8 Марта

Фото: cameralabs.org

Огава Кадзумаса. Из серии "Японские цветы". Ирис

Дорогие и уважаемые дамы! Поздравляю вас с Праздником, желаю вам всем любви и счастья! А если уж вы и парфманьячки, то ко всем пожеланиям добавлю пожелание искать и находить красоту в духах! Всегда.

Ветиверы, ветиверы, а я маленький такой...

Продолжаю свой запой с ветиверами. Но вчера был с African Leather Memo, чтобы дать себе передышку, чуть отвлечь себя от ветиверов. А сегодня снова ветивер, Vettiveru Comme des Garcons. Если именовать его полным "вичем", то выглядит это так: Parfums Series 4 Cologne: Vettiveru. История с его созданием простая, истинно гарсоновская: в 2002-м году была запущена уже четвёртая так называемая Серия - одеколонная. В рамках этой Серии были выпущены три одеколона, Anbar, Citrico и, собственно, Vettiveru. Vettiveru, видимо, японская форма произношения слова "ветивер".
Энциклопедия basenotes.net не даёт имени парфюмера-создателя Vettiveru, но встречал в Сети информацию, что делал его Марк Бакстон (Mark Buxton). Когда-то давно читал какое-то интервью с Марком Бакстоном, и Марк Бакстон в этом интервью назвал Vettiveru своим любимым одеколоном. Непонятно правда, что он имел в виду, цитрусовую воду или степень разбавления, но, зная Vettiveru, так сказать, в лицо, я думаю, что он имел в виду и первое, и второе.
Vettiveru - классический ветивер в том плане, что самому ветиверу сопутствует солидная цитрусовая надстройка. Всё как у других отличных классических ветиверов.
Летом Vettiveru непревзойдённо хорош - зелёный, свежий, диффузный, действительно отлично бодрит в жару. Сейчас, понятное дело, такой погоды нет, и этим ранним мартом мне не хватает в нём массы, земляной основательности, спойлеров, которые прижимали бы Vettiveru к матери-земле.
Пирамида, которую приводит basenotes.net: итальянский бергамот, кардамон (масло), нероли (масло), гаитянский ветивер, кедр, мускус.
Пирамида по-гарсоновски лаконичная, по-гарсоновски с намёками - я имею в виду слово "масло", когда говорю о намёках. Всё, что написано в пирамиде - всё есть. А уж на мускус можно списать всё, что непонятно в любых духах. Шутка.

*****
Три дня и три ночи носил в себе желание написать про эталоны в парфюмерии, про идеалы, про недостижимые вершины, сваять, так сказать, очередной гид. Сегодня с утра думаю - какого чёрта? разве мало в доступе разнообразных гидов, написанных знающими людьми на всех языках? мало ли я сам топов написал? Почитал переводы Эллена, которые делал Даниил - https://brothermedard.blogspot.com/2019/04/21-2010.html. Да-да, постоянные повторения приводят к карикатуре.
В общем, ну его в баню! Кто ищет, тот найдёт.
Вспомнился анекдот про двух быков, спускающихся к стаду. В общем, совет такой: спускаясь к стаду (парфюмерии в целом и общем), будьте терпеливы, неторопливы и берите лучших коровушек (самые хорошие духи).

Всё, проводили зиму. Которой и не было

Фото: inklincity.ru

Просмотрел свой отчёт за зиму 18/19 - ни одного прошлогоднего зимнего любимчика не попало в нынешний топ. Оно и не мудрено, так как зима в этом году сама на себя не похожа.

За три зимних месяца брал в руки 40 ароматов. Не много. Всему виной парфюмерные запои, которые этой зимой были особенно длительными.

Зимний чемпион - Silver Amouage, 16 wearings! Почему именно Silver? Казалось бы, зима, ладан, тёплый и согревающий, всё сходится. Ан нет! Носил я Silver этой зимой, как ладанный колонь. В Silver ладан особый - лёгкий, радостный, со множеством цитрусовых и цветочных аспектов. Про такие духи обычно говорят - духоподъёмные. Но носил я Silver как штык, а не пулю (смотрите на Аромании старую добрую тему "Аромат-пуля и аромат-штык"). С Силвером постоянно сравнивался Boucheron pour Homme, 3 wearings.

