пятница, 13 сентября 2019 г.

Derby Guerlain и Comme de Garcons 2 Man


Фото: Ирина Булычева

Derby Guerlain - дядька, вальяжный такой полковник. Есть такие полковники, слегка закотовевшие, но со славной боевой юностью - в лейтенантах были ого-го! Увидишь такого своего бывшего взводного и взгрустнётся о былом... Вот так и с Derby, надушишься им, проникнешься и становится грустно от осознания того, чем сейчас стала массовая парфюмерия, чем сейчас заполнили полки сетевых парфюмерных магазинов. Сначала думаешь: "Ну, вот же, вот! Учитесь! Берите пример!", потом приходит понимание и осознание: "Э, нет, Сергей Аркадьевич, такое сейчас носить не будут, такое сейчас покупать не будут..."

Мой Derby 1995 года, уже в унифицированном флаконе. А изначально, с 1985 года, Derby разливался в шикарный флакон "aigle" - орёл, значит.


Derby в флаконе "aigle"

У меня был совсем современный выпуск Derby, 2015 год, из коллекции Les Parisiens - махнулись с другом, не глядя. Кстати, последние выпуски Derby бранить совершенно не за что, хотя они и отличаются от винтажного Derby. В современном Derby шикарный гладкий цитрусовый старт, адаптированный под самые поломанные нишевые мозги, совершеннейшее амбре. Старый Derby работает по-другому. Он медленно разворачивается, словно шарик из бумаги, который вы скатали пальцами.
Grace Hummel указывает, что формула Derby 2011 года характеризовалась как кожаный шипр, а вот формула 2012 года - как традиционный древесно-ароматический шипр.
Мой Derby - жёсткий, гвоздичный, с хорошей дозой мускатного ореха, слегка алкогольный. Причём, алкогольность в этом выпуске Derby не какая-то прямая отсылка к перегару, к выхлопу. М-м-м, Derby пахнет, как старая коньячная бочка.

А вчера достал из шкафа старого друга, Comme des Garcons 2 Man. Разница между неошипрами и старыми кондовыми шипрами особенно чувствуется на переходе. Совершенно другая тональность. Другие материалы, новаторский подход к сюжету. Это я про Comme des Garcons 2 Man. Марк Бакстон (Mark Buxton) всё-таки гениальный парфюмер. Люблю его работы. А уж то, что он сделал для Comme des Garcons, стало классикой, золотым фондом парфюмерии.
Я уже давно наловчился наносить Comme des Garcons 2 Man так, чтобы не чувствовать эту его новаторскую синтетичность: распыляю его на себя с расстояния вытянутой руки. Обильное пятно в случае с Comme des Garcons - смерть.


Фото: Ирина Булычева

На фото 25-миликовый флакон Comme des Garcons с металлическим напылением. Чтобы его сфотографировать, пришлось помучиться - флакон отчаянно бликует. Пришлось найти для этого флакона абсолютно чёрный фон.

вторник, 10 сентября 2019 г.

