16 мая. Aramis

Оммаж, осанна, ода... Что там ещё можно пропеть, чтобы выразить уважение и восхищение?
Почему Aramis такой великий?
Потому что в Арамисе есть всё, что нужно знать о мужской парфюмерии. Большой он, многое закрывает. Букет цитрусов, как в классическом одеколоне; кожа; цветы; дым, ладан, пачули - суть Земля.
Что надо парфюмерно увлечённому мужчине, чтобы считать, что жизнь состоялась? - 5 литров Антея, 5 литров Милого Друга, 5 литров Куроса, 5 литров Аби Руж, 5 литров герленовского Ветивера. И 5 литров Арамиса (и всё равно что-нибудь забудешь!).

15 мая

Четвёртый день езжу на работу на завод, и это прекрасно! Соскучился по всему, что связано с заводом, и даже холодная ветреная погода не задаёт мне негатива.
Во вторник 12-го поехал на работу, как на праздник. И даже парфюм постарался выбрать себе праздничный по собственным ощущениям - YSL pour Homme Haute Concentration. Весь день наслаждался и работой, и лимонно-розмариновым оптимизмом своего одеколона. А как красиво пропахла им маска - ммм... Даже жалко было выбрасывать эту маску в мусорную корзину.
В среду ещё раз попытался взвесить и посчитать Lagerfeld Classic. Вот о чём подумалось в этой связи. Всё-таки, интересная штука наш мозг. Интересно, как мозг регистрирует и запоминает наши ольфакторные переживания, как перерабатывает их и интерпретирует. Чемоданный картон, запах которого мне напоминает Lagerfeld Classic, это не плохо, это не дешёвая лексика и не приниженная эмоциональная оценка. Для меня с детства запах чемодана - праздник, ожидание интересной поездки с Сахалина на материк, интересная дорога, полная ярких впечатлений, приключение.
Вчера - Rouge Hermes; от него хорошо ходить в разные стороны парфюмерной вселенной - можно к розам, можно к альдегидам, можно к ладанам, можно к ёлкам. А вчера вечером не стал испытывать своё терпение и надушился одним из любимых - Мистером, Mr. Blass Bill Blass.
Сегодня тоже с Мистером, и мне хорошо.
А что будет завтра - посмотрим.

Современный Lagerfeld Classic. Отбивает дар речи

Фото: современный выпуск лагерфельдовского колоня (2015 год), Lagerfeld Classic, eau de toilette, 125 мл

Уже который день пытаюсь выцедить из себя хоть что-то определённое и литературное по поводу современного Lagerfeld, который нынче Classic, а от рождения назывался Lagerfeld Cologne (смотрите фото ниже).

Владелец флакона и фото: rosapalop74

Мои личные трудности с собственным Лагерфельдом имеют свою историю (понятное дело!). В 2017-м году в Минске мой парфюмерный друг и товарищ одарил меня пробирочкой со стареньким Лагерфельдом, который на мне раскрылся волшебно хорошо - классическим фужером восточных толков на совершенной амбре.

В прошлом году я купил современный выпуск (2015 год), 125 мл, уже с именем Classic.

Я всё время хочу понять, как они (парфюмеры, ответственные за приведение одеколонов с историей в соответствие с рекомендациями IFRA) это делают? - вроде, пахнет так, как и старый, но полного и панорамного раскрытия я не получаю.

Современный колонь Лагерфельда - классическая фужерная связка "лаванда/кумарин", нанизанная на мощный запах многослойно проклеенного чемоданного картона. Всё. Могу добавить, что это, конечно, мощный и зрелый дядька.

Кто там занимался новым, не знаю. Изначальный делал американец Ron Winnegrad, за свою карьеру поработавший и в Unilever, и в Givaudan, и в Symrise, и в IFF, создатель многих известных ароматов (Blend 30 Dunhill, Leonard pour Homme, женский Armani 1982 года, Rumba Ted Lapidus, Furyo Jacques Bogart, в паре с Тьерри Вассёром, etc), популяризатор синестезии ("цветного слуха").

