Немного о 2008-м и 2009-м парфюмерных

Думаю о том, как и почему изменилось полотно парфюмерной жизни, вспоминаю начало своего увлечения.

Как изменилось? Сообщество стало многочисленным. Ароматов стало больше. Ориентироваться стало труднее. Гиды (я имею в виду под этим названием-званием опытных знающих любителей) перестали писать о классике; всё уже написано; кому надо - тот найдёт. Родилась новая классика. То, что в конце нулевых - в начале десятых было новинками, стало классикой; нормальная эволюция.

Хорошо быть начинающим - всё кажется новым и необычным.

В моём начале общение аккумулировалось на форуме aromania.ru. Славные времена, славный форум! Помню, осенью 2008-го года кто-то с ником frangipani начал выкладывать перевод второго "Гида" Луки Турина. Запомнилось, что сам Лука Турин сказал, что постарался дать характеристику 244-м самым значимым образам парфюмерии. Двести сорок четыре самых значимых! - иди успей. А ещё надо было успеть пробовать новые нишевые запуски. Кстати, тогда их так много, как сейчас, не было. Следили за Comme des Garcons, Etat Libre d'Orange, Diptyque, Frederic Malle (полное название Editions de Parfums Frederic Malle), Annick Goutal. Модно было упомянуть Comptoir Sud Pacifique и "Парфюмерию Басков", Parfums et Senteurs du Pays Basque.
Стремление к узнаванию старой классики, Caron (особенно!) и Guerlain, подразумевалось само собой. "Мальчик, сначала погрызи Caron и Guerlain, а потом уже будешь разглагольствовать про революционность Comme des Garcons!" 

Время глобальных лидеров, какими сейчас являются Sauvage Dior в мужском секторе и Gabrielle Chanel у женщин, ещё не настало. Первый глобальный запуск, Guerlain Homme 2008, провалился. Фрустрация погубила его - ждали большего; идти первым всегда труднее. Bleu de Chanel в 2010-м выстрелил точнее - его охотно покупали, его встретили без ругани и даже отстранённо-тепло; он был понятнее, а для меня скучнее, чем Guerlain Homme.

Женщинами вовсю обсуждался Narciso Rodriguez - и путали чёрные флаконы и розовые (в каком мускус забористее?).

Сейчас это кажется затишьем перед бурей.

Cuir Ottoman Parfum d'Empire: лучший парфюмерный сафьян

В парфюмерном увлечении есть такой период: начинаешь искать сочетание любимых аккордов. Например, роза и ветивер. Или ладан и бессмертник. По-моему, все проходят через такое. Вот и я искал идеальное сочетание ириса и кожи. Это не были трудные поиски - любая парфюмерная энциклопедия сразу же выдаёт Cuir Ottoman Parfum d'Empire.

Первое знакомство и первые восторги. Слепая покупка была попаданием в яблочко. Услышал всё, о чём прочитал про Оттоманскую Кожу. Всё, что люблю до сих пор - ирис, кожа, ладан, бальзам толу. Всё, чем любовался по отдельности в разных духах, а здесь всё вместе.

Я не специалист в кожевенном деле, не знаток, но дух Оттоманской Кожи у меня почему-то ассоциируется с сафьяном. Кожа какая? - Оттоманская. Значит, что? Правильно, сафьян. Восточные, азиатские традиции кожевенного дела, древняя Персия. Я всё знаю про географию - Персия, а Оттоманская Порта рядом, вечные соседи и соперники.

С сайта parfumdempire.com: Оттоманская Кожа такая же томная, как послеобеденное время в турецкой бане...

 

2008-й парфюмерный: вспомнить всё

 Сижу, вспоминаю 2008-й год парфюмерный. Вернее, силюсь вспомнить. Жалко, что aromania.ru умерла - там такой архив был...

Джентльменская неделя

Фото: Givenchy Gentleman и Tenere Paco Rabanne

Неделя прошла под знаком запоя, запоя с Живанши Джентльмен 1974 (у меня флакон 2016-го года выпуска). В сети обнаружил интересную вещь: первородный Джентльмен пишется именно Givenchy Gentleman, а тот, что вышел в 2017-м году - наоборот, Gentleman Givenchy. То, что это совершенно разные по запаху одеколоны, наверное, знают все. 

В Уголке же с утра своя ктовчёмка, и, как водится, возникают темы на основе "Кто в чём". Порой такие темы рождают списки. Списки - вещь полезная!

Обсуждение Джентльмена вылилось в подбор медовых фужеров с пачулями. Удивительно, но сам того не желая и не будучи большим любителем медовых фужеров, собрал многое из этого списка: Tenere Paco Rabanne, Boss Number One, Balenciaga pour Homme, Paco Rabanne pour Homme (а как без него? Он был чуть ли не первым в этом классе; прародитель), Lapidus pour Homme, Music for a While Frederic Malle (для меня спорна его принадлежность к списку медовых фужеров, но глас народа - глас Божий).

