Coriandre Jean Couturier: зелёная роза

Фото: Ирина Булычева

Почти шесть лет не доставал Coriandre Jean Couturier. А я ведь с юных ароманских лет (2007 - 2008 г.г.) знаю, что Coriandre, как любят сейчас в шутку говорить, шедевр за три копейки. И знаковые, поворотные, веховые духи. Много лет назад покупались и туалетная вода во флаконе-цилиндрике, и духи в ручке. Покупались, носились, любились.

На днях стали с Ириной перебирать шкаф и обнаружили, что весь Coriandre на исходе - и туалетная вода, и духи. Мы переглянулись и приняли пожарное решение - срочно бежать в ближайший парфюмерный магазин и купить. Нет - не купить, а срочно докупить. Как хорошо, что такие отличные духи всегда можно недорого купить. Везде, всегда, и даже в районном центре Московской области.

История Coriandre и, вообще, бренда Jean Couturier хорошо известна. Jean Couturier (Жан Кутюрье) в шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия был бизнес-консультантом и креативным менеджером, работавшим на YSL и Azzaro. Его жена, Jacqueline, была парфюмером, и показала Жану свои духи, как раз Coriandre. Жан Кутюрье высоко оценил работу супруги и решил основать свой парфюмерный бренд. Так в 1973 году парфюм Coriandre увидел свет.

Роза в зелёных тонах не была новостью для 1973 года - мир уже знал холодные, гордые зелёные розы. Ma Griffe Carven, Vent Vert Balmain, Cristalle Chanel - к 1973 году эти надменные красавицы уже четверть века несли в народ неплотскую красоту, дистанцию, аристократический поворот головы и фантастическую отстранённость.

Зелёная роза в Coriandre - живая, плотская, интимная.

Top Notes: coriander, angelica, orange flower

Heart Notes: rose, jasmine, orris, lily of the valley, geranium

Base Notes: patchouli, vetiver, sandalwood, cedarwood, oakmoss, civet, musk

Если бы не было Coriandre, то Agent Provocateur мог бы вообще не появиться на свет.

На днях обсуждали переизданный Patou pour Homme. У меня тревожное отношение к новому. Всё силюсь понять, чего же ему конкретно не хватает в сравнении со старым. Вроде, всё то же самое, только понимаю, что какой-то глубины нет, мерцания из глубины, потаённого света. Взял вчера переизданный Patou pour Homme. Всё равно - красиво. Лимон и бергамот мастерски стыкуются со сладким жасмином, вроде бы и не мужским вовсе, но звучит мужественно.

Comme des Garcons 2 Man

 

Описывать Comme des Garcons 2 Man - это как описывать первую любовь. Боишься, что всех чувств не сможешь выразить словами и что-то важное и дорогое обязательно упустишь. Я купил CdG 2 Man летом 2009-го года, и это был мой первый нишевый парфюм. Это, я думаю, объясняет моё удивление "ту Мэном": для 2009-го года это была новаторская работа, а для меня, новичка, настоящим откровением. Могу, конечно, сейчас скучно набубнить, что это ладан с альдегидами, кедром и ветивером в базе, и что такое в люксовой парфюмерии не делали. Хотя... Tumulte pour Homme Christian Lacroix с ладаном и кедром уже был и стоял на полках всех сетевых парфюмерных магазинов. Да... И Gucci pour Homme (2003) тоже, хотя он и про другое, но тоже с ладаном и древесами.

Comme des Garcons 2 Man - воплощённый миг. Миг задутой свечи.

Я так всегда и относился к нему. А несколько лет назад расчувствовал в CdG 2 Man розу. Сейчас, когда читаю чьи-нибудь заметки о CdG 2 Man, всё время думаю: "Какого рожна никто не замечает там розу?"

Делал любимый мною Марк Бакстон (Mark Buxton) в 2004-м году. Приведу пирамиду с basenotes на английском языке: White Smoke (как вам, а?), Nutmeg, Cumin, Mahogony, Saffron, Iris, Leather, Vetiver, Incense

В конце 2000-х был очень модным и обсуждаемым. Сейчас не вижу, чтобы о нём много говорили, много обсуждали.

