Aenotus Puredistance

Aenotus. Энотус. The notes of the winds blown by Aeolus. Ноты ветров Эола. Красивое название.

Aenotus заставил думать о себе. Красивая цитрусовая вода, но в сумме больше, чем просто одеколон. Хвалю Aenotus, прекрасная вещь! Но не могу сказать, что Antoine Lie сделал что-то радикально новаторское. Но это и не вытягивание старых тем за новые уголки.
В Aenotus есть многое от вощёных цитрусов Boucheron pour Homme и даже Silver Amouage; вникая в суть Aenotus, я сразу вспомнил их.
В Aenotus увлекательная композиция мускусов; вникая в суть Aenotus, я сразу вспомнил Bergamote Boisee Au pay de la Fleur d'Oranger.
Хорошие духи получаются противопоставлением и единством нот; в Aenotus есть противопоставление и единство светлых цитрусов и животных мускусов.
Должен сказать, что стараюсь не пропускать ни одного аромата марки Puredistance. Все Puredistance, кто бы из парфюмеров их не делал, отличает высокий класс исполнения, отличный стиль, выверенность. Конечно, это заслуга хозяина марки, Яна Эвуда Воса. У него безупречный вкус.
О парфюмерном вкусе здесь: О парфюмерном вкусе

Aenotus Puredistance, 2019, парфюмер Antoine Lie

Top Notes: Orange, Mandarin, Lemon, Yuzu
Heart Notes: Blackcurrent bud, Mint, Petitgrain
Basenotes: Oakmoss, Patchouli, Musk

10 и 11 июля. Antaeus Chanel и African Leather Memo

Вчера поутру было ощущение, что я слегка отравился отрицательными эмоциями после многочисленных проб всякого разного новенького. Бывает такое. Желчь растекается по всему организму. Это ни в коем случае не упрёк коллегам, которые дали мне возможность попробовать, а то ещё подумаете...
Поэтому мне нужно было сильнодействующее лекарство. Вчера лекарством был Antaeus Chanel. После Антея мне прямо похорошело. Не стареют душой ветераны!
Antaeus - большой и многогранный шипр. Вообще, шипров для мужчин так мало (повторяюсь), а в последнее время шипры для мужчин вообще перестали делать. Вот что можно вспомнить мужского шипрового за последние десять лет? Мне в голову быстро приходят только The Afternoon of a Faun ELDO и Chypre Palatin MDCI. Шипры для мужчин надо беречь!
Антей у меня с 2008 года без перерыва, и всякий раз я с изумлением узнаю что-то новое, слышу что-то новое в нём, открываю новые грани. Калейдоскоп впечатлений.
Одиннадцать лет назад Antaeus для меня был пожелтевшими клавишами старинного рояля. Теперь я понимаю, что так я интерпретировал роскошную древесную кедровую часть Антея. А вчера я впервые явственно уловил в Антее кастореум, хотя до этого всегда говорил, что Антей точно не про кастореум. Да, вчера кастореум был, он был подобен маленькому орешку в большой шоколадной конфете.

Сегодня в напропалую современном парфюме - African Leather Memo. Специально взял абсолютно современную вещь. Чтобы проверить себя, чтобы утвердиться в том, что дело не только в тональностях, присущих ароматам из разных эпох. Да, духи могут быть шедевральными, никакими и плохими. Истинно так!
African Leather - шедевральные духи, хоть и современные. И я неспроста взял сегодня с полки именно Африканскую Кожу: меня мучило непонимание - чего же не хватило L'Homme aux Gants и Cuir Cavallier MDCI работы Nathalie Feisthauer? Почему у меня с ними любви не возникло? Да что там любви - симпатии?
Смелости не хватило. Газу. В работах Nathalie Feisthauer педаль газа нажата одновременно с педалью тормоза. Э, нет, так ездить нельзя! А ведь L'Homme aux Gants сделан в примерно том же ключе, что и African Leather. Как говорится, всё познаётся в сравнении.

MDCI L'Homme aux Gants

Фото: mdciparfums.free.fr

Вот и подошли к концу мои пробы новеньких MDCI из The Painting Collection...