Фото: Ирина Булычева

А вот как пули этой зимой носились Cabochard Gres, 9 wearings, и Baladin Nicolai, 4 wearings. Если уж собирался в какую-нибудь поездку, рука брала их из шкафа буквально автоматически. Хорошо и уверенно мне с ними.

Марка сезона - Nicolai Parfumeur Createur. Этой зимой приобрёл Vetyver, 4 wearings, и New York Intense, 8 wearings. И, вообще, зачастил я в бутик Nicolai в Пожарском. Кое-что вновь перепробовал, что-то попробовал впервые. Кстати, громко отмеченный Baikal Leather Intense остался мною непонятым. Неживой какой-то Байкал у Патрисии Николай получился, с высохшими берегами. Я его ругаю. Неудачный.

Пока раскусывал New York Intense, часто прикладывался к Bois du Portugal Creed, 3 wearings, и Chanel pour Monsieur Concentree, 2 wearings. Bois du Portugal хорош сам по себе, вне всяких сравнений, гранд-парфюм.

Был запой мощной архаикой - Peau d'Espagne Santa Maria Novella, 7 wearings.

Приход "чёрной" весны отмечаю ветиверами. 

Vetiver Guerlain - 9 wearings, Vetiver pour Homme Roja Dove - 4 wearings, Vetiver Extraordinaire Malle - 3 wearings. 

И всех призываю попробовать этой чудной порой ветиверию. Давайте сверимся?

Jules Dior носил 3 раза. Отложу пока. Не стоит насиловать ни себя, ни Jules.

Vetiver Guerlain: золотое сечение ветивера

Всякий раз, когда берёшься за описание большой, даже гигантской, вещи, перед началом зависаешь. Вот и я завис на несколько дней, перед тем, как взяться за герленовский Ветивер. Понимаете, когда духам 60 лет, они обрастают отзывами, легендами, историями и жизнью замечательных людей. А если уж за 60 лет духи не потеряли ни места на полке парфюмерного магазина, ни шарма, ни фанатов, то понимаете, через какие бури прошли такие духи? Начинаю писать о таких духах и думаю, что лопата сама собой глубоко погружается в землю - берётся большой пласт и черенок гнётся.
Четыре дня подряд с Vetiver Guerlain, две версии - туалетная вода 2006 года и EdC 1988 года. Я пишу это не как вступление для сравнения. Я запил с герленовскими Ветиверами для того, чтобы попытаться проникнуть в суть.
Начать надо с того факта, что Vetiver Guerlain авторства Жан-Поля 1959 года не был первым ветиверовым ароматом для Maison Guerlain. Не буду дублировать работу Grace Hummel, вот вам ссылка, сами почитайте: Vetiver Guerlain. Кстати, не все флаконы, в которые разливался Vetiver, указаны.
Прочитали?
На ebay и сейчас продаётся пустой флакон Vetiver Guerlain, "carre flacon"; в такие флаконы Vetiver разливался в 1900 - 1920 г.г.
Но тот факт, что Ветивер и до 1959 года был в обойме Guerlain, нисколько не умаляет гения и достоинств самого Жан-Поля Герлена.
Нашёл очень хорошее интервью Жан-Поля, которое он дал брюссельскому изданию Le Soir в сентябре 1996 года, то есть, ровно через 2 года после того, как Жан-Поль продал Guerlain группе LVMH. Вот оно: интервью Le Soir, сентябрь 1996 года.
Обязательно прочитайте! Оно замечательное, интересное, очень живое, и хорошо раскрывает Жан-Поля-человека.

Vetiver Guerlain пахнет... ветивером. Смайл.
Пирамид герленовского Ветивера сейчас в мире почти столько же, сколько копий и иллюстраций Джоконды. Посмотрите. Поможет. Гениальность герленовского Ветивера в точном балансе и метких штрихах. Рецепт-то прост: ветивер на цитрусах. Только дело в том, что как не пожарь теперь, всё время будет получаться Vetiver Guerlain. Золотое сечение.
Бергамот - нероли - ветивер - кедр, роза - дубовый мох.

