О вечном возвращении вещей. Не Ницше!

Наконец-то преодолел собственную лень и съездил в Москву на понюшки. Вчера в Москве встречался с Игорем Масюковым aka Lohengrin. Получил огромный массив информации. Сегодня весь в пробах. И укладываю все полученные знания в ячейки, систематизирую и размышляю.
Впрочем, по порядку.
Встретились с Игорем в ЦУМе у корнера Guerlain. Я освежил свою память Heritage в туалетной воде, Jicky в духах и парфюмированной воде, впервые попробовал Cuir Intense. Heritage и Jicky бессмертно прекрасны! Cuir Intense - очень современно, мощно, сырая кожа с сильным уклоном в восток. Не моё, я предпочитаю что-то более тонкое и изящное.
Естественно, что попробовали новую пару Amouage - Portrayal, мужской и женский. Женский - ягодно-цветочный, совершенно мимо меня. Мужской с первых же секунд что-то напомнил, что-то родное и давнее; Игорь тут же помог моей памяти - Fahrenheit Dior! Точно. В течение первого получаса Portrayal Man был на мне более элегантной версией Фаренгейта. Воздушнее-диффузнее, чуть суше и благороднее. Даже закралась шальная мысль: надо бы подождать, когда схлынет ажиотаж, упадут цены и купить. Позже, пока сидели в "Шоколаднице", я с интересом прикладывался к Portrayal Man. Любопытно было наблюдать, как Portrayal Man расходился с Фаренгейтом. Всё из-за новых материалов. Дело в том, что кожаный аспект в Portrayal Man выписан модным нынче сьюдералем - сырая невызревшая кожа. Вот не могу назвать Фаренгейт явно кожаным; если для себя допустить, что кожа в Фаренгейте есть, то дублёная дымлением. Берёзовый дёготь, всё дело в нём. И уже сейчас, когда рассказываю, мне совершенно ясно, что Фаренгейт полнее, богаче. В Фаренгейте гораздо насыщеннее цветочная часть, даже кроме фиалки. По части цветов Portrayal Man пустоват.
Portrayal Man - очень хороший мужской аромат, весьма достойный, но уж слишком многое цитирует из Фаренгейта, даже больше - берёт идею Фаренгейта. А Фаренгейт лучше.
Немного попробовали Roja Dove. 51 Pour Homme, Chypre Extraordinaire - хорошо же! Дорого? Ну, знаете, хорошие духи всегда были дороги. К этому нужно относиться спокойно. Во времена минувшие на флакончик духов Guerlain надо было целый месяц трудиться и не есть, не пить при этом.
Кстати, пока сидели в кафе, сошлись во мнении, что Diaghilev относительно Mitsouko Guerlain имеет очень даже своё лицо. В общем, говоря, что Diaghilev является интерпретацией Mitsouko, надо быть очень и очень осторожным в словах.
Ещё раз повторюсь, спасибо Игорю, привёз много нового и интересного! И с миланской выставки, и с выставки материалов SIMPPAR 2019, и своего (много винтажного). В общем, было что попробовать и с чем сравнить. И о чём поговорить.
Запомнились работы Мигеля Матоша и Марлена Харрисона (колумниста Фрагрантики Dr. Marlen Elliot Harrison).
Вместе с Игорем обратили внимание на то, что пара работ похожа на Secret Oud Caron. Вот ведь наваждение! Шучу. Конечно, это не наваждение, это факты.
Попробовал работу Florian Gallo El Comandante, которая победила на конкурсе молодых парфюмеров, проводимого в рамках выставки SIMPPAR. Тема: табак. Мне очень понравилось. Сочно и ярко! Куба, сигары, ром - всё есть и в полном объёме.

Фото: Ирина Булычева

Получил пробники Noble Royale, пробую, вникаю. Tobacco Dynasty, например, просто пинком отсылает меня к Фаренгейту (опять Фаренгейт!). Ну, и как тут не вспомнить философию и Достоевского с его чёртиком, приснившимся Ивану Карамазову? Чёрта, который сказал, что всё бесконечно раз повторяется. "Скучища неприличнейшая..." Кстати, это цитата из романа.

Вчера уехал домой, щедро убрызганный винтажными духами Emeraude Coty, 60-е годы. Многие сравнивают Emeraude с Shalimar; ммм, нет, всё же, нет. Emeraude прекрасен, спору нет, но он сделан в гораздо более низком, басовом, регистре.

27 июня

Вчера целый день носил одеколон Дымок николаевской фабрики Алые Паруса (Роман, спасибо за возможность прикоснуться к советской парфюмерии!). После Чапса Ralph Lauren потянуло на Дымок. С первой пробы Дымка, а это было ровно год назад, не могу отделаться от ощущения, что николаевский Дымок - это интерпретация темы Tabac Blond Caron. Хорошо у николаевцев получилось! Хлопковые альдегиды а-ля White Linen Estee Lauder, салицилаты, кожа, щедро умащённая цветами. Негромко, но оно и понятно, ведь степень разбавления - одеколон.
Сегодня остро захотелось ветивера. Взял с полки Vetiver Guerlain, туалетку начала 2000-х.

Хорошо. Вот просто хорошо.

Нет смысла много писать про герленовский Ветивер, все и так без меня знают, что это шедевр на все времена. Про него всё уже тысячу раз ярко и талантливо написано. 