Пирамиду ради любопытства можете посмотреть на basenotes.net.

10 мая

Фото: Ирина Булычева

Шесть лет Kyoto Comme des Garcons не доставал. Соскучился. Вообще-то, у него длинное и торжественное полное имя, прямо как у испанского гранда - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Kyoto.

Мой первый нишевый парфюм. Был куплен в ноябре 2009-го года в ЦУМе, когда я приезжал в Москву из Ульяновска на мебельную выставку. Ехал в ЦУМ за Загорском (Zagorsk Comme des Garcons), а уехал с Kyoto. Хотя, в тот ноябрьский вечер на другом запястье и был у меня Zagorsk; на одном запястье Zagorsk, на другом Kyoto; Kyoto тогда победил. Как бы это соревнование выглядело сейчас? - не знаю, не знаю...

В тот ноябрьский вечер Kyoto победил, но душился я им нечасто. Количество красивых игрушек быстро прибавлялось, море надо было переплывать быстро, а Kyoto сразу же попал в разряд исследованных островов.

Вчера взял, и знаете, какая первая мысль меня посетила? Вот она - ниша! Ниша настоящая, честная, без дураков, как оно и должно быть.

Продать такое с полок сетевых парфюмерных магазинов в массовом порядке просто невозможно. Но это не значит, что сделано плохо. Наоборот, одна из лучших работ Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour)! Даже не сомневайтесь. Здесь я улыбаюсь.

Он не про ладан. Японцы-синтоисты жгут какую-то уж совсем загадочную древесину. Загадочную и жутко красивую. Жутко страшную. Нюхаю и верю в чёрный кипарис, в чёрный ирис, в чёрный тик и в чёрный ветивер. Хорошо, ну, тогда и в чёрный ладан, если таковой имеется в природе.

Про японские бани "офуро" тоже читал.

Конечно, Kyoto нельзя оценивать в отрыве от 2003-го года и в отрыве от всей Ладанной Серии Гарсонов.

Фото: Ирина Булычева

Позавчера достал ещё один из ароматов, которые давно не доставал, женский Roma Laura Biagiotti, настоящий, ещё тот, с крышкой из пластика-"манки".

Этот ангел мало что сообщил мне. Кроме того, что его ангельские крылья растут из Jicky Guerlain. Что, в общем-то, и не плохо совсем, а даже очень хорошо.

Oscar de la Renta pour Lui: звёздное небо Санто-Доминго

На фото: слева - сплэш, 60 мл, 80-е годы, в центре - спрей, 50 мл, середина 2000-х, справа - современный спрей, 90 мл.

Oscar de la Renta pour Lui (1981 год) - одна из самых ярких иллюстраций к стенаниям многих винтажников - "раньше было лучше!"

Pour Lui пришёл ко мне в результате поисков нечто подобного на Antaeus Chanel; хотелось чего-то такого же, "шаг влево, шаг вправо, шаг вперёд, шаг назад"; я думаю, многие прошли через подобные желания и поиски. Относительно Pour Lui привлекали рассказы о его нахальном кока-кольном характере, рассказы о том, какой в Pour Lui восхитительно красивый кастореум, "лучше, чем в Антее". Уже одного этого было достаточно, чтобы возбудить во мне дикий интерес. 

Первым в руки мне попал спрей-полтинник середины 2000-х, который на фото в центре. Такой Pour Lui мне понравился, но по поводу сходства с Антеем и наличия кастореума я просто пожал плечами. Кастореума я в нём не обнаружил, как не силился разыграть собственное воображение. Действительно, напористо кока-кольный в верхах и в середине, гвоздичный, слегка ирисовый, бальзамичный и светло-окрашенный шипр. И не шаг, и не два относительно Антея, а три или даже четыре шага от него. Но ладно, главное, понравился.

