Почему "Роса Юности"? Легенды и факты

Youth-Dew Estee Lauder, Росе Юности, в этом году уже 68 лет. Для хороших духов даже десять лет, это возраст, возраст, когда духи начинают обрастать легендами, слухами, стереотипами, а тут целых шестьдесят восемь!
Что мне известно о Росе Юности, какие легенды и факты процитированы в Сети уже десятки раз?

Фото: Эсти Лаудер, Estee Lauder

1. Эсти Лаудер начинала свой путь в парфюмерном бизнесе, как типичная самоделкина. Делала на коленке уходовые средства для женщин, а Роса Юности изначально была маслом для ванны.
"Youth Dew began with a scent that Mrs Lauder’s mother kept in their home for years,” recalls Karyn Khoury, senior vice president for corporate fragrance development at Estée Lauder. It had originally been created by her uncle John, a biochemist, for a Russian princess."

Вот так, ни много ни мало, а для русской принцессы. А аромат уже много лет имелся у матушки Эсти. А ароматику сделал дядюшка Джон, биохимик. Интересно, чем же занималась Жозефин Катапано (Josephine Catapano)?

На самом деле, конечно, формулу делала Жозефин Катапано (да не одна, а в паре с Эрнестом Шифтаном). Основатель IFF (International Flavors and Fragrances) А. Л. ван Америнген (A.L. van Ameringen) помог Эсти Лаудер разработать Youth-Dew. Роса Юности, изобретательно продаваемая как масло для ванн двойного назначения и недорогие духи, катапультировала скромный бизнес миссис Лаудер по кремам и помадам в высшую лигу.

2. Америка начала 50-х. "Будь бережлив, накопи на бизнес!" Духи - это всё французские штучки-дрючки, изыски, перебор, излишества. В такой ситуации зайти на полки универмагов было очень трудно. Легенда гласит, что Эсти Лаудер бахнула флакон с Росой Юности об пол в нью-йоркском Macy's. Что называется, Эсти позволила своим духам говорить за себя. Женщины со всего магазина сбежались на запах и завалили Эсти вопросами, где бы они могли купить эти духи. В конце дня у Эсти была площадь в Macy's для торговли своими духами и помадами.

Факты: конечно, эта акция, хлопнуть флакон об пол, была спланирована. Но то, что акция была спланирована, абсолютно никак не умаляет креативность Эсти Лаудер.

3. Легенда гласит, что Youth-Dew была первым ароматом с завинчивающейся крышкой, а не стоппером. Не могу опровергнуть.

Тот флакон, что слева, был куплен осенью 2011 года в одном из клинских сельпо, которого уже нет (парфюмерный кризис 2014 года, увы...). Правый флакон был куплен в краснодарском аэропорту Пашковка в марте 2017 года за 2850 руб.

Резинка на бантиках растягивается самопроизвольно, когда вытаскиваешь флакон из коробки.

Коробки и флаконы не всегда являются каким-то маркером к изменению формулы; вспоминается откровенное воспоминание Джеффри Дэйма о том, как принималось решение об изменении формулы Grey Flannel Geoffrey Beene. Всё течёт, всё изменяется - такова производственная жизнь. Сегодня коробки печатает одна типография, завтра другая. Это нормально. И это не означает тайную сигнализацию узкому кругу любителей.

Почему же Роса Юности, если глубокий бальзамический аромат с розой, гвоздикой, ладаном, бальзамами толу и перу не выглядит ни юным, ни росным?

Мне нравится версия, которая отсылает к происхождению Эсти Лаудер: это какое-то древнее еврейское помазание в дни религиозных праздников. Это название из каких-то ещё библейских времён.

Аромат дня: Cinnabar Estee Lauder

Зарядили дожди - время Heritage Guerlain ушло

Исключительно дневниковая запись для себя. Зарубка в памяти.
Какой шикарный кусочек жаркого лета я зацепил на прошлой неделе в поездке, в Казани особенно! И так здорово раскрывался в жару Heritage Guerlain! Я бы с удовольствием продолжил с Наследством, но Клин погодой не балует. Попытка носить Heritage в наши слякотные дни провалилась, увы.