Сегодня с утра и целый день с 2-кратным обновлением L'Homme aux Gants, ещё одна работа Nathalie Feisthauer для Клода Маршаля. (А Bleu Satin Сесиль Зарокян всё равно лучше всех!).

Не могу рассыпаться брызгами эмоций по поводу L'Homme aux Gants. Никак. Не жарко, не холодно. Хвалить не могу, ругать не могу. По мне, так не хватает этим духам жёсткой формы. Скрупулёзность, перешедшая в зажатость. Баланс достигнут, характер потерян.

Начало многообещающее - тут тебе и неведомые древеса, и сказочные бальзамы, но всё это отыгрывает за пять минут. Через пять минут - парфюмерное "как бы чего не вышло". Раздражающе гладко.

Пирамида с mdciparfums.free.fr:

Top Notes: nutmeg

Heart Notes: cypriol, hedione

Base Notes: cedar, oudh, patchouli, gaiac wood, benzoin, vanilla, muscs

MDCI Bleu Satin

Фото: mdciparfums.free.fr

С утра с этим отличным одеколоном. И спрейную пробирку с Blue Satin забрал с собой на работу.

Ну, отлично же! Настоящий идейный одеколон. Не в значении "степень разбавления", а в значении "цитрусовая вода".

Гесперидно, терпко, колко, бодро, зелено, упоительно сладко.

Ещё и добавлял дважды в течение дня!

Ну, ребята, это развесисто, широко, плавно. Отличный одеколон! Сразу понимаешь - сделано по-современному: цитрусы звучат нестандартно, колючий и шершавый зелёный лист смородины, чуть-чуть арбуза (ну, просто здорово!), лёгкая мужественная древесность.

Зело понравилось.

Сделала Cecile Zarokian.

Upd. Кстати, на сайте марки название одеколона указано так - Bleu Satin, не Blue. На Фрагрантике ошибка.

И вот на второй день я вспоминаю Bleu Satin с удовольствием. Я думаю, что я мог бы купить его себе. А это хороший знак!

История шипров. Короткая реплика

Помнится, в какой-то из тем мужского раздела Фрагрантики была затронута тема первого шипра от Guerlain.
Нет-нет-нет, я вовсе не хочу отнять лавры у Mitsouko (да кто я такой вообще, чтобы пытаться это сделать?), но просматривая блог Guerlain Perfumes, вот на что наткнулся: https://guerlainperfumes.blogspot.com/2013/12/chypre-by-guerlain-c1887.html#more
Guerlain впервые выпустил духи со словом "chypre" в названии ещё в 1850-м году, это были Eau de Chypre. Затем были Chypre 1887 года, Cyprisine в 1894 году, Chypre de Paris в 1909 году и Mitsouko в 1919-м.
Chypre 1887 года производился до 1953 года. Это был простой аромат: бергамот, мускус, амбра, лабданум.
Обратите внимание, что говорит Зинда Брозиа (Zinda Brozia) для Evening Star в 1913 году (заметьте, Шипра Коти ещё нет):
"Простые названия парфюмов не имеют идеи. Вы должны чувствовать их запах. Как много создателей, так же много и "шипров". У Убигана ещё в 1775 году был "cypris". Настоящий "Шипр" был очень удачной композицией Atkinsons, ещё годы назад, но Atkinsons не стали защищать название "шипр", и все взяли его на вооружение..."
Кто такая Zinda Brozia? Один из первых парфюмерных журналистов. Её звали "парфюмерная принцесса Парижа". К её мнению прислушивались, её печатали в крупных газетах, её цитировали.
Ещё про шипры и Guerlain - а вот вам ещё одна ссылка на блог Guerlain Perfumes. В Chypre de Paris 1909 года всё счастливо совпадает - и слово "шипр" в названии, и наличие дубового мха (oakmoss) в композиции, но, как пишет Grace Hummel, "Chypre de Paris не пах шипром так, как мы к этому привыкли..."

MDCI Cuir Cavallier

Фото: mdciparfums.free.fr

Cuir Cavallier MDCI взбодрил меня, а то я в некотором осадке пребывал после проб Noble Royale.

