Хотелки. Wish-лист

Намолю-ка я себе местечко... А то у всех есть, а я, что, рыжий?

1. Diorama Christian Dior. И в духах. И винтаж, конечно.
2. Armani Giorgio Armani, 1982, женский. Злобный шипр, который аж дымится.

3. Jardanel Jean Desprez. И тоже лучше бы в духах. Тот самый бальзамический шипр, в котором бальзамов ровно столько, что я бы сказал "Достаточно!"

4. Caline Jean Patou.

5. Macassar Rochas. Конечно!

6. Patou pour Homme, винтаж. Есть современный из Коллекции Heritage, но он меня не успокоил. У винтажного мерцающая на дне амбра.

7. Iquitos Alain Delon.

8. Colony Jean Patou. Я бы вообще со всеми старыми Patou с удовольствием бы познакомился.

9. Diorella Dior. Есть! Спасибо ученикам!

10. Vetiver Guerlain и Habit Rouge Guerlain, винтаж.

11. Bois des Iles Chanel, духи, современные, 15 мл.

12. Alpona Caron, в духах, винтаж.

13. Or et Noir Caron. Духи, конечно, лучше.

14. Bandit Piguet, духи. Не даётся мне Bandit никак. А очень хочется те духи, которые мне когда-то показывала vajteke.

15. Casanova, духи. Зря не взял, когда Палома предлагала.

16. 31 Rue Cambon Chanel из Эксклюзивной Линейки.

17. Red Hoba Xerjoff.

18. Lux Mona di Orio.

19. Carnation Mona di Orio.

20. Aeon 001. Совершенно чумовой ветивер!

21. Molook Amouage. Уж очень мне по душе этот аттар, красиво передающий запах родного моря, моря моего детства, сахалинского моря.

22. The Night Frederic Malle. Хорошего уда много не бывает.

23. Music For a While Frederic Malle. Готово. Есть.

24. Rose&Cuir Frederic Malle. Раз уж я о Малле...

25. Pichola Neela Vermeire.

26. Iris Santa Maria Novella.

27. Colonia Russa Santa Maria Novella.

Upd. Есть!

28. M Puredistance в солидном объёме, чтобы не заглядываться.

29. Ambre Khanjar Un Nuit Nomade.

Upd.

30. Issara Parfums Dusita. Буду дополнять свой список хотелок по мере того, как буду вспоминать что-то или знакомиться с чем-то. 

Issara есть!

Upd.

31. Azzaro pour Homme. И первых выпусков, пожалуйста.

Upd. Ну, вот и Azzaro pour Homme появился. Не первый выпуск, признаю, но эта версия тоже очень и очень ничего.

Пока хватит.

Но это далеко не исчерпывающий список.

Как работает сравнение?

Когда (ещё давно) обдумывал эту тему, никаких сомнений по поводу заглавия не возникало. Всё казалось понятным и ясным. Сейчас решил разобрать философский смысл сравнения на атомы и засомневался, поэтому поставил вопросительный знак.

На фото Chambre Noir Olfactive Studio и Mazzolari Mazzolari

В моей парфюмерной жизни был период, когда я страстно увлекался ладаном. Во всяком случае, общаясь с продавцами, я сразу сообщал им, что мне нужен ладан. Особое спасибо любимым продавцам в "Палладиуме" - они готовили для меня целую подборку. В период 2011 - 2014 г.г. я перепробовал почти всё, что нишевики делали с ладаном. Хорошо, что не всё скупил.
Chambre Noire мне показали в "Палладиуме" сразу после его появления в России. Что значит показали? - на меня обильно нанесли Chambre Noir для полного и безоговорочного ознакомления. Я был очарован и вышел за деньгами. "Какой грандиозный сливовый ладан с кожей!", думал я в тот момент. Вышел очарованный и с думами. И вернулся с деньгами через несколько дней. "Вали всё в кучу", посоветовали мне продавцы в "Палладиуме" и показали Mazzolari Mazzolari. Сотку за тысячу рублей. Потому что марка у них не пошла, и они, образно выражаясь, сливали остатки. Таким образом, я уехал из "Палладиума" с двумя флаконами. И, естественно, сразу всё попробовал на себе. Разнюхав Mazzolari Mazzolari, я не мог понять, что же я нашёл в Chambre Noire. Вот те раз, вот те на. В лобовом сравнении с Mazzolari Mazzolari у Chambre Noire не было ни одного "за".

