Paloma Picasso. Шик на излёте

 

Фото: современные Paloma Picasso, EdP

Paloma Picasso. Великие духи, рождённые в 1984-м году. До меня во всём своём великолепии не дошли.

Не люблю, когда стенают "О-о-о, духи Х уже не то", так как мой опыт говорит мне, что в подавляющем большинстве парфюмеры сохраняют глубину и прелесть старых формул, пусть и новыми материалами и в новых условиях, но именно в случае с Paloma Picasso мощь, шик и глубина исчезли.

И всё равно - духи прекрасные.

Классический образец туго связанного цветочного шипра с медовой тельностью. Роза во главе цветочного букета, горячее дыхание красивой женщины.

Делал Франсис Бокрис (Francis Bocris), Creations Aromatiques.

Бергамот, лимон, нероли - роза, кориандр, гвоздика, гиацинт, жасмин - дубовый мох, кастореум, цибетин, мускус, амбра.
Это не пирамида с какой-нибудь парфюмерной энциклопедии, это я так слышу Mon Parfum Paloma Picasso (именно таков полный вич этих духов).

18 мая. День за днём

 

Фото: бывает май, ляг под кустом да загорай...

А бывает май - коню корма дай да сам на печь полезай.

Гзириусом (Xeryus Givenchy) загнал себя в тупик. Вот она, сила сигнатюра! Кстати, те, кто ищет сигнатюр, одеколон, один и на всю жизнь - вот он, Xeryus, горячо рекомендую. Хм, насколько мощный и яркий у Givenchy вышел Ysatis, настолько же сдержанным получился Xeryus. Как в природе - яркая самочка и серенький самец. А эти игры в X и Y у Givenchy мне, кстати, нравятся. Нет, не могу сказать, что Xeryus плохой одеколон. Хороший. Надёжный. Мужской. А зачем драма в мужском исполнении? Драма в мужском исполнении утомляет. Ну, это в жизни.

Но наркотик надёжности и незыблемости силы и принципов в Xeryus есть, несомненно.

Xeryus разбавлял Acqua di Colonia Russa. "Русский Одеколон" от Santa Maria Novella стал для меня чем-то традиционным после бритья. Принц Лимон.

Вчера думал, чем же сдёрнуть себя с Xeryus? Эмоции нужны были, парфюмерная истерика. Уже поздно вечером для этой цели достал Le Sillage Blanc Dusita Parfums. Всё жду, когда же на мне сквозь изобутилхинолин прорастут обещанные чудесные белые цветы, как в Бандите Пиге. Ни хрена подобного! Ничего сквозь меня не прорастает!

Утром долго стоял перед распахнутыми створками шкафа. Сквозь сонные глаза высмотрел Палому Пикассо. Взял. Надушился. Сорвал себя.

Повод поговорить про Editions de Parfums Frederic Malle

 

Фото: Фредерик Маль собственной персоной

"Маль - всё", "Маль уходит" - примерно такая реакция была у многих парфлюбителей на заявление Маля от 18 апреля сего года об уходе... куда? Фредерик Маль покидает своё детище - Editions de Parfums Frederic Malle. Не очень хорошая новость, работал бы себе и работал. Ладно, чему быть, того не миновать. Устал или задумал новый проект, не знаю. Но духи Frederic Malle остаются с нами.

Фактики из мира галактики. 
Фредерик Маль родился в семье людей, кровно связанных с парфюмерией. Его дед по материнской линии, Серж Хефтлер-Луиш, был одним из основателей парфюмерного дела Dior. Мать, Мари Кристин Хефтлер-Луиш, там же в Parfums Christian Dior работала директором по развитию. Только отец, Жан Франсуа Маль, не из мира парфюмерии - инвестиционный банкир. Своё детство Фредерик Маль провёл в парижской квартире Жан-Поля Герлена на rue de Courty, 8. Получил широкое образование в области истории искусств и экономики. В 1988-м был приглашён на работу в Roure Bertrand Dupont - в ассистенты знаменитому Жану Амику (Jean Amic; Y Yves Saint-Laurent, между прочим, его труды, да и великий Opium делали под его руководством). Консультировал парфюмерные процессы в Hermes и Christian Lacroix. Проработав почти полтора десятка лет в парфюмерии, пришёл к выводу, что парфюмерия становится местом, в котором становится всё меньше и меньше свободы творчества, но всё больше брифов, дедлайнов, бюджетов, фокус-групп и копирования кассовых лидеров. В 2000-м году открывает свою парфюмерную линейку, пригласив к сотрудничеству самых знаменитых парфюмеров, дав им свободу творчества - любые ингредиенты, никаких дедлайнов, никаких бюджетов, только чистое творчество. Сам же рассматривал себя в этом процессе как литературного редактора. По мнению же парфюмерного критика Чандлера Берра, главным нововведением Маля, революционным нововведением, стало то, что парфюмеры были выведены из тени - их имена стали печатать на коробках и флаконах ароматов.
В общем, в 2000-м году вышли первые девять ароматов линейки Editions de Parfums Frederic Malle, подписанные Морисом Руселем, Мишелем Рудницка, Домиником Ропьоном, Оливией Джакобетти, Ральфом Швигером, Эдуаром Флешье, Пьером Бурдоном и Жан-Клодом Эллена. Le Parfum de Therese, подписанный великим Эдмоном Рудницка, которого к тому времени уже не было в живых, стоит особняком - формулу аромата предоставила Малю сама Тереза, которой эти духи были посвящены, а техническими процедурами по доводке занимался сын Эдмона Рудницка Мишель.