Яркое начало - взрывная смесь сафралеина, уда и цитрусов. По первым минутам - настоящая "cuir"; сафралеин пахнет новеньким портфелем из кожзама, остро и слегка горько. Ах, как хорошо к сафралеину и уду Nathalie Feisthauer пришила цитрусы! А через час - ах, как жаль, что Nathalie Feisthauer не удержала в композиции кожу. Кожа ушла. Вместо кожи - традиционное ирано-арабское парфюмерное троеперстие "уд - роза - шафран". Только сделано по-европейски: мягко, тонко, аристократично.

Хорошо, но не ново - композиция в базе похожа на Secret Oud Caron. Вот только Secret Oud звучит гораздо грандиознее.

Спасибо Сергею Борисову (Мун_фиш) за возможность полноценно попробовать последние кожаные ароматы MDCI!

Как говорится, to be continued...

О вечном возвращении вещей. Не Ницше!

Наконец-то преодолел собственную лень и съездил в Москву на понюшки. Вчера в Москве встречался с Игорем Масюковым aka Lohengrin. Получил огромный массив информации. Сегодня весь в пробах. И укладываю все полученные знания в ячейки, систематизирую и размышляю.
Впрочем, по порядку.
Встретились с Игорем в ЦУМе у корнера Guerlain. Я освежил свою память Heritage в туалетной воде, Jicky в духах и парфюмированной воде, впервые попробовал Cuir Intense. Heritage и Jicky бессмертно прекрасны! Cuir Intense - очень современно, мощно, сырая кожа с сильным уклоном в восток. Не моё, я предпочитаю что-то более тонкое и изящное.
Естественно, что попробовали новую пару Amouage - Portrayal, мужской и женский. Женский - ягодно-цветочный, совершенно мимо меня. Мужской с первых же секунд что-то напомнил, что-то родное и давнее; Игорь тут же помог моей памяти - Fahrenheit Dior! Точно. В течение первого получаса Portrayal Man был на мне более элегантной версией Фаренгейта. Воздушнее-диффузнее, чуть суше и благороднее. Даже закралась шальная мысль: надо бы подождать, когда схлынет ажиотаж, упадут цены и купить. Позже, пока сидели в "Шоколаднице", я с интересом прикладывался к Portrayal Man. Любопытно было наблюдать, как Portrayal Man расходился с Фаренгейтом. Всё из-за новых материалов. Дело в том, что кожаный аспект в Portrayal Man выписан модным нынче сьюдералем - сырая невызревшая кожа. Вот не могу назвать Фаренгейт явно кожаным; если для себя допустить, что кожа в Фаренгейте есть, то дублёная дымлением. Берёзовый дёготь, всё дело в нём. И уже сейчас, когда рассказываю, мне совершенно ясно, что Фаренгейт полнее, богаче. В Фаренгейте гораздо насыщеннее цветочная часть, даже кроме фиалки. По части цветов Portrayal Man пустоват.
Portrayal Man - очень хороший мужской аромат, весьма достойный, но уж слишком многое цитирует из Фаренгейта, даже больше - берёт идею Фаренгейта. А Фаренгейт лучше.
Немного попробовали Roja Dove. 51 Pour Homme, Chypre Extraordinaire - хорошо же! Дорого? Ну, знаете, хорошие духи всегда были дороги. К этому нужно относиться спокойно. Во времена минувшие на флакончик духов Guerlain надо было целый месяц трудиться и не есть, не пить при этом.
Кстати, пока сидели в кафе, сошлись во мнении, что Diaghilev относительно Mitsouko Guerlain имеет очень даже своё лицо. В общем, говоря, что Diaghilev является интерпретацией Mitsouko, надо быть очень и очень осторожным в словах.
Ещё раз повторюсь, спасибо Игорю, привёз много нового и интересного! И с миланской выставки, и с выставки материалов SIMPPAR 2019, и своего (много винтажного). В общем, было что попробовать и с чем сравнить. И о чём поговорить.
Запомнились работы Мигеля Матоша и Марлена Харрисона (колумниста Фрагрантики Dr. Marlen Elliot Harrison).
Вместе с Игорем обратили внимание на то, что пара работ похожа на Secret Oud Caron. Вот ведь наваждение! Шучу. Конечно, это не наваждение, это факты.
Попробовал работу Florian Gallo El Comandante, которая победила на конкурсе молодых парфюмеров, проводимого в рамках выставки SIMPPAR. Тема: табак. Мне очень понравилось. Сочно и ярко! Куба, сигары, ром - всё есть и в полном объёме.