Сделаю отступление. Почитайте, что пишет о проекте Olfactive Studio Александр Суменков: Студия 54.

Не хочу касаться истории создания проекта, не моё это, но относительно аромата высказаться готов.
Если создатель Chambre Noire Dorothee Piot (Дороти Пьё) хотела воплотить атмосферу замкнутого пространства, ощущение маленькой тёмной душной комнаты, то можно признать замысел удавшимся. Но тогда признаю, что это не совсем парфюмерно. Это технологично, это подчёркивает возможности современных парфюмеров, но нет главного - духи должны быть красивыми. Я перефразирую - духи должны быть приятными. Приятными, и в то же время выражать новацию, оформлять новый профиль.

Я понимаю про научность метода сравнения; дескать, справедливо сравнивать в более узких категориях, например, ладан со сливой с другим ладаном со сливой. Но, видите, в жизни бывает чаще всего по-другому. Поэтому поставил в заглавие вопросительный знак.

 

Мокрый сентябрь

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
А сороки-
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.

11 лет живу в Клину, 11 лет не могу привыкнуть к здешней осени. Словно 1 сентября солнышко проглатывает сказочный крокодил Корнея Чуковского, а медведь заламывает крокодила только в мае.

Как говорит один мой хороший знакомый, жизнь влияет на всё. И формирует парфюмерные привязанности, конечно же. В общем, очередной топ в широко используемом сейчас стиле - что носить ненастной осенью.

Слышали (читали) такую сентенцию - осень время шипров? Стереотип. Шипр шипру рознь.

Осенью надо носить фруктовые шипры! И, вообще, лучшие шипры для осени не только фруктовые, а те, в которых хорошо выражен ладан. Светлый ладан. Не тёмный, не дымный, не перепутайте!

1. Amouage Jubilation 25. Не XXV, а именно 25. Не перепутайте!

Настоящее ласковое солнце во флаконе.

2. Acqua di Parma Profumo

Тоже солнце, и тоже во флаконе.

3. Mitsouko Guerlain

Великая сложная вещь, которая будет отвлекать вас от хмурого свинцового неба и сырости.

4. Antaeus Chanel

Для уютного времяпровождения дома и для любования самим собой на работе.

5. Eau d'Ikar Sisley

Ирисовый шипр с мастичной смолой и ладаном (светлым ладаном, заметьте). Так-то ирисы осенью не советую - минорные они, ирисы...

6. Gold Man Amouage

7. Silver Amouage

Старший и младший братья в состоянии разогнать любую тоску. И даже развеселить.

8. La Nuit Paco Rabanne

Настроит сердце на любовь. А то осенью хочется всё ненавидеть. Не даст впасть в тяжкий грех уныния. И в грех гнева не даст впасть.

9. Cinnabar Estee Lauder

10. Youth-Dew Estee Lauder

Оптимистичные братья есть, оптимистичные сестрёнки тоже есть. Вообще, гвоздика и специи на ладане тоже хороши осенью.

11. Ambra Santa Maria Novella

Единственный не-шипр в моём топе, но советую. Характер в нём сильный - подтянет вас, заставит вас стыдиться сиюминутных слабостей.

Comme des Garcons EDP и Марк Бакстон

 

Люблю марку Comme des Garcons и уважаю. В мире парфюмерии они настоящие новаторы (они - потому что привычно называть их Гарсоны; хотя, в переводе с французского, это "как мальчики"). Основательница марки японка Рей Кавакубо, модельер-дизайнер, в начале 80-х приехала в Париж и в 1981-м году представила европейской публике свои модели. Впечатление от показа было очень сильным. "Хиросима-шик!", "пост-ядерная мода" - вот лишь одни из эпитетов, которыми фэшн-журналисты характеризовали свои эмоции. Смелая талантливая женщина, сумевшая совместить в моде авангард и классику. И в своей парфюмерной линейке, кстати, тоже - сумела объединить авангард и классику.