Фото: Ирина Булычева

Тема Heritage - особая тема. Отложу особую тему до особого настроения.

*****

Понедельник, вторник, среда (сегодня) - развлекаю себя работами Яши Подпорина. Правда, сам он стесняется называть их работами, называет набросками.

Относил (условные названия) 1.) уд, 2.) кедр и 3.) литсею кубебу (Господи, прости!)

А что, неплохо. Яков - молодец! Все трое (три?) своей стилистикой напомнили мне Complex Boadicea. "Уд" я как уд не идентифицировал, особенно, если учитывать, что за последние дни хорошо так наигрался с Oudh Infini Dusita. "Кедр" понравился не столько своей дымностью, крезольностью-фенольностью, сколько каплей кардамона, в тему вплетённую в канву повествования. 

Вчера вечером баловал себя Silver Amouage - чертовски занимательно; любопытно, как ладанный колонь в финале ласково запудривается!

Сегодня вечером балую себя современным Balafre Lancome.

Вечером же раздумывал, чего бы такого зелёного одеколонистого достать. Всё в голове перебрал, в результате вытащил Balafre; а забыл про Molinard de Molinard! Molinard de Molinard надо подтащить к краю.

Неделя за неделей. Встречи и пробы

Мотался по стране - Владимир, Муром, Казань. Удалось встретиться с друзьями по увлечению.

Фото: Александр aka Pitcher

На фото то, что попробовал во Владимире. Саша, Яша - спасибо!

Милая сердцу старина. Даже грустно от того, что сейчас такое не делают. Всё хорошее, всё на душу легло. А Witness Bogart однозначно в хотелки! Корично-смолистый красавчик.

Дни были жаркими - спасал Heritage Guerlain. Вспомнил жаркое лето 2010 года, моё первое удивительное знакомство с Эритажем, то же чувство почти эйфории от ношения его в жару.

Сегодня - Insense Givenchy (1993) из атомайзера, презентованного Сашей-Питчером. Моя первая проба этого аромата. До этого, стыдно сказать, руки до него не доходили.

Стилистика Insense знакома мне по Mr. Blass - плотные цитрусы, слегка вощёные, легко и плавно переходящие в цветы; цветочный блок, видимо, гедионовый; лёгкая, рассеянная смолистость.

Сергей Борисов поделился информацией, что создатель Insense, парфюмер Даниэль Мольер (Daniel Moliere) в одном аромате объединил три формулы. Сергей же и подсказал мне, что смолистость в Insense выведена с использованием смолы фисташкового дерева. Да, смолистость такого зелёного окраса, чем-то схожа со смолистостью и Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Да, Insense - радостный и летучий аромат.

Июль. О жарких летних днях, о печатях прошлого

Фото: Valentina M, "Июль - макушка лета"

Лето в наших широтах короткое (сколько раз я уже говорил об этом?), я просто не успеваю насладиться всеми летними любимцами. Мало того, что лето короткое, так ещё и жаркие летние дни перемежаются дождями и грозами, после которых погода становится просто таки осенней.

Пока стоит жара, надо успеть переносить все удовые духи, все ветиверы, все сандалы, все ладаны, и, вечерними часами после изнурительной жары, все одеколоны.

И ещё: хорошо бы не работать в офисе (да и вообще нигде не работать, ни на стройке, ни в полях), а предаваться отдыху - спать почти до обеда, лениво и поздно завтракать, наряжаться в самые свои любимые духи и думать о духах. Потому что с работой в жаркие летние дни постоянно попадаешь в диссонанс: или работа поглощает любование духами, или любование духами отвлекает от работы. А ещё духи в рабочие дни (когда действительно летний жаркий день) испытывают стресс от беготни из-под солнца в кондиционированный объём и обратно, и так много раз за день. От такого изуверства духи просто умирают на коже. Из стойких оловянных солдатиков, умеющих сохранять себя в таких условиях с утра до конца рабочего дня, я знаю только Chanel 22 и Moustache Rochas.

