Фужерная осень - 2020

 

Фото: "Дождь в городе", Нильс Йоргенсен

Осень на фоне пандемии. С поездками по стране. Екатеринбург, Саратов, Пятигорск.

91 день, 47 ароматов, 27 шипров, 9 фужеров, с классификацией остальных не хочу заморачиваться.

Чемпион осени - Ambra Santa Maria Nivella, 11 wearings. Надёжная и комфортная.

В десятке - винтажный Y Yves Saint-Laurent, туалетная вода, 5 wearings, 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, 4 wearings, Palais Jamais Etro, 4 wearings, великий и неподражаемый Habit Rouge Guerlain, 4 wearings, Gold pour Homme Amouage, Balafre Lancome, Vetiver pour Homme Roja Dove, Comme des Garcons 2 Man, Patou pour Homme современный, Leonard pour Homme и винтажная туалетная вода Chanel 19 - по 3 wearings.

Брал с полки много шипров, но осень всё равно фужерная. Шипры брались по привычке, из любви к жанру, но интересно было покопаться в фужерах.

Habit Rouge Guerlain велик и могуч, но много и часто его не выносить. Zino Davidoff давно не брал с полки, надушился им один раз, получил огромное удовольствие и убрал назад, чтобы кайф не приедался.

Открыл для себя марку Jacques Zolty, пару вещей записал в хотелки.

Лучшая парфюмерная интернет-площадка осени по-прежнему "Уголок".

Ambra Santa Maria Novella

 

Несколько недель подбирался к названию и какой-нибудь романтической или пафосной преамбуле, чтобы рассказать про Ambra Santa Maria Novella. Но настроение совершенно не пафосное и не романтическое, так что всё только по делу.

Это амбровый фужер, полностью в духе Santa Maria Novella. Чтобы не употреблять слово "старомодный", употреблю более козырное словечко - рустикальный.

Пирамида с basenotes.net:

Верхние ноты: бергамот, лимон, bitter orange, нероли

Ноты сердца: жасмин, лаванда, розмарин

База: амбра, birch, сандал

Классика жанра, true fougere. Всё, что написано в пирамиде, есть. Кроме одной и очень главной вещи: плюс салицилаты. Пошучу: нет салицилатов - нет фужера. Огромный смайл.

Ambra на половине пути между Peau d'Espagne SMN и Jicky Guerlain. Я дополню - это амброво-кожаный фужер, достаточно редкая вещь. Сейчас такое не делают. Сейчас выпустить такое и поставить на полки сетевых парфюмерных магазинов, всё равно, что заставить всех мужчин носить выцветшие застиранные гимнастёрки с нашивками за ранения.

Вещь массивная в своей самодостаточности и в то же время простая в восприятии, лёгкая в носке.

Восточный фужер

Восточный фужер.

Сначала надо договориться о смыслах и понятиях.

Fougere в переводе с французского означает папоротник. Но никакой связи между запахом папоротника и названием аромата, положившего начало целому классу, Fougere Royale Houbigant, нет. Ещё раз: никакой связи между запахом папоротника и запахом легендарного Fougere Royale 1882-го года нет. У Поля Парке в 1882-м году не было парфюмерного материала с запахом папоротника. И не могло быть по той простой причине, что получить экстракт из корней можно было из ничтожно малого количества представителей семейства папоротниковых. Да и надо ли это было тогда? В достатке было другого, более привычного парфюмерного сырья. У Поля Парке были лаванда, синтетический кумарин (то, чем пахнут бобы тонка), роза, гелиотроп, дубовый мох. К роли дубового мха в фужерах я ещё вернусь.

И всё же, почему фужер, fougere, папоротник? Всё дело в том, что в Англии XIX века папоротник стал одним из символов страны. В викторианской Англии папоротник был в моде - его собирали, выращивали в флорариумах, орнамент из веточек папоротника украшал даже посуду и текстиль. Англия викторианской эпохи была самой развитой страной, поэтому неудивительно, что тогдашняя Англия успешно эмитировала моду в другие европейские страны. Так в конце XIX века папоротник стал модным и во Франции. Напомню между делом, что Эме Герлен учился химии в Англии.  