Почему людям скучно?

Не понимаю, когда люди говорят, что им наскучило парфюмерное увлечение. Тут просто не успеваешь жить парфюмерной жизнью...
Сегодня - Chaps Ralph Lauren, который сразу размотал за собой клубок мыслей. Он не кожаный, он кожистый и мускусный. "Кожистый и мускусный" - это какая-то true американская парфюмерная тема. Chaps - 1979 год, а у меня есть похожий Kanon, который датируется 1966 годом. Надо будет в выходные найти время, покопаться в истории этого Kanon'а. Кое-какие фото старого Kanon'а я уже откопал в Сети.
Коротко пробежался по тому, что пишут американские бэйсноутеры по Чапсу и Канону. Пока не разобрался. Американцы пишут, что предтечей Чапса был Wild Country Avon, 1967 год. Да нет, не могу в это поверить, ведь Kanon датируется 1965-м годом (то есть, сильно похож на Чапса и вышел раньше Wild Country), а я не верю в то, что Kanon был оригинальным. Kanon явно копирует кого-то из великих. Brut Faberge? Кстати, по карте Haarmann&Reimer дата рождения Brut Faberge 1964 год, а энциклопедия Фрагрантики даёт 1968 год.

За лето надо успеть поносить Grey Flannel и Vetiver Hombre Adolfo Dominguez. А ещё Royal Tulip Ajmal. И Tahani Amouage...

Скучно им, понимаешь ли...
Тут жить не успеваешь.

Без названия

Не придумалось название.
Только что на канале "Культура" посмотрел фильм Карена Шахназарова "Исчезнувшая империя". Зацепило. Прямо моя история - 17 лет, первая любовь, мать умирает от рака (моя мама, слава богу, жива; в моей личной истории от рака умирала тётя, в семье которой я жил), встречи спустя 30 лет, длинный список потерь. Взгрустнулось.
*****
Сегодня Knize Ten.

Точно такой, как на этом постере.
Умели раньше...
Делали Knize Ten два великих мастера - Vincent Roubert и Francois Coty.
Кожа - настоящая, и цветы - настоящие. Кожа, гвоздика, роза, ирис. Всё в идеальных пропорциях. Остальное - от лукавого.

И ещё сегодня хороший парфюмерный блог открыл для себя: блог для любителей винтажной парфюмерии. 

Etro Sandalo. И промежуточный итог по Etro

Etro Sandalo - одно из моих главных парфюмерных разочарований. Возможно, главное.
Я пробовал Sandalo, начиная с 2010 года, когда переехал из Ульяновска в Клин. Несколько лет я уносил из парфюмерных магазинов Sandalo на коже, пленяясь его истинно древесным, немного экзотичным, горько-тёплым дыханием, мечтая о покупке, планируя покупку Sandalo. Дел было много, было не до ниши, Sandalo всегда откладывался до лучших времён, и вот в 2017 году лучшие времена настали, можно было позволить себе покупку Sandalo.
Купил в интернет-магазине, получил и разочаровался. Это был совсем не тот сандал, который был у Etro ещё в 2015 году, когда я в очередной раз пробовал его в московском Афимолле. Никакого сандала, одна только модная в последнее время кедровая молекула, едкая и инвазивная. Полное отсутствие маслянистого тепла, характерного для моих первоначальных проб Etro Sandalo! Сначала я грешил на сильные морозы, которые были в январе 2017 года; именно в январе 2017 Etro Sandalo шёл мне в Клин из Москвы Почтой России чудным маршрутом целых две недели. Ну, думал, заморозили мне Сандал! Мало ли в каком температурном режиме ходят посылки в России, понимаете? Успокоил сам себя, поставил отстаиваться. Сами знаете, порой простой отстой в тёмном уютном шкафу совершает с духами самые неожиданные чудеса. Верил в чудо, хотя мои друзья-парфманьяки сказали мне, что очевидное дело в том, что Etro просто видоизменил формулу.
2017-й, 2018-й, 2019-й - время от времени я доставал этровский Сандал в надежде на чудо. Но чуда не произошло. Наверное, действительно в Etro что-то намудрили с формулой.
Я иногда заглядываю в статью Матвея Юдова на Фрагрантике, посвящённую сандаловым одорантам: запах сандала. Обратите внимание вот на этот абзац: Часто бывает так, что наличие одной вроде бы незначительной детали может радикально изменить запах. Посмотрите на формулу вещества, которое в Советском Союзе производилось под названием "Кедрол" (не путайте с настоящим кедролом, компонентом эфирного масла кедра): дополнительная метильная группа в циклогексановом кольце приводит к тому, что вещество полностью теряет сливочно-сандаловый характер, "кедрол" обладает сухим древесно-кедровым запахом. Мой случай с Etro Sandalo - этровский Сандал теперь пахнет не сандалом, а кедром - сухо-древесно, без намёка на маслянистость, свойственную ранним версиям.
Вчера, сегодня - попытки реабилитировать Etro Sandalo в собственных глазах. По сегодняшним и вчерашним ощущениям неплохо, но всё равно не то. Да ещё и погоды для сандаловых ароматов стоят прекрасные - тепло на грани жары; сандал в таких условиях просто чудесен.
Распробовав многое сандаловое, сейчас я бы хотел для себя Santal L'Artisan Parfumeur - истинный и достоверный парфюмерный сандал, строгий, глубокий и могучий.