Первый парфюм её имени вышел в 1994-м году - Comme des Garcons Eau de Parfum. В среде парфюмерно увлечённых его кратко маркируют вот так - CdG EDP, так как в том же 1994-м году был выпущен и Comme des Garcons Eau de Cologne.

Upd. Коллеги поправили меня. Во избежание путаницы правильно говорить и писать Comme des Garcons Parfum и Comme des Garcons Cologne.

Парфюмерия Comme des Garcons - это в первую очередь Mark Buxton (Марк Бакстон). Именно он создавал первые духи для Рей Кавакубо. И не только. Всего Марк Бакстон сделал для Comme des Garcons 8 ароматов, и девятый (Comme des Garcons Series 4 Cologne: Vettiveru) под вопросом; ни в одной парфюмерной энциклопедии я не нашёл подписи Бакстона на Vettiveru, хотя в каком-то из своих интервью он обмолвился, что очень любит этот одеколон. Но не суть. Дело в том, что Бакстон сделал для парфюмерной линейки CdG самые первые и самые культовые композиции. Выражаясь высокопарно, парфюмерия CdG и Марк Бакстон связаны неразрывно.

Фото: Марк Бакстон собственной персоной. Курит, любит вино и женщин

Я не знаком с Марком Бакстоном лично (о чём жалею), но его истории, интервью с ним есть в Сети, и это позволяет составить определённый портрет человека.
Он ведь в парфюмерное дело попал не то, чтобы случайно, а играючи. Эта история, наверное, уже всем парфманьякам знакома, но я её с удовольствием перескажу. Марк и его друг, как говорит сейчас молодёжь, по приколу прислали письмо в телевикторину "Wetten, das. ?" ("Спорим, что... ?). Они забились на то, что в телевизионном эфире угадают все парфюмы, которые есть в мире. И получили приглашение на передачу. Готовясь к эфиру, Бакстон с другом перенюхали порядка 300 парфюмов. Ребята ходили по парфюмерным магазинам, нюхали всё подряд и старались запомнить. Самое интересное, что они дошли до финала шоу. Шутки шутками, но вскоре с Марком связались люди из Haarmann&Reimer и предложили работу в компании (сейчас это Symrise). После обучения Марк Бакстон почти 20 лет проработал парфюмером в парижском филиале компании.

Забавно, что его первый аромат под названием Indiscrete с пряной туберозой в центре так и не вышел в свет.

Когда Рей Кавакубо задумывала свой первый парфюм, то не ставила перед Бакстоном абсолютно никаких рамок. Марк Бакстон рассказывал, что им с Кавакубо захотелось зайти в парфюмерии так далеко в плане новаторства, насколько это возможно. Найти и пощупать ту грань, за которой парфюмерия уже заканчивается и начинается хулиганство. 

Я думаю, им это удалось. Comme des Garcons EDP вышел мощным и фантастическим. Перец, гвоздика-специя, роза, ладан, мёд - в 1994-м году это было очень необычным, совершенно не в потоке, не в моде. Точное слово - потрясающие духи. Чуть отступлю. Иногда опытные винтажисты, говоря о CdG EDP, вспоминают Poivre Caron 1954 года. Дескать, вот там, да, мощь перца и пик новаторства. Но всё же, CdG EDP ярче, выпуклее.

Интересно, что, рассказывая о работе над CdG EDP, Марк Бакстон вспоминает, что они с Рей Кавакубо специально искали для композиции розовое масло грубой очистки для того, чтобы сохранить в композиции все специевые тяжёлые оттенки розы.