Ветивер, заштрихованный белым ладанным дымом...

17 октября. Кое-какие мысли о качестве парфюма и парфюм дня

Наблюдал над тем, как лучшие умы форума Фрагрантики бились над понятием "качественный парфюм". Никто так и не дал определения.
Мне проще. Я считаю, что парфюмерия - вид искусства, к которому применимы все критерии искусства. Всё-таки, это разные вещи - критерии произведения искусства и критерии качества товара, согласитесь. Для оценки духов я пользуюсь триединой формулой "Мера. Контекст. Сравнение". Это сразу расставляет всё на свои места. Мера в значении "эталон" - великие духи, выдержавшие проверку временем и критикой специалистов и любителей. Контекст - место духов в непрерывном историческом процессе развития парфюмерии, соответствие идеям времени, материалам времени, моде времени. Сравнение - бери классику, вспоминай классику, сравнивай с классикой. Классика парфюмерии - то, что за годы стало мерой, эталоном.
Однако, любопытство заставило взять меня с полки свои книги по маркетингу. Во многих учебниках по маркетингу есть определение качества товара. Определений качества товара множество. Это благодатная почва для исследований, говорить о качестве можно много, буквально, безостановочно. Самое забавное, что в итоге все сходятся в том, что качество - абсолютно неопределённое понятие. Интересно, что понятие качества состоит из объективных и субъективных характеристик. К субъективным характеристикам качества относят, например, соответствие моде, соответствие трендам. И ещё одна забавная штука: стойкость и шлейф духов являются объективными характеристиками.

Фото: Avignon

Понедельник, вторник, среда - носил Knize Forest, производное свежести конца 80-х - начала 90-х. Нет ни желания, ни настроения заниматься описательством Knize Forest. Приехал из Екатеринбурга, всё перебрал - Van Gils, Ambre Sultan Serge Lutens, Oscar de la Renta pour Lui и Devin Aramis. Всё нащупывал, нащупывал, нащупывал, в чём мне хорошо будет. На амбровое, тёплое, ламповое потянуло. В результате нащупал Avignon Comme des Garcons, полное имечко, с вичем - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Avignon (2002 год).
Это сейчас ладан в моде. Кто только не делает ладан. Наверное, ни одна нишевая марка не избежала соблазна сделать свой ладан. А тогда, в 2002-м году это было смело, это было рискованно.

Парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour). Ноты: римская ромашка, масло скальной розы, элеми, ладан, ваниль, пачули, палисандр.

Сейчас подобного много наделали.

Я уже подостыл к парфюмерному ладану. Раньше за любой ладанной нишевой новиночкой охотился. Сейчас удовлетворил своё любопытство к этой теме. Вот и Avignon три с половиной года не доставал. В общем, раз в три с половиной года Avignon носится с превеликим удовольствием.

7 октября. День за днём

 

Начал готовиться написать очередной мини-очерк в блог и вдруг понял, что на третьем году ведения блога начинают образовываться привычки. Например, мне стало привычным предварять писанину каким-нибудь фото. Вот такая сегодня у нас в Клину погода, как на фото. Кончилось бабье лето.

Последние дни практически ничего не перебираю в парфюмерному шкафу. У Герды родились щенки, в доме из-за этого небольшой кавардак, кресло придвинули к шкафу, лишний раз лезть неудобно. На тумбе для ТВ лежат Marquis de Sade, Ambra Santa Maria Novella, Palais Jamais Etro, Gold Man Amouage и пара коробок с пробирками. Всё уже переносил. 

В понедельник брал Marquis de Sade, и, чувствую, приелось. С вечера понедельника загадал себе зелёных шипров. Очень хотелось Ruse Corday, но лень победила - с краю стоит винтажный Y YSL в туалетной воде; его и взял во вторник утром.

Зелёный шипр, 1964 года рождения, первый аромат имени Yves Saint Laurent.

