суббота, 6 марта 2021 г.

Globe Rochas. Мир зелёного шартреза


Если вольно перевести слоган Globe Rochas, то звучит так: "Его мир - это весь мир!"
У Глобуса красивый флакон и красивая легенда. Да, флакон замечательный. Шедевр. Можно было бы отдать деньги за флакон (в первую очередь). Во вторую очередь, деньги можно было бы отдать за легенду.

1990-й год. В моде светлые фужеры, праотцы и провозвестники "новой свежести" - Cool Water Davidoff и Jazz Yves Saint Laurent, новое лицо шипра - Fahrenheit Christian Dior, кожаный шипр, сломавший шаблон - Bel Ami Hermes. На их фоне Globe Rochas выглядит добросовестным, но неудачливым игроком в "Поле Чудес" - играл, но не угадал ни одной буквы.

Вижу попытку оформить новую концепцию мужского шипра, но результат застрял на пол пути. Есть новое звучание - смесь ароматических трав, сладкой зелени и ликёрных нот, но мне не хватило в Globe экспрессии, размаха, шлейфа. Глобус следует старой традиции мужских шипров - быть близким, интимным, сдержанным. Сдержанность мешает Глобусу, сдержанность излишняя. Вспомнилось словосочетание, широко применяемое парфманьяками - "аромат к базе высыхает". Вот это выражение как раз про Globe Rochas; аромат спокойно высыхает, не дослав меня до кожи.

Пирамиду приводить не буду, она только с толку сбивает.

Globe Rochas, 1990-й год, парфюмер Nicolas Mamounas.

четверг, 4 марта 2021 г.

Paco Rabanne Pour Homme

 

Фото: Paco Rabanne Pour Homme, 50 мл, выпуск 2015 года

Знать бы сразу, с чего начинать свой путь в парфюмерию, и-эхх... Всё же, какой-то гид для начинающих должен быть, и такой гид должен быть закреплён на всех парфюмерных форумах (шутка, конечно, но как говорят, в каждой шутке лишь доля шутки).
Paco Rabanne Pour Homme (1973 год, парфюмер Jean Martel, он же сделал и Jules Christian Dior) - очень важная точка на парфюмерной карте. Из этой точки выросли многие фужеры 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. Paco Rabanne Pour Homme задал золотой стандарт ароматического фужера; иногда говорят, золотой стандарт брадобрейного фужера. У меня своя версия развития фужерного класса: я считаю, что фужерный класс развивался по двум ветвям - по-французски, от стандарта, заданного Fougere Royale Houbigant, и по-английски, от английских цитрусово-лавандовых вод, которые ближе к одеколонам (English Lavender Atkinsons, English Lavender Yardley). После двух мировых войн, причинивших Европе неимоверные разрушения, пышные и сложные фужеры по-французски временно оказались невостребованными. В большем ходу были утилитарные одеколоны, средство для освежения, для придания бодрости и хорошего энергичного настроения после процедуры утреннего бритья. Побрился, освежился, и на работу - восстанавливать разрушенную войной экономику. Это я утрирую, конечно, но примерно так. А вот Paco Rabanne Pour Homme расширил понятие утилитарности, добавил новых смыслов и красок.

У Paco Rabanne Pour Homme все признаки полновесного фужера - цветочное сердце из герани, хорошо прорисованная база из мха, пачулей и мускуса, оживлённая медовым аккордом "mielis". Это уже гораздо больше, чем простой утренний одеколон для бодрости.

Пирамида Paco Rabanne Pour Homme c basenotes.net - отличная подсказка для тех, кто хочет понять, чем пахнет.

Верхние ноты: розмарин, шалфей, розовое дерево, лавр
Ноты сердца: лаванда, герань
Базовые ноты: дубовый мох, мёд, бобы тонка, мускус, амбра

Есть желание поискать Paco Rabanne Pour Homme из восьмидесятых. Надо бы сравнить современный с тем, из прошлых времён...

среда, 3 марта 2021 г.

H24 Hermes - первое знакомство



Фото: hermes.com

Попробовал новинку от Hermes, мужской H24
Сразу скажу - ругать не за что. Длительный цитрусовый, зелёный, тропический старт, как будто нюхаешь какой-то экзотический коктейль. Свежо и бодро. Если это станет новым стандартом мужской свежести - я не против. H24 приятный. Особых глубин, высоких смыслов и натужности не заметил. Возможно, что по замыслу выпускающей группы в Hermes, это и не нужно.
В базе - лёгкая разреженная древесность, но тропический коктейль опускается и к базе, хорошо чувствуется.