Я стал знакомиться с духами Маля летом 2010-го года. Отзывы и мнения на aromania.ru были изучены и законспектированы (про конспекты - шутка). К тому моменту в линейке уже было 20 ароматов. И хотя я пробовал не спеша, старался быть вдумчивым, всё равно ничего не понял - до меня не дошло, почему об этих духах так много говорят. Исключение - Vetiver Extraordinaire. Он так понравился мне, вернее, я так влюбился в этот ветивер, что не пожалел 6200 рублей за 50 мл бутылочку. Excel помнит всё! Поверьте, тогда это были очень приличные деньги за парфюм.
Как бы там ни было, в итоге моё взаимодействие с линейкой Frederic Malle было поставлено на паузу - вероятно, я был слишком погружен в изучение классики Guerlain, Dior, Chanel, Balmain, Gres, Givenchy, etc, etc, etc.

Разбудил меня The Night Ропьона, вышедший в 2014-м году. К тому времени у меня состоялось знакомство с настоящим удом в аттарах Amouage, поэтому The Night откликнулся во мне неподдельным восторгом. До сих пор считаю, что The Night - лучшая партия, сыгранная европейским парфюмером на поле удовой смолы.
Волей-неволей моё внимание к бренду снова привлеклось. 

А вот с широко анонсировавшимся Monsieur взаимопонимания не вышло. А ожидания были. И ожидания были высоки, ведь Маль говорил, что при создании Monsieur их с парфюмером Bruno Jovanovic вдохновлял Givenchy Gentleman, а у меня отношение к Givenchy Gentleman с огромным пиететом. 

Пока я мечтал о The Night, в 2018-м году вышел потрясший меня Music For a While, а в 2019-м - Rose&Cuir. Маль начинал становиться своим и понятным. Шесть лет прошло с момента выхода Music For a While, а я до сих пор ещё не ощутил подобного чувства восхищения при знакомстве с новыми духами.
Synthetic Jungle воспринял с одобрением и пониманием, Uncut Gem не почуял - поехали дальше. А вот Heaven Can Wait сразу попал в мой wish-лист.

Кстати (подхожу к морали сей басни), прошлогодним летом друг-товарищ из Сибири угостил меня фиолкой с Bigarade Concentree. Породистый одеколон! Мало того, что породистый, так ещё и глубоко сделан, что редкость для цитрусовых вод. А я такую красоту, получается, пропустил в 2010-м..? Мораль сей басни - а может, подошло время заново познакомиться со всей линейкой?

Ещё раз кстати. Сам Маль помог мне упростить отношение к духам бренда. Как он там сказал? Буду своими словами: "Мы берём классический образец, перерабатываем его и двигаем вперёд". Вот так и я стал относиться к искусству Editions de Parfums Frederic Malle.

 

В цвет!

Работа, гости, производство отмостки, погода, хоккей, Кубок Стэнли, обкашивание дуром вымахнувшей травы - всё это отодвигает духи на второй и третий план. Надо же...

Фото: Open Roger&Gallet

Не то, чтобы меня мучил неправильный выбор духов, но просто действительно, как-то не до любования духами было. И вот на тебе - сегодняшний Open Roger&Gallet попал в яблочко. В цвет, как говорят следователи по особо важным делам.

Энергия большого тенниса, запах корта и уставшего спортсмена. Кожа - есть.

Один из тех немногих ароматов, что мирит меня с понятием "шипрофужер" - не заметить в нём лаванду невозможно.