Fougere Royale Houbigant 1882-го года - это аккорд лаванды и кумарина, украшенный розой, гелиотропом и дубовым мхом. Ещё раз: фужер от рождения - это лаванда, кумарин, роза, гелиотроп и дубовый мох. В концентрации духи Fougere Royale выпускался до 1960-х годов, в концентрации eau de cologne - до второй половины 70-х.

Я не могу утверждать, что в Fougere Royale от рождения были салицилаты, ещё один краеугольный камень фужеров, но в моём образце 70-х годов салицилаты есть.

Перехожу к понятию "парфюмерный Восток".

Сразу замечу, что понятие "парфюмерный Восток" очень и очень условно. Нет каких-то единых требований к компонентам, единых определений, которые точно бы определяли сырьё и компоненты как истинно восточные. На заре зарождения европейской парфюмерии пахучее сырьё завозилось в Европу в основном венецианскими и генуэзскими купцами в результате торговли с арабами через Левант, Восточное Средиземноморье.

Так сложилось ещё с XIX века, что запах ванили в духах ассоциировался с Востоком. Друзья-парфманьяки указали мне на тот факт, что ваниль, как парфюмерное сырьё, изначально поступала в Европу из колонизированной испанцами Мексики. Попытки выращивать ваниль за пределами Мексики проваливались - для опыления стручков ванили требовались эндемичные пчёлы, мелипоны, которые водились только в Мексике. Но в 1841-м году 12-летний мальчик с острова Реюньон, чернокожий раб, открыл способ ручного опыления ванили.

Эдмонд Альбиус открывает способ ручного опыления ванили

Почему ваниль - Восток, и с кого и как это повелось, мне и самому неясно. Но простой опрос в Уголке показал, что парфманьяки охотно причисляют ваниль к восточным компонентам.

Дело в том, что в 1889-м году родился Jicky Guerlain, в котором кроме кумарина был использован ещё один синтетический материал, новейший на тот момент - ванилин. И Jicky охотно и бесспорно причисляют к восточным фужерам.

К типично восточным компонентам относят гвоздику-специю, амбру, сандал, мускус, цибетин, мускатный орех, кардамон, бензоин, корицу, шафран, в этом веке - уд.

Получается, что восточный фужер - это исторический каркас из лаванды, кумарина, салицилатов, разукрашенный специями, амброй и восточной древесиной.

Фужер - очень пластичный класс ароматов (поэтому и такой живучий), благодарно отзывается как на прилитие зелёных компонентов, так и восточных.

У меня есть проблемы с восприятием фужеров. И теперь я понимаю причины этих проблем. Фужер исторически насыщен синтетическими материалами. Вот шипр для меня более аналоговый природным запахам. Ничего не поделать с тем, что мозг регистрирует синтетику и говорит мне об этом.

Фужеров много, но сделать хороший фужер трудно.

Старая любовь, качество и зелёный цвет

 

Фото: Ирина Булычева

В эти ноябрьские дни благосклонно отношусь к фужерам. Сегодня - Zino Davidoff, любовно называемый в народе Зиновий. Сто лет его не доставал. Конечно, это образно; не сто лет, а пять лет точно не брал с полки. Отвык, соскучился. Классика! (Вспоминайте значение этого слова).

После большого перерыва особенно остро чувствуются все красоты хорошего, большого, классического парфюма. Есть одеколоны, состоящие из фона и стержня, из короля и свиты. Zino - как раз такой. Традиционный фужерный фон - лаванда, кумарин, ваниль, и на этом фоне король, стержень - палисандр. Мужской до мозга костей, без заигрываний.

Помню, как покупал. В декабре 2010-го года поехал в Москву на Станколит и там купил. Надо же, каким я был энергичным: отработал рабочий день, потом сел в электричку и поехал в Москву. Не знаю уж, что должно случиться в парфюмерном мире, чтобы я отважился вновь на такой подвиг.

На работе иногда случаются забавные диалоги.

Вчера, например. Выставляю партнёру ценник на латекс. Он отвечает: "Дорого. Я работаю с латексом другого производителя, он на 30% дешевле". Я начинаю выражать сомнение в качестве такого латекса. Он снова отвечает мне: "Да, я знаю - ваш очень хороший. Но латекс в матрасе зашит тканью, народ не видит ничего. Цена на конечный продукт важнее, чем качество".

Вот так.

