Павлины, говоришь? Oudh Infini Dusita и "анималика"

Второй день подряд душусь Oudh Infini Dusita. И это на фоне активного обсуждения "анималики" на форуме Фрагрантики. Слово "анималика" намеренно беру в кавычки, так как сам не имею парфюмерного определения этого понятия. Анималика - что это вообще такое, применительно к духам? Одоранты животного происхождения? Духи с хорошо и ясно слышимыми одорантами животного происхождения? Яков, например, присылал мне пробирку с кастореумом. Сильный глубокий материал, который уже сам по себе мог бы быть законченной парфюмерной композицией. 

Тут ещё стереотип такой создался - когда описывают удовый аромат, обязательно применяют слово "дерьмо". Или ещё лучше - "дерьмецо". А уж если пытаются выразить чувства от Oudh Infini Dusita, обязательно упомянут дерьмо.

Господа, Лука Турин ещё в первом "Гиде" написал: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?
Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов."

Французы, понятное дело, великая парфюмерная нация. Но и арабы, которые впитали в себя парфюмерные традиции персов и развили их, тоже не менее великая парфюмерная нация. И понятие благородной гнили им не чуждо.
Уд - смола аквиларии, заражённой грибком. Результат благородного гниения. Никакого дерьма.

Oudh Infini в старте пахнет не чем-то неопределённым и смутным "анимальным", а благородным сыром с плесенью, смесью дор блю и маскарпоне.

Jubilation 25 Amouage. Возвращение

Май проходит под знаком Amouage. Часто ношу Silver и Gold Man.
И ещё так совпало, что вчера в дом вернулась одна из прекрасных дам Amouage - Jubilation 25.

Первый раз покупал Jubilation 25 в декабре 2011-го года. Я тогда буквально варился на форуме Аромании. Да и не в форуме Аромании дело. Я тогда активно впитывал в себя материал, а форумчане, более опытные, помогали мне советом. Естественно, что были советы ни в коем случае не проходить мимо марки Amouage вообще. Вот Jubilation 25 и стала моим первым Амуажем. Сейчас вспоминаю, почему именно Jubilation 25... Кажется, я думал о винтажной Mitsouko Guerlain, о винтажных фруктовых шипрах вообще, но опасался тогда ввязываться в покупки на ebay, и кто-то из форумчан посоветовал не горячиться и распробовать сначала Jubilation 25 (ничего себе совет!). 
В общем, ожидания от Jubilation 25 были ого-го!

Сейчас просмотрел свои записи на Аромании - что же мне не понравилось тогда в Jubilation 25 и почему? Я его тогда слишком просто воспринял по неопытности (синтез) - кайса, ладан, роза. Многого не услышал. Чересчур усердно подвергал попыткам анализа. А ещё в тот период переживал острую любовь к Арамису и всё искал что-то "даже лучше Арамиса". В общем, был в плену сложных парфюмерных конструкций.
В результате, в августе 2012-го сменял Jubilation 25 на герленовский Heritage в туалетной воде, отсутствие которого переживал буквально болезненно. Мена состоялась, но сформировалось чувство вины перед женой. Я её мнения при обмене не спросил, а Юбилейный она успела полюбить. Ну, вот теперь всё, вину загладил.

Вчера отдал супруге. Она, конечно, обрадовалась. И я вчера приложился. Да так хорошо вчера вечером на мне Jubilation 25 распустилась, что я и сегодня с утра ею надушился.
Классический фруктовый шипр. Солнечные сладкие цитрусы на хлопковых альдегидах, единственный в своём роде, очень узнаваемый оманский ладан, роза, иланг. Ликование, большая радость, праздник в душе.
Кстати, вступлением похоже на Femme Rochas. И не я один это подметил. 

Ravissa

 

Фото: Ирина Булычева

В 2012-м году коллега по работе передал мне целую коробку миниатюр, и в этой коробке среди многих парфюмерных редкостей и сокровищ была миниатюрка неизвестного аромата известной немецкой марки, Ravissa от Maurer&Wirtz. Проба намазом вызвала в памяти что-то очень знакомое, но такое, что точно не мог вспомнить. И дело в том, что пахло очень хорошо. Эта миниатюрка вызвала желание заиметь целый флакон. Прошло пять лет, и винтажная Ravissa в 75-миллилитровом (чуть не написал "в 75-миллиметровом") флаконе появилась у нас в доме.

