Суббота, день прибавился, солнечно

Сегодня хороший февральский день. Такой февральский день - предвестник весны. Солнце светит во все лопатки, снег тает, даже асфальтовые дорожки вокруг дома просохли. Пахнет весной.

На столе уже не первую неделю лежит пробник Treffpunkt 8 Uhr немецкой нишевой марки J.F. Schwarzlose. Дали в Космотеке при покупке Colonia Russa Santa Maria Novella. Я этот Treffpunkt уже пробовал на бегу. И, по-моему, даже не один раз.

Лежит пробник, отвлекает внимание от табачной темы. Надо взять, надушиться, закрыть тему. Или, наоборот, открыть. Открыть тему - это значит, когда понравится.

Итого: открывается Treffpunkt 8 Uhr весело, даже залихватски - светлыми смолами с приятными пластиковыми оттенками. Текстурно - смолисто-сливочно. Память услужливо вынесла на подносе похожее - Nemo Cacharel. Но через час вся эта пластиковая оплётка облетает. Аромат остаётся светло-коричневым ветивером; композиция пахнет сырыми банными вениками, сырыми полами в русской баньке по-чёрному. Любопытно, но не более того. Не духи, а интересная зарисовка на тему запаха. За попытку - спасибо. Вибраций для подъёма духа нет, как нет. В шутку скажу так: нет цветов - нет композиции, нет высокой эстетичности. Хотя, вот в ветивере Оливера Вальверде, который Vetiverus, тоже нет явных выдающихся цветов, Vetiverus синьора Вальверде тоже бальзамичный, смолистый, но в нём есть красота, эстетика, энергия, характер. 

Фактики из мира галактики. 

Марка J.F. Schwarzlose имеет давнюю историю, с середины XIX века. Славные вещи были за душой у Schwarzlose! Кожаный Juchten до начала Второй Мировой войны был популярен не только в Германии, но и в остальной Европе. В 1944-м году союзнички разбомбили фабрику в Берлине, но в 1947-м дело Schwarzlose возобновили в Гамбурге, в 60-е годы XX века перевели в Западный Берлин (кстати, магазины Schwarzlose были и на территории гэдээровского Берлина). Окончательно дело схлопнулось в 1976-м году.

В 2012-м году марку Schwarzlose возродил Lutz Herrmann (Лутц Херрманн), немецкий дизайнер. Не чужой для парфюмерии человек. Герр Херрманн работал над упаковкой парфюмов. От упаковки перешёл к работе над дизайном флаконов. Roma Uomo Laura Biagiotti - его работа.

Treffpunkt 8 Uhr, 2012 год, парфюмер Veronique Nyberg (если читать, как швед, то Вероник Нюберг).

Ноты даю в оригинале: mango flavor accord, fresh ginger, sage clary, naked lady (обнажённая леди, ого как!), vetiver heart.

Зиновий Давыдов, Zino и табак

Было бы странным, если бы люди, в 1980-е годы контролировавшие имя "Zino Davidoff", не дали в парфюмерию ничего на тему табака. Дали. Zino. Только я сразу скажу, что Zino не про табак, а про красивый и культовый табачный аксессуар - хьюмидор, шкатулку для хранения сигар.

Первую свою тридцаточку Zino покупал ещё на заре увлечения, в году эдак 2008-м или 2009-м, ещё в Ульяновске, в одной из парфюмерных лавок, множество которых тогда гнездилось в торговых центрах Нового Города.

Тогда я им часто душился, я был влюблён в Zino сразу и безоговорочно.

"А внутри солёная, словно кровь, текила-любовь" - Бог его знает, почему я так напевал и думал, одеколонясь Zino. По памяти та тридцатка была действительно терпко-солёной и сладкой одновременно. Быстро я ту тридцатку прикончил... Жаль, что тогда не было у меня манеры оставлять даже пустые бутылочки. Сейчас я думаю, что в той старой тридцатке формула несколько отличалась от 125-ки, что на фото; видимо, пачульно-древесный аккорд был другим. 125-ка с фото была куплена в декабре 2010-го года уже в Москве.

Мишель Альмерак (Michel Almairac) сделал в 1986-м году великую шедевральную вещь - на долгие-долгие годы радость для парфманьяков.

Верхние ноты: розовое дерево, лаванда, мускатный шалфей, бергамот

Ноты сердца: роза, герань, жасмин, ландыш

Базовые ноты: пачули, сандал, ваниль, кедр

Красивый древесно-амбровый фужер. Его магистральная нить - палисандр в обрамлении розы, кумарина, лаванды, ванили, сандала и кедра. Дорогая палисандровая шкатулка для сигар.