*****
К марке Etro отношусь с интересом и уважением. Первые ароматы марки вышли в 1989 году - Ambra, Gomma, Heliotrope, Lemon Sorbet, Magot, Palais Jamais, Patchouli, Royal Pavillon, Sandalo и Vetiver. Настоящий нишевый заход, характерный для конца 80-х. Все парфюмерные истории вокруг какого-нибудь одного компонента. Исключение - шипр Palais Jamais и цветочно-анималистичный Royal Pavillon.
Мой коллега, одержимый парфюмерией, буквально поливался этровским Patchouli с криками наслаждения, и я его понимаю. Человек вставал, брал в руку флакон с Patchouli, поднимал руку вверх, и сверху поливал себя дождём из Patchouli. И кричал: "Кайф! Кайф!" Там действительно увлекательные пачули с быстрым переходом от пенициллиновой подвальности к сладкому чеховскому лекарству.
В ладанно-ветиверном Shaal Nur есть что-то герленовское. Очень значимая вещь, парфманьякам на заметку. Ну, я не думаю, что о Shaal Nur не знают, о нём много рассказывают, его отметили почти все парфюмерные критики и блогеры.
Интересная история у Via Verri (острая роза на хвойном подвое). Вообще-то, совсем не нишевая история за четыре года трижды перевыпускать аромат, но с Via Verri у Etro как раз такая история. Первоначальная версия вышла в 2006 году в дизайне, характерном тогда для всех Etro, коробка с тёмно-зелёным узором пейсли. В 2008 году Via Verri выпустили в виде лимитированной серии, поместив флакон в красную с золотом коробку, а в 2010-м Via Verri уже с добавочным словом Vintage поместили в стандартную чёрно-белую коробку с традиционным этровским принтом.
Себе хочу шипр New Tradition, вещь в сислеевском духе (Eau du Soir), только без сислеевского трагизма.
Знакомые друзья-товарищи высоко ценят Гомму (Etro Gomma). Да, для кожеманов ясная и показательная вещь. Это вам не скучный Gucci Guilty Absolute.
У марки отличные банные серии. В нашем доме были шампуни и гели Dianthus и Vicolo Fiori - море удовольствия!

К слову: Etro Sandalo с гелем и мыльцем. Ну, кто ещё так заботится о своих покупателях?

У меня не получается подвести под Etro общий знаменатель. У марки много всего разного, хорошего и не очень, спорного и бесспорного. Могу только согласиться с мнением Елены-Садаки, которое она высказала в своём блоге: композиционно Etro безупречны. Да, наверное, в Etro используют не самые богатые материалы, но их композиции тщательные и выверенные. Возможно, в последнее время марка Etro увлеклась оригинальничаньем. Возможно...
Однако, Джиммо Этро, когда говорил Владимиру Познеру о том, что старается создавать лёгкие парфюмы, которые не мешали бы окружающим, поскромничал. Парфюмы у Etro достаточно интересные.

Heliotrope Etro

Не являюсь поклонником гелиотропа в парфюмерии, но давнюю историю гелиотропа в парфюмерии и его мощь уважаю.
Не стану плодить сущности и пытаться нагородить чего-то своего, просто дам ссылку на статью на Фрагрантике со вступлением Матвея Юдова и Джона Бибела: Best in Show: гелиотроп
Как и почему я в своё время купил Heliotrope Etro, не являясь любителем гелиотропа? А вот так: летом 2011 года меня пригласили на заседание "могучей кучки" Аромании - Палома (Екатерина Хмелевская) демонстрировала винтажные духи Fougere Royale Houbigant (1882 год). То есть, понимаете? - настоящие духи Поля Парке (Paul Parquet), а не современная переработка бессмертной темы авторства Rodrigo Flores-Roux. Не одеколон, а духи. Намеренно обращаю внимание на концентрацию.
Хорошая была компания...
Но, впрочем, вернусь к гелиотропу. Я пробовал легендарный фужер на своей коже и был сильно впечатлён. Я был прибит красотой Fougere Royale. В тот день Палома делилась тем, какими были "настоящие фужеры" (true fougere) до Великой Войны (1914 - 1918) и что настоящие фужеры (здесь уже без кавычек) потеряли после. С её точки зрения, фужеры потеряли гелиотроп. Лавандово-кумариновый блок остался, а вот гелиотроп выпал. Мы же в тот день в сравнении с Fougere Royale и другие кондовые фужеры пробовали - отсутствие гелиотропа, что называется, было налицо. С тех пор во мне поселилось любопытство: что же это за гелиотроп такой, что без него из смысла фужеров выпадает некая тайная сила, важный посыл?
Естественно, я стал копаться в парфюмерных гелиотропах, читать про ароматы с гелиотропом, а тут мне подвернулся Heliotrope Etro ещё старого выпуска, в коробке с цветным этровским принтом. В общем, это была покупка, закрывающая брешь, парфюмерный экстернат.
Ничего из того, что до покупки я прочитал про этровский Гелиотроп, с моей личной оценкой не совпало. Вовсе Heliotrope Etro не великий и не ужасный. Он простой, комфортный, не поражающий воображение. Это вам не L'Heure Bleue Guerlain, который точно может сбить с ног!
Не случайно я достал сегодня Heliotrope Etro единственный раз за последние пять лет. Это не соль и не хлеб моей парфюмерной жизни.

