Добрая марка

 

Подводка.
В 2014-м - 2015-м годах, когда горшочек так интенсивно ещё не варил (когда нишевые марки не рождались с частотой капель проливного дождя), когда люкс уже обессилел без новых идей, когда старая ниша активно коммерциализовалась, а свежего ветра было очень мало, "могучая кучка" форума Аромании стала очень позитивно отмечать французскую марку из Грасса, Au Pays de la Fleur d'Oranger. Об их ароматах тогда много и интересно писала Екатерина Хмелевская в своём Аромаблоге. Духи марки появились в московской Ароматеке. Приник и я к этому источнику свежего воздуха. Да так приник, что марка стала для меня одной из любимых, а в доме со временем поселились два флакона Au Pays de la Fleur d'Oranger (было бы больше возможностей, поселилось бы больше).

Сначала я болезненно влюбился в Bergamote Boisee. Фантазийная композиция на тему цитрусов и дерева. Очень современная вещь! - новый профиль, новое звучание. Это не то, что делали с цитрусами и древесными одорантами в конце XX века, не то, что гениально сделали в Fendi с Life Essence (хотя, где-то близко в плане бодрости, резкости), не то, что мучительно пытался сделать Rodrigo Flores-Roux в John Varvatos Artisan. Это мощное дерево, на которое нанизали всё остальное. Самое интересное, что это привлекает, как наркотик привлекает ослабленную психику. 

Вторая моя любовь - Lavande Ombree. Вещь в винтажном стиле, в одном ряду с тёмными, чернильно-синими фужерами со стойким мужским характером а-ля чёрный Salvador Dali и Van Gils Classic, но с отчётливым кожаным ДНК. Фужер, тёмный, строгий, жёсткий, с кожей - редкая масть в нынешние времена.

Оба аромата из коллекции Les Inedits (хм, Гугл переводит это как "неопубликованное").
Из этой же коллекции мне довелось попробовать Violette Sacree - прекрасная фиалка-ирис, освещаемая розой в винтажном стиле, Rose Irisee - зелёный фруктовый неошипр, и Tubereuse Rosee, которая оставила меня безучастным. 

У марки прекрасная серия Neroli! Мне даже хочется думать, что это именно Au Pays de la Fleur d'Oranger запустили моду на нероли. Neroli blanc Intense Eau de Parfum - пробовать всем, кто любит винтажные духи в стиле Диореллы!

Забытый. Выдающийся. Невезучий

В марте 2019-го года у Сергея Борисова на Фрагрантике вышел отличный очерк, посвящённый Ebene de Balmain: Крепкий как дерево. 

Полностью согласен с эмоциональной оценкой Сергея - "мощно, весомо, по-мужски". Отличный мужской древесный шипр эпохи 80-х, к сожалению, забытый.

Фактология. Pierre Balmain (Пьер Бальман) - один из самых выдающихся французских модельеров, оказавших огромное влияние на развитие моды в XX веке. В нашем деле, парфюмерном, тоже был не последним человеком - любил и ценил духи, и, кроме того, водил дружбу с одним из самых великих парфюмеров середины XX века, Жерменой Селье. Именно Жермена Селье сделала славу парфюмерному имени Pierre Balmain - она создала грандиозный Vent Vert (1946 год), кожаный шипр Jolie Madame (Красивая Женщина, 1953 год), мужской Monsieur Balmain (1964 год). Это была выдающаяся дружба! Пьер Бальман в своей автобиографии "My Years and Seasons" писал: “My friend, Germaine Cellier, had just invented a perfume for me which evoked the best kind of elegance of which I wanted to be the harbinger. I named it Élysées 64-83, my first telephone number.” Elysees 64-83 был первым ароматом марки и первым ароматом, который Жермена Селье сделала для Бальмана.

