маля от 18 апреля сего года об уходе... куда? Фредерик Маль покидает своё детище - Editions de Parfums Frederic Malle. Не очень хорошая новость, работал бы себе и работал. Ладно, чему быть, того не миновать. Устал или задумал новый проект, не знаю. Но духи Frederic Malle остаются с нами.

Фактики из мира галактики. 
Фредерик Маль родился в семье людей, кровно связанных с парфюмерией. Его дед по материнской линии, Серж Хефтлер-Луиш, был одним из основателей парфюмерного дела Dior. Мать, Мари Кристин Хефтлер-Луиш, там же в Parfums Christian Dior работала директором по развитию. Только отец, Жан Франсуа Маль, не из мира парфюмерии - инвестиционный банкир. Своё детство Фредерик Маль провёл в парижской квартире Жан-Поля Герлена на rue de Courty, 8. Получил широкое образование в области истории искусств и экономики. В 1988-м был приглашён на работу в Roure Bertrand Dupont - в ассистенты знаменитому Жану Амику (Jean Amic; Y Yves Saint-Laurent, между прочим, его труды, да и великий Opium делали под его руководством). Консультировал парфюмерные процессы в Hermes и Christian Lacroix. Проработав почти полтора десятка лет в парфюмерии, пришёл к выводу, что парфюмерия становится местом, в котором становится всё меньше и меньше свободы творчества, но всё больше брифов, дедлайнов, бюджетов, фокус-групп и копирования кассовых лидеров. В 2000-м году открывает свою парфюмерную линейку, пригласив к сотрудничеству самых знаменитых парфюмеров, дав им свободу творчества - любые ингредиенты, никаких дедлайнов, никаких бюджетов, только чистое творчество. Сам же рассматривал себя в этом процессе как литературного редактора. По мнению же парфюмерного критика Чандлера Берра, главным нововведением Маля, революционным нововведением, стало то, что парфюмеры были выведены из тени - их имена стали печатать на коробках и флаконах ароматов.
В общем, в 2000-м году вышли первые девять ароматов линейки Editions de Parfums Frederic Malle, подписанные Морисом Руселем, Мишелем Рудницка, Домиником Ропьоном, Оливией Джакобетти, Ральфом Швигером, Эдуаром Флешье, Пьером Бурдоном и Жан-Клодом Эллена. Le Parfum de Therese, подписанный великим Эдмоном Рудницка, которого к тому времени уже не было в живых, стоит особняком - формулу аромата предоставила Малю сама Тереза, которой эти духи были посвящены, а техническими процедурами по доводке занимался сын Эдмона Рудницка Мишель.

Я стал знакомиться с духами Маля летом 2010-го года. Отзывы и мнения на aromania.ru были изучены и законспектированы (про конспекты - шутка). К тому моменту в линейке уже было 20 ароматов. И хотя я пробовал не спеша, старался быть вдумчивым, всё равно ничего не понял - до меня не дошло, почему об этих духах так много говорят. Исключение - Vetiver Extraordinaire. Он так понравился мне, вернее, я так влюбился в этот ветивер, что не пожалел 6200 рублей за 50 мл бутылочку. Excel помнит всё! Поверьте, тогда это были очень приличные деньги за парфюм.
Как бы там ни было, в итоге моё взаимодействие с линейкой Frederic Malle было поставлено на паузу - вероятно, я был слишком погружен в изучение классики Guerlain, Dior, Chanel, Balmain, Gres, Givenchy, etc, etc, etc.

Разбудил меня The Night Ропьона, вышедший в 2014-м году. К тому времени у меня состоялось знакомство с настоящим удом в аттарах Amouage, поэтому The Night откликнулся во мне неподдельным восторгом. До сих пор считаю, что The Night - лучшая партия, сыгранная европейским парфюмером на поле удовой смолы.
Волей-неволей моё внимание к бренду снова привлеклось. 

А вот с широко анонсировавшимся Monsieur взаимопонимания не вышло. А ожидания были. И ожидания были высоки, ведь Маль говорил, что при создании Monsieur их с парфюмером Bruno Jovanovic вдохновлял Givenchy Gentleman, а у меня отношение к Givenchy Gentleman с огромным пиететом. 

Пока я мечтал о The Night, в 2018-м году вышел потрясший меня Music For a While, а в 2019-м - Rose&Cuir. Маль начинал становиться своим и понятным. Шесть лет прошло с момента выхода Music For a While, а я до сих пор ещё не ощутил подобного чувства восхищения при знакомстве с новыми духами.
Synthetic Jungle воспринял с одобрением и пониманием, Uncut Gem не почуял - поехали дальше. А вот Heaven Can Wait сразу попал в мой wish-лист.

Кстати (подхожу к морали сей басни), прошлогодним летом друг-товарищ из Сибири угостил меня фиолкой с Bigarade Concentree. Породистый одеколон! Мало того, что породистый, так ещё и глубоко сделан, что редкость для цитрусовых вод. А я такую красоту, получается, пропустил в 2010-м..? Мораль сей басни - а может, подошло время заново познакомиться со всей линейкой?

Ещё раз кстати. Сам Маль помог мне упростить отношение к духам бренда. Как он там сказал? Буду своими словами: "Мы берём классический образец, перерабатываем его и двигаем вперёд". Вот так и я стал относиться к искусству Editions de Parfums Frederic Malle.

 

В цвет!

Работа, гости, производство отмостки, погода, хоккей, Кубок Стэнли, обкашивание дуром вымахнувшей травы - всё это отодвигает духи на второй и третий план. Надо же...

Фото: Open Roger&Gallet

Не то, чтобы меня мучил неправильный выбор духов, но просто действительно, как-то не до любования духами было. И вот на тебе - сегодняшний Open Roger&Gallet попал в яблочко. В цвет, как говорят следователи по особо важным делам.

Энергия большого тенниса, запах корта и уставшего спортсмена. Кожа - есть.

Один из тех немногих ароматов, что мирит меня с понятием "шипрофужер" - не заметить в нём лаванду невозможно.

Интересно, что после череды современных ультрамодных ароматов возвращаться к таким вещам сродни тому, что припасть к незамутнённому роднику.

1985-й год, бергамот, сладкий лимон, лаванда, шалфей, травы, пачули, кожа, табак.