Messe de Minuit Etro

Messe de Minuit - Полночная Месса, аромат на тему ладана, а вот нисколько меня лично на клерикальный лад не настраивает. Какая-то весёлая и праздничная месса, без исступления и яростных молитв. Всегда дарит хорошее настроение. Пока более радостного ладана в парфюмерии не встречал.
Вообще, заметил, что редко кому удаётся к ладану надстроить внятный и сочный цитрусовый верх, а в Мессе бергамот и мандарин явные, чёткие и играют роль противовеса, уравновешивающего ладан, специи и медовый аккорд.
Праздничные печенюшки с мандариновым джемом.
И летом хорошо носится - не убегает и не душит.

Etro Greene Street и коротко про Etro

Ещё вчера вечером наметил себе на сегодня Greene Street Etro. Он хорошо носится летними тёплыми днями. Вот вынужден здесь отступить - Greene Street вообще всепогодный, он в любое время года хорош.
Какой он?
Заранее комплиментарный. Комфортный. Гладкий. Сливочный. Зелёный. Льстивый и вкрадчивый. Мускусный.
Если перевести разговор в компоненты и пропорции, то Greene Street - это сливочная фиалка, зелёная по определению, хорошо угадываемые мускатный орех и шалфей, всё это тщательно растёрто и залито гладким тельным мускусом (галаксолид?), ладаном и бензоином. Из серии "Бью без промаха", хотя надо отметить, что и парфюмерная блогосфера, и авторитетные коллекционеры либо обходят Greene Street ледяным молчанием, либо отмечают его без особого восторга. Да, Greene Street такой - без героики, без флага, без гимна, без большой идеи, но для меня максимально комфортный. Любимая пара мягкой обуви, парфюмерные мокасины.
В Etro выпустили Greene Street в октябре 2012 года, аромат посвящён бутику Etro в Нью-Йорке как раз на Greene Street в районе Сохо.
Вот здесь про Сохо (SoHo): про Сохо.
Интересный райончик - рестораны высокой кухни, парфюмерные и ювелирные бутики.
Рекламная идея Greene Street простая и надёжная - аромат посвящён людям мира, богемным космополитам, атмосфере нью-йоркского бутика марки Etro. Идея парфюма меня полностью устраивает - хоть я и не космополит, и не богема, но ездить люблю. И ещё - похожий аромат распыляют в холле Ленинградского вокзала столицы.

Вообще, к парфюмерному Etro отношусь тепло и с симпатией. Парфюмерия Etro - прилично сделано и с настоящим итальянским артистизмом. Если итальянец к чему-то прикоснулся - всё, это уже искусство. Умеют люди. Это какой-то особый талант, я его объяснить не смогу. Правда, в последнее время в парфюмерном Etro ударились в оригинальщину, но я это переживу, раз они не снимают и, как могут, хранят свои парфюмерные композиции с 1989 года.
Вот здесь - самое главное про Etro: https://wiki.wildberries.ru/brands/etro.
Судя по всему, за парфюмерию в Etro отвечает Кин Этро (Kean Etro). Да, и правильно произносить с ударением на последний слог - ЭтрО.

Моя батарея Etro

*****

Даже для такой цепкой фиалково-мускусной композиции наш ритм жизни - постоянные скачки между нагретым асфальтом и прохладным сухим кондиционированным воздухом кабинетов - является убийственным, и Greene Street попрощался со мной сразу после полудня. Хорошо, что у меня в ящике стола есть буквальная палочка-выручалочка - роллер с Cours Saleya Discavery Perfumes. О Cours Saleya чуть больше, чем вчера:

- это цветочно-амбровый шипр с уклоном в восток;

- напористое сердце, звонкий аккорд кедра и какой-то амбровой штуки (вот бы узнать - что это за штука такая мощная?).

Этот амброкедровый аккорд мощно продолжает явный неролиевый старт, вибрация такая, что стёкла дрожат. Это как "горка", фигура авиационного пилотажа - резко вверх, потом резко вниз, так, что аж дух захватывает.

Неясные скорби

Блестящий Calandre Paco Rabanne сегодня сыграл роль ободряющего с утра французского одеколона. Фьюить! - в два куплета, и ушёл уже до 11.00. И точно, в малой дозе он хорош для мужчин. А настроенчески близок к Vetiver pour Homme Roja Dove розой и ветивером, только в Ветивере Дава нет каландровской освежающей кислотности.
После обеда достал из ящика стола роллер с Cours Saleya Discavery Perfumes (парфюмер Александра Константиниди). Ух, какое яростное белоцветочно-флёрдоранжевое начало! Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Нет, определённо, я не всё понимаю в сегодняшних парфюмерных порядках: а если все восхищаются Fleurs d'Oranger Serge Lutens, то почему бы не восхищаться Cours Saleya? Ну, очень взрослая работа!

Amouage, Кристофер Чонг и я

Итак, Кристофер Чонг покидает Amouage, которому отдал 12 лет жизни. Вот отличное интервью Игоря Масюкова (который Lohengrin) на Фрагрантике: откровенный Кристофер Чонг.