Тем временем, парфюмерия, как бизнес, развивалась своим путём и по своим законам, затрагивая и разрушая старые отношения и создавая новые, поэтому в 1970-м году Пьер Бальман продал право на использование имени "Pierre Balmain" в парфюмерии крупному игроку, Revlon. В эпоху Revlon для Pierre Balmain были сделаны два аромата, по неизвестному для меня стечению обстоятельств (или так было задумано), обыгрывающих африканскую тему: одна из икон парфюмерии, Ivoire de Balmain (1980-й год), и Ebene (1983-й год). Ivoire был посвящён слоновой кости, Ebene - редкому и дорогому эбеновому дереву. Над Ivoire работал знаменитый Michel Hy (автор Calandre Paco Rabanne и Farouche Nina Ricci), а помогал ему молодой тогда парфюмер Francis Camail (Франсис Камай). Спустя три года Франсис Камай уже самостоятельно сработал для марки Ebene. Кстати, Франсис Камай тоже парфюмер с большими достижениями - он подписал Niagara Courreges, Aliage Estee Lauder, духи Beverly Hills Gale Hayman и Eau d'Hadrien Annick Goutal.
В 1986-м году Revlon оставил бренд Pierre Balmain, и для марки начались тяжёлые времена. Между 1980-м и 1986-м годом, в июне 1982-го года, умер и Пьер Бальман. Обстоятельства за обстоятельствами... И если Ivoire успел завоевать своего почитателя, своих почитательниц, то Ebene повезло гораздо меньше - этот мужской шипр опережал своё время. В моду входили свежие светлые фужеры, Azzaro pour Homme и Drakkar Noir Guy Laroche, а не мрачно-зелёная древесность Ebene.

Стартует Ebene жёстко и даже сурово - тёмной горькой зеленью абстрактных африканских джунглей, взбодрённой специями экзотических трав. Сердце Ebene - честное, древесное, всё, как заявлено в его имени - сухое и тёплое полированное чёрное дерево. Солоноватый, как пот мастера, обрабатывающего эбеновую древесину. Полынь-артемизия пронизывает аромат от старта до полного затухания. Повторюсь - отличный, красивый, мощный древесный шипр тёмно-зелёной окраски.

Фото: эбеновое дерево

Кароновский Yatagan открыл дорогу полынным и хвойным древесным мужским шипрам. За Ятаганом последовал буквально легендарный Macassar Rochas (1980-й год). В похожей стилистике, в поиске нового древесного звучания, были сделаны и Revillon pour Homme, и Hascish Homme Veejaga, и Moods Uomo Krizia. Все эти шипры были известны, любимы, снискали почёт и уважение. Не повезло лишь Ebene - прекрасный аромат остался в тени.

Сейчас очень дорогой. Неспроста. 

Ленивый пост

Graphite Montana и Gucci pour Homme (2003) стоят на кухонном столе уже с неделю. Да, носил и сравнивал в качестве эксперимента. Никаких жарких мыслей по этому поводу не возникло - да, когда-то это был популярный профиль, сейчас отодвинулся в прошлое.

Относительно Gucci pour Homme в Graphite чувствуется жирная фиалка с перцем, которая отвлекает внимание на себя.

Немного об Issara Dusita Parfums

Фото: Ирина Булычева

Буду краток: получил в подарок давнюю хотелку, Issara Dusita Parfums. Жена молодец! Спасибо!

Пять лет мечтал, обдумывал, прикидывал; наконец, всё сбылось вот таким образом - в форме подарка.

Я ещё когда только познакомился с Issara в московской Ароматеке, подумал: в насколько авторитетной и увесистой манере Pissara Umavijani (Писсара Умавиджани) подаёт популярную в общем-то тему табачного фужера с медовым аккордом. Mondedo, как говорят испанцы, ничего лишнего. При этом Issara не выглядит схематичной или примитивной. Видна тщательная работа по шлифовке композиции. И видно, что шлифовал гений. Простая работа со множеством смыслов.

Светлый гречишный мёд, табак, шалфей, кумарин, немного дорогого мыла для ощущения чистоты.

Я ещё не всё пробовал из того, что сделала Писсара Умавиджани, но внимательно слежу за тем, что говорят об её ароматах парфюмерные критики, которым я доверяю. Верю в то, что у неё всё не просто хорошее, а гениальное (как когда-то у Моны ди Орио). Жаль только, что у неё всё дорого, не для всех людей.

Старые духи - старые драмы

 

Вот такие духи 1984-го года поселились в доме. С ними тот случай, когда много говорить не хочется, всё будет пошлостью и избитой сентенцией. Столькими уже людьми рассказано столько об этих духах, что любое слово будет неловким и лишним.

Думается о другом. Кроме того, что это великие и красивые духи, думается о том, что сейчас духов делают гораздо больше, чем есть героев.

Игра в "Как Antaeus"

Заметил - если одеколон ослепительно хорош, то начинаешь искать что-то такое же, но лучше, ещё лучше. Да уж, нет предела совершенству...