Да, Y - не революционный. Эта зелёная тональность в шипрах была задана задолго до Сен-Лорана. Пожалуй, с Miss Dior, Ma Griffe Carven и Vent Vert Balmain. Я понимаю, в чём дело. Гениальный Jean Carles, отец Ma Griffe (1946 год) и Miss Dior (1947 год), говорил, что создавая зелёные шипры после Великой Войны, он хотел создать идеал недостижимой красоты, асексуальной красоты. Совершенная красота как дистанция. Понимаете? То есть, такая красота, которая не воспринимается плотски.

Фруктовые ноты, персики, лактоны, ладанник, пачули, такие привычные для довоенных шипров, всё же создавали ауру чувственности, какую-то особенную химию флирта, ухаживания, секса.

Зелёные шипры послевоенных лет про другое. Они про дистанцию, как форму уважения. Они про дистанцию, как форму равноправия.

Зелёные шипры, подобные Игреку, были популярны в 50-е, 60-е, 70-е годы, вплоть до 80-х с их новыми запросами. Miss Dior, Vent Vert, Ma Griffe, Y, Chanel №19, Givenchy III - все дети одного времени, объединены общим запросом, общим культурным кодом.

Да, действительно, красота Y - спокойная, какая-то величавая, уверенная.

Подумал и решил, что не буду приводить пирамиду. Аромату больше пятидесяти лет - переформулировки, разночтения, кривые переводы, концентрации, - пирамиды, приведённые в разных парфюмерных энциклопедиях, могут только запутать.

Игрек повлёк за собой Vetiver pour Homme Roja Dove EdP. Заметьте, Vetiver pour Homme RD EdP - зелёный шипр для мужчин. Заметьте, ладанника нет, пачулей нет, фруктовых аспектов нет. Есть зелень, только не гальбанумная, как в знаменитых женских послевоенных зелёных шипрах, а ветиверовая (? - так можно говорить - ветиверовая?), подчёркнутая в концентрации EdP сухостойность, обманчивая аскетичность.

Sikkim Lancome. Мера красоты

На днях закончились духи Sikkim Lancome. Всё. До последней микрокапли. Печаль моя не светла. Такие духи в общем смысле этого слова больше не делают. И Sikkim Lancome просто не делают. К 70-летию Дома Lancome L'Oreal выпустил Sikkim в рамках линейки La Collection (это 2006-й год), но и переизданный Sikkim уже требует охоты и больших денег. Это нормально. Это жизнь. Всё меняется. Всё и должно меняться. Но всё равно грустно. И даже злобно грустно.

Рубрика "Фактики из мира галактики".
Sikkim вышел в 1971-м году. Делал Sikkim молодой тогда Robert Gonnon (Робер Гоннон). До Сиккима он сделал для Lancome (читай - для L'Oreal) O de Lancome в 1969-м году, для Courreges - Empreinte в 1970-м, и отметился работой на марку Louis Feraud - Justine в 1965-м году. Знаменитый, конечно, мастер, - в дальнейшем он сделает революционный цветочный свежий Anais Anais Cacharel, Metal Paco Rabanne, лёгкую вариацию Метала, Eau de Metal, и почти забытый, но, тем не менее, прекрасный QuiProQuo для Parfums Gres. Выдающийся мастер. Очень большой парфюмер.
Пишут, что л'ореалевцы заказали Гоннону роскошный цветочный шипр. Сам я, понятное дело, свидетелем переговоров не был, но рассказывают, что что в L'Oreal сильно напирали на цветочное многообразие Сиккима. У всех, наверное, пятёрки по географии, и все, наверное, знают, что Сикким сейчас один из штатов Индии, расположенный в Гималаях, а до 1974 года был самостоятельным государством, но маленьким и слабым, а оттого находился под протекторатом Индии. Гималаи Гималаями, всё же это горы, камень, снег и лёд, но в долинах Сиккима существовало (и сейчас существует) буйное царство цветов. Понимаете? Видимо, Гоннон испытывал сильную накачку со стороны L'Oreal по поводу цветов; в спорте накачки только сильно мешают, но этот матч Гоннон выиграл. Sikkim получился блестящим цветочным шипром нефигуративной концепции.