Кристофер Чонг (Christopher Chong)

Фото: fragrantica.ru

Знаете, в таких случаях трудно удержаться от патетики. Так и просятся на бумагу литературные штампы - уходит эпоха, закрывается целый пласт и так далее, и тому подобное. Угу, у кого больше штампов, тот и хороший писатель...
Я не в процессе, я не вращаюсь в парфюмерном бизнесе, не могу быть объективен, не могу сказать с высоты положения - чем же был Чонг для Amouage? Могу только об очевидном и о личном - что такое Amouage периода Чонга для меня.
Выставил свои Амуажи на столе, смотрю на них.
У меня есть Gold pour Homme, уже в концентрации EdP, но дочонговский, начала 2000-х.
Есть Ubar, купленный в 2013-м, ещё крепкий и духовитый.
Есть аттар Tahani, к которому Чонг имеет самое слабое отношение.
Есть Epic pour Homme выпуска 2013 года, который был бестселлером; истинное дитя Чонга.
Есть Bracken Man 2016 года, истинная и великая удача Amouage и Чонга.
Есть свежекупленный Silver 2017 года, уже не тот, которым он был в 2010-м, когда я впервые его попробовал - гораздо жиже и легче.
Очевидно, что Чонг сделал Amouage глобальной маркой, мощно нарастил присутствие марки в точках продаж; Amouage сейчас кругом.
Чонг убрал аттары. Опять же, на то были объективные причины. Опять же, аттары Amouage не умерли окончательно, их по-прежнему делают на заказ на фабрике в Омане.
Чонг значительно облегчил шедевры марки, которые принял - Gold, Silver и Ubar, а Silver прибил окончательно. Возможно, он правильно сделал, что прихлопнул Silver. Видимо, материалы Силвера, что называется, ушли окончательно - прибил, чтобы Silver не мучился.
Очевидно, что и до Чонга и при Чонге Amouage всегда был показателем качества, тщательной проработки, выплеском идей. Здесь Чонг картины не портил, он был честным и старательным, не халтурил.
У меня нет обиды на Чонга, тем более, нет ненависти. Есть уважение к тому, что он делал. Ошибался ли он? Ошибался. Только тот, кто ничего не делает, не ошибается. Чонг делал.
Чонг сказал, что пока Amouage независимый брэнд. Меня сильно напрягло вот это его "пока". Я реалист, я слабо верю в прекрасное будущее, я люблю наслаждаться настоящим. Я верю в настоящее.
Когда-то я думал, что обойду Amouage стороной. Причина? Высокий ценник. Даже в начале 2010-х это десятка. На десятку в начале 2010-х я мог купить пять классиков или пять винтажей. Тогда мне надо было получать парфюмерное образование экстерном, было не до Амуажей. Потом Палома и другие парфманьяки, бывшие для меня авторитетами, сказали: "Смотри, пропустишь важное с Амуажами, обеднишь сам себя!" Надо было прислушаться, и я прислушался. Да, я много получил от Amouage.
Буду пробовать Portrayal, мужской и женский.
Товарищ Чонг, удачи вам во всём дальнейшем! Я вас уважаю.

PS. Сегодня всей семьёй будем праздновать День Рождения матушки. А надушусь-ка я к праздничному столу Gold pour Homme!

PPS. День 15 июня провёл в Habanita Molinard, EdP. А с запястья до сих пор тонко шлейфит позавчерашний The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange - великая вещь!

Послеполуденный отдых фавна

Застигнут на краю блаженства,
Бескомпромиссен, как поэт,
Нижинский с силою не женской
Крутил воздушный пируэт.
Рождая горные вершины,
Он, духу тяжести назло,
То разжимался, как пружина,
То зависал, подняв крыло.
Как будто трепетно на волю
Бесстрашно вырвалась душа
Его безудержностью в роли,
Его волшебным антраша.
Он заглянул в иные дали,
Призвал к себе нездешний свет,
И это сальто-иммортале
Вращает Землю много лет.

Как непросто-то о таком большом парфюме, в котором многое соединилось - русский балет, Дягилев, Леон Бакст, Нижинский, Малларме, Дебюсси, Ральф Швигер, Etat Libre d'Orange с Этьеном де Свардтом...
Могу пространно писать о "Русском балете" Дягилева, о Нижинском, о Баксте, но всё дело в Ральфе Швигере.
The Afternoon of a Faun посвящён дягилевской постановке 1912 года, одноактному балету "Послеполуденный отдых фавна", бессмертно прославившему Вацлава Нижинского. Да, Малларме из когорты "проклятых поэтов", неоднозначный Дягилев, ещё более неоднозначный Нижинский, сам балет, вызвавший бурю противоположных чувств и шквал критики от припадков ненависти до припадков любви - как раз всё то, что любит Этьен де Свардт. Жаль, что я не знаю, как и о чём в процессе создания аромата общались де Свардт и парфюмер Ральф Швигер (Ralf Schwieger), но духи у Швигера вышли на загляденье.