К списку ребята добавили то, чего у меня нет и чего даже на зубок не пробовал: Parfum d'Habit Maitre Parfumeur et Gantier (о-о-очень хвалили!) и Intrigant Patchouli 08 Pierre Guillaume (марка Пьера Гийома, увы, пока вся мимо меня).

Списки - это каталогизация и систематизация, а порядок в нашем деле очень важен. Сами смотрите сколько всего всякого появляется в мире парфюмерии; без системы никак.

Помню своё первое знакомство с Givenchy Gentleman в ульяновском Летуале в 2007-м году. Мне было 40 лет, но даже для меня 40-летнего это было очень мощно, очень заявительно. 

Или я изменился, или Джентльмен - выбирайте.

Upd. Валерий Михалицын в своём телеграм-канале Inquisitio Odoramentorum размещает перевод "Дневника парфюмера" Жан-Клода Эллена (за что ему сердечное спасибо). Эллена интересно высказался на тему сравнения современных ароматов и ароматов из прошлого: ароматы прошлого рассудило Время. Ну, если так, то верьте беспощадному в своих суждениях Времени. И носите Givenchy Gentleman!  

Upd2. Я тут всё напутал, прошу прощения: насчёт классических парфюмов Жан-Клод Эллена выразился не в своих "Дневниках", а в интервью, которое перевела Марина, автор ТГ-канала Black Falls.

Что не отнимает интересности и полезности канала Валерия Михалицына. Равно как и канала, который ведёт Марина.

 

Diorella Christian Dior и истории вокруг неё

 

Diorella и Le Parfum de Therese.

Фото: Ирина Булычева

Сбылась мечта - у меня появилась винтажная Diorella.

Я так много читал о Диорелле у маститых знатоков на Аромании, так много восторженных откликов слышал, что намечтал себе шипр невероятной глубины и красоты. Не недавно намечтал, а давно, ещё в начале 2010-х годов. Но встретиться с Диореллой вживую долго не удавалось. И вот Диорелла появилась в умирающем уже клинском Арбор Мунди. Наверное, это было в конце 2013-го года. Диорелла из линейки Les Creations de Monsieur Dior. Современная. Помню, попробовал, часто принюхивался к запястью и думал: "Да-а-а, сильная вещь! Представляю, какой мощью отличалась та, настоящая, рудничкина". Вот такие думы, такое первое впечатление; я ведь уже был вооружён в теории знанием, ароманскими высказываниями винтажистов. Та Диорелла из той пробы 2013-го года пахла дорогим зелёным мылом. А я-то ждал фруктовый шипр...

"Нет, современную Диореллу я не куплю никогда!", - думал я тогда. Мне нужна была винтажная. И вот она у меня есть. Подаренная. 

Читал, что Эдмон Рудницка считал Диореллу своим лучшим творением. Аккорды Диореллы тревожили его до конца жизни, он считал, что её можно доработать, довести до идеала. Вечная мечта художника...

Есть такая легенда, что Le Parfum de Therese, это воплощённый Рудницка идеал в формах Диореллы. Поэтому два дня подряд и сравнивал Диореллу и Парфюм Терезы.

Очевидная вещь: они из одного класса, но из разных эпох. Парфюм Терезы выложен золотой мозаикой из дынных долек, альдегидов и ладана. Диорелла - замок из итальянского фигурного камня, искусная кладка из мелких деталей, руст между камнями пророс благородным мхом. 

Игры в угадайку

 

О пользе слепых проб.

Интересно - да, но полезно ли? Из пяти неподписанных пробирок я не угадал ничего. А как я мог угадать Higher Dior, если я его никогда не нюхал? Правильно, никак.

Угадать можно жанр: шипр, фужер, цитрусовую воду, восточную композицию. Нет, неправильно выразился. Не угадать, а унюхать. Понять, что это за жанр.

А вот этот полленовский Consul идентифицировал как классический цветочный женский шипр из 60-х - 70-х. И это не является моей грубой ошибкой. Consul действительно шипр.

Огромный плюс - я узнал (в том смысле, что впервые познакомился) прекрасную альдегидно-цветочную вещь, Kobako Bourjois. Я бы не отказался иметь Kobako у себя. Но это желание я бы заимел и в том случае, если бы познакомился с духами из флакона.

А Сергею - огромное спасибо за возможность познакомиться и испытать азарт!

Непонятый из списка легенд

Фото: Ирина Булычева

Moschino pour Homme

Помните про негласный список мужских парфюмерных легенд? Moschino pour Homme - один из этого списка. Сотни раз я читал о нём восторженные отклики, мог купить вслепую, но не купил, и вот теперь благодаря Сергею Авось-небось распробовал Moschino pour Homme всласть, без ограничений, не из фиолки, а из флакона.