Когда меня просят рассказать про CdG EDP, я всегда отшучиваюсь: "Что рассказывать? Пробуйте. Пробьёт любой насморк, от любой простуды поставит на ноги". Горячая штука, очень горячая. Удивительно, что, имея такой внутренний сильный жар, композиция считывается как шипровая. Не знаю уж, как такое удалось Бакстону. Талант, тут нечего добавить...

Работа, поездки, пробы

Пользуясь тем, что одна из профильных выставок, "Мир детства-2021", проходит в выставочном центре на Красной Пресне, а рядом Афимолл, а в Афимолле - Золотое Яблоко, Сефора, Рив Гош и Летуаль, кое-что из новинок успеваю попробовать.

Попробовал с блоттера обсуждаемый в "Уголке" Bois Imperial Essential Parfums. Неплохо. Даже хорошо. Благородная помесь Declaration Cartier, Terre d'Hermes и Fahrenheit Dior. Друзья даже видят в нём кипящий от множества обсуждений Ganymede Marc-Antoine Barrois. Себе не хочу, любви не случилось. Конечно, я понимаю, что надо бы на кожу нанести, походить, подумать, переспать, но пока море не зажглось.

В Рив Гош попробовал Poggia Tiziana Terenzi, о котором Екатерина Хмелевская говорила, что это шипр винтажного толка. Мне понравилось (тоже). Вихрь из красных и белых цветов, предваряемый истинно шипровым бергамотом (и лимоном, кстати, тоже). Пробовал с блоттера (тоже). Сразу вспомнил Paloma Picasso. Но за 24 тысячи не куплю. Даже, если это скидочная цена. Потому что культурным явлением не является. Про тавтологию всё знаю, всё понимаю, но в данном случае выражение "культурным явлением не является" не тавтология.
Вообще, у полки с Tiziana Terenzi мне попался толковый консультант. Под кожу с глупыми вопросами не лезла, а после того, как мы с ней кратко обменялись впечатлениями от Poggia, дала мне блоттер с чем-то тоже хорошим, цветочным шипровым. Жаль, не запомнил названия. В названии точно было XII. Вот так, римскими.
Мы потом с этим консультантом перешли к полке с Comme des Garcons. Copper интересный, но не моя чашка чая, а вот Rouge Comme des Garcons унёс с собой на коже (микропшик на перепонку между указательным и средним пальцем). Красный ладан, точно. С землицей. Надо ещё раз подойти - что-то есть в нём такое, что может заставить купить и с удовольствием пользоваться.

Парфюм дня: Vanille Patchouli Molinard из фирменного спрейного пробника. Не мешал. Уютный. Насквозь вторичный и скучный. Но приятный, согревающий.

22 сентября

В гардеробе пополнение. Прибыл второй флакон яростно-красивого Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Первый, купленный летом 2012-го года, подходил к концу. Всем, наверное, знакомо это чувство тоски, когда что-то любимое заканчивается. Когда в шкафу есть что-то ослепительно хорошее, а не берётся с полок, ибо вот-вот закончится.

Вчера, сегодня - второй день с ним. Соскучился по этому "яростному Ятагану" (Caron). Самое обидное, что Yatagan Caron, сколько бы его не пробовал, убегает с меня за час-полтора. 

Сегодня по делам работы был в Москве, заходил в Золотое Яблоко в Афимолле.

Попробовал Synthetic Jungle Frederic Malle. Первое впечатление благоприятное. Хороший зелёный цветочный парфюм. Не шипр, всё-таки. Для шипра ему не хватает панорамности, смены декораций; солнечный луч, скользящий по дереву от кроны к корням, отсутствует. Есть такое хорошее и точное слово - конвергенция. Так вот, Synthetic Jungle - конвергенция всех нот с целью дать плотный зелёный аромат. Да, сложный, да, многослойный, но всё же сжатый и подчинённый одной идее - зелёному парфюмерному запаху. 

Upd. Вот Eloge du Traitre - шипр без всякого сомнения.

Задумавшись о первых нишевых марках, подошёл к полке с Diptyque. В очередной раз нанёс на себя капельку Philosykos. Шедевр! (Как же я затёр это слово!)