Сюжет балета: Фавн просыпается, любуется виноградом, играет на флейте… Вдруг появляется группа нимф, затем вторая, которая сопровождает главную нимфу. Она танцует, держа в руках длинный шарф. Фавн, привлечённый танцами нимф, бросается к ним, но они в испуге разбегаются. Только главная нимфа медлит. После дуэта она убегает, уронив свой шарф под ноги Фавну. Он поднимает его, уносит в своё логово на скале и, расположившись на лёгкой ткани, предаётся любовной истоме.
Всё это есть и в аромате: винный мускат, гесперидные сады античной Греции, жаркий, как полуденное солнце, бессмертник, шарф нимфы, струящийся благовониями, ладаном, миррой и бензоином.
Но как Швигер попал в сюжет, почему? Стал искать и в одном из интервью Швигера узнал, что он любитель балета. Всё, круг замкнулся. Действительно, такую выдающуюся вещь мог создать только тонкий поклонник балета.

Леон Бакст. Программа к балету Нижинского "Послеполуденный отдых фавна"

Нижинский в роли фавна.

Скульптура Геннадия Ершова, установленная в 2011 году в Большом Театре Варшавы

Если вырваться из плена любования балетом и перейти к сухим характеристикам, то The Afternoon of a Faun - современный восточный шипр. В нём нет плавного бега солнечного луча от золотых цитрусовых крон к холодному тёмному подлеску, но его шипровая структура, шипровый скелет, шипровые материалы несомненны. А работа Ральфа Швигера с бессмертником, который нечасто использовали в шипровых композициях, просто изумительная.

Из вкладыша к парфюму.

inspired by VACLAV NIJINSKI
created by
JUSTIN VIVIAN BOND
and
RALF SCHWIEGER
for
ETAT LIBRE d'ORANGE

Bergamot, pepper, cinnamon, incense, rose, immortal flower, orris, jasmine, myrrh, moss, leather, benzoin...
Именно так, с многоточием в конце.

Три дня с Дуситой

Минск - Гродно - Минск - Брянск - вот такой вояж у меня был на днях. "Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой..." Три дня с Oudh Infini Dusita. М-да, в последнее время разнообразием не блещу. Ничего удивительного: в дни моей поездки синоптики обещали в Гродно и Минске 28 градусов тепла, в Брянске - 30. И что мне было делать? Правильно - взять с собой в дорогу Oudh Infini.

Насладился смолами в полной мере. Ничто не душило и не мешало, наоборот, уд был ожидаемо прекрасным.

Самым интересным в этом путешествии (кроме работы, естественно; а то ещё подумаете, что я в командировках только духи выгуливаю) были оценки настоящего удового аромата со стороны людей, которые не забивают себе головы парфюмерией. Общая оценка: здорово! красиво! классно! терпко! пахнет ладаном. 

Никаких навозных куч. Тс-с-с, молчу, молчу.

Вчера приехал и сменил тональность - надушился Opinion Hanorah. Сегодня с утра - Oscar de la Renta pour Lui из спрея, современная вода. Возврат к европейским ценностям прошёл безболезненно. Но, кстати, после трёх дней подряд с Дуситой я прекрасно понимаю парфманьяков, которые серьёзно заболели арабской парфюмерией. Угу, нырнул - не вынырнул.

PS. Да, лично увидел в Минске парфюмерный магазин с Detaille.

Июнь. Отличное начало

Календарное лето началось отлично. Тепло. Очень тепло. Это ещё не жара, это просто очень и очень тепло.
Вчера из любопытства взял с полки дражайшей Ирины Васильевны флакон туалетной воды Sonia Rykiel Le Parfum. В нашем доме этот парфюм известен уже 9 лет - первый флакон я покупал ещё в Ульяновске в 2010-м году. Сейчас в доме в ротации второй и третий полтинник Le Parfum. Все 9 лет наблюдал за Le Parfum, все 9 лет со стороны, с жены.

Постер: parfumdepub.com

Как бы объяснить, что такое Sonia Rykiel Le Parfum? Нет, конечно, можно было бы начать издалека, используя метод историзма, сказать, что феноменальный успех Coco Chanel породил массу последователей, но это и так всем известно и полной картины не даст.
Вы когда-нибудь видели женщину-руководителя? Прямая спина, поворот головы, постановка головы, уверенные манеры. Иногда кажется, что перед такими женщинами двери открываются сами. Самопроизвольно. Так вот, Sonia Rykiel Le Parfum - такая.
Если совсем просто, то Sonia Rykiel Le Parfum - смолисто-фруктовый восток в очень низком регистре звуков.
Сделал Le Parfum Richard Ibanez, ныне шеф-парфюмер Robertet. Он, кстати, достаточно закрытый человек и не очень любит давать интервью. Но послужной список у него очень богатый.
Ладно, я отвлёкся. Так вот, этот Le Parfum сел вчера на меня чудным образом, как-то необычно, не так, как я привык воспринимать его со стороны. Минимум ожидаемой фруктовой смолистости, максимум причудливого кедра хиноки. Знаете, такой зелёный хвойный сладкий запах. Хиноки, суги - они, плюс-минус, пахнут одинаково. М-да... Я бы не сказал, что мне понравилось. Оставлю жене. Классический случай, когда со стороны превосходно и даже шедеврально, а с себя ниже среднего.
Sonia Rykiel Le Parfum, пирамида с basenotes.net:
Top notes: hinoki wood, passion fruit
Heart notes: osmanthus, iris
Base notes: tonka bean, vanilla
*****
Лето, очень тепло, и, как современный цивилизованный человек, время на работе я провожу в кондиционированном объёме. А кондиционированный воздух убивает много парфюмов. Одно время эту тему горячо обсуждали на Аромании:
Аромания. Парфюм и кондиционер
Зная всё это и будучи уверенным в том, что лучше всего жару и переход с жары под кондиционер переносят удовые ароматы, взял с сегодня с полки Oudh Infini Dusita.
Плавлю и замораживаю. Плавлю и замораживаю. Прекрасно! Прекрасное звучание!

