День за днём. 22 мая

Запой с Арамисом не случился, а идея показать путь фужера в исторической ретроспективе не покидает меня, поэтому вытащил из дальних углов шкафа Pour Un Homme De Caron.
Pour Un Homme De Caron (1934 год, парфюмер Ernest Daltroff)... Уважаю за ясность мысли и прямую честную позицию. Лаванда и кумарин. Много лаванды и много кумарина. Ваниль - чтобы смягчить совсем уж жёсткие слова. Минимализм, лаконичность. "Товарищ курсант! Я приказываю - кру-гом! За курсантом Глущенко - шагом! марш!" Полковник редкого сорта.
Если английские лавандовые воды начала XX века, English Lavender Atkinsons и English Lavender Yardley, и Pour Un Homme De Caron вместе с ними - выражение лаконичности в классе фужеров, то Jicky Guerlain велеречив и богат на слова. Jicky на вершине, на пьедестале, вместе с Fougere Royale Houbigant (1882 год) и Shalimar.
Есть Jicky в туалетной воде, 2011 год. Не самое хорошее время для наследства Maison Guerlain. Но даже наспех приведённый к стандартам IFRA, этот Jicky имеет вес и блеск, благородную патину. Мои личные взаимоотношения с этим выпуском Jicky не очень, но вот чудесный миг обоняния с жены помню и всё время хочу произвести этот фокус с самим собой. Увы, пока не получается; с Ирины Васильевны он звучит лучше, красивее, волшебнее.

Эх, говоря о Jicky, не упомянул слова "салицилаты". Так вот, салицилаты.

Вчера уже поздно вечером стал перебирать в памяти - что же я давно не доставал из шкафа? Вспомнил про не понимаемый мною дотла English Breakfast Mark Buxton.
История, рассказанная Марком Бакстоном в Английском Завтраке, простая, но я подозреваю, что её техническое воплощение было сложным.
Как хорошо, что мы живём в век информации, и Марк Бакстон имеет возможность делиться своими мыслями с широкой публикой, а мы имеем возможность всё это найти в Сети и прочитать! В общем, как рассказывает сам Марк Бакстон, история Английского Завтрака такая: раннее утро англичанина (бергамот, апельсин), который в железнодорожном экспрессе едет в легендарный Киото (имбирь, перец, бензойная смола); он собирается впервые в своей жизни позавтракать по-японски из деревянной корзинки (ель, кедр); он смущён (календула, гардения, ладан), но его не так-то просто застать врасплох, он современный человек, житель больших городов, привыкший путешествовать (гардения, пачули, ветивер). Каково, а?
Самое интересное, что в этом ни слова вранья, всё есть - и бергамот с апельсином, и имбирь с перцем, и ладан, и ветивер, и пачули, и всё это ловко связано. Это необычно; Английский Завтрак не отсылает меня ни к чему ранее известному; English Breakfast - вещь самостоятельная и самодостаточная. Композиционно - безупречно!
История про англичанина, путешествующего в Киото на экспрессе, хоть и рассказана правдиво, не моя история. Английский Завтрак Бакстона рассказывает мне историю из моего сахалинского детства (ха-ха! мы, сахалинцы - соседи японского Хоккайдо!). Июнь на Южном Сахалине. Жарко. Надо прополоть смородину и малину на огороде от крапивы (бабушка попросила). Работе конца-краю не видно. Растёт горка крапивы, подсыхает на жарком солнце (гальбанум, кумарин, иононы). Все ребята на море. С моря в распадок едва-едва задувает свежий ветерок (имбирь, ветивер).

English Breakfast by Mark Buxton (2008 - 2009). Из линейки, которая выпускалась для российской парфюмерной сети Ile de Beaute.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, перец, имбирь, кориандр, герань, гальбанум
Ноты сердца: календула, жасмин, розовое дерево, гардения
Базовые ноты: пачули, ветивер, ладан, еловый бальзам, кедр, бензоин 

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 2

В октябре прошлого года выписывал в блог своеобразный топ-10. Это не топ-10 самых любимых моих парфюмов, это топ-10 самых часто используемых парфюмов.
Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни, октябрь 2019 г.