Вот ещё один красавчик, Oriental Edition Homme Angel Schlesser, которого можно носить только летом, и только под солнцем, на улице, курортный дневной гуляка. Во все остальные времена года он просто невозможен из-за своей горечи. А вот на солнце его сандал и "как-бы-уд" прекрасно оплавляются и дают смолистую сладость.

*****

Духи как печать времени. 

Размышляя на эту тему, я понял, что у меня нет парфюмерного прошлого. Смотрел, видел, но ничего не запомнил. Парфюмерная амнезия. Семидесятые, восьмидесятые, девяностые - пустота. Девственная белизна. А ведь мне 53 года - в школьные восьмидесятые у меня был одеколон "Саша", из девяностых помню какой-то As с профилем пилота в лётном шлеме (даже помню, где его купил - в промтоварном магазине "Волжанка" на Верхней Террасе в Ульяновске). Были ещё какие-то одеколоны; помню, как покупал что-то в девяностые на пензенской объездной дороге в торговых придорожных рядах, которые тогда густо облепили все федеральные трассы.

Точкой отсчёта я считаю Burberry Brit for Men (купил его в сентябре 2007-го года), но прекрасно помню, что до него у меня были Cafe-Cafe Puro (не помню, про что кино) и Diavolo Antonio Banderas. Вот Diavolo я бы повторил. Запомнился мне Diavolo как более цветочная версия диоровского Фаренгейта.

Парфюм дня: с утра Incense Franck Boclet, вечером YSL pour Homme Haute Concentration. С YSL pour Homme HC придётся бежать за второй бутылкой.

Весна - 2020. Атипичная весна

Парфюмерная весна - 2020 получилась выдающейся из-за пандемии коронавируса. Колесо парфюмерной розницы крутилось, крутилось и вдруг с размаху получило лом в спицы. Я и так в последнее время обленился, перестал ездить в Москву на понюшки, а тут вообще всё остановилось, даже, прости, Господи, Летуали. Но, как говорится, нет худа без добра. Активизировалась парфюмерная блогосфера. Вернее, парфюмерные обозреватели, да и просто любители парфюмерии, освоили новые интернет-площадки. А у меня появилось много свободного времени. Весной писалось в блог много и с удовольствием, волей-неволей пришлось пристальнее всмотреться в собственную коллекцию. Нет, анализа, какого-то разбора собственного гардероба я делать не буду, просто отмечу как факт - за время карантина достал даже то, что стояло лет пять и более.
За 92 весенних дня носилось 50 ароматов. Запоев не было. Были сессии. Была сессия ветиверов, которая мне и самому очень понравилась. Была сессия Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci - нравилось выискивать нюансы и сравнивать. Доставались фужеры, к которым было охлаждение. Заново оценил English Breakfast Марка Бакстона. Раскусывал, да так и не раскусил Lagerfeld Classic.
Чаще всего носилась Шипровая Роза Энди Тауэра, Une Rose Chypree - 7 wearings. Я доставал её, когда хотелось особенно ярких красок, доставал, чтобы не закисать, не предаться унынию.
6 раз носил Moustache Rochas. Ничего удивительного - это как раз тот фужер, который меня примиряет с этим классом.
По 5 раз носил Vetyver Nicolai, YSL pour Homme Haute Concentration, Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci.
По 4 раза Barry Lyndon Maria Candida Gentile и Oscar de la Renta pour Lui (куда же без него, любимого?)

Лучшая площадка весны - чат "Парфюмерный уголок" в WhatsApp.

Opinion for Men Hanorah

Opinion (1981), "сухой Davidoff" (цитата Сергея Борисова; понравилось), первый мужской аромат марки Hanorah Rivara, марки, которая дала жизнь легендарному и полумифическому уже Pancaldi.
Вещь в своём стиле, характерном для начала 80-х. Ароматический фужер на тему табака. Батя.