Парфюмерная весна - 2019

Весна этого года - кислая. Совсем не пробовал новинки, если не считать пробы в местном Летуаль L'Homme Ideal Cool Guerlain. Не два балла, и ладно, но от Guerlain всегда ждёшь чего-то особенного. Магия имени, знаете ли. Всё-всё знаю, всё-всё понимаю.
Ладно, наступило лето, хорошие погоды, значит, выбираться в Москву на понюшки будет комфортнее.
Что носилось этой весной? Носились проверенные бойцы.
В начале марта неожиданно хорошо зашёл Tsar Van Cleef&Arpels. Неожиданно, потому что наработал собственные стереотипы, и март для меня не месяц Царя.
Всю весну на отлично заходил очень необычный густой и бальзамичный ветивер от Вальверде, Vetiverus Oliver&Co. С ним прямо запой был - 5 wearings за всю календарную весну. Чаще пяти раз я за эту весну ничего не носил.
На 8 Марта получил массу комплиментов от заводских барышень на Bowling Green Geoffrey Beene. Получать комплименты на собственные духи всегда приятно, но я-то реалист, и комплименты на духи не сносят мне голову, но в этот раз было очень приятно.
В конце марта запойно носил 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums. Идейно одобряю, наверное, полюблю, хоть и очень современно. В меру дымная кожа, в меру. Хм, кстати, тоже 5 wearings...
Апрель - месяц ветиверов и ирисов. Ну, вот так я себя заубеждал.
В апреле (и в мае, кстати, тоже) хорошо мне было с Vetiver pour Homme Roja Dove и Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier.
В конце апреля - начале мая был продолжительный запой с African Leather Memo. Сомневаюсь, насколько корректно писать об этом, но окружающие тоже были потрясены Африканской Кожей. В положительном смысле, естественно. Ничего удивительного, всё же, African Leather очень качественная, богатая, глубокая композиция.
Привычно хороша была Dusita, Oudh Infini. Хм, надо же...
Так же привычно хорошо весной было с Baladin Nicolai, Mr. Blass Bill Blass, Diva Ungaro, Declaration Cartier и Secret Oud Caron.
Вынужден вернуться к ветиверам: Grey Vetiver Tom Ford тоже был хорош (безусловно!), 3 wearings, но Vetiver pour Homme Roja Dove это нечто!
Из нелинейного:
- почти влюбился в винтажный Snob Le Galion. В раздумьях... То ли начинать охоту на винтажный выпуск, то ли ограничиться перевыпуском 2014 года...
- раскусил Лагерфельда, который всем известен как Classic. Надо бы офлаконить.
- как-то по-новому, смутно оценил Santos Cartier. Разобраться бы с Сантосом окончательно, да вот беда - закончился флакон из 2008 года. Купить, что ли?
Из мучительного:
- никак не найдёт своего места Silver Amouage;
- та же история с современными духами Aromatics Elixir Clinique. Даже сверился по Aramis 900. Нет, земля и небо.
*****
Парфюм дня - Homme de Gres. Зелёный шипр, редкая масть для мужчин.

Принцип историзма

В последнее время много думается о развитии человека, увлёкшегося парфюмерией. Для тех моих друзей, кто читает или участвует в форуме Фрагрантики, причины, наверное, понятны.
Если относиться к парфюмерии, как к искусству, то искусство это совершенно точно социально-культурное явление, которое можно рассматривать с использованием всех принципов историзма.
Определение историзма применительно к парфюмерии, как социально-культурному явлению, в общем-то, абсолютно научно и методично: это методы и принципы рассмотрения парфюмерии в динамике её изменений, становления во времени, в закономерном историческом развитии, предполагающие анализ объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их существования.
Стоит только принять правильным принцип историзма при изучении парфюмерии, и всё становится на свои места, всё становится логичным и объясняемым.
Просто процитирую определение метода историзма и вы поймёте, насколько органично метод историзма вписывается в изучение парфюмерии.

"Историзм - принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их условиями. Историзм означает такой подход к явлениям, который включает в себя исследование их возникновения и тенденций последующего развития, рассматривает их в аспекте как прошлого, так и будущего. В качестве определённого способа теоретического исследования историзм есть фиксация не любого изменения (пусть даже качественного), а такого, в котором выражается формирование специфических свойств и связей вещей, определяющих их сущность, своеобразие. Историзм предполагает признание необратимого и преемственного характера изменений вещей."
Бинго!

В соответствии с принципом историзма процессы развития объективного мира должны рассматриваться в том виде, в котором они протекали в действительности. Любое явление, любой предмет могут быть поняты и правильно оценены лишь при условии рассмотрения их в конкретных исторических условиях и связях.