Aromatics Elixir и Aramis 900


Фото: Ирина Булычева

Шипр можно описать как сюжет: солнечный луч скользит от кроны дерева по стволу к корням, упрятанным в густом зелёном подлеске. Внутри сюжета у разных режиссёров (читайте - парфюмеров) могут быть разные важные детали: луч может быть утренним, ярко-жёлтым, дневным, с переходом в красный градиент, вечерним, жёлто-зелёным, крона может быть из жёстких кожистых листьев, может быть из осенних сухих, готовых вот-вот облететь, ствол может быть молодым, сочным, может быть старым, сухим, цветов, привитых к стволу, может быть меньше, может быть больше, травяной подлесок может быть редким, хорошо прожаренным, как подлесок соснового бора на пригорке, может быть сырым, весенним, апрельским, с талой водой.
У шипров есть сюжет, а есть ольфакторный профиль. Профиль шипра определяет главный герой - это может быть роза, ирис, гиацинт, кедр, жасмин; героев превеликое множество. Профиль шипра может определять дуэт главных героев, может трио.
Профиль Aromatics Elixir Clinique и Aramis 900 определяют роза и кориандр. Aromatics Elixir и Aramis 900 как брат и сестра, что вовсе неудивительно - создавал их Bernard Chant. В 1971 году - Aromatics Elixir для Clinique, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только женщинам, в 1973 - Aramis 900 для Aramis, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только мужчинам. Сейчас в линейке Clinique масса продуктов для мужчин, а в линейке Aramis есть аромат для женщин.
Aromatics Elixir и Aramis 900 похожи так, что в шлейфе или в слепой пробе вы не отличите их. Если это волшебный трюк, то Bernard Chant до этого уже проделывал такой фокус: в 1959 году он сделал для Gres Cabochard, а в 1965 году Aramis. Этим фокусом Bernard Chant ещё 54 года назад опрокинул нарочитых супермачо, которым внутренняя религия не позволяет взять в руки бутылочку с надписью "pour Femme".
Как и в Aromatics Elixir, самый шокирующий элемент в Aramis 900 - роза. Кориандровая роза во мхах, пачули и ветивере. Роза, а не девятьсот трав, прописанных в легенде.
Любопытно, что спустя меньше года после выпуска Aramis 900, в Estee Lauder выпустили фланкер Девятисотого под именем Chromatics. Chromatics должен был быть чуть более мужским за счёт прилития металлической герани.


Посмотрите на фото Chromatics: думаю, надпись "aramis nine hundred" не надо специально переводить?
Но "более мужественный" Chromatics коммерческого успеха не снискал, прожил не долго и стал предметом вожделения коллекционеров.

Шипры с кориандровой розой сейчас оформились в целый подкласс. Здесь и Coriandre Jean Couturier 1973 года, и Eau du Soir Sisley 1990 года, и Agent Provocateur 2000 года. Но для меня Aramis 900 удивителен и уникален тем, что появился в 1973 году в пуританской Америке, для американских мужчин, которые тогда не признавали ничего, кроме мыла, пены для бритья и, в крайнем случае, классического цитрусового одеколона, и дожил до наших дней, стал любимым и популярным.

Чуть не забыл.
Мне всегда интересно, что говорят о великих духах великие парфюмеры. О своих, о чужих. В 2012 году известный и уважаемый парфюмерный блогер Persolaise брал интервью у очень известного и очень уважаемого парфюмера, создателя Angel Thierry Mugler, Оливье Креспа (Olivier Cresp). В интервью был такой вопрос: "Один аромат, которым вы восхищаетесь?" Оливье Кресп ответил: "Aromatics Elixir".

Кстати, там был ещё один интересный вопрос и интересный ответ.
- Чтобы вы сказали тому, кто не считает парфюмерию искусством?
- Я бы сказал: "Вы живёте прошлым".


воскресенье, 8 сентября 2019 г.

Vent Vert


От шипра - к шипру. Пока не пройду по своему кругу. Сегодня Vent Vert Pierre Balmain пера Germaine Cellier.
EdT 80-х годов, то есть, ещё до первого изменения формулы. В 1990 году Калис Бекер впервые изменила формулу Vent Vert. Адаптировала под современные материалы и, наверное, современные запросы. Лука Турин в первом издании "Гида" писал, что Калис Бекер справилась с задачей. В 1999 году фасад Vent Vert ещё раз освежили. Все подробности у Виктории Власовой в её блоге Bois de Jasmin - https://boisdejasmin.com/2007/02/balmain-vent-vert-perfume-review.html
Не могу утверждать, что что-то шаманили с тем выпуском, который у меня. Равно, как и не могу утверждать обратное, ведь Vent Vert выпустили в 1947 году.
Купил, чтобы ликвидировать огромный пробел. Ведь долгие-долгие годы Vent Vert считался "самым-самым зелёным шипром", "чемпионом по зелёности" (простите), "шипром с овердозом гальбанума". Сейчас, конечно, нет - сейчас в нише могут такое закрутить, что аж в зобу дыхание сперается.
Мне нравится. Любви не возникло, но нравится. Величина чувствуется. Не пишу, что чувствуется класс, это было бы обидным по отношению к Vent Vert. Величина - правильное слово.
Формулы у Germaine Cellier всегда были многоэтажные - рассказывают, что она работала с готовыми базами. Количество ингредиентов в её духах доходило до плюс-минус тысячи. Бытует мнение, что работать с готовыми базами легче, что работа с готовыми базами удел начинающих или показатель слабой вовлечённости парфюмера в идейную работу над духами. Думаю, все парфлюбители понимают, что к Germaine Cellier это не относится.
Пирамида Vent Vert, конечно, помогает разобраться детальнее с тем, что вы слышите, но выглядит нечестной подсказкой.
От Vent Vert легко перебросить мостик к Grey Flannel Geoffrey Beene - вот это самая главная подсказка.