Grey Flannel Geoffrey Beene: король мужских фиалок

Grey Flannel Geoffrey Beene увидел свет в 1975-м году. Некоторые парфюмерные энциклопедии в качестве года рождения Grey Flannel указывают 1976 год, но эти споры непринципиальны. Видимо, одни берут за точку отсчёта рождение аромата в парфюмерной лаборатории, другие - его выход на полки парфюмерных магазинов. Как бы там ни было, в 1976 году Grey Flannel выиграл FIFI.
Я несколько раз проверил себя, сличаясь с разными парфюмерными энциклопедиями - не делали ли что-то подобное, столь яркое с фиалкой и гальбанумом, до 1976 года? Нет, ничего подобного не предложили ни энциклопедии, ни моя память. Что же, тем проще будет мне писать о том, что Серая Фланель была первым мужским фиалковым шипром.
Представьте себе такую картину: какое-нибудь западное скалистое побережье Шотландии, неяркий летний день, холодное серое море, серый гранит, и кучка джентльменов умиляются маленькому цветку фиалки, выросшему среди замшелых камней. Не моё, но нравится.
Если схематично, то Grey Flannel - это холодная зелёная фиалка с минеральным гальбанумом, набор терпких цитрусов, резкая герань, шалфей (куда без него в конце XX века?), богатая мшистая база.
Grey Flannel просто идеально подходит для наших жарких летних дней. Серая Фланель действительно освежает с утра до вечера. Серая Фланель цепкая, прохладная, и работает от рассвета до заката. В Серой Фланели ни капли сахара, который может слегка утомлять в современных мужских фиалковых ароматах. В прочие дни, кроме жарких летних, Серая Фланель может довести до исступления своим меланхоличным минором, но летом она просто незаменима.
Grey Flannel Geoffrey Beene, 1975 год, парфюмер Andre Fromentin
Верхние ноты: фиалка, лимон, апельсин, бергамот, птигрейн, гальбанум
Сердце: шалфей, роза, герань, папоротник (?)
База: дубовый мох, сандал, кедр, тонка, мускус

*****
Рубрика "Фактики из мира галактики".
Серая Фланель выпускается с 1975-го года, а это уже, извините, 45 лет в этом году. Не юбилей, конечно, но до юбилея уже рукой подать. Понятное дело, Джеффри Бин (Geoffrey Beene) - не потомственный парфюмер, а вполне себе успешный и знаменитый дизайнер одежды, поэтому нет ничего удивительного в том, что Grey Flannel стал брендом в мире парфюмерии сам по себе и сменил множество владельцев. Хотя, в среде фанатов Серой Фланели существует стойкое мнение, что первоначально Серую Фланель Джеффри Бин заказывал исключительно для себя, под себя и для личного пользования. Кстати, компания Epocha, первый дистрибьютор Серой Фланели, была личной компанией Джеффри Бина. Потом от Epocha Distributors, Inc. производство перешло к Jacqueline Cochran, Inc. (в 1980-м году), потом к Sanofi (1988 - 1995 г.г.), от Sanofi в начале 1996 года к French Fragrances, Inc. (1996 - 2000 г.г.). Именно в годы French Fragrances надпись "eau de cologne" на флаконах Серой Фланели была заменена на "eau de toilette".
В 2000-м году Elizabeth Arden, Inc. поглотила French Fragrances и сменила "eau de toilette" на "eau de toilette spray vaporisateur".
Рад, если помог кому-нибудь с определением возраста Серой Фланели по косвенным признакам. Но не обольщайтесь! Ибо Geoffrey Dame, бывший когда-то директором по маркетингу мужской парфюмерии Sanofi, сказал буквально следующее: "Ребята-парфманьяки! Не зацикливайтесь на этикетках и коробках! Когда бренд часто покупают и продают, унаследуется огромное число коробок и этикеток, которые продолжают использовать далее. Годами! Поэтому вы запросто можете получить формулу Sanofi в бутылке с этикеткой Cochran."
Относительно тех же пресловутых переформулировок Джеффри Дэйм (Geoffrey Dame) вспоминает: "В 1987-м году, ещё до всяких IFRA, в связи с производственной необходимостью надо было резко уменьшить дозу метилгептинкарбената. Мне тогда было 27 лет. Наверное, столько же было моему партнёру из Givaudan. Мы сидели в офисе, рассмотрели всего лишь пару вариантов и выбрали один. Никому ничего не показывал. Просто выбрал то, что мне понравилось!"
Занавес.
Это к многочисленным разговорам о набивших оскомину переформулировках. Никакие великие народные хуралы по поводу новых формул не собираются; в основном, всё делается буквально на коленке в условиях острой производственной необходимости.  

