Memo-феномен

Третий день наслаждаюсь изобутилхинолином - прикрытым, разбавленным, смягчённым-умягчённым: сначала Nudiflorum, теперь второй уж день Irish Leather Memo.  Самое интересное, это то, что народ, не измученный нарзанами (не парфманьяки, а простые люди), воспринимает и Nudiflorum, и Irish Leather на ура. Я говорю о людях, которые окружают меня на работе, заходят в мой кабинет и совершенно честно и простодушно отпускают комплименты по поводу моего аромата дня (ароматов дня с учётом Nudiflorum). "Очень приятный запах! Давай почаще!" - всё в таком духе.

Собственные мысли по этому поводу такие: вот как раньше очень благосклонно воспринимали связку цветы + альдегиды, так сейчас воспринимают связку цветы + изобутилхинолин. Изобутилхинолин в массовой ударной дозе не новость, я тут вспомнил свой опыт ношения Complex Boadicea и Cuir Mona di Orio, но чистый пароходный дым, даже связанный со специями и благородными смолами, воспринимался окружающими без энтузиазма. Точно - всё дело в цветах (в который уже раз).

Почему "Memo-феномен"?
На дворе локдаун (по-русски - карантин), всяческие ограничения, а Memo в 2020-м году выпустили 6 ароматов, и вчера анонсировали ещё один для линейки Cuirs Nomades - Sicilian Leather. Но не количество феноменально, а хорошее качество, вот это самое экзистенциальное качество, которое заставляет воспринимать ароматы Memo с интересом.

Игры с изобутилхинолином

 

Я, наверное, зря лезу на эту территорию (аромахимия), но сегодня надушился Nudiflorum Nasomatto, и посетила мысль, что в последнее время разные парфюмеры как-то по-новому стали работать с изобутилхинолином. Не могу это правильно объяснить, но определённые смутные мысли (или интуитивные) есть.
Все знают, что изобутилхинолин уже больше ста лет используется в парфюмерии, и первоначально (и почти все эти сто лет) он входил в состав достаточно сложных баз. Вот сразу, не прикладывая пальцев ко лбу, назову Tabac Blond Caron и Knize Ten, в которых эти базы с изобутилхинолином использовались. Изобутилхинолин в этих базах чувствуется, и чувствуется довольно весомым таким кирпичиком, но упакованным, надёжно уложенным в общую кладку.
А вот в некоторых современных духах изобутилхинолин выглядит освобождённым из клетки - летучим и колючим. Сегодняшний Nudiflorum, Irish Leather Memo, Rose & Cuir Frederic Malle... А десять лет назад - Cuir Mona di Orio, изобутилхинолин, умягчённый кардамоном.

Кстати, изобутилхинолин в чистом виде я нюхал. Так пахнет жирная угольная пыль. Застарелая, многолетняя, которая уже въелась в стены ламповой.

Кажется, это сейчас очень модно будет в нишевой парфюмерии, такое свободное обращение с изобутилхинолином. Или уже модно.

Всё наоборот: от анализа к синтезу

 

Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.

Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио. 

Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто? 
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.

Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...

Одеколон как символ

Вопрос "Откуда берутся наши парфюмерные привычки, наши парфюмерные предпочтения?" очень интересный и весьма занимает меня. Когда ты приходишь в парфюмерное увлечение в сорок лет и расцениваешь впечатления, как полученные с белого листа, но при этом память хранит визуальный ряд одеколонов и духов с самого твоего детства, а ты не помнишь их запаха - как быть, как понять, с чего всё началось, как вспомнить, чем пахло твоё детское и юношеское прошлое?
"Копайтесь в себе", - сказал мне товарищ по увлечению. Да, согласен, всё из детства. От отцов.
Копаясь в себе, я вспомнил, что для меня были одеколоны. Это был обряд, имеющий символическое значение. Обряд посвящения в мужчины. Однажды надо было увидеть себя в зеркале, увидеть юную поросль на лице и сбрить её, копируя отца. Мы не всасываем процесс бритья с молоком матери, Природа не вкладывает нам этот процесс в подсознание - мы берём пример с отцов. 
В моём юношестве, закончив бритьё, брали в руки флакон-сплэш, наливали одеколон в ладонь и растирали его по свежевыбритым щекам. Одеколоны были тем, чем они были и двести лет назад - цитрусовыми водами. Или они были шипрами. Да, точно, одеколоны моего отца были цитрусовыми или шипрами. Когда пришла моя пора побриться, отца уже не было, но память подсознания осталась.