суббота, 7 сентября 2019 г.

7 сентября

Месяц уже из шипров не вылезаю. Это хорошо. Всё же, шипры - это воздух, это небо. Фужеры - земля. Не знаю пока, когда захочу на землю. Пока не тянет.
В общем, Antaeus Chanel сегодня. Утром, днём, а вечером с удовольствием подновил.
Радует, что теперь у меня его две банки, не надо экономить. Теперь можно как в старые добрые времена устраивать себе запои из Антея.

*
Ещё раз перечитал, что Лука Турин писал об Антее во втором издании "Гида":
"Antaeus (Chanel)**** древесный мужской
Мне достоверно известно, что парфюм был окрещен великим издателем Dan Halpern, который в то время возглавлял литературный журнал под тем же названием, во время разговора с владельцем Chanel, Jacques Wertheimer. Признаюсь, поначалу я не оценил Antaeus, отчасти, потому что он стал первым легкомысленным мужским парфюмом, и прошло несколько лет, прежде чем парни научились использовать меньше половины флакона в день. Оглядываясь назад, это был лучший древесный, с оттенками запаха коробки сигар парфюм того времени (Krizia Uomo три года спустя стала следующим). Он кажется немного старомодным, и, наверное, сегодня больше подошел бы женщине, чем мужчине, но по-прежнему пахнет действительно хорошо. LT"
Покопался в Сети. Да, Antaeus - литературный журнал, который издавал Дэн Халперн с 1970 по 1994 год. Среди авторов журнала - Пол Боулз, Стивен Кинг, Артур Миллер, Джон Фаулз, Луис Сепульведа, Джон Апдайк. Из наших - Анна Ахматова и Иосиф Бродский.
Писатели, сигары, карандашный грифель, кедр, Antaeus Chanel - всё органично совпадает.

пятница, 6 сентября 2019 г.

Numero Uno Carthusia

Ощущать на себе Numero Uno, это как поглаживать собственную щетину - успокаивает и настраивает на правильный ход мыслей.



четверг, 5 сентября 2019 г.

Лето - 2019

Вчерашний дождь, перешедший в сегодня, закончил лето. Можно обобщать...
Настоящего жаркого лета у природы нынче не получилось, поэтому мои парфюмерные планы не задались. Но за июнь - спасибо!
В июне запойно носил Oudh Infini Dusita. И смеялся над теми, кого Oudh Infini напугала.
Июль вышел кислым, серым, холодным, дождливым, и это отразилось на восприятии. Брал всё подряд, но мало что приносило настоящую радость. Не доставало гармонии. Ну, разве что The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange привычно взбодрил. Но Послеполуденный Фавн вино такое, исключительно для праздников, часто пить его противопоказано.
В июле же много чего попробовал нового (спасибо друзьям-коллегам!) - в душу запал Aenotus Puredistance.
В августе к жизни вернул забытый всеми зелёный шипр Ruse Corday. От него ниточка потянулась к Ma Griffe Carven, Chanel 19 и Vent Vert Pierre Balmain.
Вот такое хреновое лето...