31 мая, хороший день

Получил вчера в СДЭКе вот такую коробочку от Валерии Кармановой. Хотел написать "парфюмера-самоучки", но тут такое дело, опережу события, напишу, что её работы заставили отнестись к ней с уважением, поэтому напишу так - от российского инди-парфюмера.
Не буду врать, у меня сложные отношения с российскими Самоделкиными, до вчерашнего дня только Александру Константиниди признавал. Но Александра закончила GIP, получила парфюмерное образование, а вот Валерия Карманова - истинная самоучка. Но работы её зрелые.
И ещё. В посылке я получил кучу образцов современных одорантов. Из меня никогда не выйдет Матвея Юдова, но разобраться кое в чём хочется. Мне полученного материала надолго хватит. В общем, я нырнул.

Вернусь к работам Валерии, бренд Odoratika.
За сутки попробовал 4 работы. Сразу должен отметить, что парфюмерная манера повествования у Валерии неспешная, размеренная, неторопливая, в духе старой классики. Её ароматы не стоит оценивать с первых минут; наберитесь терпения, ждите, следите за раскрытием. Стартовый профиль - абсолютно не нишевый, не современный. Это не продажа в первые секунды в чистом виде. Хотя, в общем, её работы, те, что я попробовал, не имеют модных привычек; их совершенно точно нельзя отнести к современному люксу.

Charos 1: когда я относительно ароматов Валерии говорю, что в начале, имейте в виду - это не меньше часа. Так вот, в начале Charos 1 демонстрирует странную эклектичную смесь солёного шоколада и нерафинированного подсолнечного масла. Представляете, как это сбивает с толку? Со временем (так и хочется написать - с течением времени) Чарос крепнет и превращается в анимальный кожаный аромат с оттенками бастурмы, сушёного мяса, сильно подсохшей мездры. Такое сейчас на ура принимается забубёнными головушками, ярыми любителями всякого нишевого-суперанимального-страшного-ужасного.
Совушка: для моего восприятия оказался необычным и сложным; уловил только смородиновые почки, смородиновый лист. Необычно и сложно не значит плохо, это просто значит, что моя память не нашла аналогов. Но Совушка души не тронула и моря не зажгла.
Колодец Дракона, духи: безусловная и твёрдая четвёрка с плюсом! В духе Estee Lauder Private Collection, 1973. 
Paleo Hunters, духи: мой фаворит. Вот это пять! Идейно и технически - на профессиональном уровне. Начало (смотри выше про начало) - бессмертник и побеги настурции. Жирно, горячо, специево, мне напомнило Sables Goutal. Когда я уже было успокоился и стал смаковать нюансы парфюма с бессмертником, Paleo Hunters сделал буквальный финт на месте в стиле Гарринчи и умчался в новые дали. Смена декораций? - вот это да! Да, имеет место парфюмерная смена декораций. После такого "arco-iris" Paleo Hunters развился в кожу с оттенками сухофруктов; мне этот его аспект живо напомнил старого Майкла Корса для мужчин, Michael for Men 2001-го года.

Paleo Hunters - большая удача Валерии, огромная удача.

Красная нить: не наив! 

Розовые мысли

С вечера надушился Шипровой Розой Энди Тауэра, Une Rose Chypree Tauer Perfumes.
Ни черта путного описательского в связи с этим в голову не лезет, хоть сам себя изнасилуй!

Хорошая роза, отличная. И всё. Примитив какой-то... В смысле, у меня в голове примитив.

Чем пахнет? Розой пахнет!

То, что эта Роза шипровая, сомнений не возникает. Нет здесь многозначительного бергамота в старте, который сразу всё ставит на свои места, нет здесь безошибочно маркирующих шипровую масть ладанника, пачули и мха, а вот на тебе - шипр это!