Я повспоминал, подумал, посмотрел. На фото разные парфюмы (намеренно не употребляю слово "одеколоны"), которые я беру с полки безотчётно, в цейтноте. Которые дарят мне чувство уверенности, надёжности, защищённости.
Мало что изменилось. Кроме того, что я стал жить быстрее, чем отец - не всегда успеваю утром побриться. И мне нужен спрей.

Eris Parfums

Навёрстываю упущенное, пробую Eris Parfums, спасибо Сергею Борисову.

Интерес к марке Eris Parfums пробудили тёплые отклики матёрых зубров российской парфюмерной блогосферы ещё в 2016-м году. И сам факт того, что линейку организовала Барбара Херман (Barbara Herman), одна из самых авторитетных парфюмерных знатоков, автор блога Yesterday's Perfume и книги о винтажах "Scent&Subversion: DECODING A SENTURY OF PROVOCATIVE PERFUME" тоже добавлял интереса. Плюс парфюмер, с которым Барбара Херман договорилась - Антуан Ли (Antoine Lie).

В общем, не прошло и пяти лет, и ароматы Eris Parfums докатились до самых отсталых слоёв населения.

Belle de Jour - характерная для Antoine Lie работа. Материалы, приёмы - на память сразу пришли Secretions Magnifiques ELDO (2006-й год) и Vierges&Toreros ELDO (2007-й год). Вначале кровь, металл, костная мука, больные зубы, всё, что вызывает у меня неприятие к подобным парфюмерным новациям. Однако через час-полтора весь этот эпатаж незаметно сходит на нет, и аромат показывает своё милое цветочное сердце из флёрдоранжа и жасмина, которое красиво слегка запудривается. Полагаю, парфюмерно показали, что Северина возвращается из борделя к любящему и внимательному мужу. Интересно, но, как говорит один мой друг, не моя чашка чая.

Любопытно то, что благодаря сайту марки, я узнал, что такое мудборды. Мудборд - это доска настроения. С помощью картинки нам помогают вникнуть в настроение духов.

Собственно, мудборд. ERIS Mood Boards. Mood Boards

Посмотреть - интересно. Воспринимать аромат мне, например, не мешает, и каких-то таких образов, неприятных или непонятных, отвлекающих, мне не навязывает.

Пирамида Belle de Jour:

Top: Moroccan Coriander, Madagascan Pink Pepper, Tunisian Orange Flower
Heart: Spanish Cistus Labdanum, Egyptian Jasmine, Indian Pimento Berry
Base: Atlas Cedarwood, Musk, Seaweed Absolute

Ma Bete (My Beast) - всегда говорю, что настоящий мастер-парфюмер имеет в своём арсенале, как и выдающийся футболист, неограниченное количество технических приёмов, умеет их применять в любых условиях, прекрасно понимает суть дела (чуть не написал "суть игры"). Ничего зверского в Ma Bete нет. Есть отличная парфюмерная композиция с плотью, с духом Живого. Соскучившись в эпоху повальной свежести по полнокровным шипрам и фужерам прошлого, современное парфюмерное сообщество стало вкладывать какой-то особенный, почти мистический и сакральный смысл в понятие "анималика". Некоторые ждут от парфюмеров какого-то особо лютого, особо злобного "дыхания зверя". Я от таких ожиданий морщусь - ну, непарфюмерно это. Описывая Ma Bete, Барбара Херман рассказывает, что Антуан Ли вложил в композицию 50% своей фирменной базы "animalis". И вот что значит мастер! - ничего вонючего в аромате нет. Эта пресловутая база идеально уравновешена с нероли, мускатным орехом, жасмином, стираксом и пачули. Ma Bete напомнил мне так называемые меховые шипры, бывшие в моде в середине прошлого столетия, шипры, которые предлагали носить на мехах. Отлично!

Мудборд (доска настроения) предлагает мне вспомнить фильм 1946-го года Жана Кокто "Красавица и Чудовище". Напоминаю - Mood Boards

Пирамида Ma Bete:

Top: Aldehydes, Tunisian Neroli, Indian Nutmeg

Heart: Indian Cypriol, Honduran Styrax, Indian Jasmine Sambac
Base: Virginia Cedarwood, Indonesian Patchouli, Animalic Accord (synthetic)

Night Flower - мой фаворит в этой тройке. Очень простой для восприятия, соблазнительный мускусно-пачульный красавец. Лёгкий, приятный в носке, жизнерадостный. В моей картине мира встаёт между Bois des Iles и Coromandel Chanel. 