среда, 4 сентября 2019 г.

Homme de Gres

Из-за Ruse Corday залип на зелёные шипры.
Вытащил из шкафа все свои зелёные шипры, хотел написать обзор, но чувствую, что знаний для хорошего обзора не хватает. У меня ещё мало зелёных шипров. Моей пробивной силы пока хватило только на фото. И то забыл поместить в композицию Chanel 19 и Ma Griffe Carven в концентрации PdT.


Но на несколько добрых слов в адрес Homme de Gres сил и настроения хватит.
Homme de Gres как рубашка-панцирь из крапивы, которые сшила прекрасная Эльза для своих любимых братьев. Гениально лаконичный, простой для восприятия, тем не менее, глубокий и полнотелый. Даёт всё и не раздражает излишествами. В нём невозможно найти ту самую пресловутую горошину, которая не даст спать самым чутким.
Homme de Gres открывается дуэтом лимона и бергамота. Первые звуки, и ты сразу радостно замечаешь про себя: "О! Шипр!" В зелёный спектр Homme de Gres уводит холодящий базилик. Из-за базилика Homme de Gres воспринимается слегка подперченным, но даже мне, не любящему в духах перец, это не мешает. Вся идея шипра в Homme de Gres вокруг темы базилика. Базилик определяет профиль, задаёт его. Цветочная и древесная часть аромата лишь оттеняют базилик, придают ему неожиданные оттенки.
Homme de Gres не поражает воображение резкой сменой декораций, но, как и положено шипру, делает несколько пируэтов, только очень плавно и медленно. Всё правильно - мужчине не к лицу суетиться.

Homme de Gres, 1996 год
Парфюмер: Gerard Anthony
Пирамида с basenotes:
Top Notes: Citrus, Basil
Heart Notes: Labdanum, Resins, Lavender, Jasmine
Base Notes: Leather, Oakmoss, Dry woods

Все знают, что гадать по пирамидам самое последнее дело, поэтому предупреждаю: пусть слова labdanum, resins и leather из пирамиды Homme de Gres вас не возбуждают.
И ладан, и смолы, и кожу в Homme de Gres можно только домыслить, докрутить в собственной голове, принять то, что они только незаметные добрые помощники.

вторник, 3 сентября 2019 г.

2007-й парфюмерный: вспомнить всё - 2

Реального, живого, парфюмерного окружения осенью 2007-го у меня не было. Больше всего о парфюмерии в тот период я говорил с 17-летним сыном. Во всяком случае, сын не только не отмахивался от меня, но и выглядел в беседах заинтересованным. Тем более, странно, что моя парфюмерная любовь ему не привилась. Хотя, он активный пользователь, но вглубь не лезет, и его не тянет разбираться в этом деле.
Мои пристрастия и знания тогда формировали молчаливое чтение форума Аромании и Аромаблог Екатерины Хмелевской.
Очевидно, мне повезло, ибо именно осенью 2007-го в Аромаблоге вышли образовывающие статьи. Да, я не ошибся со словом - именно образовывающие. Смотрите и судите сами:
Сердито, но правдиво о винтажах
Спрей или сплэш?
Очень важное про редкости
Про тестеры
Про важность парфюмерного анамнеза
Самое болезненное - подделки
Про консультантов парфюмерных магазинов
Прочитали? Теперь представляете, сколько шор, ржавых стереотипов и городских легенд обрушило во мне чтение Аромаблога только за осень 2007 года?

Воспоминания о том, что в 2007-м стояло на полках ульяновского Лету, вызывают налёт лёгкой светлой грусти. Я застал на полках M7 Yves Saint Laurent, M7 Fresh Yves Saint Laurent, Gentleman Givenchy и Gucci pour Homme 2003.