Возвращаясь в 2012-й год: я вспомнил, что мне напомнила Ravissa - Aramis Devin.
Не думаю, что Bernard Chant что-то делал для Maurer&Wirtz, но могу предположить, что идея Aramis Devin (1977 год) стала привлекательной и для безымянного пока парфюмера, сделавшего для Maurer&Wirtz Рависсу (1979 год).

Ravissa в сравнении с Devin более воздушная, разреженная, но профиль тот же: хвойные смолы, амбра, цветочное сердце из священного парфюмерного троеперстия - роза, ирис, жасмин, цибетин, мшистость. Отличная вещь!

Пирамида:
Верхние ноты: бергамот, лимон, мята, персик, чабрец
Средние ноты: гвоздика, ирис, орхидея, палисандр, сосна, жасмин
Базовые ноты: амбра, белый кедр, бензоин, дубовый мох, ель, мирра, мускус, цибетин

Копался в Сети, искал, почему Ravissa? Ничего конкретного не нашёл, но есть версия. В конце XVIII века в Париже музицировала мадам Рависса де Турин, пианистка, певица и композитор. Склоняюсь к мысли, что аромат был назван в её честь.

Фото: Ravissa в концентрации духи. Обратите внимание на флакон - в таком флаконе Ravissa изначально выпускалась и в концентрации eau de toilette.

5 мая. SOTD

 

На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.

Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.

Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.

Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.

Великий профиль

 

Фото: Ирина Булычева

В доме - новичок, а именно Flora Danica Royal Copenhagen в концентрации EdC. Подумал. А, в общем-то, и не новичок - дома есть (и давно уже есть) миниатюра духов Flora Danica, поэтому покупка не случайна. Духи Flora Danica - классический шипр. Бергамот, горькие цитрусы, уводящие аромат в заброшенный вечерний осенний сад, цветы, выписанные альдегидами, много мха - осень, сад, вечер, запустение, горечь, печаль. Духи Flora Danica - это та часть шипрового спектра, которая про Jacomo Silences и Niki de Saint Phalle.

А вот в концентрации eau de cologne Flora Danica - родная сестра Miss Dior в той же концентрации. Тот же акцент на свечные альдегиды в верхах и сердце, лёгкий персиковый флёр и ладанник.
Кстати, и Miss Dior, и Flora Danica отлично иллюстрируют, почему ладанник такая важная и неотъемлемая часть шипра. Иллюстрируют просто и очень доходчиво.

Буквально на днях в очередной раз проиграл в нашей с Ириной парфюмерной угадайке: на её Flora Danica сказал, что это Miss Dior в колоне. "Всё у тебя Miss Dior!" Да нет, просто это профиль такой - великий, идеальный, вызвавший подражания.

Memo-феномен

Третий день наслаждаюсь изобутилхинолином - прикрытым, разбавленным, смягчённым-умягчённым: сначала Nudiflorum, теперь второй уж день Irish Leather Memo.  Самое интересное, это то, что народ, не измученный нарзанами (не парфманьяки, а простые люди), воспринимает и Nudiflorum, и Irish Leather на ура. Я говорю о людях, которые окружают меня на работе, заходят в мой кабинет и совершенно честно и простодушно отпускают комплименты по поводу моего аромата дня (ароматов дня с учётом Nudiflorum). "Очень приятный запах! Давай почаще!" - всё в таком духе.

Собственные мысли по этому поводу такие: вот как раньше очень благосклонно воспринимали связку цветы + альдегиды, так сейчас воспринимают связку цветы + изобутилхинолин. Изобутилхинолин в массовой ударной дозе не новость, я тут вспомнил свой опыт ношения Complex Boadicea и Cuir Mona di Orio, но чистый пароходный дым, даже связанный со специями и благородными смолами, воспринимался окружающими без энтузиазма. Точно - всё дело в цветах (в который уже раз).