Тема "Как Antaeus, но ещё лучше" была очень популярной на парфюмерных форумах несколько лет назад. И я этой темой был увлечён, да...

Чаще всего в этих поисках отсылали к Van Cleef&Arpels pour Homme и Halston Z-14. М-м-м, всё же, нет... Я считаю, что ближе всего к Антею подошёл Lui Mazzolari. Но все эти сравнения, конечно же, вещь несерьёзная. Натягивать можно что угодно на что угодно. У Антея очень оригинальный профиль. Скорее, он ближе к собирательному образу классических женских шипров середины XX века.

Ольфакторный профиль Антея создают бергамот, лимон, альдегиды, вишнёвая костянка, высушенная на солнце, роза, кедр, пачули, кастореум, ладанник. Дополню: пчелиный воск - именно воск делает композицию галантерейно-кожаной и безошибочно считывающей, что перед вами именно Антей.

Ожидать в Антее явный кастореум не стоит. Кастореум, конечно, есть в Антее, но очень хитро вмонтирован в композицию, не выпячивается.

Хотелки. Wish-лист

Намолю-ка я себе местечко... А то у всех есть, а я, что, рыжий?

1. Diorama Christian Dior. И в духах. И винтаж, конечно.
2. Armani Giorgio Armani, 1982, женский. Злобный шипр, который аж дымится.

3. Jardanel Jean Desprez. И тоже лучше бы в духах. Тот самый бальзамический шипр, в котором бальзамов ровно столько, что я бы сказал "Достаточно!"

4. Caline Jean Patou.

5. Macassar Rochas. Конечно!

6. Patou pour Homme, винтаж. Есть современный из Коллекции Heritage, но он меня не успокоил. У винтажного мерцающая на дне амбра.

7. Iquitos Alain Delon.

8. Colony Jean Patou. Я бы вообще со всеми старыми Patou с удовольствием бы познакомился.

9. Diorella Dior. Есть! Спасибо ученикам!

10. Vetiver Guerlain и Habit Rouge Guerlain, винтаж.

11. Bois des Iles Chanel, духи, современные, 15 мл.

12. Alpona Caron, в духах, винтаж.

13. Or et Noir Caron. Духи, конечно, лучше.

14. Bandit Piguet, духи. Не даётся мне Bandit никак. А очень хочется те духи, которые мне когда-то показывала vajteke.

15. Casanova, духи. Зря не взял, когда Палома предлагала.

16. 31 Rue Cambon Chanel из Эксклюзивной Линейки.

17. Red Hoba Xerjoff.

18. Lux Mona di Orio.

19. Carnation Mona di Orio.

20. Aeon 001. Совершенно чумовой ветивер!

21. Molook Amouage. Уж очень мне по душе этот аттар, красиво передающий запах родного моря, моря моего детства, сахалинского моря.

22. The Night Frederic Malle. Хорошего уда много не бывает.

23. Music For a While Frederic Malle. Готово. Есть.

24. Rose&Cuir Frederic Malle. Раз уж я о Малле...

25. Pichola Neela Vermeire.

26. Iris Santa Maria Novella.

27. Colonia Russa Santa Maria Novella.

Upd. Есть!

28. M Puredistance в солидном объёме, чтобы не заглядываться.

29. Ambre Khanjar Un Nuit Nomade.

Upd.

30. Issara Parfums Dusita. Буду дополнять свой список хотелок по мере того, как буду вспоминать что-то или знакомиться с чем-то. 

Issara есть!

Upd.

31. Azzaro pour Homme. И первых выпусков, пожалуйста.

Upd. Ну, вот и Azzaro pour Homme появился. Не первый выпуск, признаю, но эта версия тоже очень и очень ничего.

Пока хватит.

Но это далеко не исчерпывающий список.

Как работает сравнение?

Когда (ещё давно) обдумывал эту тему, никаких сомнений по поводу заглавия не возникало. Всё казалось понятным и ясным. Сейчас решил разобрать философский смысл сравнения на атомы и засомневался, поэтому поставил вопросительный знак.