суббота, 27 февраля 2021 г.

"Тихо! Chanel говорит!", или "Тихо говорит Chanel"

 


Фото: Misia Chanel, edt, 75 мл, выпуск 2015-го года

Жена подарила на 23 Февраля. Спасибо!

Краткий исторический экскурс: Misia - первый аромат Оливье Польжа (Olivier Polge) для марки Chanel, вышел в рамках коллекции Les Exclusifs de Chanel в концентрации eau de toilette (туалетная вода), в 2016-м году аромат был выпущен в концентрации eau de parfum (парфюмированная вода).

Аромат посвящён Мисе Серт, подруге Коко Шанель. Мися Серт в начале XX века была известной меценаткой, салонной дамой. Личность незаурядная, раз уж Поль Моран, французский беллетрист и дипломат, называл её "пожирательницей влюблённых в неё гениев". На википедии хорошая статья о Мисе Серт, можно почитать и понять масштаб личности Миси.

Долго подбирал слова для описания аромата. Помог Сергей Борисов: в своём очерке на Фрагрантике "Dorina Dorin: хвала театральной пудре" он нашёл очень точные и созвучные мне слова - "Оррис, фиалка и театральная пудра - такие негромкие спокойные ароматы украшали женщин довольно долго. В XIX веке они подчеркивали буржуазную скромность и чистоту, а с открытием иононов стали очень популярными на рубеже XIX и XX веков. Современные ирисовые ароматы могут быть воплощением нейтральности и тишины..."

Всё верно. Misia, edt - скромность, чистота, нейтральность, тишина.
Безусловно, вы уловите в Мисе с первых же звуков оррис и фиалку. Безусловно, вы уловите то, что оррис и фиалка подкрашены лёгкими ягодными и фруктовыми аккордами. Мися заставит вас додумать аккорд розы, клубничный и слегка мармеладный.
Тихо. Интимно. Красиво. Заранее комплиментарно.

Пирамида с basenotes.net (отличная подсказка!):
Top Notes: lychee, aldehydes
Heart Notes: Grasse rose, Turkish rose, peach, raspberry
Base Notes: Laotian benzoin, tonka bean, vanilla, mimosa, violet, iris, sandalwood 

четверг, 4 февраля 2021 г.

Nudiflorum Nasomatto. По горячим следам

 

Смотри фото - получил в подарок на день рождения, Nudiflorum Nasomatto. Не мытьём, так катаньем закрыл хотелку. Спасибо, жена!
Хотелка в виде Nudiflorum образовалась осенью 2018-го, когда попробовал аромат в Rivoli, Крокус. Спасибо всем парфюмерным блогерам, колумнистам, критикам, экспертам (называйте себя так, как вам нравится), в общем, всем тем людям, которые пишут о духах. К осени 2018-го я был вооружён их очерками об этом аромате; пробуя, знал, на что шёл. Тогда Nudiflorum показался мне странным. Странным, но интересным. И красивым. Возможно, тогда меня от Nudiflorum отвлекала более яркая и понятная Бараонда (Baraonda). Тогда мне восприялись много жасмина, сухофруктовый дымок и тельная кожа (позже я прочитал у Любови Берлянской такое определение Nudiflorum - "кожа в формалине", - и мысленно зааплодировал).
Не прошло и трёх лет, Nudiflorum у меня есть, и есть три дня подряд ношения Nudiflorum (почти запой).
Надо же, как меняется восприятие... Сейчас Nudiflorum - это изобутилхинолин фоном, на этом фоне роза, которая пахнет как клубника, засушенная в сене, сладкий, слегка фруктовый жасмин и тельный тёплый мускус. Изобутилхинолин здесь - кожа наоборот, шиворот-навыворот. Сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, я не воспринимаю изобутилхинолин как кожу. Я воспринимаю его как запах шахтовой угольной пыли в ламповой. Во-вторых, если взять для сравнения Cabochard Gres, в котором изобутилхинолин играет одну из главный ролей, то он там выстреливает в старте, потом ослабляется и уступает место цветочному блоку, пропадает. А вот в Nudiflorum изобутилхинолин присутствует от начала до конца, ab ovo usque ad mala, но не раздражает, не превращается в ту пресловутую горошину, которая мешает принцессе спать. Кстати, такой же приём использования изобутилхинолина я подметил у Эллена в Rose & Cuir Frederic Malle.
Наверное, Nudiflorum - это удача Алессандро Гуальтьери (Alessandro Gualtieri). Не могу не знать, не предсказать коммерческой судьбы аромата, но вижу, что опытные коллеги отмечают аромат с симпатией, очень тепло.