Интересно, что после череды современных ультрамодных ароматов возвращаться к таким вещам сродни тому, что припасть к незамутнённому роднику.

1985-й год, бергамот, сладкий лимон, лаванда, шалфей, травы, пачули, кожа, табак.

Вместо многих слов

 Пришла новость, что Frederic Malle решил в июне этого года покинуть компанию своего имени Editions de Parfums Frederic Malle. Честно говоря, для меня это неожиданное решение. Вроде бы, с 2015-го года, когда Маль продал своё детище концерну Estee Lauder, работали они дружно.

Вместо многих слов

Предполагать ничего не могу, да и не хочется. Предсказатель из меня никудышный. Желание есть. Хочу, чтобы в Estee Lauder ничего не меняли.

Odalisque Nicolai: и я не знаю слов любви...

Фото: Odalisque Nicolai

Odalisque Nicolai Parfumeur Createur (1989). Зелёный шипр, chypre vert. Так считает сама Патрисия Николай. Ну, или кто там ведёт сайт марки?

Один из тех ароматов марки, которые живы до сих пор. Кстати, мне показалось удивительным, что Патрисия Николай охотно рассказывает о своих ароматах, особенно тех ароматах, которые родились вместе с маркой в 1989-м году, а вот Одалиску обходит молчанием. Я добросовестно проштудировал все интервью Патрисии Николай - не нашёл ни одного, в котором бы она рассказывала об Одалиске. Предполагаю, что это какая-то глубоко личная история, не для рассказов на публику.

Одалиска восхищает своей красотой. Ценю. Уважаю. Преклоняю колени перед гением парфюмера. Любви нет. Не знаю, почему.

Бурный цветочный почти шипр (по мне - не хватает ортодоксального ладанника для полного шипрового профиля). Факельное дыхание белых цветов. Прима - жасмин в фруктовой его ипостаси.

Однажды в сильный мороз ("Я из лесу вышел. Был сильный мороз") раскрылся наилучшим образом - с тонким тихим звоном.

Бергамот, мандарин - ирис, ландыш, жасмин - дубовый мох, мускус.

Видел в Сети и более подробные пирамиды Одалиски.

35 лет в производстве. Для нишевой марки немало.

 

Гагарин

 

К Дню Космонавтики. 

Не даёт мне покоя мысль о том, что до сих пор нет ни одного аромата, посвящённого Юрию Алексеевичу Гагарину. Все современные посвящения вдохновлены чёрт-те чем. Времена, когда парфюмеры вдохновлялись трансконтинентальными перелётами и гонками трансатлантических лайнеров, в прошлом. К сожалению.

Если бы я был парфюмером, которому поручили бы создать духи имени Гагарина, я бы взялся за шипр. В шипре есть луч от жаркого Солнца до кромешной тьмы космоса. В шипре есть планета Земля. В шипре есть лучистость и тепло - знаменитая улыбка Гагарина. Шипры большие - Гагарин большой человек в историческом смысле.

Fahrenheit, Orris Tattoo, Мишель Альмерак и Parle Moi de Parfum

 

Фото: Orris Tattoo и Fahrenheit

Вернусь к вчерашнему посту. Возьмём на веру то, что консультантам-продавцам говорят на тренингах, а именно то, что Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum Мишель Альмерак создавал, оглядываясь на свой же хит, Fahrenheit Christian Dior, но делал его так, как если бы эвалюаторы, креативные менеджеры и другие специалисты не стояли у него над душой, не загоняли его в прокрустово ложе фокус-групп и брифов. Тогда интересно сравнить, что я и сделал. У меня особое отношение к Фаренгейту, но об этом позже, чтобы не отвлекаться самому и не отвлекать вас.

Обобщая крупноблочно: безусловно, и Fahrenheit, и Orris Tattoo сделаны в одном направлении. Это фиалково-ирисовые мужские духи с ароматической древесностью и минеральностью. Разница есть. И большая. И эта разница не только в использованных материалах, что естественно и само собой разумеется. Разница в температуре. Fahrenheit со всеми его обертонами - иононами, толстой, но мягкой и ноздреватой кожей, минеральностью, но маслянистой, идеально отполированной древесностью - тёплый. У Orris Tattoo тот же набор прекрасностей, но ощущается он холодным и отстранённым; в нём даже можно нагадать себе брызги далёкого северного моря. И ещё (как тут не вспомнить философское "Познавай в сравнении"?) - Orris Tattoo ощущается гораздо более современным, нежели Fahrenheit. Древесные душистости, использованные Альмераком в Orris Tattoo, просто ультрасовременные. Да-да, я даже не намекаю, а прямо говорю про то, что в ажитации парфманьяки называют АД. Не много, без излишнего напора, но есть и могут стать той пресловутой горошиной, из-за которой принцесса не могла заснуть.