Чаще ношу Vetiver в EdT, 2006 год, формула 2000-го года, самая первая после перезапуска. Что я имею в виду, когда говорю о первой после перезапуска формуле? Оказывается, в Guerlain на коробках обозначают формулу. Вот здесь можно почитать об этом у Андре Моро в его блоге:
https://raidersofthelostscent.blogspot.com/2018/01/a-letter-from-ex-guerlain-employee.html.

Видите, на коробке моего Ветивера в правом нижнем углу 902M? Это и есть первая формула, которая была в ходу до 2007 года включительно.
В этой формуле Vetiver очень крепкий, взбодрённый перцем и табаком. Цитрусы на старте - ох и ах! Любого на ноги подымут.

Ветивер копирайта 1987 года в концентрации Eau de Cologne мягче и вкрадчивее, без пузырьков шампанского. Но самая главная красота Vetiver Guerlain EdC в базе. Не знаю, в чём дело, не понимаю, как технически создана эта красота, но в базе он прекрасен. Есть в базе и колкость, и тельность, и та самая французская неуловимость, limponderable d'un parfum, о которой писал Константин Михайлович Веригин в своей книге "Благоуханность".

Цитрусы

Решил собрать в одном месте несколько интересных для парфманьяков фактов о цитрусовых.
Лирическое отступление: цитрусы, это тот фундамент, питательная среда, почва, на которой стоит вся европейская парфюмерия.
Археологи считают, что родина цитрусовых - Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея. Хм, вот этого не знал. Всю жизнь думал, что родина цитрусовых Средиземноморье. Оказывается, цитрусовые с древнейших времён росли и в Индии, и в Китае, и даже в Японии.
Филологи говорят, что русское "цитрусовые" скорее всего произошло от греческого cedar, кедр, - из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. В этом определённо большая доля истины. Не зря парфюмеры так любят соединять цитрусовые с древесными хвойными нотами - они хорошо дополняют друг друга.
Все современные цитрусы произошли от четырёх видов. То есть, изначально было всего четыре вида цитрусов - цитрон, помело (кто бы мог подумать?), мандарин и папеда (вообще не знал, что есть такое). Всякие лаймы, лимоны, бергамоты, грейпфруты, апельсины, клементины-танжерины и десятки других являются гибридами. Этих гибридов уже полторы сотни. О точном количестве идут споры, но порядок цифр верный. Ничего сверхъестественного: цитрусы размножаются перекрестным опылением. Поэтому часть цитрусовых возникла естественным путём, другая часть выведена искусственно, человеком. Как парфюмерное сырьё, цитрусы не исчезнут никогда. Дешёвый и легко возобновляемый ресурс.
Листья цитрусовых всегда гладкие, блестящие, интенсивного зелёного цвета. И тоже идут в дело - из них получают масло, которое мы зовём птигрейн.
У всех цитрусовых есть период массового цветения. Цветов много, цветы издают сильный сладковатый аромат, очень глубокий и запоминающийся. Из цветов цитрусовых получают флёрдоранжевое масло, или нероли.
Цитрусовые плоды - это ягоды с уникальным строением. Плоды цитрусовых и принято называть гесперидами.
Уникальность цитрусовых плодов, гесперидов, в том, что они покрыты кожицей, которая в свою очередь состоит из трёх частей. Верхний слой, экзокарп, мы и называем цедрой, в которой много эфирных масел. Губчатая белая мякоть называется мезокарп. А вот эти длинные белые нити, которые пронизывают мякоть, называются эндокарп. По ним  внутрь плода поступают все питательные вещества.
Из кожицы цитрусовых получают эфирные масла, а из мякоти - экстракты.
Почти все цитрусовые в той или иной мере содержат в себе фурокумарины, нарингенин и бергамотин, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут вызывать риск так называемой гиперпигментации. Но это не всё, из-за чего цитрусовые под пристальным вниманием пресловутой IFRA. Почти все цитрусовые являются аллергенами.

