Antaeus и Bel Ami. И несколько слов о классике

16-го, 17-го, 18-го и 19-го - Antaeus Chanel, 20-го и 21-го - Bel Ami Hermes.

Теперь Антея у меня много, можно устраивать запои. Его и надо носить запойно, особенно в эти прозрачные и прохладные сентябрьские дни с ледяным голубым небом. Его надо носить запойно, чтобы приручить его парадность. Чтобы поймать вот этот особенный шик.

А Bel Ami всегда хорош, в любое время года. Вчера и сегодня совсем похолодало; Милый Друг прекрасно согревает.

Друзья, любите классику! Берегите, носите, покупайте! Голосуйте за классику рублём.

Antaeus и Bel Ami - недостижимые вершины, канонические вещи. Скучно? А что поделать? Зато правда.

15 сентября, Robe d'Un Soir

Редкую вещицу достал сегодня, Robe d'Un Soir Carven (1947 год), духи.

Определить точно год выпуска моих духов не могу. Преданья старины глубокой... 60-е - 70-е годы, не позже.

Альдегидно-цветочные зелёные духи. Интересная идея - переход от цветов и альдегидов к тёплой амброво-смолистой базе. Тихо, красиво, учтиво, словно литературный язык Стендаля.

Upd. Зашли с Ириной в наш Летуаль. Попробовали новый L'Interdit Givenchy, EdT и EdP. Сижу уже пять минут и думаю - что можно написать по этому поводу? Ягодный, сладкий, липкий, аморфный. Хорошо, со старта - земляничное варенье, сваренное хорошей хозяйкой. Дальше-то что? О-хо-хо, дела наши грешные...

Arsene Lupin Dandy Guerlain

Фото: Ирина Булычева

Вот что не говори, а мужской Guerlain - это, в первую очередь, Жан-Поль (Jean Paul Guerlain).

Смотрите сами. 1904 год, король мужских фужеров, непревзойдённый до сих пор Mouchoir de Monsieur авторства Жака (Jacques Guerlain), потом полувековое молчание, потом только Жан-Поль:

- 1959 год (некоторые парфюмерные энциклопедии дают 1961 год) - Vetiver;

- 1965 год - Habit Rouge;

- 1985 год - Derby;

- 1992 год - Heritage;

- 1998 год - Coriolan;

- 1999 год - Chamade pour Homme;

- 2010 год - Arsene Lupin Dandy и Arsene Lupin Voyou.

(Thierry Wasser - хороший мужик, но не орёл; а герленовский по духу L'Instant de Guerlain pour Homme, 2004 год, делала покойная Beatrice Piquet).

Пирамида Arsene Lupin Dandy, приведённая во всех энциклопедиях - ха-ха-ха! (три раза).

Когда Arsene Lupin Dandy вышел - слегка поругивали. "Старик Жан-Поль уже не тот!" Я попробовал, пожал плечами. Мне был хорош. "Возможно, я страшный нуб, чего-то не понимаю такого, что мне ещё предстоит понять", подумал я тогда. Подумал и забыл. Весной 2017-го специально поехал в Москву, чтобы купить духи Neroli Roja Dove, в которые я был влюблён, и которые тогда попали под крепкую скидку в головном Иль де Ботэ на Маросейке. Я уже принёс коробку с Neroli на кассу и на кассе увидел Arsene Lupin Dandy. Тут же вспомнил разговор с Паломой, она предупредила, что Arsene Lupin Dandy снимают. И вот что-то так в душе защемило... Я подумал, что упускаю что-то важное, глубоко человеческое, трогательное. Прислушался к себе, отодвинул коробку с Neroli Roja Dove, попросил продать мне Arsene Lupin Dandy.

Я полюбил его. Arsene Lupin Dandy - это настоящий французский шик, французская элегантность, тонкость.

Древесный фиалковый шипр, более тёплый, более пряный (кардамон), чем другой великий фиалковый шипр, Grey Flannel. Безошибочно герленовские салицилаты, схватывающие все элементы, безошибочно герленовский жидкий сандал, герленовский бергамот (правда, уже без бергаптена) - истинный Guerlain.