О чём говорили, какие новинки обсуждали?
Больше всего восторгались эрмесовской Террой, Terre d'Hermes, и Премьерной Пятёркой, 5 Eau Premiere Chanel. Осенью - зимой того года и я не раз прикладывался к Премьерной Пятёрке, но мысли купить не было, так как тогда я ещё не был свободен от гендерных стереотипов.
Да, вспомнил - ещё Kelly Caleche Hermes.
Больше всего (и дружно) ругали My Insolence Guerlain, Hypnose Homme Lancome и первый из ивсенлорановских "болтов", L'Homme.
Достаточно неоднозначно восприняли Black Orchid Tom Ford.
В 2007 году вышла серия Les Exclusifs de Chanel - вот её бурно приветствовали и бурно обсуждали, но я принять участие, живя в Ульяновске, не мог. Но зарубку себе сделал.
Вообще, знаковых выпусков в период 2006 - 2007 было много.
Вышли первые Etate Libre d'Orange.
Вышел Encre Noire, который для многих стал первым ароматом на тему ветивера.
У Chanel вышел Allure Homme Sport Cologne.
Дом Dior во всю развивал тему удачного Dior Homme - на полках магазинов появились удачные фланкеры, Dior Homme Cologne и Dior Homme Intense.
Женщины много говорили о Badgley Mischka, а мужчинам нравился кофейный десерт Armani Attitude.
У Guerlain в рамках коллекции L'Art Et La Matiere вышел Bois d'Armenie.
Sisley выпустил красивый классический шипр Soir de Lune.
У Lancome в La Collection появился реанимированный Revolte 1936 года под названием Cuir.
Ну, и первые Nasomatto. Но это уже для самых-самых продвинутых.

Парфюм дня - Ivoire de Balmain, edt, конца 2000-х, уже с надписями "evernia prunastri extract" и "evernia furfuracea extract" среди других многочисленных потенциальных аллергенов.
Серена Уильямс среди зелёных шипров.

суббота, 31 августа 2019 г.