Хороший день, отличный праздник

Добрый день! Хороший день, отличный праздник! Поздравляю всех, кто в жизни приложил усилия для защиты Родины! Всем здоровья, безусловно хорошего настроения и весело отметить праздник! Мужчинам, увлеченным парфюмерией, дополнительные пожелания: никогда не разочаровываться в духах и одеколонах (вообще, в общем), искать и находить для себя бриллианты, изучать этот мир, помнить всегда, что этот мир без конца и без края, что в нём всегда отыщутся интересные уголки!

Парфюм дня - Bois du Portugal Creed. Совершенно нечаянно. Одевался, чтобы пойти погулять с собакой, и подумал, что надо бы надушиться, на улицу ведь иду. Вот и взял с полки стоявший с края Bois du Portugal. И не жалею.
Классно же! - вот так можешь спокойно взять одну из жемчужин мужской парфюмерной классики, надушиться и идти гулять с собакой. 

New Vetiver

Фото: Ирина Булычева

Знаю два подхода к описанию материалов.

Первый (пример): "Сквозь тяжёлые алые портьеры из роз пробивается тонкий золотой луч. Этот луч плавно скользит по моему лицу, плавно перемещается на подбородок, соскальзывает на грудь. Он согревает меня кедром и специями. Жарко. Душно", и так далее. Вовлечение в красивые ассоциации.
Второй: "N от Co стартует ансамблем из цитронеллола, альфа-иононов и сладко-бальзамического этилмальтола", и в том же духе.
В случае с описанием Vetiver Extraordinaire Frederic Malle обязательно надо быть где-то посередине. Хочу донести, что это не обычный ветивер, а очень необычный ветивер.
Меня всегда удивляло мощное звучание Vetiver Extraordinaire; я с удовольствием подхватил чужое, но меткое определение этого Vetiver - "мать-сыра земля". Я этим определением до сих пор пользуюсь, когда меня просят дать краткую характеристику маллевскому ветиверу. Но какой-то моментик, какая-то андерсеновская горошина всегда беспокоила меня, когда речь заходила об этом аромате. С одной стороны, мощное ветиверовое звучание, с другой стороны, я всегда ощущал, что ветивер у Malle какой-то неправильный, очень землистый. В Vetiver Extraordinaire совершенно нет зелени, которая присуща всем значимым ветиверам! И вот на днях разобрался.
Масса источников в Сети, да и сам Frederic Malle не раз говорил об этом, которые сообщают нам, что в аромате было использовано рекордное количество масла ветивера, 25%. Для сравнения, классическая тройка ветиверов, Vetiver Guerlain, Vetiver Carven и Vetyver Givenchy, имела 7 - 8% масла ветивера, что сразу же помещало ветивер в центр композиции. Это всегда давало повод с гордостью заметить, что Vetiver Extraordinaire - "new vetiver". Но только ли за счёт увеличения доли ветивера в композиции?
А вот и нет! Не в этом дело. В своей книге "Aphorismes d'un Parfumeur" мастер-парфюмер Dominique Ropion, создатель Vetiver Extraordinaire, рассказывает, что они с Malle трудились над тем, чтобы вытащить из масла ветивера камфорные фракции. И им это удалось. Ветивер без камфорных фракций по звучанию приблизился к сандаловому маслу. Вот так штука!
Да, действительно, ветивер Малля пахнет по-особому - землисто, специево, древесно-сладко.
Был в начале 2000-х запрос на новое звучание ветивера - в Editions de Parfums Frederic Malle сделали новый ветивер, new vetiver. Кстати, шоколадный ветивер Vetiver Oriental Serge Lutens (2002 год) вышел почти одновременно с Vetiver Extraordinaire. И тоже был удачной попыткой придать ветиверу в центре композиции новое необычное звучание.