Derby Guerlain и Comme de Garcons 2 Man

Фото: Ирина Булычева

Derby Guerlain - дядька, вальяжный такой полковник. Есть такие полковники, слегка закотовевшие, но со славной боевой юностью - в лейтенантах были ого-го! Увидишь такого своего бывшего взводного и взгрустнётся о былом... Вот так и с Derby, надушишься им, проникнешься и становится грустно от осознания того, чем сейчас стала массовая парфюмерия, чем сейчас заполнили полки сетевых парфюмерных магазинов. Сначала думаешь: "Ну, вот же, вот! Учитесь! Берите пример!", потом приходит понимание и осознание: "Э, нет, Сергей Аркадьевич, такое сейчас носить не будут, такое сейчас покупать не будут..."

Мой Derby 1995 года, уже в унифицированном флаконе. А изначально, с 1985 года, Derby разливался в шикарный флакон "aigle" - орёл, значит.

Derby в флаконе "aigle"

У меня был совсем современный выпуск Derby, 2015 год, из коллекции Les Parisiens - махнулись с другом, не глядя. Кстати, последние выпуски Derby бранить совершенно не за что, хотя они и отличаются от винтажного Derby. В современном Derby шикарный гладкий цитрусовый старт, адаптированный под самые поломанные нишевые мозги, совершеннейшее амбре. Старый Derby работает по-другому. Он медленно разворачивается, словно шарик из бумаги, который вы скатали пальцами.

Grace Hummel указывает, что формула Derby 2011 года характеризовалась как кожаный шипр, а вот формула 2012 года - как традиционный древесно-ароматический шипр.

Мой Derby - жёсткий, гвоздичный, с хорошей дозой мускатного ореха, слегка алкогольный. Причём, алкогольность в этом выпуске Derby не какая-то прямая отсылка к перегару, к выхлопу. М-м-м, Derby пахнет, как старая коньячная бочка.

А вчера достал из шкафа старого друга, Comme des Garcons 2 Man. Разница между неошипрами и старыми кондовыми шипрами особенно чувствуется на переходе. Совершенно другая тональность. Другие материалы, новаторский подход к сюжету. Это я про Comme des Garcons 2 Man. Марк Бакстон (Mark Buxton) всё-таки гениальный парфюмер. Люблю его работы. А уж то, что он сделал для Comme des Garcons, стало классикой, золотым фондом парфюмерии.

Я уже давно наловчился наносить Comme des Garcons 2 Man так, чтобы не чувствовать эту его новаторскую синтетичность: распыляю его на себя с расстояния вытянутой руки. Обильное пятно в случае с Comme des Garcons - смерть.

Фото: Ирина Булычева

На фото 25-миликовый флакон Comme des Garcons с металлическим напылением. Чтобы его сфотографировать, пришлось помучиться - флакон отчаянно бликует. Пришлось найти для этого флакона абсолютно чёрный фон.

Aromatics Elixir и Aramis 900

Фото: Ирина Булычева

Шипр можно описать как сюжет: солнечный луч скользит от кроны дерева по стволу к корням, упрятанным в густом зелёном подлеске. Внутри сюжета у разных режиссёров (читайте - парфюмеров) могут быть разные важные детали: луч может быть утренним, ярко-жёлтым, дневным, с переходом в красный градиент, вечерним, жёлто-зелёным, крона может быть из жёстких кожистых листьев, может быть из осенних сухих, готовых вот-вот облететь, ствол может быть молодым, сочным, может быть старым, сухим, цветов, привитых к стволу, может быть меньше, может быть больше, травяной подлесок может быть редким, хорошо прожаренным, как подлесок соснового бора на пригорке, может быть сырым, весенним, апрельским, с талой водой.

У шипров есть сюжет, а есть ольфакторный профиль. Профиль шипра определяет главный герой - это может быть роза, ирис, гиацинт, кедр, жасмин; героев превеликое множество. Профиль шипра может определять дуэт главных героев, может трио.

Профиль Aromatics Elixir Clinique и Aramis 900 определяют роза и кориандр. Aromatics Elixir и Aramis 900 как брат и сестра, что вовсе неудивительно - создавал их Bernard Chant. В 1971 году - Aromatics Elixir для Clinique, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только женщинам, в 1973 - Aramis 900 для Aramis, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только мужчинам. Сейчас в линейке Clinique масса продуктов для мужчин, а в линейке Aramis есть аромат для женщин.

Aromatics Elixir и Aramis 900 похожи так, что в шлейфе или в слепой пробе вы не отличите их. Если это волшебный трюк, то Bernard Chant до этого уже проделывал такой фокус: в 1959 году он сделал для Gres Cabochard, а в 1965 году Aramis. Этим фокусом Bernard Chant ещё 54 года назад опрокинул нарочитых супермачо, которым внутренняя религия не позволяет взять в руки бутылочку с надписью "pour Femme".