На фото Chambre Noir Olfactive Studio и Mazzolari Mazzolari

В моей парфюмерной жизни был период, когда я страстно увлекался ладаном. Во всяком случае, общаясь с продавцами, я сразу сообщал им, что мне нужен ладан. Особое спасибо любимым продавцам в "Палладиуме" - они готовили для меня целую подборку. В период 2011 - 2014 г.г. я перепробовал почти всё, что нишевики делали с ладаном. Хорошо, что не всё скупил.
Chambre Noire мне показали в "Палладиуме" сразу после его появления в России. Что значит показали? - на меня обильно нанесли Chambre Noir для полного и безоговорочного ознакомления. Я был очарован и вышел за деньгами. "Какой грандиозный сливовый ладан с кожей!", думал я в тот момент. Вышел очарованный и с думами. И вернулся с деньгами через несколько дней. "Вали всё в кучу", посоветовали мне продавцы в "Палладиуме" и показали Mazzolari Mazzolari. Сотку за тысячу рублей. Потому что марка у них не пошла, и они, образно выражаясь, сливали остатки. Таким образом, я уехал из "Палладиума" с двумя флаконами. И, естественно, сразу всё попробовал на себе. Разнюхав Mazzolari Mazzolari, я не мог понять, что же я нашёл в Chambre Noire. Вот те раз, вот те на. В лобовом сравнении с Mazzolari Mazzolari у Chambre Noire не было ни одного "за".

Сделаю отступление. Почитайте, что пишет о проекте Olfactive Studio Александр Суменков: Студия 54.

Не хочу касаться истории создания проекта, не моё это, но относительно аромата высказаться готов.
Если создатель Chambre Noire Dorothee Piot (Дороти Пьё) хотела воплотить атмосферу замкнутого пространства, ощущение маленькой тёмной душной комнаты, то можно признать замысел удавшимся. Но тогда признаю, что это не совсем парфюмерно. Это технологично, это подчёркивает возможности современных парфюмеров, но нет главного - духи должны быть красивыми. Я перефразирую - духи должны быть приятными. Приятными, и в то же время выражать новацию, оформлять новый профиль.

Я понимаю про научность метода сравнения; дескать, справедливо сравнивать в более узких категориях, например, ладан со сливой с другим ладаном со сливой. Но, видите, в жизни бывает чаще всего по-другому. Поэтому поставил в заглавие вопросительный знак.

 

Мокрый сентябрь

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
А сороки-
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.

11 лет живу в Клину, 11 лет не могу привыкнуть к здешней осени. Словно 1 сентября солнышко проглатывает сказочный крокодил Корнея Чуковского, а медведь заламывает крокодила только в мае.

Как говорит один мой хороший знакомый, жизнь влияет на всё. И формирует парфюмерные привязанности, конечно же. В общем, очередной топ в широко используемом сейчас стиле - что носить ненастной осенью.

Слышали (читали) такую сентенцию - осень время шипров? Стереотип. Шипр шипру рознь.

Осенью надо носить фруктовые шипры! И, вообще, лучшие шипры для осени не только фруктовые, а те, в которых хорошо выражен ладан. Светлый ладан. Не тёмный, не дымный, не перепутайте!

1. Amouage Jubilation 25. Не XXV, а именно 25. Не перепутайте!

Настоящее ласковое солнце во флаконе.

2. Acqua di Parma Profumo

Тоже солнце, и тоже во флаконе.

3. Mitsouko Guerlain

Великая сложная вещь, которая будет отвлекать вас от хмурого свинцового неба и сырости.

4. Antaeus Chanel

Для уютного времяпровождения дома и для любования самим собой на работе.

5. Eau d'Ikar Sisley

Ирисовый шипр с мастичной смолой и ладаном (светлым ладаном, заметьте). Так-то ирисы осенью не советую - минорные они, ирисы...

6. Gold Man Amouage

7. Silver Amouage

Старший и младший братья в состоянии разогнать любую тоску. И даже развеселить.

8. La Nuit Paco Rabanne

Настроит сердце на любовь. А то осенью хочется всё ненавидеть. Не даст впасть в тяжкий грех уныния. И в грех гнева не даст впасть.

9. Cinnabar Estee Lauder

10. Youth-Dew Estee Lauder

Оптимистичные братья есть, оптимистичные сестрёнки тоже есть. Вообще, гвоздика и специи на ладане тоже хороши осенью.

11. Ambra Santa Maria Novella

Единственный не-шипр в моём топе, но советую. Характер в нём сильный - подтянет вас, заставит вас стыдиться сиюминутных слабостей.