Технически - сложный шипр. Я сам удивлялся тому, как по-разному Sikkim проявлял себя на мне. Раньше модно было говорить про разнообразную посадку. Сейчас все сильно продвинулись и стало модно говорить про разное восприятие.
Мой Sikkim удивлял меня жёстким, мужским одеколонным, цитрусовым стартом. Вот честное слово, мой Sikkim стартом относил меня к винтажному Givenchy Gentleman, - я сжал кулак и говорю: забористо! Колко, холодно, зелено. Бергамот, гальбанум, альдегиды, хвоя.
Атомное цветочное сердце Гоннон удержал в узде. Жасмин, нарцисс, роза, ирис, гвоздика. Каждый компонент из этой пятёрки легко способен утянуть одеяло на себя. А вот Гоннон сумел так связать их воедино, что сердце Сиккима воспринимается цельным, туго завязанным. Только вы отметите про себя: "Ага, вот она, роза!", как в дело вступит нарцисс (его трудно спутать) или ирис. Или жасмин.
Описывая Sikkim, про что только не пишут. И про бал иланг-иланга пишут, и про кокос, который есть, но его никто не замечает, но я только вот что заметил: есть в Сиккиме обволакивающее ощущение дорогой косметической уходовости. Есть в Сиккиме аспект дорогого шикарного крема.
Не могу утверждать, что Sikkim - кожаный шипр. Кожи, такой яркой, выраженной кожи, какая есть в Knize Ten или Aramis, или в Cabochard Gres, я не чую. Чую мягкую-премягкую замшу, тонкую лайковую перчатку, надушенную духами.

Моё личное отношение к Sikkim: один из идеалов, один из эталонов в мире парфюмерии, мера красоты.

Мне кажется странным, что Lancome, имеющий богатый печатный рекламный блок, так мало уделял внимания именно Сиккиму. Раскапывая интернет на предмет рекламных постеров Sikkim, я с трудом обнаружил всего два.

 Этот постер с цветами часто встречается в Сети.

А вот этот постер Сиккима мне очень нравится.

30 сентября. Antaeus Chanel

Тёплая солнечная осень - лучшие дни для Antaeus.

 

С днём рождения, Histoires de Parfums!

Фото: Ирина Булычева

Сегодня рано утром ароматом дня выбрал 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums. Если быть совсем точным, то Маркиза на сегодня я наметил ещё с вечера. Сам пока не понимаю почему, но в последнее время Marquis de Sade стал для меня чем-то вроде любимой и привычной парфюмерной футболки.

В общем, надушился Маркизом, а за завтраком, просматривая Instagram, с удивлением прочитал, что сегодня у марки день рождения, 20 лет! Отличное совпадение!

Да, для нишевой марки двадцать лет - достижение. Особенно в современном парфюмерном мире, перегретом предложениями и новыми марками, вырастающими как грибы после дождя. 20 лет - 46 ароматов. Самому интересно, почему у меня только один парфюм марки... Если я веду отсчёт своего парфюмерного хобби с сентября 2007 года, то получается, что заочно я знаком с маркой где-то с тех пор - ведь я наверняка что-то читал о Histoires de Parfums на Аромании. На Аромании и в Аромаблоге. И вот не помню, с каким ароматом Histoires познакомился первым... Как отрезало... Хотя, возможность пробовать Histoires я получил только в 2010 году, когда переехал в подмосковный Клин.

Я пробовал у марки 1969 Parfum de Revolte, Ambre 114, Noir Patchouli, все три Туберозы - 1 La Caprisieuse, 2 La Virginale, 3 Animale, Vert Pivoine, 1725 Casanova, 1826 Eugenie de Montijo, 1828 Jules Verne, 1899 Ernest Hemingway, газпромовско-лукойловские (шутка) Ambrarem, Petroleum и Rosam. Синие флаконы из серии This Is Not A Blue Bottle попробовать так и не удосужился. Впрочем, как и многое другое. Как всегда, что-то отвлекает. И ещё: я всегда воспринимаю Histoires de Parfums как сложные, не очень понятные, требующие осмысления и неоднократных подходов. Получается, что я знаком с маркой уже 10 лет, а их аромат у меня только один, 1740 Marquis de Sade, да и тот появился у меня совсем недавно и при забавных обстоятельствах. В ноябре 18-го я выступил в роли парфюмерного эксперта-консультанта и посоветовал Маркиза одному своему хорошему товарищу, а уже в феврале 19-го он вернул его мне со словами: "Забирай. Душит он меня". Немного заедает то, что мой совет провалился, но ладно - меня Маркиз не душит.