воскресенье, 31 января 2021 г.

Про новиночки в Лету, которые вовсе и не новиночки

 


Клин. Ленинградка. Январские сумерки. 28 января, 17:17

Сначала всё растаяло, потом всё прихватило морозцем. День ощутимо прибавился, и стало приятно пройтись от работы до центра Клина. А в центре - торговый центр "Торговый Квартал", бывший "Счастливая 7Я", а там - о, чудо! - Летуаль в окружении разливаек.
Зашёл в Лету, поздоровался с девушкой-консультантом, попросил её показать мне пару самых значимых на её взгляд мужских новинок.


Подписи на блоттерах хорошо видны?

Итак, как новинки, мне были показаны Tiffany&Love For Him на замурзанной подставке с надписью "Новинка!" и Guess 1981 Los Angeles Men.
Оба аромата увидели свет в 2019-м году, оба аромата представляют собой так называемые нужеры - неофужеры с уклоном в сладость. Ничего интересного, эксплуатация одного из самых популярных за два последних десятилетия профиля. Борьба сладкого и свежего. Борьба в том смысле, что противопоставление. И если к Tiffany&Love For Him ещё можно почувствовать какую-то мизерную симпатию, то к Guess 1981 Los Angeles Men можно почувствовать только раздражение - древесно-мускусный блок едкий и химичный, плохо зашит в композицию.
Пока ходил по магазину с этими двумя блоттерами под носом, мучительно пытался вспомнить - где я такое уже слышал лет эдак ...дцать назад? Увидел на стойке Yohji Yamamoto Homme 2013 - осенило попробовать. Да, оно. Дело в том, что Yohji Yamamoto Homme 2013-го года, это тот же Yohji Yamamoto Homme Жан-Пьера Бетуара (Jean-Pierre Bethouart) 2004-го года. Только делал аромат под новую лицензию уже другой парфюмер - Оливье Пешо (Olivier Pescheux). Но классную композицию, как и футбольное мастерство, не пропьёшь. Класс, он всегда чувствуется.

воскресенье, 24 января 2021 г.

Gucci pour Homme (2003)


Ход мыслей парфманьяка - удивительное дело. Этот Gucci pour Homme нравился мне всегда, но его покупку я постоянно откладывал на потом. И в 2007-м, и в 2008-м, и в 2009-м, и в 2010-м этот Gucci стоял на полках всех сетевых магазинов. Я подходил, нюхал, отмечал про себя, что надо бы купить, но голова была занята другими хотелками. В результате я дождался, когда его снимут. Но ничего, цель поставлена - цель будет достигнута. В 2014-м я купил два флакона этого Gucci. Купил и перестал носить. На этапе массового накопления парфюмерных богатств парфманьяк похож на мальчишку, быстро прыгающего со льдины на льдину; останавливаться нельзя, иначе провалишься в воду и утонешь. Не было возможности вернуться на ту льдину, на которую уже ступил.
Сейчас достал. Ношу второй день подряд. Да, для своего времени Мишель Альмерак (Michel Almairac) и креативный директор Gucci Том Форд сделали очень значительную вещь, которая породила множество подражательств. Позже, когда их пути разошлись, и Альмерак, и Форд не раз возвращались к этой схеме (схемой я называю этот яркий запоминающийся древесный сургучный ладанный аккорд).
Похожие по стилю вещи есть и у Montana (Graphite), и у Франка Букле (Ashes Franck Boclet, линейка духов Rock and Riot), и у Rouge Bunny Rouge (Embers).

В общем, выясняется, что я не люблю Gucci pour Homme (2003), но уважаю. Сейчас, спустя 18 лет после своего появления на свет, он выглядит солиднее и спокойнее своих современных могучих и едких собратьев, сделанных в теме "дерево - смолы - ладан". Сейчас он вполне себе сигнатюр. Для кого-то...

суббота, 23 января 2021 г.

Фиг вам - не чай! Но роза всё исправит

 

Во какая штука у меня на шару появилась! Друг, товарищ, партнёр, контрагент (называйте как хотите) подарил - ему не подошло категорически.
Это The Noir 29 от марки Le Labo.