А вот лет пять назад, окончательно добитый мыслями о том, что у меня нет первоначального Oscar de la Renta pour Lui, я таки купил сплэш первого выпуска, 60 мл.

Ох-ох-ох, дамы и господа, вот тут-то я и понял, почему вокруг Pour Lui столько разговоров!

Не шаг и не два от Антея, а вровень! вровень с ним должен стоять изначальный Oscar de la Renta pour Lui! Здесь есть всё, за что мы любим хорошие мужские духи - идея и великое мастерство при воплощении идеи. Превосходная мягкая толстая кожа с кастореумом, и эта кожа с кастореумом на фоне дивных бальзамов, коричной розы, шикарного щедрого ириса; ладан и мшистость, как само собой разумеющееся. Вальяжный, слегка седеющий красавчик!

У кого-то из парфюмерных блогеров, старательно раскапывающих историю ароматов, прочитал, что сам маэстро Оскар де ла Рента, заказывая парфюмерам Pour Lui, просил сделать ему звёздное небо его родного города, Санто-Доминго. Что ж, звёздное небо Санто-Доминго получилось на славу.

Современные выпуски Pour Lui не то, чтобы не рекомендую, но предупреждаю, что полного представления об изначальной форме аромата вы не получите. Хотя, как колкий и бодрый утренний одеколон с акцентом на тёмные смолы, почему бы и нет?

Чувствуете разницу между богатым на оттенки и удовольствия сложным шипром и бодрым, но значительно обеднённым, одеколоном с намёком на былое?

Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль. 

Asti Spumante от Nicolai: Ambre Cashmere Intense

Какое игристое подать к столу в компании, если вы не знаете вкусов всех гостей? Конечно, сладкое Asti Spumante! Оно никого не разочарует - это совершенно точно. Хотя, в Asti нет характера, нет буйства красок, нет абсолютно никакой чертовщинки.

Приятность - вот и вся характеристика Ambre Cashmere Intense Nicolai (2015). 

"На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства."

Но то, что для Манилова хорошо, для марки Nicolai - недостаточно. Чуть не написал "плохо"...

Фужер с американской улыбкой в новейшем стиле: за всё хорошее и против всего плохого; зелёные пыльзики иононов (фиалка - ирис), напрочь задавленные экзальтолидом.

Такое уже есть. У Etro в Greene Street.

Лучшие песни

Cap Neroli Nicolai, 2018 год.
Вот люблю нероли, и всё тут. Ничего не могу с собой поделать. Ароматы с нероли для меня как любимые песни. Эдакий плейлист. Включил, слушаешь, наслаждаешься. Сто раз прослушал - нет, не надоело, могу и в сто первый раз прослушать.
Сегодня добил пробник Cap Neroli Nicolai.
А хорошо, что научились делать одеколоны (цитрусовые воды), поющие с утра до вечера!
Нероли - целый океан. Нырнул, и плаваешь, плаваешь. Глубоко, раздольно. Всего вдоволь - воды, солнца, воздуха, тепла, прохлады. Deepest sensations.
Зелень - есть, и не едко. Хорошо, что пирамида подсказывает про жасмин. И про иланг, который норовит запудриться, но останавливается в самом нужном месте, вовремя.
Цитрусовый. Зелёный. Цветочный. Современный.
Да, звучит современно. Такими цитрусами никакого "миллениала" не напугаешь.
Я бы купил. Надо купить. Сто.

Moustache Rochas. Усач. The Special One (Особенный)

Фото: Ирина Булычева

Так получается, что я в фужерном запое. Ну, и на карту ароматов Haarmann&Reimer посматриваю. О ней (о карте) чуть позже.

Меня всегда удивляло и обескураживало место Moustache Rochas на этой карте. Посмотрите сами - оно ровно под родоначальником жанра Fougere Royale Houbigant, 1882 год, и Dunhill, 1934 год, в подклассе древесных фужеров, "Woody".