Возвращаясь к списку перепробованного у Histoires. Я очень жалею, что в январе 2015-го не купил Ambre 114 в одном из парфюмерных бутиков Домодедово. Помню, одно время на Аромании поднималась тема амбры, вылившаяся в хорошее и интересное обсуждение, и кто-то из знающих парфманьяков отметил тогда, что Gerald Ghislain сделал отличную имитацию натуральной амбры из ста четырнадцати компонентов. Да, мне Ambre 114 нравится - настоящая роскошная сладко-солёная амбра.

А вот история Хемингуэя, 1899 Hemingway, меня оставила равнодушным. Это ветивер. Хороший ветивер, но пробовал я ветиверы и получше.

У Histoires de Parfums хорошие пачули, Noir Patchouli, глубокие, тёмные, томные, бархатные.

Третья Тубероза, 3 Animale, тоже очень хороша, мне нравится.

Всё остальное, пробованное у марки, осталось мною непонятым. Я думаю, что это или я чего-то не понимаю, или духи Histoire de Parfums требуют более серьёзного подхода, неспешного, не торопливого, не на бегу. Бывает такое.

Самое главное: Histoires de Parfums - это в первую очередь Gerald Ghislain, основатель марки. Я прочитал несколько интервью с ним - мне понравилось, как он рассуждает о духах, о парфюмерии, о парфюмерном бизнесе.

Почитайте. Интервью свежие, актуальные, 2020-го года.

Первое интервью. Июнь 2020 года

Второе интервью. Июль 2020 года

Я, как человек русской культуры, никак не могу связать аромат Marquis de Sade и самого маркиза. Садомазохизм - плётки и кожа? Ох, как я далёк от этого. Меня больше удивила военная карьера Донасьена де Сада - парень в 17 лет получил чин корнета (лейтенанта), а в 19 - ротмистра (капитана), и не за красивые глаза, а за боевые заслуги в Семилетней войне. Для меня, если аромат 1740 Marquis de Sade аромат Донасьена де Сада, то Донасьена де Сада-офицера, военного, кавалериста. Такая легенда мне больше по душе.

Как кожаный шипр, Marquis de Sade стоит особняком от традиционных мужских амброво-цветочных кож. Нет цветов, обрамляющих кожу. Алкогольный коньячный аспект быстро проходит - кожа в остатке грубая, военная, солоноватая.

1740 Marquise de Sade (2008 год)

Верхние ноты: давана (индийская полынь), бергамот

Ноты сердца: пачули, кардамон, кориандр

Базовые ноты: кедр, элеми, лабданум, кожа, берёза, ваниль, бессмертник

 

Лето - 2020

 

Фото: Сергей Семёнов

Вот такое городское лето в этом году... Без отпусков и тёплого моря.

Лето в городе, 92 календарных дня.

За 92 дня носилось 48 ароматов. Чемпион лета - 2020 - Grey Flannel Geoffrey Beene. Я открыл его незаменимость летом 2018 года; с тех пор Grey Flannel обязательно в моём летнем топе.

Был летний запой Youth-Dew Estee Lauder. 5 раз в дождливые дни июля.

1740 Marquise de Sade, Gold Man Amouage, Bogart Jacques Bogart, Heritage Guerlain, Oudh Infini Dusita и Oscar de la Renta pour Lui носились по 4 раза.

Marquise de Sade превратился в палочку-выручалочку. Heritage Guerlain подарил воспоминания о счастливом лете 2010 года. Всё же, Heritage в жару хорошо раскрывается.

Новинок этим летом пробовал не много, сами всё понимаете. Самое яркое воспоминание, связанное с новыми впечатлениями - встреча во Владимире с коллегами по увлечению. У Александра-pitcher'а прекрасная коллекция - было здорово попробовать кое-каких его флагманов.