Почему "Memo-феномен"?
На дворе локдаун (по-русски - карантин), всяческие ограничения, а Memo в 2020-м году выпустили 6 ароматов, и вчера анонсировали ещё один для линейки Cuirs Nomades - Sicilian Leather. Но не количество феноменально, а хорошее качество, вот это самое экзистенциальное качество, которое заставляет воспринимать ароматы Memo с интересом.

Игры с изобутилхинолином

 

Я, наверное, зря лезу на эту территорию (аромахимия), но сегодня надушился Nudiflorum Nasomatto, и посетила мысль, что в последнее время разные парфюмеры как-то по-новому стали работать с изобутилхинолином. Не могу это правильно объяснить, но определённые смутные мысли (или интуитивные) есть.
Все знают, что изобутилхинолин уже больше ста лет используется в парфюмерии, и первоначально (и почти все эти сто лет) он входил в состав достаточно сложных баз. Вот сразу, не прикладывая пальцев ко лбу, назову Tabac Blond Caron и Knize Ten, в которых эти базы с изобутилхинолином использовались. Изобутилхинолин в этих базах чувствуется, и чувствуется довольно весомым таким кирпичиком, но упакованным, надёжно уложенным в общую кладку.
А вот в некоторых современных духах изобутилхинолин выглядит освобождённым из клетки - летучим и колючим. Сегодняшний Nudiflorum, Irish Leather Memo, Rose & Cuir Frederic Malle... А десять лет назад - Cuir Mona di Orio, изобутилхинолин, умягчённый кардамоном.

Кстати, изобутилхинолин в чистом виде я нюхал. Так пахнет жирная угольная пыль. Застарелая, многолетняя, которая уже въелась в стены ламповой.

Кажется, это сейчас очень модно будет в нишевой парфюмерии, такое свободное обращение с изобутилхинолином. Или уже модно.

Всё наоборот: от анализа к синтезу

 

Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.

Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио. 

Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто? 
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.

Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...

Одеколон как символ

Вопрос "Откуда берутся наши парфюмерные привычки, наши парфюмерные предпочтения?" очень интересный и весьма занимает меня. Когда ты приходишь в парфюмерное увлечение в сорок лет и расцениваешь впечатления, как полученные с белого листа, но при этом память хранит визуальный ряд одеколонов и духов с самого твоего детства, а ты не помнишь их запаха - как быть, как понять, с чего всё началось, как вспомнить, чем пахло твоё детское и юношеское прошлое?
"Копайтесь в себе", - сказал мне товарищ по увлечению. Да, согласен, всё из детства. От отцов.
Копаясь в себе, я вспомнил, что для меня были одеколоны. Это был обряд, имеющий символическое значение. Обряд посвящения в мужчины. Однажды надо было увидеть себя в зеркале, увидеть юную поросль на лице и сбрить её, копируя отца. Мы не всасываем процесс бритья с молоком матери, Природа не вкладывает нам этот процесс в подсознание - мы берём пример с отцов. 
В моём юношестве, закончив бритьё, брали в руки флакон-сплэш, наливали одеколон в ладонь и растирали его по свежевыбритым щекам. Одеколоны были тем, чем они были и двести лет назад - цитрусовыми водами. Или они были шипрами. Да, точно, одеколоны моего отца были цитрусовыми или шипрами. Когда пришла моя пора побриться, отца уже не было, но память подсознания осталась.

Я повспоминал, подумал, посмотрел. На фото разные парфюмы (намеренно не употребляю слово "одеколоны"), которые я беру с полки безотчётно, в цейтноте. Которые дарят мне чувство уверенности, надёжности, защищённости.
Мало что изменилось. Кроме того, что я стал жить быстрее, чем отец - не всегда успеваю утром побриться. И мне нужен спрей.

Eris Parfums

Навёрстываю упущенное, пробую Eris Parfums, спасибо Сергею Борисову.

Интерес к марке Eris Parfums пробудили тёплые отклики матёрых зубров российской парфюмерной блогосферы ещё в 2016-м году. И сам факт того, что линейку организовала Барбара Херман (Barbara Herman), одна из самых авторитетных парфюмерных знатоков, автор блога Yesterday's Perfume и книги о винтажах "Scent&Subversion: DECODING A SENTURY OF PROVOCATIVE PERFUME" тоже добавлял интереса. Плюс парфюмер, с которым Барбара Херман договорилась - Антуан Ли (Antoine Lie).