Прошло полгода. Теперь картина выглядит таким образом:

1. Antaeus Chanel - 46 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Oscar de la Renta pour Lui - 37
4. Vetiver pour Homme Roja Dove - 36
5. Cabochard Gres - 35
6. Irish Leather Memo - 34
7. Vetiver Guerlain - 33
8. Aramis - 33
9. Gold Man Amouage - 32
10. Bois des Iles Chanel - 30

Vetiver Guerlain носил чаще в процессе осмысления его роли в парфюмерии вообще. И пришло понимание, что это лучший ветивер, что это эталон.

В Кабошарах было интересно покопаться по очевидным причинам: большая ёмкая вещь, похожесть на Aramis. Перебирание нюансов, знаете ли, тоже увлекательная вещь.

В принципе, такой топ-10 ни о чём серьёзном не говорит и никаких печатей на мне не ставит; было бы у меня полно старых духов Miss Dior, например, была бы и Miss Dior в таком топе. Мало миллилитров - мало (редко) ношу. Прямая зависимость.

16 мая. Aramis

Оммаж, осанна, ода... Что там ещё можно пропеть, чтобы выразить уважение и восхищение?
Почему Aramis такой великий?
Потому что в Арамисе есть всё, что нужно знать о мужской парфюмерии. Большой он, многое закрывает. Букет цитрусов, как в классическом одеколоне; кожа; цветы; дым, ладан, пачули - суть Земля.
Что надо парфюмерно увлечённому мужчине, чтобы считать, что жизнь состоялась? - 5 литров Антея, 5 литров Милого Друга, 5 литров Куроса, 5 литров Аби Руж, 5 литров герленовского Ветивера. И 5 литров Арамиса (и всё равно что-нибудь забудешь!).

15 мая

Четвёртый день езжу на работу на завод, и это прекрасно! Соскучился по всему, что связано с заводом, и даже холодная ветреная погода не задаёт мне негатива.
Во вторник 12-го поехал на работу, как на праздник. И даже парфюм постарался выбрать себе праздничный по собственным ощущениям - YSL pour Homme Haute Concentration. Весь день наслаждался и работой, и лимонно-розмариновым оптимизмом своего одеколона. А как красиво пропахла им маска - ммм... Даже жалко было выбрасывать эту маску в мусорную корзину.
В среду ещё раз попытался взвесить и посчитать Lagerfeld Classic. Вот о чём подумалось в этой связи. Всё-таки, интересная штука наш мозг. Интересно, как мозг регистрирует и запоминает наши ольфакторные переживания, как перерабатывает их и интерпретирует. Чемоданный картон, запах которого мне напоминает Lagerfeld Classic, это не плохо, это не дешёвая лексика и не приниженная эмоциональная оценка. Для меня с детства запах чемодана - праздник, ожидание интересной поездки с Сахалина на материк, интересная дорога, полная ярких впечатлений, приключение.
Вчера - Rouge Hermes; от него хорошо ходить в разные стороны парфюмерной вселенной - можно к розам, можно к альдегидам, можно к ладанам, можно к ёлкам. А вчера вечером не стал испытывать своё терпение и надушился одним из любимых - Мистером, Mr. Blass Bill Blass.
Сегодня тоже с Мистером, и мне хорошо.
А что будет завтра - посмотрим.

Современный Lagerfeld Classic. Отбивает дар речи

Фото: современный выпуск лагерфельдовского колоня (2015 год), Lagerfeld Classic, eau de toilette, 125 мл

Уже который день пытаюсь выцедить из себя хоть что-то определённое и литературное по поводу современного Lagerfeld, который нынче Classic, а от рождения назывался Lagerfeld Cologne (смотрите фото ниже).

Владелец флакона и фото: rosapalop74

Мои личные трудности с собственным Лагерфельдом имеют свою историю (понятное дело!). В 2017-м году в Минске мой парфюмерный друг и товарищ одарил меня пробирочкой со стареньким Лагерфельдом, который на мне раскрылся волшебно хорошо - классическим фужером восточных толков на совершенной амбре.