Как и в Aromatics Elixir, самый шокирующий элемент в Aramis 900 - роза. Кориандровая роза во мхах, пачули и ветивере. Роза, а не девятьсот трав, прописанных в легенде.

Любопытно, что спустя меньше года после выпуска Aramis 900, в Estee Lauder выпустили фланкер Девятисотого под именем Chromatics. Chromatics должен был быть чуть более мужским за счёт прилития металлической герани.

Посмотрите на фото Chromatics: думаю, надпись "aramis nine hundred" не надо специально переводить?

Но "более мужественный" Chromatics коммерческого успеха не снискал, прожил не долго и стал предметом вожделения коллекционеров.

Шипры с кориандровой розой сейчас оформились в целый подкласс. Здесь и Coriandre Jean Couturier 1973 года, и Eau du Soir Sisley 1990 года, и Agent Provocateur 2000 года. Но для меня Aramis 900 удивителен и уникален тем, что появился в 1973 году в пуританской Америке, для американских мужчин, которые тогда не признавали ничего, кроме мыла, пены для бритья и, в крайнем случае, классического цитрусового одеколона, и дожил до наших дней, стал любимым и популярным.

Чуть не забыл.

Мне всегда интересно, что говорят о великих духах великие парфюмеры. О своих, о чужих. В 2012 году известный и уважаемый парфюмерный блогер Persolaise брал интервью у очень известного и очень уважаемого парфюмера, создателя Angel Thierry Mugler, Оливье Креспа (Olivier Cresp). В интервью был такой вопрос: "Один аромат, которым вы восхищаетесь?" Оливье Кресп ответил: "Aromatics Elixir".

Кстати, там был ещё один интересный вопрос и интересный ответ.

- Чтобы вы сказали тому, кто не считает парфюмерию искусством?

- Я бы сказал: "Вы живёте прошлым".

Vent Vert

От шипра - к шипру. Пока не пройду по своему кругу. Сегодня Vent Vert Pierre Balmain пера Germaine Cellier.

EdT 80-х годов, то есть, ещё до первого изменения формулы. В 1990 году Калис Бекер впервые изменила формулу Vent Vert. Адаптировала под современные материалы и, наверное, современные запросы. Лука Турин в первом издании "Гида" писал, что Калис Бекер справилась с задачей. В 1999 году фасад Vent Vert ещё раз освежили. Все подробности у Виктории Власовой в её блоге Bois de Jasmin - https://boisdejasmin.com/2007/02/balmain-vent-vert-perfume-review.html

Не могу утверждать, что что-то шаманили с тем выпуском, который у меня. Равно, как и не могу утверждать обратное, ведь Vent Vert выпустили в 1947 году.

Купил, чтобы ликвидировать огромный пробел. Ведь долгие-долгие годы Vent Vert считался "самым-самым зелёным шипром", "чемпионом по зелёности" (простите), "шипром с овердозом гальбанума". Сейчас, конечно, нет - сейчас в нише могут такое закрутить, что аж в зобу дыхание сперается.

Мне нравится. Любви не возникло, но нравится. Величина чувствуется. Не пишу, что чувствуется класс, это было бы обидным по отношению к Vent Vert. Величина - правильное слово.

Формулы у Germaine Cellier всегда были многоэтажные - рассказывают, что она работала с готовыми базами. Количество ингредиентов в её духах доходило до плюс-минус тысячи. Бытует мнение, что работать с готовыми базами легче, что работа с готовыми базами удел начинающих или показатель слабой вовлечённости парфюмера в идейную работу над духами. Думаю, все парфлюбители понимают, что к Germaine Cellier это не относится.

Пирамида Vent Vert, конечно, помогает разобраться детальнее с тем, что вы слышите, но выглядит нечестной подсказкой.

От Vent Vert легко перебросить мостик к Grey Flannel Geoffrey Beene - вот это самая главная подсказка.

7 сентября

Месяц уже из шипров не вылезаю. Это хорошо. Всё же, шипры - это воздух, это небо. Фужеры - земля. Не знаю пока, когда захочу на землю. Пока не тянет.
В общем, Antaeus Chanel сегодня. Утром, днём, а вечером с удовольствием подновил.
Радует, что теперь у меня его две банки, не надо экономить. Теперь можно как в старые добрые времена устраивать себе запои из Антея.