 

Подкрадываюсь к теме табака

 

Вчера носил Иссару Дуситы, Issara Parfums Dusita - получил огромное удовольствие и подумал, что я никогда специально не собирал парфюмерный табак (как собирали марки на тему космоса или футбола). Специально собирал ладан, специально собирал ветиверы - старался не пропускать новинки на тему ладана и ветивера, обращался в прошлое в поисках ладана и ветивера. 

К тому же на форуме Фрагрантики постоянно поднимается вопрос парфюмерного табака. Я тоже участвую и участвовал в этих обсуждениях, поэтому быстро перебрал в голове всё на тему табака, что у меня есть. Однако! - вот тут я немного удивлённо приподнимаю бровь - некоторые парфманьяки и не маньяки вовсе часто упоминают среди табачных ароматов такие, которые мне вовсе не про табак. Например, Boss Number One Hugo Boss, Босс Нумбероне. 

Вот так номер! - где же в Первом Боссе табак? Достал вчера с вечера Boss Number One - сегодня весь день с утра в нём.

Нет, ребята, или я слишком строг, или табака в Первом Боссе нет. Первый Босс - про цветы и мёд. Прекрасный фужер с медовым аккордом и букетом летних садовых цветов. Вот Первый Босс и есть элегантность во плоти. Безупречный баланс. Чистота, молодость, оптимизм, белозубая улыбка. Молодой перспективный менеджер - энергичный и приветливый. И в этих словах нет ни иронии, ни злого сарказма; это хорошие слова. И молодые перспективные менеджеры, пахнущие Первым Боссом - это хорошо и правильно. 

Boss Number One Hugo Boss, 1985 год, парфюмер Pierre Wargnye.

Верхние ноты: артемизия, бергамот, можжевельник, лимон, зелёное яблоко, тмин, базилик, грейпфрут
Ноты сердца: мёд, лаванда, роза, жасмин, шалфей, герань, ландыш, корень ириса
Базовые ноты: табак, дубовый мох, пачули, сандал, мускус, амбра, корица, кедр

Ubar Amouage

 

Фото: Ирина Булычева

Сто лет не доставал Ubar Amouage. 

Соскучился. И испытал мощное наслаждение. Ни до Убара, ни после Убара такого красивого жасмина не встречал. Особенный. Горячий, пудровый, ладанный. Квинтэссенция Дома Амуаж.

Une Rose Chypree Tauer Perfumes

 

У меня складывается впечатление, что Энди Тауэр - это всегда такой беспорядок, который порядок. То есть, то, что на посторонний взгляд выглядит хаосом и разбросанностью, для самого Энди и есть только ему понятный порядок.

Десять лет знаком с его Une Rose Chypree, десять лет воспоминаний, и три разные розы во флаконе Une Rosee Chypree. Первая Ошипренная Роза, из лета 2012-го года, была розой с землёй, с грязью - мутная тревожная специево-пачульная роза. Цветок заброшенного городского сквера. Индустриальный Рур, заводской Вупперталь, и городская роза. Но это парфюмерное противопоставление было сделано красиво. В 2018-м году попробовал ещё раз. И это была уже другая роза. Роза, которая напомнила мне розовые аттары Amouage - клубничная, летучая, живущая своей цветочной жизнью - от зелени всходов до полного увядания. Та роза, что в моём флаконе - уже третья. Конфетная, сладкая, маслянистая.

Друзья говорят, что это нормально. Что это маленькая нишевая марка, что сырьё постоянно гуляет, что масло розы постоянно разное. Мне же кажется, что это просто Энди Тауэр работает над порядком.

Ода Santa Maria Novella

 

Фото: Ирина Булычева

На фото: Acqua di Colonia Russa, Peau d'Espagne, Muschio Oro, Marescialla, Ambra, Acqua di Cuba

Каждый парфманьяк, каждый, только начинающий любить парфюмерию, каждый, кто хочет научиться понимать парфюмерное искусство, должен познакомиться с маркой Santa Maria Novella, должен уважать марку Santa Maria Novella.

Есть документальные свидетельства, что ещё в 1381-м году монахи-доминиканцы из монастыря Санта Мария Новелла делали розовую воду, которую использовали не только для красоты, но и как средство для дезинфекции во время эпидемий. В саду на территории базилики братство выращивало различные растения, из которых делали дистилляты, мази, бальзамы, эссенции и прочие всяческие эликсиры.

По одной из версий, та европейская парфюмерия, которую мы знаем сейчас, в виде спиртовых растворов, зародилась в стенах Санта Мария Новелла в 1612-м году. Есть версия, согласно которой это произошло ещё раньше - в 1533-м году. Можно оспаривать обе версии; неоспоримо одно - базилика Santa Maria Novella была первым местом в Европе, где начали делать парфюмерию так, как мы привыкли ею пользоваться.