Доска настроения, посвящённая Ночному Цветку

Пирамида Night Flower:

Top: Italian Bergamot, Russian Birch Tar, Guatemalan Cardamom
Heart: Suede, Indian Tuberose, Laotian Cinnamon
Base: Indonesian Patchouli, Venezuelan Tonka Bean, Musk

На сайте Eris Parfums хороший блог. Очень советую. Тем более, что в блоге есть большое интервью с Антуаном Ли, март 2020-го года.

http://www.erisparfums.com/blog

И ссылка на блог Барбары Херман: https://www.yesterdaysperfume.com/yesterdays_perfume/

Leonard pour Homme: тяжёлое оружие

 

Фото: Leonard pour Homme, 100 мл, спрей, 80-е годы

Leonard pour Homme, 1980-й год. Если мужской одеколон - это человек, то Leonard pour Homme - человек своего времени. Строже, суше, неподвижнее! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить! Разговоры в строю! Батарея, упор лёжа принять!
В нём есть всё, за что не люблю и за что люблю мужские восьмидесятники - тяжесть и жёсткость. Жёсткий, как яловые голенища. Тяжёлый, как ДШК.
Всё предельно собрано. Ничего лишнего. Никаких праздников, никаких сантиментов. Есть задача, и её надо выполнить. 
Попрыгали, ребята! Проверили, чтобы ничего не гремело, не звенело! Всё? По машинам, ребята!

Ассоциаций не стало...

 

Ассоциаций не стало. Помню, летом 2008-го года пришёл в ульяновский Иль де Ботэ знакомиться с Antaeus Chanel, попробовал, вдохнул, и - вот они, клавиши старого фортепиано, старый древесный лак, старое дерево клавиш, свеча на инструменте в подсвечнике, горит, оплавляется себе потихоньку.

Или первые ассоциации от знакомства с Bel Ami Hermes - вот он, русский барин на охоте. Зверь уже забит, костёр в лесу уже развели, барину поднесли наливочки, он выпил, а то, что по усам потекло, подтёр рукой в кожаной перчатке.

А сейчас нет. А всё почему? Анализ полностью заменил собою синтез. Мозги сразу включаются так, чтобы анализировать запах. Что? из чего? на что похоже? где раньше слышал подобное?

"Основа мыслительного процесса сводится к операциям анализа и синтеза, к их взаимосвязи с другими умственными операциями и процессами".

Вот так, многие знания - многие печали. Или горе от ума.

Зима - 2020/2021

 

Фото: klinfoto.livejournal.com

Календарная зима закончилась, можно подводить итоги. Сухая статистика:

1. Bogart Jacques Bogart - 10 wearings;
2. Ambra Santa Maria Novella - 8 wearings;
3. Chanel 19 - 7 wearings;
4. Le Labo The Noir 29 - 4 wearings;
5. Aimez-Moi Comme Je Suis Caron - 4 wearings;
6. Misia Chanel - 4 wearings;
7. Oscar de la Renta pour Lui - 3 wearings;
8. Un Rose Shypree Andy Tauer - 3 wearings;
9. Cabochard Gres - 3 wearings;
10. Dunhill Edition - 3 wearings;
11. Gold Man Amouage - 3 wearings;
12. Mazzolari Mazzolari - 3 wearings;
13. Chambre Noire Olfactive Studio - 3 wearings;
14. Nudiflorum Nasomatto - 3 wearings;

Зима побаловала хорошими морозами, что в парфюмерном плане давало возможность насладиться многими зимними любимчиками, например, Chanel 22 и Odalisque Nicolai, но вот что-то не получилось. Chanel 22 достал один раз, и всё, а до Одалиски даже руки не дошли. Зато Богартом насладострастничался вволю - хорош он, всё-таки, в мороз. И Oscar de la Renta pour Lui в мороз тоже хорош.
Все остальные лидеры списка SOTD носились без особых идей, по обстоятельствам. Mazzolari Mazzolari и Chambre Noire Olfactive Studio носил параллельно, сравнивал, вспоминал, получил какие-то новые грани, но итог всего этого сравнения до блога пока не добрался.

Зима - это праздники, это Новый Год, это 23 Февраля, а у меня ещё и день рождения. А праздники - это подарки, и по нашей семейной традиции подарки чаще всего парфюмерные. Вот получил в подарок давнюю хотелку, Nudiflorum Nasomatto, чему и рад очень.
И хороший обмен у меня был - в результате в доме появилась винтажная Chanel 19 в туалетной воде. До которой, кстати, я как дорвался.

Была вылазка в Москву, были пробы, были приятные впечатления от знакомства с новинками.