*
Ещё раз перечитал, что Лука Турин писал об Антее во втором издании "Гида":
"Antaeus (Chanel)**** древесный мужской
Мне достоверно известно, что парфюм был окрещен великим издателем Dan Halpern, который в то время возглавлял литературный журнал под тем же названием, во время разговора с владельцем Chanel, Jacques Wertheimer. Признаюсь, поначалу я не оценил Antaeus, отчасти, потому что он стал первым легкомысленным мужским парфюмом, и прошло несколько лет, прежде чем парни научились использовать меньше половины флакона в день. Оглядываясь назад, это был лучший древесный, с оттенками запаха коробки сигар парфюм того времени (Krizia Uomo три года спустя стала следующим). Он кажется немного старомодным, и, наверное, сегодня больше подошел бы женщине, чем мужчине, но по-прежнему пахнет действительно хорошо. LT"

Покопался в Сети. Да, Antaeus - литературный журнал, который издавал Дэн Халперн с 1970 по 1994 год. Среди авторов журнала - Пол Боулз, Стивен Кинг, Артур Миллер, Джон Фаулз, Луис Сепульведа, Джон Апдайк. Из наших - Анна Ахматова и Иосиф Бродский.

Писатели, сигары, карандашный грифель, кедр, Antaeus Chanel - всё органично совпадает.

Numero Uno Carthusia

Ощущать на себе Numero Uno, это как поглаживать собственную щетину - успокаивает и настраивает на правильный ход мыслей.

Лето - 2019

Вчерашний дождь, перешедший в сегодня, закончил лето. Можно обобщать...
Настоящего жаркого лета у природы нынче не получилось, поэтому мои парфюмерные планы не задались. Но за июнь - спасибо!
В июне запойно носил Oudh Infini Dusita. И смеялся над теми, кого Oudh Infini напугала.
Июль вышел кислым, серым, холодным, дождливым, и это отразилось на восприятии. Брал всё подряд, но мало что приносило настоящую радость. Не доставало гармонии. Ну, разве что The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange привычно взбодрил. Но Послеполуденный Фавн вино такое, исключительно для праздников, часто пить его противопоказано.
В июле же много чего попробовал нового (спасибо друзьям-коллегам!) - в душу запал Aenotus Puredistance.
В августе к жизни вернул забытый всеми зелёный шипр Ruse Corday. От него ниточка потянулась к Ma Griffe Carven, Chanel 19 и Vent Vert Pierre Balmain.
Вот такое хреновое лето...

Homme de Gres

Из-за Ruse Corday залип на зелёные шипры.
Вытащил из шкафа все свои зелёные шипры, хотел написать обзор, но чувствую, что знаний для хорошего обзора не хватает. У меня ещё мало зелёных шипров. Моей пробивной силы пока хватило только на фото. И то забыл поместить в композицию Chanel 19 и Ma Griffe Carven в концентрации PdT.

Но на несколько добрых слов в адрес Homme de Gres сил и настроения хватит.

Homme de Gres как рубашка-панцирь из крапивы, которые сшила прекрасная Эльза для своих любимых братьев. Гениально лаконичный, простой для восприятия, тем не менее, глубокий и полнотелый. Даёт всё и не раздражает излишествами. В нём невозможно найти ту самую пресловутую горошину, которая не даст спать самым чутким.

Homme de Gres открывается дуэтом лимона и бергамота. Первые звуки, и ты сразу радостно замечаешь про себя: "О! Шипр!" В зелёный спектр Homme de Gres уводит холодящий базилик. Из-за базилика Homme de Gres воспринимается слегка подперченным, но даже мне, не любящему в духах перец, это не мешает. Вся идея шипра в Homme de Gres вокруг темы базилика. Базилик определяет профиль, задаёт его. Цветочная и древесная часть аромата лишь оттеняют базилик, придают ему неожиданные оттенки.

Homme de Gres не поражает воображение резкой сменой декораций, но, как и положено шипру, делает несколько пируэтов, только очень плавно и медленно. Всё правильно - мужчине не к лицу суетиться.

Homme de Gres, 1996 год

Парфюмер: Gerard Anthony

Пирамида с basenotes:

Top Notes: Citrus, Basil

Heart Notes: Labdanum, Resins, Lavender, Jasmine

Base Notes: Leather, Oakmoss, Dry woods

Все знают, что гадать по пирамидам самое последнее дело, поэтому предупреждаю: пусть слова labdanum, resins и leather из пирамиды Homme de Gres вас не возбуждают.

И ладан, и смолы, и кожу в Homme de Gres можно только домыслить, докрутить в собственной голове, принять то, что они только незаметные добрые помощники.