Ничем древесным Moustache не пахнет, хотя в его пирамиде есть кедр. Moustache - это длинный восковой лимон, лимон, вощёный альдегидами + вербена. Лаванды немного, она лишь чуть ласкает слух. Цветочный блок приглушённый; из цветов явственнее всего роза, которая идеально монтируется с цитрусами и восковыми альдегидами.

Фото на фоне книги, на обложке которой товарищ Сталин, конечно же, небольшая провокация. Moustache, Усач, был выпущен в 1948-м году, когда в послевоенной Европе был высок авторитет Советского Союза и его руководителя, Иосифа Виссарионовича Сталина. Существует красивая легенда, что Сталин был источником вдохновения. Легенда, конечно, спорная, но мне нравится.

Не могу назвать Moustache жёстким ароматом. Цитрусово-лавандовый одеколон на лёгком кожистом мускусе - принадлежность мужчин, познавших бритву. Да, он мужской, зрелый.

История рождения Moustache рассказана сыном создателя аромата, Мишелем Рудницка. Наброски, аккорды Усача были подсказаны Эдмону Рудницка его супругой Терезой. На Фрагрантике есть прекрасный очерк Сергея Борисова, посвящённый Moustache: Сергей Борисов о Moustache Rochas.

Сергей Борисов пишет: "При этом, Moustache Rochas прекрасно ложится в линию ароматов Eau de Rochas, Eau Fraiche, Eau Sauvage и Diorella Christian Dior, созданных Рудницка." Стоп! Есть версия! Eau Sauvage - первый цитрусовый одеколон, который с помощью гедиона Рудницка сделал долгоиграющим, посадил в клетку; так, во всяком случае, считается. Но и Moustache Rochas, будучи по сути одеколоном, тоже имеет похвальный stay, стойкость, время звучания. А что, если Moustache Rochas с его цепкими восковыми альдегидами был первой попыткой Эдмона Рудницка продлить игру утреннего цитрусового одеколона?

*****

Moustache Rochas от рождения выпускался в двух концентрациях - Eau de Cologne и Eau de Toilette. В техническом плане, в финансовом плане после войны Rochas были передовиками, поэтому Moustache в атомайзере-распылителе в начале 50-х годов не должен никого удивлять.

После 1977 года, не раньше, Moustache был выпущен в концентрации Eau de Toilette Concentree (на фото).

Усач в концентрации Eau de Cologne, флакон-сплэш. Владелец jeaherric-59

Moustache, Eau de Cologne, атомайзер. Владелец zoderi

Спрей 75-ка, самая последняя версия Moustache. Владелец bhperfumery

Великая суббота

Как-то само собой получилось, что между мной и фужерами в последнее время (с августа прошлого года) выросла какая-то стена. Что-то раздражало в самоей фужерной конструкции. Наверное, какое-то количество парфюмерного сахара в сравнении с теми же зелёными шипрами, которых мне как раз остро захотелось в конце прошлого лета. В общем, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, восемь месяцев прожил без фужеров. Хотя, например, Bois du Portugal Creed доставал и даже получил удовольствие.
В общем, не строилось у меня с фужерами. И вот, благодаря самым разным разговорам в "Ароматном уголке", стена рухнула. Началось всё с Monsieur Rochas, потом хорошо пошло с Barry Lyndon Maria Candida Gentile, а вчера и сегодня в ход пошла тяжёлая кавалерия от фужеров - Special for Gentlemen Le Galion.

В "Ароматном уголке" затеялся шуточный спор о том, что же такое, всё-таки, фужер? Да так, чтобы всем понятно было в двух словах, да чтобы не запутаться. В разговорах-спорах своих мы все ссылались на статью Матвея Юдова на Фрагрантике, посвящённой фужерам. Хороший очерк, очень хороший! Но всё же он (очерк этот) рассчитан на подготовленных читателей, прошедших какой-то, скажем так, фужерный путь. У меня возникла идея рассказать о собственном фужерном пути. Пока думаю, как это сделать...