О Фаренгейте особо.

Признаю, ценю, уважаю, преклоняюсь. Фаренгейт - это точка роста для многого, это глыба, это очень большой парфюм. Всё счастливо сошлось в нём - замысел и воплощение парфюмера, народная любовь, коммерческий успех. Всё, что чувствую в Фаренгейте - фиалка, ружейная смазка, боярышник в цветочной его части, кожа, дерево - всё идеально сбалансировано, всё заставляет вспоминать армейскую молодость, всё, к чему с возрастом начинаешь относиться сентиментально. Душусь Фаренгейтом очень редко. Чистая психология: Фаренгейт - signature scent моего армейского друга, замечательного человека, надёжного и смелого.

О чём подумалось в связи с Orris Tattoo, маркой Parle Moi de Parfum и Мишелем Альмераком.

На fragrantica.ru можете найти отличное интервью, которое Сергей Борисов взял у Бенджамена Альмерака, сына Мишеля Альмерака; это октябрь 2018-го года. Прочитаете - поймёте концепцию бренда.

Как вы считаете, когда заслуженный мастер-парфюмер, автор множества хитов, гений, обращается к прошлому, что это?

- работа над ошибками?

- переосмысление?

- переработка идеи в более свободной творческой среде?

Без учёта сказанного в этом интервью, ещё при первом знакомстве с ароматами бренда, почувствовал, что Papyrus Oud/71 обращается к Gucci pour Homme (2003), а Cedar Woodpecker/10 к Lui Rochas. Плюс несомненная связь Orris Tattoo с Фаренгейтом.

Мне нравится такая связь. Это интересно. 

С пополнением меня!

 

Фото: Orris Tattoo/29

Спасибо почте, пришла моя хотелка! Orris Tattoo/29 Parle Moi De Parfum. С маркой и ароматом познакомился ещё в декабре 2021-го года. Тогда Orris Tattoo не показался мне чем-то выдающимся. Тогда меня очень зацепил мангошипр Chypre Mojo. Однако! И тут я выставил палец вверх - через несколько месяцев я ещё раз попробовал Orris Tattoo, сел в самолёт и улетел. И опять ничего. Однако! - и тут я выставил палец вверх второй раз - в полёте этот Orris Tattoo развернулся тонким элегантным ирисовым шильцем. Ай да красиво было! В результате, wish-лист пополнился. О-о-очень жаркое желание было заиметь этот аромат.

Кстати, консультант в бутике утверждала, что именно таким, как Orris Tattoo Мишель Альмерак видел Fahrenheit Christian Dior, если бы не вмешательство эвалюаторов. Вот завтра и сыграем в сравнение.

Парфюмерная зелень и сезонность духов

 

Фото: парфюмерные шахматы. Следующий ход - от зелени ветиверов к зелени цветов

На дворе чёрная весна. Земля уже оттаяла, но зелени ещё нет; ах, как хочется уже зелени! Поэтому от зелени ветиверов потянуло на цветы с зеленью. Вчера вытащил Ubar Amouage, но не попал с ним в настроение. Подумал, чего же я хочу, чего просит организм, и вытащил Chanel 19. А чтобы веселее было, наподдал Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Вчера, как водится, в Уголке завязался разговор о сезонности ароматов. Знаете, я так скажу: сезонность ароматов мы сами определяем. Духи сами по себе всесезонны. Это мы, человеки, определяем им место и время. Каждый по своему, и исходя из собственного настроения. Вот люблю я ветиверы чёрной весной, а мне говорят: "Да ты что? Ветиверы же летом особенно хороши!" И тут соглашусь. Хороши ветиверы в жару - отлично охлаждают! В настоящем традиционном ветивере есть некая маслянистость, которая являет себя очень уж брутально, а вот в летний жаркий день маслянистость эта переплавляется в щекочущий зелёный бархат. Но всё это не исключает того, что ветивер может стать приятным и эмоциональным в долгий зимний вечер.

Или ирисы. Печалят ли вас ирисы настолько, что вам для ирисов потребны только яркие весёлые дни? А я вот наоборот, люблю ирисы пепельные, землистые, меланхоличные - они обуздывают мой не на шутку бурный темперамент. И вообще - ирис сам по себе - это просто красиво. Тонко и элегантно.