Шёл домой, и подумалось: интересно, а можно ли проводить аналогии с парфюмерией? Латекс - компонент матраса. Духи тоже состоят из компонентов. Интересно, на той стороне могут рассуждать так же при составлении духов? Скорее всего, да. И мы, если не узкие специалисты, тоже не видим этих подводных камней.

Любопытно, что думаете по этому поводу вы?

В результате обмена получил в свои руки туалетную воду Chanel 19 (на фото). Судя по отсутствию штрих-кода, восьмидесятые годы. Прекрасная Девятнадцатая!

Заметил, что зелёные шипры (и вообще зелёные парфюмы, духи с выраженной зеленью) благотворно влияют на настроение, хорошо задают рабочее настроение, помогают сохранять работоспособность и оптимизм. Зелёный запах = зелёный цвет. Психологи хором утверждают, что зелёный цвет успокаивает нервную систему. Человеческий глаз наиболее восприимчив в красно-жёлтом участке спектра, зелёный цвет (цвет травы, растений) успокаивает нервную систему. Наши глаза отдыхают при восприятии оттенков зелёного цвета. Нос интерпретирует запахи; мне кажется, что при восприятии зелёных запахов и мозги отдыхают; во всяком случае, не так раздражаешься.

Подзимки

 

Вчера поздно вечером вернулся из поездки. Был в Пятигорске. Прилетал в Минводы, улетал из Минвод. Аэропорт в Минводах - так себе, а вот парфюмерный бутик в зоне вылета удивил. Удивил хорошими людьми, работающими там, и наличием на полках марки Jacques Zolty. Хорошо, что сразу вспомнилась статья Сергея Борисова про Жака Золти и его signature на Фрагрантике.

Попробовал Jacques Zolty Signature и Cubata из линейки Parfums de Havane Collection.

Прекрасные вещи! Мне очень понравилось. Оба аромата, что называется, true fougere. Signature живо напомнил мне настоящий Fougere Royale Houbigant - уверенный, мощный, истинно мужской фужер. Вся Святая Троица - лаванда, кумарин, салицилаты - украшенная тёмными древесными нотами и свежим дыханием кипариса.

Cubata - настоящий фужер с красиво выписанным табачным профилем, на полторы октавы ниже Signature. Табак в Cubata очень реалистично сделан, в духе Fumerie Turque Serge Lutens.

В хотелки. Однозначно.

Погода сегодня вечером красивая. Шёл домой, смотрел на этот мягкий снежок в свете городских фонарей, и вспомнилось старинное русское слово подзимки - последние осенние дни, первые зимние, начало зимы.

Поздний вечер 10 ноября

 

Пью превосходный австрийский Gruner Veltliner, на руке капелька винтажного Special for Gentlemen Le Galion, думаю о восточных фужерах.

Всё же, в сравнении с винтажом, современной версии Давида Марюи не хватает духа плоти, духа живого человека.

6 ноября. День за днём

 

Тянет в сторону восточных фужеров. Правда, пока не сформулировал, что это такое, восточный фужер. Готовлюсь. Думаю.

Всё с нового Caron началось, с Aimez-Moi Comme Je Suis. Когда хочешь что-то новое оценить, надо к Мере тянуться. Мера восточного фужера - Habit Rouge Guerlain. Эталон.

Не спеша перебираю восточные фужеры со своей полки. Брал в руки Jaipur Homme Boucheron. Нет, Jaipur не вдохновил, поддушил ванилью. Бытует мнение, что ваниль летом противопоказана; а вот и нет - в августе 2018-го был вдохновлён звучанием ванили в Jaipur Homme; всё же, ему температура выше средней российской нужна. Кстати, по моему опыту и Shalimar Guerlain прекрасно раскрывается именно в жару. А ещё прекраснее именно во влажную жару. Проверено.

Сегодня - Ambra Santa Maria Novella. Для прочистки мозгов. Не могу Амбру назвать восточным фужером - специй для этого в Амбре не хватает. Ambra - амброво-кожаный фужер, редкая для фужеров масть.

1 ноября. Habit Rouge Guerlain

После нового мужского Caron, Aimez-Moi Comme Je Suis, обратиться к Habit Rouge Guerlain логично.

"Обратиться" - хорошее слово. Это обернуться назад и посмотреть. Ещё можно обернуться назад и посмотреть (обратиться к) на Jicky и Shalimar.

Гений в том, чтобы солнечный бергамот так красиво соединить со всем остальным.