Чёрт, как они (парфюмеры) это делают? А у Энди ещё и образования специального парфюмерного нет...

Вот 31 Rue Cambon Chanel тоже без мха, а вы сразу понимаете, что это шипр...

Проще выступить о том, чего в Шипровой Розе Тауэра я совсем не чую, а другие люди это выискивают. Не чую лавра. Не чую корицы.

Странно... Когда восемь лет назад впервые пробовал Une Rose Chypree, чувствовал и землю, и специи.

Выводы? Не хочется делать ни выводов, ни предположений. Нравится, и ладно. 

Lui Mazzolari

Что-то не клеится у меня с задумкой написать о фужерах в хронологическом порядке. Для этого надо быть писателем и иметь отдельный кабинет. И настроение надо иметь. И тишину в доме. Отложу на потом.
Все последние дни носил то Paco Rabanne pour Homme, то Kouros Yves Saint-Laurent. Красавцы оба, по-иному и не скажешь, фужеры в квадрате, в кубе, но вчера мне до ломоты в зубах захотелось шипра. И такого шипра, чтобы - ух! - дух захватило.
В итоге, вот он - великий и ужасный - Lui Mazzolari!
Я уже говорил, что Mazzolari - марка достойная? Говорил? Жаль только, что мало кто говорит о ней, свериться не с кем.
Я думаю, в жизни каждого парфманьяка есть некий эталонный аромат, эдакое мерило, от которого отталкиваешься в поисках хорошего, в поисках лучшего, с которым сравниваешь (сравнение - один из главных методов познания). Лично я часто отталкиваюсь от сравнения с шанелевским Антеем. И ещё: для парфманьяков нет ничего удивительного в выражении "такой же, но с перламутровыми пуговицами". Как только парфюмерно увлечённый человек говорит так, сразу становится понятным, что коллега ищет, к чему коллега стремится.
"Лучше Антея" - для меня это такая категория; я всё время в поиске, всё время этой категорией пользуюсь. В апреле 2011-го мне казалось, что я точно нашёл "лучше Антея". Я как раз купил Lui Mazzolari. Я уезжал из Москвы в Ярославль, и у меня было время заехать в Палладиум. И вот в Палладиуме мне и показали марку Mazzolari. Lui купил не глядя. Купил, уехал из Палладиума на Ярославский, и пока ждал поезда, нанёс на себя капельку Lui. "Ого!" - вот всё, что я подумал после первой микропробы Lui. Мощный звук.
Помню, что поздно тогда заселился в отель, и администрация отеля пошла мне навстречу, чтобы я успел поужинать в приотельном ресторане. Я быстро умылся, сменил рубашку, полноценно надушился Lui и спустился в ресторан. В абсолютно пустой ресторан. Боже, как звучал в эти минуты Lui! Мне даже не по себе было. Lui трубил во все свои воинские трубы, мощно, терпко, анимально. Мне казалось даже, что обслуживая меня, как-то неправильно задышала юная девушка-официантка. Я даже подавлял в себе стыд.

Образ Lui Mazzolari сложился моментально: крестоносец на Востоке! Западный варвар в доспехах, зверь, слизывающий кровь врага с клинка, чтобы утолить жажду. Вирильность, брутальность, волосатость, анималика - что там ещё в нашем языке для характеристики истинно мужского, жёсткого, даже жестокого аромата? Всё это есть.

Lui Mazzolari - пачульный шипр, начинающийся горькими цитрусами вперемешку с кедром и жасмином. Пачули, жасмин и циветта (ох, как я не люблю это слово, как его затаскали!) - кровь врага. Ладанник - обязательно. Слегка дымный и горький ладанник, мох, амбра. Пачульно-амбровый шипр на сильных эмоциях.

Кедрово-пачульной гранью примыкает к шанелевскому Антею, общим жёстким прищуром - к классическому Davidoff, цитрусовым верхом и пачульно-цветочной смесью - к винтажному Gentleman Givenchy.

И да, ещё раз - это шипр. Lui Mazzolari не даст вам в этом усомниться ни на секунду. И, вообще, какого чёрта?