*****
Друзья, а расчехляйте-ка вы ветиверы! Погода для них сейчас стоит изумительная!

Upd: я подумал и решил, что топик был бы несправедливо неполным без пирамиды (в этот раз - да).
Пирамида с basenotes:
Верхние ноты: bergamot, bitter orange, pink pepper (перец в этом аромате на главных ролях; вернее, в одной из главной роли)
Ноты сердца: vetiver, cashmeran (влажное дерево; его звук похож на запах мокрого бетона, слегка высохшей типографской краски), cedar, sandalwood (сандала, горького, сладкого, в Vetiver Extraordinaire - валом)
Базовые ноты: oakmoss, musk

Calandre Paco Rabanne. Забытая радость

Фото: Ирина Булычева

Несколько последних дней примерялся, чтобы такого безусловно радостного поносить? Вчера вечером в машине рассказываю супруге своё состояние:

- Представляешь, чего-то хочу, порой даже осеняет, чего именно, но утром прямо-таки памороки отшибает, не могу вспомнить, что же я с вечера хотел вытащить из шкафа? Вот работаю или дома сижу, подумаю, даже радостное предвкушение пробирает. А потом забываю... Вот если сейчас шкаф открою, увижу - и сразу вспомню.

Вчера вечером действительно открыл шкаф и вспомнил - Calandre Paco Rabanne!

У Calandre особое место в парфюмерной историографии, место одного из Титанов Парфюмерии. Гранд-парфюм. Шедевр.

Посмотрите, какие интересные факты про Calandre приводит знаменитый парфюмерный блогер-исследователь Andre Moreau: Интересная история Calandre Paco Rabanne. Обязательно прочитайте.

Сейчас такую розу в букете - тщательно прописанную, аккуратно оттенённую другими цветами - просто не делают.

Я всё время призываю друзей по увлечению-мужчин расширять свои парфюмерные горизонты - всё время призываю не стесняться пользоваться парфюмами с надписью "pour femme" на бутылочке. Дело в мере: если вы нанесёте на себя капельку Calandre, совсем чуть-чуть, от вас не будет пахнуть женщиной в розовых духах, от вас будет пахнуть зелёным, слегка шершавым, цветочным ароматом с явным ветивером. Альдегиды, роза, явный, но мягкий ветивер. Ей-богу, носить Calandre Paco Rabanne в небольших дозах не страшнее, чем пользоваться Vetiver pour Homme Roja Dove. 

Пирамида Calandre Paco Rabanne с basenotes:

Top Notes: bergamot, galbanum

Heart Notes: rose, jasmine, geranium, orris, lily of the valley, hyacinth

Base Notes: sandalwood, vetiver, oakmoss, amber, musk

Пирамиды помогают описывать аромат, да...

Но иногда пирамиды напоминают мне учителя, который тащит меня за ухо к доске: "Ты видишь здесь мускус? А амбру? Нет? Так смотри, вот тебе мускус, и вот тебе амбра!" Всё время хочется прокричать в ответ: "Да вижу, вижу, только отпустите ухо!"

Да, бергамот и зелёный гальбанум. Да, роза с гиацинтом; именно своеобразный аромат гиацинта осветляет розу, делает её белой, колкой, с шипами. Дубовый мох, ветивер в базе? - конечно! Сандал - в его горько-древесной тёплой сути.

По большому количеству выпущенных рекламных постеров чувствуется, что в Paco Rabanne с обожанием относились к Calandre. Из всего многообразия постеров выбрал два самых любимых.

  

В этом тексте мало парфюмерного

Простой вопрос: "Настоящие французские духи?"
Простой вопрос, отсылающий к знаменитой сцене знаменитого фильма... И ответ должен быть... экзистенциальным, да? Без попытки познать непознаваемое.
Простой вопрос, с ответом на который бьюсь уже третий день. Почему не могу ответить просто? Например, Chanel. Или Dior. Знаю, почему не могу - испорчен знанием.
Я сразу начинаю соединять воедино знания о развитии парфюмерии в Европе, о французах и французской культуре, об истории создания фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Наверное, это всё не то.
Я французов-то увидел впервые в пятилетнем возрасте на экране. В одной из серий киноэпопеи "Освобождение" показывали французских лётчиков авиаполка "Нормандия-Неман" - весёлые артистичные ребята, не очень серьёзные на фоне наших деловитых асов.
Слушайте, меня учили читать, дав "Бородино" Лермонтова. И что для меня пятилетнего были французы? Ничего. Мимо мозгов. Весёлые артисты.