Что я знал в теории про Moschino pour Homme? Что это шипр, что похож на Bel Ami Hermes. Плюс выходные данные - одни парфюмерные энциклопедии дают год выхода 1989-м, другие 1990-м. Автор композиции ни в одной из известных мне парфюмерных энциклопедий не обозначен.

Лет несколько назад я бы ожидал Откровения, сейчас, с опытом, стал осторожнее к восторгам, осторожнее к оценкам фигурантов Зала Славы. Мне сейчас не очень комфортно, но я не испытал восторга от знакомства с Moschino pour Homme. Да, Moschino pour Homme что-то берёт от великого профиля Bel Ami, но очень неярко, бледно, тихо. Bel Ami легко рисует образы - русский барин на охоте; зверь забит, загонщики разводят костёр, барин выпивает стопку коньячка у костра и утирает усы кожаной перчаткой. Moschino pour Homme образы не удались.

Хороший шипр, очень сдержанный. Мне легко считались лекарственные аспекты аккорда стиракса и бензоина, показались оригинальными, своим лицом. Но, жаль, недолго и мимолётно.

Первый мужской Moschino. Конец 80-х. Расцвет эры итальянской моды, знаменитая итальянская волна. Я уверен, что в таких случаях модельер всегда с большим интересом взаимодействует с парфюмерами, поэтому бросился искать в Сети всё, что связано с личностью самого модельера, Франко Москино. Вычитал, что Франко Москино с иронией относился к существовавшим тогда канонам модного мира. Вспомнились женские духи Moschino, которые пробовал. Верно, то, что я пробовал от марки - хлёстко, молодёжно, весело, живо, allegro. А что же тогда Moschino pour Homme вышел таким сдержанно-консервативным? Вопрос...

 

На злобу дня

Цена, проблемы выбора, количество духов в коллекции - вот что, оказывается, очень волнует сейчас сообщество парфманьяков и стремящихся.

Цена? Меня волнует. И это нормально - все хотят дешевле. Ну, хорошо, не все хотят дешевле, я читал про демонстративное потребление. Я хочу, чтобы совпадали цена и содержание. Простой пример. На днях в моём (не в моём, конечно, а в самом близлежащем к моей работе) Летуале выставили много новинок. Очень много новинок. Среди новинок - мужские Cosmogony российской марки Brocard. Из представленной пятёрки мужских Космогоний попробовал четыре. Все - хорошие, крепко сбитые композиции. Other Side и Solar Power даже понравились. Но цена в 9 тыс. рублей за сотку не нравится. За девять тысяч я готов купить технически совершенную вещь с новаторским профилем. Просто ещё один хороший фужер - не готов. Я разнюхивал мужские Космогонии, думал о цене и замысле, а рядом девушки-консультантки расставляли новинки. Я подошёл к ним:
- Девушки, хочу сверить собственные мысли с вашими. Вот мужские Космогонии. Хорошие?
- Хорошие.
- Задачка со звёздочкой. У вас есть возможность купить полтинник винтажного Cristalle Chanel за девять тысяч; сотка мужской Космогонии тоже стоит девять тысяч. Что бы купили вы?
Ответ хором:
- Конечно, Шанель!
И я уверяю вас, что 9 тыс. рублей - это среднерыночная цена на 50 мл винтажного Кристалла.

Фото: стойка с Cosmogony. 

Я всё понимаю про подорожавшие душистости, логистику, тару, полиграфию, рекламу и маркетинг, но меня это не убеждает.

Выбор действительно становится проблемой. Рынок парфюмерии растёт, новых марок становится больше, духов становится больше. Настолько больше, что физически просто невозможно успеть всё попробовать и оценить. А главная проблема - гидов нет. Критически мало консультантов, способных правильно познакомить с маркой. Тренинг продавцов в сетях заточен под что-то другое. Я даже не знаю, под что заточен этот тренинг, потому что первый стандартный вопрос консультанта звучит так: "Вам для себя или в подарок?" А если и не для себя, и не в подарок, а разнюхать и понять?

На этой неделе в Золотом Яблоке, том, что в Афимолле, ни один консультант не смог показать характерную удовую композицию марки Ojar. Консультанты просто не знают, как пахнет удовая смола.

Сколько иметь духов, чтобы не мучила совесть или психика не страдала? Многаждый раз говорю - всё зависит от вашего отношения к духам, к парфюмерии. Мне просто и комфортно: духи для меня - произведение искусства, а искусство - один из способов познания мира. Духи - артефакты, с помощью которых я познаю мир. Познать мир невозможно, так как это бесконечность. Соответственно, я буду покупать и покупать духи, пока дышу. Дело в том, что парфюмерия, как и любое другое искусство, подвергается классификации, систематизации, каталогизации и всем другим "зациям" со всеми признаками научности. Если вы систематизируете своё увлечение парфюмерией, то вы не будете покупать сто четырнадцатую версию древесно-специевого фужера. При одном-единственном условии - если вы любите разбирать мельчайшие нюансы этого класса фужеров.