В прошлом году я купил современный выпуск (2015 год), 125 мл, уже с именем Classic.

Я всё время хочу понять, как они (парфюмеры, ответственные за приведение одеколонов с историей в соответствие с рекомендациями IFRA) это делают? - вроде, пахнет так, как и старый, но полного и панорамного раскрытия я не получаю.

Современный колонь Лагерфельда - классическая фужерная связка "лаванда/кумарин", нанизанная на мощный запах многослойно проклеенного чемоданного картона. Всё. Могу добавить, что это, конечно, мощный и зрелый дядька.

Кто там занимался новым, не знаю. Изначальный делал американец Ron Winnegrad, за свою карьеру поработавший и в Unilever, и в Givaudan, и в Symrise, и в IFF, создатель многих известных ароматов (Blend 30 Dunhill, Leonard pour Homme, женский Armani 1982 года, Rumba Ted Lapidus, Furyo Jacques Bogart, в паре с Тьерри Вассёром, etc), популяризатор синестезии ("цветного слуха").

Пирамиду ради любопытства можете посмотреть на basenotes.net.

10 мая

Фото: Ирина Булычева

Шесть лет Kyoto Comme des Garcons не доставал. Соскучился. Вообще-то, у него длинное и торжественное полное имя, прямо как у испанского гранда - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Kyoto.

Мой первый нишевый парфюм. Был куплен в ноябре 2009-го года в ЦУМе, когда я приезжал в Москву из Ульяновска на мебельную выставку. Ехал в ЦУМ за Загорском (Zagorsk Comme des Garcons), а уехал с Kyoto. Хотя, в тот ноябрьский вечер на другом запястье и был у меня Zagorsk; на одном запястье Zagorsk, на другом Kyoto; Kyoto тогда победил. Как бы это соревнование выглядело сейчас? - не знаю, не знаю...

В тот ноябрьский вечер Kyoto победил, но душился я им нечасто. Количество красивых игрушек быстро прибавлялось, море надо было переплывать быстро, а Kyoto сразу же попал в разряд исследованных островов.

Вчера взял, и знаете, какая первая мысль меня посетила? Вот она - ниша! Ниша настоящая, честная, без дураков, как оно и должно быть.

Продать такое с полок сетевых парфюмерных магазинов в массовом порядке просто невозможно. Но это не значит, что сделано плохо. Наоборот, одна из лучших работ Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour)! Даже не сомневайтесь. Здесь я улыбаюсь.

Он не про ладан. Японцы-синтоисты жгут какую-то уж совсем загадочную древесину. Загадочную и жутко красивую. Жутко страшную. Нюхаю и верю в чёрный кипарис, в чёрный ирис, в чёрный тик и в чёрный ветивер. Хорошо, ну, тогда и в чёрный ладан, если таковой имеется в природе.

Про японские бани "офуро" тоже читал.

Конечно, Kyoto нельзя оценивать в отрыве от 2003-го года и в отрыве от всей Ладанной Серии Гарсонов.

Фото: Ирина Булычева

Позавчера достал ещё один из ароматов, которые давно не доставал, женский Roma Laura Biagiotti, настоящий, ещё тот, с крышкой из пластика-"манки".

Этот ангел мало что сообщил мне. Кроме того, что его ангельские крылья растут из Jicky Guerlain. Что, в общем-то, и не плохо совсем, а даже очень хорошо.

Oscar de la Renta pour Lui: звёздное небо Санто-Доминго

На фото: слева - сплэш, 60 мл, 80-е годы, в центре - спрей, 50 мл, середина 2000-х, справа - современный спрей, 90 мл.

Oscar de la Renta pour Lui (1981 год) - одна из самых ярких иллюстраций к стенаниям многих винтажников - "раньше было лучше!"

Pour Lui пришёл ко мне в результате поисков нечто подобного на Antaeus Chanel; хотелось чего-то такого же, "шаг влево, шаг вправо, шаг вперёд, шаг назад"; я думаю, многие прошли через подобные желания и поиски. Относительно Pour Lui привлекали рассказы о его нахальном кока-кольном характере, рассказы о том, какой в Pour Lui восхитительно красивый кастореум, "лучше, чем в Антее". Уже одного этого было достаточно, чтобы возбудить во мне дикий интерес. 