Comme des Garcons EDP и Марк Бакстон

 

Люблю марку Comme des Garcons и уважаю. В мире парфюмерии они настоящие новаторы (они - потому что привычно называть их Гарсоны; хотя, в переводе с французского, это "как мальчики"). Основательница марки японка Рей Кавакубо, модельер-дизайнер, в начале 80-х приехала в Париж и в 1981-м году представила европейской публике свои модели. Впечатление от показа было очень сильным. "Хиросима-шик!", "пост-ядерная мода" - вот лишь одни из эпитетов, которыми фэшн-журналисты характеризовали свои эмоции. Смелая талантливая женщина, сумевшая совместить в моде авангард и классику. И в своей парфюмерной линейке, кстати, тоже - сумела объединить авангард и классику.

Первый парфюм её имени вышел в 1994-м году - Comme des Garcons Eau de Parfum. В среде парфюмерно увлечённых его кратко маркируют вот так - CdG EDP, так как в том же 1994-м году был выпущен и Comme des Garcons Eau de Cologne.

Upd. Коллеги поправили меня. Во избежание путаницы правильно говорить и писать Comme des Garcons Parfum и Comme des Garcons Cologne.

Парфюмерия Comme des Garcons - это в первую очередь Mark Buxton (Марк Бакстон). Именно он создавал первые духи для Рей Кавакубо. И не только. Всего Марк Бакстон сделал для Comme des Garcons 8 ароматов, и девятый (Comme des Garcons Series 4 Cologne: Vettiveru) под вопросом; ни в одной парфюмерной энциклопедии я не нашёл подписи Бакстона на Vettiveru, хотя в каком-то из своих интервью он обмолвился, что очень любит этот одеколон. Но не суть. Дело в том, что Бакстон сделал для парфюмерной линейки CdG самые первые и самые культовые композиции. Выражаясь высокопарно, парфюмерия CdG и Марк Бакстон связаны неразрывно.

Фото: Марк Бакстон собственной персоной. Курит, любит вино и женщин

Я не знаком с Марком Бакстоном лично (о чём жалею), но его истории, интервью с ним есть в Сети, и это позволяет составить определённый портрет человека.
Он ведь в парфюмерное дело попал не то, чтобы случайно, а играючи. Эта история, наверное, уже всем парфманьякам знакома, но я её с удовольствием перескажу. Марк и его друг, как говорит сейчас молодёжь, по приколу прислали письмо в телевикторину "Wetten, das. ?" ("Спорим, что... ?). Они забились на то, что в телевизионном эфире угадают все парфюмы, которые есть в мире. И получили приглашение на передачу. Готовясь к эфиру, Бакстон с другом перенюхали порядка 300 парфюмов. Ребята ходили по парфюмерным магазинам, нюхали всё подряд и старались запомнить. Самое интересное, что они дошли до финала шоу. Шутки шутками, но вскоре с Марком связались люди из Haarmann&Reimer и предложили работу в компании (сейчас это Symrise). После обучения Марк Бакстон почти 20 лет проработал парфюмером в парижском филиале компании.

Забавно, что его первый аромат под названием Indiscrete с пряной туберозой в центре так и не вышел в свет.

Когда Рей Кавакубо задумывала свой первый парфюм, то не ставила перед Бакстоном абсолютно никаких рамок. Марк Бакстон рассказывал, что им с Кавакубо захотелось зайти в парфюмерии так далеко в плане новаторства, насколько это возможно. Найти и пощупать ту грань, за которой парфюмерия уже заканчивается и начинается хулиганство. 

Я думаю, им это удалось. Comme des Garcons EDP вышел мощным и фантастическим. Перец, гвоздика-специя, роза, ладан, мёд - в 1994-м году это было очень необычным, совершенно не в потоке, не в моде. Точное слово - потрясающие духи. Чуть отступлю. Иногда опытные винтажисты, говоря о CdG EDP, вспоминают Poivre Caron 1954 года. Дескать, вот там, да, мощь перца и пик новаторства. Но всё же, CdG EDP ярче, выпуклее.

Интересно, что, рассказывая о работе над CdG EDP, Марк Бакстон вспоминает, что они с Рей Кавакубо специально искали для композиции розовое масло грубой очистки для того, чтобы сохранить в композиции все специевые тяжёлые оттенки розы.

Когда меня просят рассказать про CdG EDP, я всегда отшучиваюсь: "Что рассказывать? Пробуйте. Пробьёт любой насморк, от любой простуды поставит на ноги". Горячая штука, очень горячая. Удивительно, что, имея такой внутренний сильный жар, композиция считывается как шипровая. Не знаю уж, как такое удалось Бакстону. Талант, тут нечего добавить...