Вчера встречался со своим парфюмерным другом Сергеем. Три сдал - семь получил. Шутка. Шутка шуткой, но получил материал к ознакомлению. И согласился на одну вещь, которую не люблю - на слепые пробы. Говоря простым языком - на угадывание духов из неподписанной пробирки.

И сразу же не угадал. Решил, что образец номер один, это Chanel 19. А вот и нет! В пробирке - Must de Cartier, туалетная вода, очень старая, из тех времён, когда ещё не было штрих-кодов, значит, до начала 90-х годов.

Ёлки, мне казалось, что уж что-что, а винтажный Must я угадаю всегда по его характерной шоколадно-амбровой бальзамичности... Ан нет - в этом образце я не чую никакой бальзамичности. Зелёные цитрусы, зелёный гальбанум, роза, ирис, мох. Красиво, классика, шедевр.

11 марта. День за днём

 

Фото: братец Март - уходи-и-и!

На дворе 11 марта, весной и не пахнет, зима продолжается. Всё правильно - астрономическая весна в нашем полушарии придёт 22 марта. Так что, дозимовываем спокойно. Но зимние грелки - тёплые специевые фужеры, ладаны, фруктовые шипры - начинают надоедать. Вчера поймал себя на мысли, что хочется классических цитрусовых вод - одеколонов. Одеколоны, это не только витамин С, а и тонкость, элегантность, аристократизм.

Утром полез в шкаф искать одеколоны. Такой кавардак... Ладно, дождусь сдачи строителями второго этажа, сделаю новый, удобный, шкаф, а пока схватил с краю то, что под руки подвернулось и с цитрусами - Safari for Men Ralph Lauren.

1992 год.

Верхние ноты: eucalyptus, bergamot

Ноты сердца: cedar leaf, basil, cinnamon, thyme, lavender, geranium

Ноты базы: oakmoss, patchouli, sandalwood, leather, vetiver

Пирамида с basenotes.

Фужерная свежесть рубежа 80-х и 90-х. В мире царят Cool Water Зино Давыдова и Jazz Yves Saint-Laurent, и мужской Safari подражает им, но по-своему. Мужская свежесть = освежающая кислотность. Освежающая кислотность в Safari - эвкалипт. Подгулявшая эвкалиптовая настойка. Мужчина расслаблен и бражничает. Хороший приём - связать цитрусы и лёгкий алкогольный выхлоп. Самое то для зимней субботы. 

В среде увлекающихся есть любители мужского Safari, есть нелюбители (какой шикарный вывод! Женский Safari, например, вызывает всеобщее признание и всеобщий восторг; безоговорочная десятка). Я над схваткой. В принципе, без него можно обойтись (почему?), но как техническое решение, работа с эвкалиптом в фужерных рамках, Safari очень интересная и познавательная штука.

Эх, зима, зима, зима...

 

Фото: раннее зимнее утро в Подмосковье

Так, календарная зима закончилась, можно подбивать какие-то итоги. Раз уж такая традиция закрепилась.

Зима как зима, всё, как обычно - 90 дней. 71 аромат.

1. Music for a While Frederic Malle - 6 wears

2. Shalimar EdP Guerlain - 5 wears

3. Jacomo de Jacomo - 4 wears

4. L'Instant de Guerlain pour Homme - 4 wears

5. Le Sillage Blanc Parfums Dusita - 4 wears

6. Bel Ami Hermes - 3 wears

7. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 3 wears

8. Givenchy Gentleman - 3 wears

9. Open Roger&Gallet - 3 wears

10. Pontaccio 21 Gianfranco Ferre - 3 wears

11. Une Rose Chypree Tauer - 3 wears

Вот такая десятка (одиннадцатка). Сформировалась она по принципу интереса к новому. Отношение к Шалимару - как к новому; соскучился. Соскучился по Шалимару вообще, безотносительно разных выпусков и концентраций - просто сама по себе композиция великая. Величайшая. Усилием воли оторвал себя от Шалимара.

Новое пробовал, но душу ничего не тронуло.

В Шереметьево в зоне вылета в бутике Heinemann выставили тьму арабов (о многих из них писал на Фрагрантике Сергей Борисов), но цены - ой-ой-ой! 

Лениво пробую новое для себя в магазине Летуаль у себя на работе. 

Затишье. Не моё личное эмоциональное затишье, а затишье в моих вечных поисках нового и удивительного.

Интересно, что у меня был период охлаждения к фужерам, период острой любви к зелёным шипрам, а осень - зима незаметно примирили меня с фужерами. Видимо, это нормальная синусоида.