Парфюмерные магазины, люди в магазинах с масками на носу - сюр какой-то. Смотрелось тягостно. Новинок в люксе по понятным причинам было мало. Bvlgari Man Wood Neroli получился неплохим (Alberto Morillas) - современный, но хорошо проработанный, без фиги под носом, смолисто-цитрусовый, амбровый.

Жизнь влияет на всё

 

В понедельник, 14 сентября, на редкость хорошо пошёл Jules Dior. Сразу вспомнилась оценка Jules Лукой Турином в его "Гиде" - полное совпадение по ощущениям. Да, и многие парфманьяки абсолютны правы - игру Jules делает нота мастичного (мастикового?) дерева.

Во вторник, 15 сентября, Aromatics Elixir Clinique. И снова испытал удовольствие. На парфюмерном языке - это зелёная мшистая роза.

Вторник выдался бурным и тяжёлым - производственный конфликт в острой фазе. Я всегда считал, что духи являются объектом искусства, и не важно, как окружающие воспринимают мои парфюмы. Но после вторника я как-то завибрировал. Сам себя не узнал. Возможно, подумалось мне, мои яркие шлейфы кого-то дополнительно сильно раздражают. Нет, ничего такого мне в лицо не сказали, но сам я об этом подумал. Подумал до такой степени, что вечером во вторник решил, что мне нужно что-то такое неброское, но твёрдое, непреклонное. Что-то вроде тихой, но убедительной и учтивой речи. Прошёлся взглядом по полкам и выбрал на эту роль Balafre Lancome из La Collection.

Фото: Ирина Булычева

В общем, 16 и 17 сентября, в среду и в четверг, меня поддерживал Balafre Lancome. Новых слов про Balafre я не придумал. Он спокойный, увесистый, выросший из традиционных одеколонов в значении "цитрусовая вода". Mondedo - ничего лишнего.

Небольшое отступление про то, что жизнь влияет на всё. Некоторые друзья незлобиво упрекают меня в том, что я редко пишу в блоге. Ребята, дело не во мне. Дело в том, что я не работаю в парфюмерной индустрии. Никем. Пять дней в неделю с семи утра и до шести вечера я принадлежу прикладной химии и продуктам из полиэфирного волокна.

У меня обновка - Ambra Santa Maria Novella, которую давно хотел купить. Купил. Три дня подряд с этой Амброй. Архаичная амбровая кожа. При разговоре об Амбре Санта Марии Новеллы сразу приходят на ум современные, вернее, дошедшие до наших дней, Tabac Blond Caron и Knize Ten. Но в Ambra SMN есть хорошо слышимая доля салицилатов. Я предположу, что когда-то примерно так мог пахнуть Jicky Guerlain. Когда-то давно, очень давно.

12 сентября, глубокая ночь

 

Фото: Richard Addis, cameralabs.org

В пятницу - Jules Dior. Хорошо, на грани катарсиса.

Сегодня решил продолжить с Dzintars. В начале недели распробовал Komandors - пожму плечами, не моё это. Сегодня с утра Titaniks. Ekipaza, Komandors, Titaniks - их объединяют морские имена и морская тематика. Логика криэйторов Dzintars понятна - Рига, море, Латвия, свежесть. Но если Ekipaza технически почти совершенный, то Komandors для меня излишне заострён на теме моря, а сегодняшний Titaniks считаю просто неудачным, рыхлым, в середине пустым, нелогичным.

Начало у Titaniks сочное, свежее, огуречное, иононы-фолионы, фиалково-озоновая свежесть - Боже мой, да такого в мире наделано тьма-тьмущая! Но вот не развивается Titaniks по общепринятым канонам - сюжет ломает запах бурых водорослей, смешанных со сладким запахом фиалки. Ух, серо-буро-малиновый кавардак! Смайл. Потом провал, пустота, потом финальное амбродерево, пахнущее беспроигрышно приятно.

Обдумывал Titaniks и, поскольку настроен миролюбиво, хотел даже найти тёплые слова и похвалить за базу. А сейчас нанёс на себя чуть-чуть Palais Jamais Etro - и какого рожна?! за что хвалить?! Вот она, суть выражения "Всё познаётся в сравнении". Понимаете, да? - я сравнил Titaniks Dzintars и Palais Jamais Etro.