2007-й парфюмерный: вспомнить всё

Время от времени на разных парфюмерных форумах становится модным и острым вспомнить, как ты начинался как парфманьяк.
Я не думаю, что всё начинается с одного аромата, мол, услышал, пленился, упал, и всё - пошло-поехало. Может быть, у кого-то и так, ладно, не буду спорить.
Меня к увлечению парфюмерией привела целая цепочка событий. Опущу собственные мысли о глубинных подсознательных процессах, запущенных ещё в глубоком детстве - с этим пусть разбираются дипломированные специалисты в области психологии. Буду говорить о сознательном.
От бытового утилитарного через покупку статуса к осознанному интересу.
В старших классах самой обыкновенной советской школы существовала традиция обмена подарками между мальчиками и девочками. Да, я про подарки на 23 Февраля и 8 Марта. Никто особенно не мудрил с фантазиями на тему подарков: девочки дарили нам одеколоны, спустя две недели мальчики дарили девочкам тоже одеколоны. Дорогими эти одеколоны быть не могли - мы же не воровали деньги из родительских кошельков. В общем, с 8 класса одеколон "Саша", благодаря подаркам девчонок, в моём доме не переводился.
Отношение к "Саше" было более, чем прохладное. Я тогда ещё не брился, больше интересовался футболом, чем девочками, и "Саша" скорее расходовался на заправку фломастеров и протирку головки магнитофона.
Весной 1985-го я должен был призваться в Советскую Армию, и комитет ВЛКСМ оборонного завода "Комета", на котором я работал, наградил меня ценным подарком - электробритвой "Харьков". Но моя армейская эпопея отложилась ровно на год, и в армию я ушёл в мае 1986-го. Прямо с этой бритвой - бриться я начал аккурат перед самой армией.
Я долго вспоминал, когда и при каких обстоятельствах у меня в армии появился одеколон. В учебке было не до одеколонов, нас там гоняли как сидоровых коз, делали из нас самых лучших солдат, специалистов СПС, спецподразделений связи. После учебки я попал в полк, стоявший на боевом дежурстве, и на первых порах мне точно было не до одеколонов. Этот период службы я вспоминаю в багровом цвете из-за тотального недосыпа. А вот когда меня перевели на КП (командный пункт) полка, где царила вольница и гольный неуставняк, а я уже отслужил год и имел права, вот тогда у меня появился в тумбочке собственный одеколон. И тогда я начал отращивать гвардейские усики и, вообще, тщательно бриться. Одеколоном пользовался как лосьоном после бритья: побрился, налил полную ладонь, вылил на фэйс, растёр, покряхтел от удовольствия. И это был одеколон "Саша". Сейчас убей меня - не вспомню, про что кино, не вспомню, как этот одеколон пах. Эту деталь я пропускал мимо своего мозга.
В 90-е стало совсем не до одеколонов. В 1992 году я стал фермером, а гонять на ГАЗ-53 от комбайна до зернотока можно было и без одеколона. Но осенью 1994 года мой давний заводской дружок, как тогда говорили, "сильно поднялся", и предложил мне закупать картофель от населения и переправлять в Пермь, которая в ту осень утонула от дождей и осталась без картошки. Я легко организовал этот процесс, а за своей денежной долей ездил в Ульяновск, в офис своего друга. Бухгалтером у него была одна из наших заводских девчонок, ещё с "Кометы", Эльвира, и был я к ней, скажем так, неравнодушен. И в какой-то из моих очередных приездов Эльвира сделала мне замечание:
- Серёга, что-то ты в деревне своей совсем заматерел.
Я посмотрел на себя критически и постарался сделать правильные выводы. Одним из правильных выводов была покупка в коммерческой лавке (помните такое слово и такой формат?) банки одеколона со странным названием "As". На коробке - лётчик в шлемофоне времён Второй мировой, и As; да, не Ace, а As. Понятное дело, что это был знатный дерибас, но мне тогда и такое годилось.
Потом в 90-е много чего такого покупалось, и даже в самых странных местах, например, в рядах для дальнобойщиков на Пензенской окружной дороге, но этот As запомнился больше всего из-за несуразицы со своим названием.
Осенью 2002-го я резко порвал с фермерством и вернулся в город.
Работал сначала в ТД "Фанагория" директором сети магазинов разливного вина, потом в ЗАО "Технополис", сначала начальником склада фанерно-плитных материалов, потом заместителем генерального директора. Но особенных денег мне не платили, так как я работал у "поднявшихся" друзей. С тех пор сделал вывод, что друзья самые жёсткие работодатели: работать по дружбе надо было чуть больше, а получать денег чуть меньше. Как друг, я же должен был входить в их нелёгкое положение, так?
Но с возвратом в город ко мне вернулась и парфюмерия. Как атрибут белого воротничка.
Были у меня (в хронологическом порядке) Cigar Remy Latour, Diavolo Antonio Banderas (хороший фиалковый аромат в духе Fahrenheit Dior, этого Diavolo с меня пол-Технополиса слизало), Cafe-Cafe Puro, DeMarco Oriflame, цитрусовый Best of Chevignon в целлулоидной коробке, старый добрый Bogart (и неоднократно), и даже шикарный по тем временам XS Paco Rabanne.
Всё это я умудрялся покупать по дешёвке в многочисленных парфюмерных сельпо Ульяновска, ибо парфюмерные сети тогда только начинали свою историю в России и по первости проигрывали конкуренцию частным лавочкам.
Арбат Престиж, Летуаль, всё это уже было в Ульяновске, но для меня было дорого, и я проходил мимо этих магазинов, отворотив лицо. Нет, иногда я заходил в Лету, обнюхивал полки и уходил, злясь на ценники и на самого себя.
В августе 2007-го ребята из ульяновского "Боевого Братства" поставили меня кем-то вроде смотрящего в компанию, которая занималась оптовой продажей мебельных комплектующих, и положили мне тысячу долларов в месяц плюс какие-то подъёмные. Это были ДЕНЬГИ. Я расшнуровал свои проблемы и вздохнул гораздо свободнее. Проблема "как ознаменовать хорошие деньги?" не стояла - я сразу пошёл в Летуаль в ТЦ "Самолёт". Тогда это был самый центровой молл района Новый Город в Ульяновске с самыми центровыми магазинами и кафе.
В общем, в какой-то из солнечных дней начала сентября 2007-го я зашёл в Летуаль в "Самолёте" с самыми твёрдыми намерениями купить себе шикарную воду. И мне повезло с консультантом. Я её помню до сих пор. Наташа, маленькая красивая молодая женщина-брюнетка. Она буквально за руку водила меня от полки к полке, показывала, спрашивала. В результате я ушёл из магазина с пучком подписанных блоттеров, и надушенный Armani Code. Сразу оговорюсь - Armani Code мне сильно не понравился. Явный анис и сейчас один из моих парфюмерных врагов.