Вкратце про Le Labo. Два мужика (раньше написал бы два парня, но с тех пор они сильно повзрослели), Фабрис Пено (Fabrice Penot) и Эдди Роши (Eddie Roschi), работали когда-то на Giorgio Armani в отделе маркетинга, ушли, организовали своё парфюмерное дело. Стартовали в 2006-м году сразу десяткой ароматов. У ребят есть концепция, я бы сказал, пара изюминок.
Первое: в названии всегда есть цифра; эта цифра ни что иное, как количество компонентов-душистостей, задействованных в аромате. А название даётся по компоненту, который в аромате в самой высокой концентрации. Подход интересен тем, что условный "Жасмин 17" может жасмином и не пахнуть - вспоминаем про минорные одоранты, которых может быть чуть-чуть, но запах они дают будь здоров!
Второе: отцы-основатели Le Labo дают возможность своим покупателям заглянуть за кулисы парфюмерного действа. В магазине парфюм смешают на ваших глазах, бутылочку снабдят этикеткой с вашим именем и местом покупки. Понятное дело, что смешивать будут готовый парфюмерный концентрат, спирт и воду в рамках формулы. Флакон выглядит как рабочая лабораторная ёмкость. Визуально - во всём профессиональный аскетизм.
И третье: Пено и Роши для создания ароматов приглашают парфюмеров-звёзд и просят их не ограничивать себя в фантазиях. Ну, а мы, покупатели, смотрим, судим, оцениваем.

Про The Noir 29. По-французски это значит "чёрный чай". Согласно концепции бренда аромат состоит из 29 душистостей, наивысшая концентрация у чёрного чая (экстракт листьев чёрного чая - так написано на сайте Le Labo). Поскольку я начитан, то и чёрного чая в запахе не жду. Его и нет. The Noir 29 не про чёрный чай. The Noir 29 про фигу, розу и дерево.
Плод фиги - инжир. Инжир в аромате отлично стыкуется с розой по дамасконам по всем дамасконовым богатствам: фруктовость, табачность, древесность. В The Noir 29 меня немного напрягает мощный древесный одорант, знакомый мне по аромату Bergamote Boisee марки Au Pays de la Fleur d'Oranger - инжир и роза словно нанизаны на эту сильную деревяху, как на острую деревянную спицу.
Аромат звучит современно. Люто нишево - а где вы ещё найдёте инжир и розу на древесном фоне? Сам бы себе не купил. Почему? Глубины не хватает, мыслей, вибраций.
Делал аромат Франк Фёлькль (Frank Voelkl).
Пирамида? Вот вам с сайта Le Labo: "Thé Noir 29 — ода благородным чайным листьям и искусству их изготовления. В этом аромате переплетаются глубина и свежесть, мягкость и сила, переданные легкими нотами бергамота, инжира и лаврового листа в сочетании с глубоким звучанием кедра, ветивера и мускуса. Особый экстракт черного чая дополняет композицию и придает шлейфу оттенки сухих листьев, сена и табака, формируя чувственный, притягательный акцент."

Я использую The Noir 29 как рум-спрей - распыляю его у себя в кабинете каждое утро. И курю стики IQOS.
Дмитрий Сергеевич, если ты читаешь меня, прости меня, пожалуйста!

Вопросы периодизации парфюмерного искусства


За время моего увлечения духами на разных парфюмерных форумах любителями не один раз поднималась тема периодизации парфюмерии как искусства. Свою периодизацию имеют литература, театр, живопись и даже кинематограф, как самое молодое из искусств. Это не вызывает удивления, так как эти искусства обросли критиками, специалистами-исследователями, людьми, которых мы привычно называем искусствоведами. Искусством парфюмерии сегодня никто специально не занимается, институт искусствоведов парфюмерии так и не создан. Но интересно, что парфюмер русского происхождения Константин Михайлович Веригин, работавший в Chanel, автор книги "Благоуханность. Воспоминания парфюмера", вышедшей в 1965-м году, такую периодизацию дал легко и играючи.