В общем, не прошло и пяти лет, и ароматы Eris Parfums докатились до самых отсталых слоёв населения.

Belle de Jour - характерная для Antoine Lie работа. Материалы, приёмы - на память сразу пришли Secretions Magnifiques ELDO (2006-й год) и Vierges&Toreros ELDO (2007-й год). Вначале кровь, металл, костная мука, больные зубы, всё, что вызывает у меня неприятие к подобным парфюмерным новациям. Однако через час-полтора весь этот эпатаж незаметно сходит на нет, и аромат показывает своё милое цветочное сердце из флёрдоранжа и жасмина, которое красиво слегка запудривается. Полагаю, парфюмерно показали, что Северина возвращается из борделя к любящему и внимательному мужу. Интересно, но, как говорит один мой друг, не моя чашка чая.

Любопытно то, что благодаря сайту марки, я узнал, что такое мудборды. Мудборд - это доска настроения. С помощью картинки нам помогают вникнуть в настроение духов.

Собственно, мудборд. ERIS Mood Boards. Mood Boards

Посмотреть - интересно. Воспринимать аромат мне, например, не мешает, и каких-то таких образов, неприятных или непонятных, отвлекающих, мне не навязывает.

Пирамида Belle de Jour:

Top: Moroccan Coriander, Madagascan Pink Pepper, Tunisian Orange Flower
Heart: Spanish Cistus Labdanum, Egyptian Jasmine, Indian Pimento Berry
Base: Atlas Cedarwood, Musk, Seaweed Absolute

Ma Bete (My Beast) - всегда говорю, что настоящий мастер-парфюмер имеет в своём арсенале, как и выдающийся футболист, неограниченное количество технических приёмов, умеет их применять в любых условиях, прекрасно понимает суть дела (чуть не написал "суть игры"). Ничего зверского в Ma Bete нет. Есть отличная парфюмерная композиция с плотью, с духом Живого. Соскучившись в эпоху повальной свежести по полнокровным шипрам и фужерам прошлого, современное парфюмерное сообщество стало вкладывать какой-то особенный, почти мистический и сакральный смысл в понятие "анималика". Некоторые ждут от парфюмеров какого-то особо лютого, особо злобного "дыхания зверя". Я от таких ожиданий морщусь - ну, непарфюмерно это. Описывая Ma Bete, Барбара Херман рассказывает, что Антуан Ли вложил в композицию 50% своей фирменной базы "animalis". И вот что значит мастер! - ничего вонючего в аромате нет. Эта пресловутая база идеально уравновешена с нероли, мускатным орехом, жасмином, стираксом и пачули. Ma Bete напомнил мне так называемые меховые шипры, бывшие в моде в середине прошлого столетия, шипры, которые предлагали носить на мехах. Отлично!

Мудборд (доска настроения) предлагает мне вспомнить фильм 1946-го года Жана Кокто "Красавица и Чудовище". Напоминаю - Mood Boards

Пирамида Ma Bete:

Top: Aldehydes, Tunisian Neroli, Indian Nutmeg

Heart: Indian Cypriol, Honduran Styrax, Indian Jasmine Sambac
Base: Virginia Cedarwood, Indonesian Patchouli, Animalic Accord (synthetic)

Night Flower - мой фаворит в этой тройке. Очень простой для восприятия, соблазнительный мускусно-пачульный красавец. Лёгкий, приятный в носке, жизнерадостный. В моей картине мира встаёт между Bois des Iles и Coromandel Chanel. 

Доска настроения, посвящённая Ночному Цветку

Пирамида Night Flower:

Top: Italian Bergamot, Russian Birch Tar, Guatemalan Cardamom
Heart: Suede, Indian Tuberose, Laotian Cinnamon
Base: Indonesian Patchouli, Venezuelan Tonka Bean, Musk

На сайте Eris Parfums хороший блог. Очень советую. Тем более, что в блоге есть большое интервью с Антуаном Ли, март 2020-го года.

http://www.erisparfums.com/blog

И ссылка на блог Барбары Херман: https://www.yesterdaysperfume.com/yesterdays_perfume/