Фото: Ирина Булычева

Получил пробники Noble Royale, пробую, вникаю. Tobacco Dynasty, например, просто пинком отсылает меня к Фаренгейту (опять Фаренгейт!). Ну, и как тут не вспомнить философию и Достоевского с его чёртиком, приснившимся Ивану Карамазову? Чёрта, который сказал, что всё бесконечно раз повторяется. "Скучища неприличнейшая..." Кстати, это цитата из романа.

Вчера уехал домой, щедро убрызганный винтажными духами Emeraude Coty, 60-е годы. Многие сравнивают Emeraude с Shalimar; ммм, нет, всё же, нет. Emeraude прекрасен, спору нет, но он сделан в гораздо более низком, басовом, регистре.

27 июня

Вчера целый день носил одеколон Дымок николаевской фабрики Алые Паруса (Роман, спасибо за возможность прикоснуться к советской парфюмерии!). После Чапса Ralph Lauren потянуло на Дымок. С первой пробы Дымка, а это было ровно год назад, не могу отделаться от ощущения, что николаевский Дымок - это интерпретация темы Tabac Blond Caron. Хорошо у николаевцев получилось! Хлопковые альдегиды а-ля White Linen Estee Lauder, салицилаты, кожа, щедро умащённая цветами. Негромко, но оно и понятно, ведь степень разбавления - одеколон.
Сегодня остро захотелось ветивера. Взял с полки Vetiver Guerlain, туалетку начала 2000-х.

Хорошо. Вот просто хорошо.

Нет смысла много писать про герленовский Ветивер, все и так без меня знают, что это шедевр на все времена. Про него всё уже тысячу раз ярко и талантливо написано. 

Почему людям скучно?

Не понимаю, когда люди говорят, что им наскучило парфюмерное увлечение. Тут просто не успеваешь жить парфюмерной жизнью...
Сегодня - Chaps Ralph Lauren, который сразу размотал за собой клубок мыслей. Он не кожаный, он кожистый и мускусный. "Кожистый и мускусный" - это какая-то true американская парфюмерная тема. Chaps - 1979 год, а у меня есть похожий Kanon, который датируется 1966 годом. Надо будет в выходные найти время, покопаться в истории этого Kanon'а. Кое-какие фото старого Kanon'а я уже откопал в Сети.
Коротко пробежался по тому, что пишут американские бэйсноутеры по Чапсу и Канону. Пока не разобрался. Американцы пишут, что предтечей Чапса был Wild Country Avon, 1967 год. Да нет, не могу в это поверить, ведь Kanon датируется 1965-м годом (то есть, сильно похож на Чапса и вышел раньше Wild Country), а я не верю в то, что Kanon был оригинальным. Kanon явно копирует кого-то из великих. Brut Faberge? Кстати, по карте Haarmann&Reimer дата рождения Brut Faberge 1964 год, а энциклопедия Фрагрантики даёт 1968 год.

За лето надо успеть поносить Grey Flannel и Vetiver Hombre Adolfo Dominguez. А ещё Royal Tulip Ajmal. И Tahani Amouage...

Скучно им, понимаешь ли...
Тут жить не успеваешь.

Без названия

Не придумалось название.
Только что на канале "Культура" посмотрел фильм Карена Шахназарова "Исчезнувшая империя". Зацепило. Прямо моя история - 17 лет, первая любовь, мать умирает от рака (моя мама, слава богу, жива; в моей личной истории от рака умирала тётя, в семье которой я жил), встречи спустя 30 лет, длинный список потерь. Взгрустнулось.
*****
Сегодня Knize Ten.

Точно такой, как на этом постере.
Умели раньше...
Делали Knize Ten два великих мастера - Vincent Roubert и Francois Coty.
Кожа - настоящая, и цветы - настоящие. Кожа, гвоздика, роза, ирис. Всё в идеальных пропорциях. Остальное - от лукавого.

И ещё сегодня хороший парфюмерный блог открыл для себя: блог для любителей винтажной парфюмерии.