"Франция тесно связана с парфюмерией уже не одно столетие. Нелегко объяснить изменение моды на типы женской и мужской красоты, на различные виды искусства, но, думается, эти вкусы зависят главным образом от класса, управляющего страной. Так, правление аристократии диктует моду на пышную, непригодную для работы одежду; демократии — на практичное и более простое платье. Духи королевского Версаля отражали характер сановников того времени. В них за маской изысканных манер таились дерзкий любовный реализм и уверенность в быстром достижении желаемого. Духи этой эпохи почти всегда афродизиачны; их формулы нам хорошо известны — они в избытке содержат мускус, амбру и цибет. Остальные ароматы лишь скромно их дополняют. А вместе с тем уже многие другие благоуханности были тогда хорошо известны, просто они не соответствовали требованиям эпохи.

Ужасы революции, кровопролитные наполеоновские войны, приход к власти буржуазии — и вкус на духи изменился. Буржуазный класс не знал ни темперамента, ни размаха аристократии; страсти были чужды ему, и в духах он искал лишь натуральности и доброкачественности. И только что созданные одеколоны, и новые духи несли свежесть, несложность, душистость цветочных масел. 

Но простота натурализма быстро приелась, и с 60-х годов прошлого столетия ее сменила романтическая школа, завоевав вкус широкой публики. Все способствовало этой победе: музыка, литература, искусство. Снова аромат духов стал полон силы и крепости, но в него вошла небывалая фантазия, чему способствовали достижения химии в области ароматов. От натуралистической школы романтизм сохранил большой процент цветочных эссенций, от реалистической — прибавил животные ароматы, не превышая известной "приличности". И духи стали по-новому нежными, благоуханными, капризными, как женщины того времени. Они сразу же были оценены по достоинству. Понравились не только их внешние качества, но и внутренние свойства: умение подчеркивать женственность, слабость, беззащитность и все то, что особенно воздействует на психику мужчины.
Романтическая школа дала целый ряд первоклассных духов, полных жизни, тепла и законченности; она сумела наиболее полно осветить лучшие стороны женского характера.
Целый ряд французских, а также некоторые английские Дома способствовали огромному успеху этой школы. Главным образом успех этот обязан исключительному таланту трех французских парфюмеров: Герлена, Коти и Парке из Дома "Убиган". Один за другим они выпустили духи, замечательные по оригинальности и качеству. Вслед за ними и другие Дома дали целый ряд первоклассных произведений. Эти годы мира, благосостояния, легкости жизни особенно способствовали расцвету романтической школы.

Со временем все большая эмансипация женщин, их "модернизм", пристрастие к курению, любовь к путешествиям и автомобилю да еще механизация жизни произвели новый сдвиг во вкусах широкой публики. И ужасы войны 1914 — 1918 годов ускорили этот сдвиг. Люди, побывавшие на фронте, а за ними и молодежь меньше верили в будущее, торопились жить и чувствовать, требуя от настоящего всей полноты переживаний, всей яркости и красочности. Требования эти не довольствовались мечтами и фантазиями, они принадлежали новому мировоззрению и были совершенно чужды нашим бабушкам, еле понятны матерям, но близки нам и нашим детям. Новая музыка, новые танцы, быстрота передвижения, характерный запах автомобилей и вокзалов, связанный с радостью дальних путешествий, горечь папиросы, вкус сложного коктейля, а главное, любовь к жизни в дыму и шуме больших городов — все характеризует этот сдвиг. Уже в конце прошлого столетия Гюисманс гениально предвидел новую перемену, и в его романе "A rebours" ("Наоборот"), написанном в 1890 году, герцог дез Эссент создал духи, внеся в них нотки горечи, вполне отвечающие современной концепции жизни.
Импрессионистская школа берет свое начало от духов "Шанель № 5", появившихся в конце первой мировой войны, в 1922 году. Их появление было восторженно встречено молодежью и людьми передовыми, с отрицательным недоумением — старшим поколением, закосневшим в узких рамках прошлого. Яркость и радость жизни, которые давали "Шанель № 5", были им непонятны, а сила нового аромата слишком велика и ослепительна. Так, вихрь вальса опьяняет людей молодых и сильных и недоступен старикам. Цена на "Шанель № 5" была очень высока, и этим сразу воспользовались их противники, уверяя, что своим успехом новые духи обязаны обычному снобизму. Однако эти духи первыми сумели благороднейшим образом ответить на новые веяния, новый вкус эпохи... Вслед за ними огромный успех выпал на долю "Crepe de Chine" от Мило и "Arpege" от Ланвена, и победа импрессионистской школы была закреплена.
Школа эта не отказалась от основ романтизма, преклоняясь перед прелестью его фантазии, нежной женственностью, особенно редкой в наш тяжелый и грубый век, но дерзновенную яркость впечатлений она предпочла слишком большой "округленности" романтических духов. Так, одной из причин успеха импрессионизма является сила благоуханного шока, покоряющая и как бы удивляющая обоняние, а затем, не давая рассеяться первому впечатлению, умеющая развиться в красочном аромате до максимальных пределов восприятия.
И психологически действие новых духов оказалось более глубоким и сильным, чем действие духов романтической школы, так как в них было введено все то лучшее, что было в прежних духах, но в несравненно большем количестве. Как мы уже говорили, нельзя создать духи без элемента огненности, но огонь бывает разным; и импрессионизм сумел внести в духи не утомляющий свет электричества, а живительный блеск и тепло свечей, и в этом его большая заслуга.
Благодаря такому умению обращаться со стихией огня металлический холод химических душистостей был уничтожен, что позволило употреблять их в очень большом количестве; а это и дало новым духам чрезвычайную мощность и невиданную до сих пор красочность благоухания. В аромате новых духов многое заимствовано из прекрасного прошлого, из блеска и нарядности прежнего уклада жизни с его балами и обедами при зажженных свечах, которые так удивительно оттеняли красоту женских лиц, заставляли играть драгоценности, переливаться ткань, усиливали шарм благоуханности.
Хорош импрессионизм и тем, что ему удалось выразить невысказанное желание женщин: самим как бы оставаться центром благоуханности, только окруженной и дополненной нежной душистостью цветов и поддержанной и вознесенной основным ядром аромата.
Заканчивая этот краткий обзор, я надеюсь, что мне удалось показать читателям, не посвященным в тайны ароматического искусства, как непросто создать новые хорошие духи. Приходится только сожалеть, что имена их настоящих творцов так редко фигурируют на флаконах. Это, вероятно, объясняется тем, что на первых порах собственник парфюмерного дела и создатель духов были одним и тем же лицом. Однако теперь это совпадение встречается нечасто, и справедливость заставляет нас желать, чтобы в парфюмерии, как и во всех других видах искусства, имя автора не оставалось в неизвестности."