В моей жизни все знакомые французы очень рациональные, расчётливые и экономные люди. Как такие могли создавать прекрасные духи? Почему именно французы?
Слушайте, я испорчен знанием "Гида" Луки Турина - он же прямо пишет об этом: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов? Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов.
Впрочем, при описанном положении дел, в других странах существуют парфюмерные школы, со своим присущим характером: итальянские духи чрезвычайно съедобные, плотные, начиненные трюфелями, засахаренными фруктами и пряностями; американцы, со своими неизменно великолепными атлетическими духами, создали новую расу Титанов; японская школа делает духи высококонцентрированной деликатности."

Когда мне хочется проиллюстрировать талант французов, сумевших соединить воедино рациональность, бережливость и артистизм, я рассказываю историю о том, как в 2011-м году французы в честь заключения контракта выставили на стол двухсотлетний коньяк. А мы, русские, пили этот коньяк залпом, как привыкли, как водку, без смакования. И кто-то из французов, глядя на нас, рассмеялся и горячо заговорил: "Сразу видно русских! Богатые люди, богатая большая страна, всё есть, ничего не жалко! А французский крестьянин двести лет назад заложил этот коньяк в погреб. Он всегда нуждался, его потомки всегда нуждались, войны всегда прокатывались над Францией - этот француз сделал жест рукой туда-сюда, словно показал рукой волну, - но коньяк берегли, давали коньяку время набрать силу, возраст и вкус. Пейте, пожалуйста, медленнее. Из уважения к простому французу. Смакуйте!"

Фильм Эльдара Рязанова вышел в 1976 году, снимался в 1975 году. Но! Фильм ведь является экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...", написанной в 1969 году и с успехом шедшей в театрах Союза! А, значит, знаменитая фраза Наденьки могла быть родом из 1969 года. Логично? Ведь духи Climat Lancome вышли в жизнь в 1967 году.
Если бы я жил и увлекался духами в 60-е или 70-е годы, то имело бы смысл говорить о том, что, например, Dior или Lancome - истинно французская марка. Или Guerlain. Или Hermes. Делалось всегда французами во Франции. Или, если бы я не знал о том, что талант французов именно в умении синтезировать материалы и парфюмерные традиции всех народов.
А сейчас, в эпоху транснациональных корпораций и культурной глобализации, мне ещё труднее назвать какие-либо духи истинно французскими.
Однако, за эти три дня я вспомнил, что есть такая занимательная игра, когда тебе задают вопрос, а ты должен отвечать моментально. Например, поэт - Пушкин! роман - "Война и мир"! духи - Шанель Номер Пять!

Настоящие французские духи - 1905 Detaille!
А вот теперь не спрашивайте меня, почему. Смайл.

Фото: Ирина Булычева

Знаете, раньше я часто бывал захлёстнут необъяснимым ощущением прекрасного от знакомства с новыми духами. Я помню, как остро переживал ощущение прекрасного от знакомства с Antaeus Chanel в 2008-м. Я понимаю, почему - нового, неизведанного, необъяснимого было много. Я бы вполне мог сказать тогда, что Antaeus истинно французские духи.

И вы знаете, мне нисколько не грустно и не скучно, от того, что я не могу быстро ответить на вопрос: "Настоящие французские духи". Мне от этого весело и задорно.

14 февраля

Почему Франция? Почему духи - французские? Интересно покопаться в этом вопросе. Ещё раз перечитал "Энциклопедию" Юджина Риммеля и дошёл до анализа элитарной культуры Хосе Ортеги-и-Гассета. Затягивает. Надо выныривать. Но в выходные вернусь к этому вопросу; думаю, что-то, да оформится в текст.

*****

Два дня был по делам в Череповце. С собой брал Baladin Nicolai. Выбор не случайный: по мне Baladin представительный и авторитетный, при этом тонкий и элегантный.

Женщина-проводница и то отметила, когда принесла мне в купе кофе: "Какой у вас замечательный парфюм!" Не скрою, было приятно услышать.

*****

Вы верите в знаки? Я верю. Знаки говорят мне о том, что пока надо заморозить форумную жизнь. На парфюмерных форумах кризис. В новейших средах, которыми управляют лень и бездарность, мне раздражительно и неуютно.

*****

Аромат дня - Bois du Portugal Creed, сандаловая лаванда. Или лавандовый сандал. Испытываю удовольствие.