В 70-е годы XX века итальянский парфюмер-самоучка, энтузиаст Эудженио Альфандери (Eugenio Alphandery) переработал и реконструировал старинные формулы доминиканцев, вывел марку, образно говоря, в свет - организовал продажи одеколонов Santa Maria Novella в фирменных бутиках не только в Италии, но и в других странах.

Одеколоны Santa Maria Novella не просто дань нишевой парфюмерной идее, а возможность взглянуть на путь развития европейской парфюмерии, понять, как европейская парфюмерия шла непростой дорогой от простого к сложному, от архаичных цитрусовых и цветочных вод к сложным структурным полотнам - фужерам, шипрам, кожам. 

Замечательный ветивер у DSQUARED²

Время от времени заходя в наш клинский Летуаль, с удовольствием прикладываюсь к новинке DSQUARED² - 2Wood. У ребят, которые в парфюмерии специализируются на древесной теме, получился отличный ветивер!

Ветивер всегда остаётся ветивером (однако, какая глубокая мысль!), но ветивер благодарно отзывается на попытки оттенить себя, разукрасить. Этот ветивер отлично играет с неясной и волнующей цветочной нотой, такой тайной розой, смутной и робкой. Получилось просто здорово!

Eau de Lanvin

В сентябре прошлого года я занимался переборкой в своём парфюмерном шкафу и обнаружил неопробованную мною пробирку с Eau de Lanvin; неопробованную ещё с ароманских времён. Знакомство вышло запоминающимся, одеколон приятно потряс меня.
Думал я недолго - сразу после празднования Нового Года купил на ebay старый сплэш Eau de Lanvin. 

Специально размещаю фото со всеми подробностями - возможно, кому-то захочется пройти мой путь.
Мой флакон из семидесятых годов XX века - видите, даже значка "e", "эстимейт", нет.

Настоящий офицерский одеколон - лимон, нероли, бергамот, мох, много цибетина и острый кедр.

У Eau de Lanvin богатая история с забвениями и возрождениями. Сейчас его не делают, последний раз его ставили в производство в конце 60-х годов. Безнадёжно устаревший профиль. Но любители одеколонно-бритейных процедур должны его оценить. Сильный и прямостоящий. "Патриа ла муэрте" буквально.

Santa Maria Novella. Притяжение

У меня скоро день рождения; вообще, в связи с разными праздниками, на которые я получаю парфюмерные подарки, зародилась определённая семейная традиция - тайна подарка, гадание с потиранием лба - что же подарят из духов? Мой wish-лист даже закреплён у жены ярлыком на главной странице сотового. В этот раз по техническим причинам тайна подарка оказалась нарушена - мне предложили съездить в Москву за подарком, и съездить именно на Большую Дмитровку, 20 - туда, где раньше был бутик Santa Maria Novella, а ныне одна из точек Космотеки (Cosmotheca). Съездить и выбрать из имеющегося ассортимента.
Поехали и приехали. Дорога до Дмитровки, как обычно, через ЦУМ. Для того, чтобы просто пройти через парфюмерное пространство ЦУМа, полюбоваться. Глаз зацепился за красивые стойки Serge Lutens в двух местах. С "колокольцами"! Второй раз с чувством необъяснимого сожаления прошёл мимо столика с Амуажами.

В Космотеке пустынно. Ириса Санта Мария Новелла нет, Acqua di Cuba нет. Да много чего нет. Девушка-консультант напрямую ничего не сказала, но я догадался сам - ассортимент Santa Maria Novella в полном объёме поддерживаться не будет.
Все другие марки Космотеки на месте, прибавления нет, новинок нет, ничего нет. Пробежался с блоттером - PERFUME.SUCKS GREEN - интересно (это я из вежливости), Bois d'Ascese Naomi Goodsir - сухой древесный дым, Iris Cendre её же - ирис через марлевую повязку (ирис вообще плохо звучит с бумажного блоттера). La Liturgie Des Heures Jovoy Paris тоже нет, а так хотелось перепробовать!
Ещё раз с удовольствием понюхал Ambre 114 и Noir Patchouli Histoires de Parfums.

В общем, вернулся я в уголок с Santa Maria Novella и взял Acqua di Colonia Russa. Пиетет у меня перед этой маркой, уважение к возрасту, к традициям. Да я и давно хотел этот "русский одеколон". Теперь только Iris остаётся незакрытой ячейкой в линейке Santa Maria Novella.