Итак, по Веригину, до 1965 года:

1. Реализм. Эпоха последних Бурбонов до Великой французской революции.
2. Натурализм. Буржуазная Франция после Великой французской революции до 60-х годов XIX века.
3. Романтизм. 60-е годы XIX века - 20-е годы XX века.
4. Импрессионизм. 20-е годы XX века - ?

Заметьте, что каждый период Веригин связывает не только со вкусами потребителей, но и с материалами.

воскресенье, 17 января 2021 г.

Парфюмерный 2020 год: итоги

 


Фото: Ирина Булычева

Пришла пора подводить итоги года. Итоги такого необычного, неоднозначного, скомканного, тяжёлого года.
Надо бы говорить только о парфюмерном, но жизнь влияет на всё, в том числе, и на парфюмерию. Не думаю, что кто-то не в курсе про пандемию коронавируса и массу карантинных ограничений, связанных с этим. Выставки, встречи, поездки - всё это отменялось и переносилось. Правила поведения, предписывающие быть в масках, были особенно нелепы в парфюмерных магазинах, но правила есть правила, их пришлось выполнять.
Парфюмерным годом недоволен. Движения было мало, ограничений - слишком много. И сам я стал тяжёл на подъём. Раньше легче и охотнее собирался в поездку в Москву на понюшки. В этом году, разъезжая по стране по работе, порой с трудом заставлял заходить себя в парфюмерные магазины - необходимость натянуть на себя маску там, где надо нюхать, отталкивала.

Из того, что могу поставить себе в плюс - разобрался с душой фужера. 
Покупок в этом году было четырнадцать. Что-то покупалось потому что закончилось, но в основном покупались классика и винтаж. Всем покупкам рад, разочарований нет. Абсолютная удача из купленного - Ambra Santa Maria Novella
Флаконов Oscar de la Renta pour Lui у меня теперь пять. Разных годов выпуска, разных по содержанию (это естественно для духов с историей).

Несмотря ни на что, виш-лист пухнет. Я человек плана - всё рано или поздно реализую.


Вот, что носилось в 2020-м году чаще всего. Спасибо сервису basenotes Scent of the Day!

Были интересные встречи - ребята, спасибо вам всем за интересное общение! Будьте здоровы (очень актуально) и счастливы!

Площадка года, на которой общаюсь больше всего - группа "Ароматный уголок" в WhatsApp.