Фото: mercari.com

Дома я разложил блоттеры и призвал в помощь детей. У нас был такой себе "круглый стол". В результате обсуждений победил Burberry Brit for Men. На следующий день я купил себе полтинник Брита. Это и сейчас очень достойная вода: фужер восточных толков с розой, бобами тонка, мускатным орехом и жидким молочным сандалом в базе. Я влюбился в Brit for Men, а полка с Burberry стала для меня своеобразным магнитом. Тогда я полагал, что у Burberry всё "the best". До конца 2007-го у меня появились London for Men, Burberry Men и Weekend for Men.
Но ароматы Burberry были разными. Weekend, тогда я думал, зачем я его вообще купил? Эта неоднородность заставила меня искать ответы. Так я нашёл форум Аромания и стал его читателем.
Читая Ароманию, я понял, что начинаю окунаться в большой и интересный мир со своими авторитетами, маяками, изгоями и демонами. И это было здорово!
И я помню свою первую слепую покупку. Магазин Aromat.Ru не слал тогда в города, но мне помог Максимов, директор "Нафты", с которым я познакомился как раз тогда, когда пришёл в "Саматру", в сентябре 2007-го. Он купил по моей просьбе ванклифовского Царя и переслал в аккурат к Новому, 2008-у Году. Это была бомба! Царь до сих пор в моём гардеробе, и он одно из самых лучших моих парфюмерных воспоминаний.


Фото: curiosity.jp
Мой самый любимый выпуск Царя, Tsar Van Cleef&Arpels

воскресенье, 18 августа 2019 г.

Энергичное воскресенье

Ритм современной жизни не даёт возможностей для праздных выходных. "Суббота и воскресенье, эти сытые и ленивые дни" - у меня так не получается. Владение загородным домом подразумевает некие физические усилия по поддержанию участка в порядке. Я имею в виду набившее оскомину скашивание травы на этих подмосковных сотках.
Всё имеет свой цикл. Вот и мой годовой цикл загородной жизни подходит к концу. Как и год назад. И, как и год назад, я решил, что с бензиновым выхлопом триммера и дымом от шашлыков органичнее всего будет смотреться кожаный парфюм. С утра достал из шкафа Cuir de Lancome 2006. 
Названный от рождения Revolte (в 1936 году), Cuir de Lancome был возрождён в 2006-м в рамках La Collection Lancome, посвящённой 70-летию Дома.
В хороших духах всегда должно быть противопоставление, диалектика, борьба и единство противоположностей. В Cuir de Lancome кожа, отрисованная берёзовым дёгтем и жирным стираксом, борется с цветами, томным кремовым илангом и лёгким пудровым ирисом. Цветы побеждают. В финале - лёгкая ирисовая иллюминация.

Приехал домой. На глаза попался Marescialla Santa Maria Novella, забытый мною на полке TV-подставки. Ещё раз приложился - нанёс пшик на сгиб локтя. Зажмурился, как от неразбавленного спирта - ух, крепка Совецка власть! А полюбить надо...

Чувствую, что с этой Марешалью я переел горького и экстрактивного. Из-за неё наметил на завтра Мистера, Mr. Blass.