Ну, а если есть плюс, то есть и минус. Многие парфлюбители постоянно говорят "нельзя поверить алгеброй гармонию", "я просто люблю парфюмерию", "хорошо то, что мне нравится", "авторитетов нет!", "правильно лишь то, что нравится вашему носу" - так это же натуральные релятивисты! Огромный смайл! Это же путь к прямому иррационализму! Простая регистрация субъективных переживаний, исключение понимания внутренних связей!

Парфюм дня: Chypre Palatin MDCI

Самая большая удача марки MDCI, с точки зрения метода историзма несомненный успех в парфюмерии XXI века, шедевр. Я говорю Дюшофур, подразумеваю - Chypre Palatin, я говорю Chypre Palatin, подразумеваю - Дюшофур.

И в печали, и в радости...

Вот только не говорите мне, что жизнь отдельно, а духи отдельно. Нет, настроение связано с духами. Плохое настроение очень влияет на потребность пользоваться духами. Иногда бывает такое плохое настроение, что на духи и смотреть не хочется. И говорить о духах не хочется.
Плохое настроение преследует меня уже четвёртый день. Запороли запуск нового продукта. Образцы сделали отличные, образцы отправили партнёрам, людям всё понравилось до восторженного писка. А вот линейный пуск запороли и товарные партии отправили с качеством ниже плинтуса. И партнёры-то уже как родные, оттого и неприятно вдвойне и втройне. В понедельник разбираться и искать какую-то такую аргументацию, чтобы и компанию не обидеть, и с партнёрами разойтись полюбовно. В общем, на работу завтра не рвусь...
Сегодня встал вот с этим пасмурным настроением, лениво перелистал Фрагрантику и Championat.com, почитал, что пишет пресса о вчерашнем финале Лиги Чемпионов, напитался раздражением от мнения чайников и понял, что сегодня смогу весь день просидеть, не надушившись. Вот только-только глухая злоба отпустила меня, пошёл и открыл парфюмерный шкаф. Поглазел, поглазел, подумал. Ну, вот что я хочу сегодня после вчерашнего удачного Open Roger&Gallet? Продолжить? Нет, не хочу, Оупена много не выпить. В том смысле, что с ним парфюмерно не запить. Подумал о том, что нужен какой-то тёплый привосточенный шипр, с жарой, со специями, с повышенной температурой. Мой внутренний парфманьяк слегка поборолся между Chypre Palatin MDCI и Mr. Blass Bill Blass. Мистер победил.

Пшик-пшик-пшик, и готово, настроение улучшилось. До чего же хорошая и позитивная штука этот Mr. Blass! Возможно, Мистеру чуть не хватает этой особой шипровой терпкости, особого градиента, тёмной глубины, но за эти его лимонадные цитрусы, ярко-жёлтый гедион и мастерскую замазку из мускусов все мелкие недостатки ему прощаю.

Семьдесятпятку купил ещё в феврале 2011 года в интернет-магазине Aromat.ru. Тогда ещё не было такого сервиса, как сейчас, в Клин почтой не слали, и пришлось за Мистером ехать в Москву, в пункт выдачи. А обе сороковки взял по сумасшедшему дисконту в зеленоградском Летуаль в июле 2013 года.

Сейчас в семьдесятпятке осталось на донышке, а в каждой из сороковок меньше трети. И что? Будем повторять!

Upd. А интересно стало, что там бэйсноутеры пишут про Мистера? Американцы же, и бэйсноутеры в основном, и Мистер.

21 позитивный отклик, 3 нейтральных. 

Ревью бэйсноутеров

Open Roger&Gallet

Угадал сегодня с парфюмом - Open Roger&Gallet.
Чудесный шипрофужер с щедрыми цитрусами, идущими от старта к базе почти без потерь, гвоздикой, мускатным орехом, шалфеем и лавандой. Oakmoss в базе - обязательно и всенепременно!
Вообще-то, Open - это несомненный фужер (несомненный в том плане, что не надо сомневаться с его классовой принадлежностью), но вот пресловутый лавандово-кумариновый блок выписан в аромате с необычайной мягкостью, вкрадчивостью. Но порой звучит шипрово - со старта шипуче-лимонадно. Бергамот в Open хороший - явный. Да, и citral. А citral - наше всё, концентрированный мандарин. Правда, в пирамиде пишут "amalfi lemon". Ладно, пусть, тем более, что амальфитанские лимоны не кислые, а сладкие.

Open - Открытый чемпионат Франции по теннису, Ролан Гаррос, Roland Garros. То, что аромат посвящён Ролан Гаррос, очевидно. Никаких вымыслов не требуется.
Вышел в 1985 году. Победителем Open France (ещё одно название Roland Garros) в том году был швед Матс Виландер, но думаю, что затеваясь в Roger&Gallet со спортивным фужером, думали не о нём. Думали, наверное, об Янник Ноа, последнем французе, который завоевал Rolland Garros в 1983 году. Французский теннис тогда был хорош, кроме Ноа определённый вес имел и Ги Форже (который, кстати, в 1985 году выиграл ещё один французский теннисный турнир из серии Masters, BNP Paribas).

На фото Янник Ноа

Open полностью соответствует своему теннисному антуражу. Через несколько минут после старта угадывается кожаный теннисный мяч и чистый мужской пот.

На что похоже? Как сориентироваться по ячейкам? Не я первый, и не я единственный, кто говорит, что Open здорово отсылает к Equipage Hermes.

Upd. Тс-с-с-с, а ещё к Derby Guerlain...