И чего это у меня его до сих пор нет?

Сафари в русских полях

 

Желание заиметь Safari for Woman началось с обсуждения Rouge Hermes на Аромании. Ароманское сообщество охотно заключало Safari для женщин в треугольник Rouge Hermes - Chamade Guerlain - Safari. После покупки Rouge Hermes, который мне очень полюбился, я был просто обязан разбить весь этот треугольник, как в бильярде. Так у меня появился женский Safari в концентрации eau de parfum.

Только факты. Духи Safari Ralph Lauren были вдохновлены экзотикой африканского сафари и увидели свет в 1989-м году. Работал над Safari парфюмер Dominique Ropion. Выпуском духов занималось подразделение L'Oreal Cosmair. Духи настолько удались, что сразу завоевали своего покупателя, своего почитателя, и выиграли премию FiFi Award. Параллельно свою награду выиграла телевизионная реклама Safari.

Я могу себе представить, как и чем пахнет африканская саванна, но в случае с Safari мне представляется другая, родная картина - летнее поле, летний знойный полдень в России, сухие травы, сухие луговые цветы, дурман скошенного жнивья. 
Технически аромат завязан вокруг бархатцев, которые своим шершавым жёлто-зелёным звучанием обволакивают всю композицию сверху донизу. Гальбанум, нарцисс, гиацинт и лист чёрной смородины работают на зелёный спектр аромата. Ирис, розмарин, жасмин и роза не дают композиции уйти в грубую травянистую сторону. Кедр, сандал и дубовый мох поддерживают баланс и создают глубокую многослойную базу.

Великолепный флакон Safari разработал дизайнер Ben Kotyuk (Бен Котюк). Обсуждая с Беном Котюком флакон духов Safari, Ральф Лорен настаивал на том, что флакон должен выглядеть винтажным. Котюк буквально скопировал хрустальный флакон духов эдвардианской эпохи - гранёный хрусталь с чеканным серебром, крышка инкрустирована черепаховым панцирем. Для аромата придумали коробку с текстурой крокодиловой кожи, что напоминало старинные пароходные дорожные сундуки.

Бутылочки из цельного хрусталя для духов объёмом 1 унция и 1/2 унции увенчивались колпачками из настоящего серебра. Одноунциевые духи продавались за 300 долларов, а пол-унциевые - за 200 долларов. Для того времени это было дорого, это был настоящий шик. Передняя часть коробки духов открывалась, показывая внутреннюю отделку из дамасского шёлка цвета слоновой кости.

Изначально Safari выпускали в двух концентрациях - духи (extrait) и одеколон (eau de cologne). В 1992-м году вышла ещё одна концентрация - eau de parfum. В 1995-м году с производства сняли одеколон Safari.

Grace Hummel пишет в своём блоге, что выпуск Safari прекращался (предположительно) в 2002-м году, но был возобновлён в начале или в середине 2010-х.

Рекламные постеры Safari разных лет

Chaps Ralph Lauren

После того, как вчера напробовался разных мускусов, мне показалось вполне логичным достать настоящего мускусного американца, Chaps Ralph Lauren, который отлично иллюстрирует роль мускусов в мужской парфюмерии.

Флагманский Polo у Ralph Lauren вышел в 1978 году, и это был шипр для "белых воротничков" с Уолл-стрит. Chaps предназначался для парней попроще, для ребят из одноэтажной Америки, и был сделан в духе американских хитов прошлых лет, таких, как, например, Wild Country Avon. Те же кожистые мускусы, гвоздика, медовый аккорд, амбра и дубовый мох в базе. Тёплая уютная вещь в истинно мужском стиле - небрежно, непринуждённо, расслабленно, уверенно.

Раньше я безоговорочно относил Chaps к шипрам (а Сергей Борисов, например, относит его к фужерам). Сейчас я склонен считать, что Chaps занимает свою нишу; это один из первых мужских мускусно-цветочных ароматов.