Первым в руки мне попал спрей-полтинник середины 2000-х, который на фото в центре. Такой Pour Lui мне понравился, но по поводу сходства с Антеем и наличия кастореума я просто пожал плечами. Кастореума я в нём не обнаружил, как не силился разыграть собственное воображение. Действительно, напористо кока-кольный в верхах и в середине, гвоздичный, слегка ирисовый, бальзамичный и светло-окрашенный шипр. И не шаг, и не два относительно Антея, а три или даже четыре шага от него. Но ладно, главное, понравился.

А вот лет пять назад, окончательно добитый мыслями о том, что у меня нет первоначального Oscar de la Renta pour Lui, я таки купил сплэш первого выпуска, 60 мл.

Ох-ох-ох, дамы и господа, вот тут-то я и понял, почему вокруг Pour Lui столько разговоров!

Не шаг и не два от Антея, а вровень! вровень с ним должен стоять изначальный Oscar de la Renta pour Lui! Здесь есть всё, за что мы любим хорошие мужские духи - идея и великое мастерство при воплощении идеи. Превосходная мягкая толстая кожа с кастореумом, и эта кожа с кастореумом на фоне дивных бальзамов, коричной розы, шикарного щедрого ириса; ладан и мшистость, как само собой разумеющееся. Вальяжный, слегка седеющий красавчик!

У кого-то из парфюмерных блогеров, старательно раскапывающих историю ароматов, прочитал, что сам маэстро Оскар де ла Рента, заказывая парфюмерам Pour Lui, просил сделать ему звёздное небо его родного города, Санто-Доминго. Что ж, звёздное небо Санто-Доминго получилось на славу.

Современные выпуски Pour Lui не то, чтобы не рекомендую, но предупреждаю, что полного представления об изначальной форме аромата вы не получите. Хотя, как колкий и бодрый утренний одеколон с акцентом на тёмные смолы, почему бы и нет?

Чувствуете разницу между богатым на оттенки и удовольствия сложным шипром и бодрым, но значительно обеднённым, одеколоном с намёком на былое?

Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль. 

Asti Spumante от Nicolai: Ambre Cashmere Intense

Какое игристое подать к столу в компании, если вы не знаете вкусов всех гостей? Конечно, сладкое Asti Spumante! Оно никого не разочарует - это совершенно точно. Хотя, в Asti нет характера, нет буйства красок, нет абсолютно никакой чертовщинки.

Приятность - вот и вся характеристика Ambre Cashmere Intense Nicolai (2015). 

"На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства."

Но то, что для Манилова хорошо, для марки Nicolai - недостаточно. Чуть не написал "плохо"...

Фужер с американской улыбкой в новейшем стиле: за всё хорошее и против всего плохого; зелёные пыльзики иононов (фиалка - ирис), напрочь задавленные экзальтолидом.

Такое уже есть. У Etro в Greene Street.

Лучшие песни

Cap Neroli Nicolai, 2018 год.
Вот люблю нероли, и всё тут. Ничего не могу с собой поделать. Ароматы с нероли для меня как любимые песни. Эдакий плейлист. Включил, слушаешь, наслаждаешься. Сто раз прослушал - нет, не надоело, могу и в сто первый раз прослушать.
Сегодня добил пробник Cap Neroli Nicolai.
А хорошо, что научились делать одеколоны (цитрусовые воды), поющие с утра до вечера!
Нероли - целый океан. Нырнул, и плаваешь, плаваешь. Глубоко, раздольно. Всего вдоволь - воды, солнца, воздуха, тепла, прохлады. Deepest sensations.
Зелень - есть, и не едко. Хорошо, что пирамида подсказывает про жасмин. И про иланг, который норовит запудриться, но останавливается в самом нужном месте, вовремя.
Цитрусовый. Зелёный. Цветочный. Современный.
Да, звучит современно. Такими цитрусами никакого "миллениала" не напугаешь.
Я бы купил. Надо купить. Сто.