Верхние ноты: нероли, бергамот, лимон, роза, горький апельсин
Средние ноты: птигрейн, лаванда, вербена лимонная, розмарин, гвоздика (пряность)
Базовые ноты: мускус, кастореум, бензоин, толу бальзам, цибетин

Приведённая пирамида - хорошая подсказка, но абсолютно полной картины не даёт. На Фрагрантике есть отличный очерк Сергея Борисова про одеколоны по-русски: "Одеколон по-русски".

Прочитали?
Всё правильно - тёплые базовые ноты, слегка амбровые, слегка животные. Царь-Отец невидимо обнимает свой Народ. Шучу, конечно же, но в каждой шутке лишь доля шутки. Русский одеколон Santa Maria Novella действительно пахнет теплом надёжного и сильного мужика.

Немного фактов. 7 сентября 2020-го года было объявлено, что инвестиционная компания Italmobiliare завершила покупку 60% капитала Officina-Profumo farmaceutica di Santa Maria Novella (это полное название компании, с вичем). Цена, уплаченная за 60% капитала, составляет 120 миллионов долларов США, и она добавляется к 40 миллионам, уже выплаченным в январе 2019-го года. Остальные 20% остаются у Эудженио Альфандери. 
Проклятая EBITDA упала на 56%, а оборот упал на 23,8%. В мире бизнеса это много. Очень много...
Новым президентом Officina-Profumo стал Карло Пезенти, управляющий директор Italmobiliare. Для прессы он выразился очень красиво: "Мы чувствуем ответственность за историю компании, которая является наследием Флоренции и эмблемой "Made in Italy" в мире. Italmobiliare сохранит подлинность продукции и будет способствовать дальнейшему развитию ценностей, создаваемых компанией, не только для акционеров и сотрудников, но и для всего города, который на протяжении многих лет смог сохранить и приумножить такую уникальную и престижную деятельность".
Уникальная - да! Мастерская монахов-доминиканцев существует с 1221 года, а это восемь веков! Восемьсот лет. Колыбель европейской парфюмерии. Я понимаю, что выписываю громкие штампы, но факт есть факт.
Генеральным директором Santa Maria Novella назначили Джанлуку Перриса (Gian Luca Perris): очень популярный сейчас и востребованный парфюмер, знакомый многим по своим работам для Houbigant и собственной марки Perris Monte Carlo.
Новый совет директоров сформировал сам Эудженио Альфандери, и в него вошли интересные люди - Аллегра Антинори (Allegra Antinori) из семьи знаменитых тосканских виноделов и Маттео Капеллини (Matteo Capellini), один из самых уважаемых в Италии экспертов по маркетингу и развитию элитных брендов.

Таким образом, у Santa Maria Novella появятся деньги. Это позволит не только сохранить славное наследие, на что я очень-очень надеюсь, но и выпускать новые прекрасные ароматы. В 2021-м году уже вышел новый аромат марки - Santa Maria Novella Rosa Gardenia. Жизнь продолжается.

День за днём. 24 января

В конце прошлой недели летал по работе в Челябинск. С собой брал дешёвую (в прямом значении этого слова) туалетную воду "Армейский стандарт" - российского производства, Дедовск, ООО "Арома Пром".

Дёшево - не значит плохо. Это, наверное, уже все уяснили. Не ново, не потрясает воображения, не удивляет новыми компонентами и сочетаниями - это да, но не плохо и не мерзко.

Энергичная свежая композиция - огурцы, фиалки, морская лютая свежесть - всем этим напоминает почти культовый Lacoste Essential. Армейская юность - энергичный подъём, энергичный развод, энергичный разнос. Сплошная энергия. К вечеру приятно запудривается - можно ослабить ремешок и расстегнуть верхнюю пуговицу.

В Челябинске буквально на 20-25 минут заскочил в тамошнее "Золотое Яблоко".

Первым делом попробовал Sicilian Leather из любимой Cuirs Nomades Memo. Мне понравилось. Длинные минеральные цитрусовые а-ля североитальянский рислинг с незаметным переходом в теплоту модной нынче akigalawood. Sicilian Leather - дань минеральному тренду.

И снова мне попался хороший, интересный, знающий консультант. Я подъехал к консультанту со слегка дурашливым запросом: "А есть симпатичный вкусный удик?" Девушка шутку и игру приняла, и подвела меня вот к такой марке с коробками в рябушку. Марка называется Paglieri.

Два аромата этой марки попробовал. Подробностей не запомнил. Ровно, комфортно, в меру сладко, в меру... Короче, всего в меру. Мерно. Мерное покачивание.

Блин, что ж так скучно-то..?