Открыл для себя парфюмерные каналы в Telegram, на некоторые каналы подписался, читаю с удовольствием. Всем советую подписаться в Telegram на канал Любови Берлянской Evaluatrix - узнаете очень много полезного и нужного о том, как происходит в парфюмерном бизнесе взаимодействие между заказчиком и исполнителем, как этот бизнес работает, кто и на какие клавиши там нажимает.
По-прежнему общаюсь с единомышленниками в "Парфюмерном Уголке" в WhatsApp. Пока не надоело. Смайл.

Подумал и добавил ярлыки: очень рекомендую зимой в сильные морозы попробовать Богарт "Перо", Chanel 22, Oscar de la Renta pour Lui и Odalisque Nicolai. Ведь не успеешь оглянуться, а зима - вот, опять на пороге стоит.

Globe Rochas. Мир зелёного шартреза

Если вольно перевести слоган Globe Rochas, то звучит так: "Его мир - это весь мир!"
У Глобуса красивый флакон и красивая легенда. Да, флакон замечательный. Шедевр. Можно было бы отдать деньги за флакон (в первую очередь). Во вторую очередь, деньги можно было бы отдать за легенду.

1990-й год. В моде светлые фужеры, праотцы и провозвестники "новой свежести" - Cool Water Davidoff и Jazz Yves Saint Laurent, новое лицо шипра - Fahrenheit Christian Dior, кожаный шипр, сломавший шаблон - Bel Ami Hermes. На их фоне Globe Rochas выглядит добросовестным, но неудачливым игроком в "Поле Чудес" - играл, но не угадал ни одной буквы.

Вижу попытку оформить новую концепцию мужского шипра, но результат застрял на пол пути. Есть новое звучание - смесь ароматических трав, сладкой зелени и ликёрных нот, но мне не хватило в Globe экспрессии, размаха, шлейфа. Глобус следует старой традиции мужских шипров - быть близким, интимным, сдержанным. Сдержанность мешает Глобусу, сдержанность излишняя. Вспомнилось словосочетание, широко применяемое парфманьяками - "аромат к базе высыхает". Вот это выражение как раз про Globe Rochas; аромат спокойно высыхает, не дослав меня до кожи.

Пирамиду приводить не буду, она только с толку сбивает.

Globe Rochas, 1990-й год, парфюмер Nicolas Mamounas.

Paco Rabanne Pour Homme

 

Фото: Paco Rabanne Pour Homme, 50 мл, выпуск 2015 года

Знать бы сразу, с чего начинать свой путь в парфюмерию, и-эхх... Всё же, какой-то гид для начинающих должен быть, и такой гид должен быть закреплён на всех парфюмерных форумах (шутка, конечно, но как говорят, в каждой шутке лишь доля шутки).
Paco Rabanne Pour Homme (1973 год, парфюмер Jean Martel, он же сделал и Jules Christian Dior) - очень важная точка на парфюмерной карте. Из этой точки выросли многие фужеры 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. Paco Rabanne Pour Homme задал золотой стандарт ароматического фужера; иногда говорят, золотой стандарт брадобрейного фужера. У меня своя версия развития фужерного класса: я считаю, что фужерный класс развивался по двум ветвям - по-французски, от стандарта, заданного Fougere Royale Houbigant, и по-английски, от английских цитрусово-лавандовых вод, которые ближе к одеколонам (English Lavender Atkinsons, English Lavender Yardley). После двух мировых войн, причинивших Европе неимоверные разрушения, пышные и сложные фужеры по-французски временно оказались невостребованными. В большем ходу были утилитарные одеколоны, средство для освежения, для придания бодрости и хорошего энергичного настроения после процедуры утреннего бритья. Побрился, освежился, и на работу - восстанавливать разрушенную войной экономику. Это я утрирую, конечно, но примерно так. А вот Paco Rabanne Pour Homme расширил понятие утилитарности, добавил новых смыслов и красок.

У Paco Rabanne Pour Homme все признаки полновесного фужера - цветочное сердце из герани, хорошо прорисованная база из мха, пачулей и мускуса, оживлённая медовым аккордом "mielis". Это уже гораздо больше, чем простой утренний одеколон для бодрости.

Пирамида Paco Rabanne Pour Homme c basenotes.net - отличная подсказка для тех, кто хочет понять, чем пахнет.

Верхние ноты: розмарин, шалфей, розовое дерево, лавр
Ноты сердца: лаванда, герань
Базовые ноты: дубовый мох, мёд, бобы тонка, мускус, амбра

Есть желание поискать Paco Rabanne Pour Homme из восьмидесятых. Надо бы сравнить современный с тем, из прошлых времён...