Сейчас такой профиль считается безнадёжно устаревшим. Ну, и пусть. 

Я люблю носить Chaps в тёплые сентябрьские дни. Его нужно разогревать, в нём нужно двигаться. Тогда он открывает свою истинную красоту.

Не греши на мускусы...

Всё как-то отвлекает от важной вещи. От мускусов. А то как-то давно повелось всё непонятное в духах сводить к мускусам. Я даже шучу по этому поводу - если что-то непонятно, сразу упоминай мускусы, они всё стерпят.
А между тем в доме уже давно лежит посылка от Валерии Кармановой с одорантами. И в посылке целый набор мускусов.

Аурелион. Красивый мускус. Комплиментарный. Винный дух, ладанность, цветочность. Вангую - в Трёх Восьмёрках CdG он есть.
Эпплайд. Кисленький, компотно-фруктовый, тоненький, пронзительный. Наверное, хорошо сочетается с иононами.
Целестолид. Очень интересный профиль. Кожа человека, виноград изабелла, жирный, свечной, хлебный квас, пивное сусло. Кисло-сладкий китайский соус.
Альдрон. А вот и хряк! Реальный запах хрячины на сковородке. А женщинам - "нежнятина-нежнятина". С альдроном в рамках линейки Orto Parisi Алессандро Гуальтьери вволю наигрался.

Экзальтолид. Имеет сложный и богатый ароматический профиль. Характерный, легко запоминающийся. Сам по себе уже может являться законченными духами. Сладкий, жирный, гладкий, свечной, мягкий. Пахнет живой человеческой кожей. Им много чего замазывают. Идеальная затирка! Пример: Greene Street Etro.
Мускус кетон. Свечной, близкий к ладану (как в CdG 2 Man), абстрактно-цветочный, сладкий. Красивый.
Танолид. Абстрактный, пластиковый, жирный. Мне не нравится - очень пластиковый запах.

Этилен брассилат. Очень абстрактный, неясный, мутный, нейтральный, всё же свечной и жирный.
Вельвион. Мягкий, этиленовый, слабоалкогольный и тоже свечной.
Хиндинол. Едва-едва слабо-сандальный, почти неуловимый, и тоже жирный и со свечным духом.

Кашмеран. Ни за что бы не подумал, что кашмеран, который так часто поминают в составах ароматов, так пахнет... Неожиданно. Никакой древесности! Лёгкая пыльность, лёгкая перечность, пластик, жир, подвальная сырость. Сырость и пыльность, хм... Но что есть, то есть. У этого мускуса много граней.
Габанолид. Легендарный "раскалённый утюжок". Работает, видимо, в зависимости от концентрации. Я ничего отталкивающего в габанолиде не нашёл.
Галаксолид. Кисленький, ягодно-фруктовый. Забродившее смородиновое варенье.

Ауранон. Пластик, свечи, ягоды.

Вывод: ничего страшного в мускусах нет. Никакого пота, никаких немытых подмышек, никаких катышков на нестиранных трусах. Идеальные замазки, идеальный раствор, которым можно скреплять разные ароматические кирпичики с большим весом и характером.

Upd.: мускусов много, все они разные и пахнут по-разному.

Живой одеколон

 Готовясь к переезду, копался в вещах и вот такую пробирку откопал.

Это у меня ещё с ароманских парфюмерных посылок осталось. Значит, где-то с осени 2015-го года лежала.
В общем, сегодняшним ранним утром я всё содержимое пробирки измазал на себя. Я приятно потрясён - ах, какая хорошая штука! Старинный одеколон в истинном значении этого слова - лимон, бергамот, мох. И самое главное - циветта. Благодаря хорошей дозе цибетина этот одеколон звучит очень живо.

Поискал информацию про Eau de Lanvin в Сети. 
Этот одеколон в Lanvin сделали в 30-е годы, как ответ на спортивные одеколоны Patou/Lacoste. Выпускался до 70-х годов XX века.

Рекламный постер L'Eau de Lanvin, 1935 год

Постер 1937 года