 

В ночь с 31 октября на 1 ноября

 При покупке Aimez-Moi Comme Je Suis Caron мне положили три сэмплика - Narcisse Noir Caron, EdP, Infini, EdP и Mango Skin американской нишевой марки Vilhelm Parfumerie.

Фото: устал я бороться за правильный разворот фото

Infini (ругаться буду!) сильно изменили. Современная EdP - модная сахарная водичка.

Narcisse Noir. Шедевр трудно испортить. Правда, я сейчас сравниваю современную EdP с винтажными духами, но Narcisse Noir остался узнаваемым. Тела, плоти, женской теплоты ему стало не доставать, но в общем шедевр сохранили. Особенно, если сравнить с тем, во что превратили Infini.

Mango Skin - не духи, это зарисовка, этюд, работа студента парфюмерной школы (и то не выпускная, а практическое задание). Скармливать такое за 10 тыс. рублей можно только восторженным гимназисткам. Ну, запах манго, и что? Я такое и в Дикси могу купить в формате освежителя воздуха для уборной. Рублей за сто.

Покопаться, что ли, в этой марке? В ней, наверное, есть какие-то шедевры, о которых никто из парфюмерных обозревателей не написал, но они точно есть - ведь как-то эта марка попала в сетевой Иль де Ботэ? Да и в шереметьевских бутиках я эту марку примечал...

30 октября

28-го октября съездили на InterCHARM.
Мне показалось, что на косметическом бизнесе пандемия мало сказалась, а вот на парфюмерном гораздо сильнее, так как на выставке почти не было парфюмерных трейдеров и производителей. Был большой стенд турецкой Сильваны, был небольшой стенд ПРАЙМ Парфюм, и всё. Смотреть было не на что.

Хорошо хоть, что это событие происходит на большой площадке Крокус - тут тебе и Риволи, и Молекула, и флагманский бутик Roja Dove, и сетевики в Вегасе - Летуаль и Рив Гош. В общем, кое-что посмотреть и понюхать удалось, и даже купил себе новинку от Caron.

Идея с названием мне понравилась. Были у Caron N'aimez Que Moi (1916 год) и Aimez-Moi (1996 год), теперь появился мужской Aimez-Moi Comme Je Suis, "люби меня таким, какой я есть". Ход мыслей у ребят из Caron можно только предполагать, но результат этого хода мыслей меня удовлетворяет. Есть в таком нэйминге что-то семейное, вроде, Пётр Фёдорович и Фёдор Петрович; тепло и душевно.

Делал Jean Jacques (Жан Жак), который в парфюмерном деле уже не новичок. Оценивать его таланты не возьмусь, сами знаете, как их, парфюмеров, в крупных корпорациях зажимают брифами, но его Cedarstorm для Panouge мне в своё время очень понравился.
Дизайнеры тоже постарались. Флакон из толстого стекла, такой приятно держать в руках. Крышка из металла, на магните. Полоса на флаконе тоже металлическая. В общем, солидно и, в то же время, абсолютно по-кароновски.

Про что кино.
Свою ореховую пасту Aimez-Moi Comme Je Suis продаёт достаточно быстро (почему ореховая паста? смотри обзор), потом аромат крепнет, наливается силой, становится настоящим фужером восточных толков. Ольфакторная конструкция не нова, примерно такую же конструкцию ещё в 2004-м году применил для Burberry Brit for Men Антуан Мэзондьё (Antoine Maisondieu).
В верхах противопоставление острого свежего имбиря и стартовой орехово-шоколадной пасты, потом много-много кумарина, много-много розы, много тёплой фиалки, хороший такой мужской мускус с приятной кислотностью и амброкедр с его характерной шипящей эмиссией. Ветивер? 10 процентов? Почему-то думаю, что даже если бы ветивера было 15 процентов, под такими богатыми слоями вы бы тоже его с трудом вычисляли.
В общем, у Caron получился не шедевр, но очень добротный купеческий восточный фужер. Его главные достоинства - современный вид (все научились правильно дозировать парфюмерный сахар) и отсутствие чрезмерно убедительных компонентов, лезущих кулаком в нос.
Стойкость у Aimez-Moi Comme Je Suis феноменальная! Вот сколько вы мыться не будете, столько он с вами и будет. 

Creed Neroli Sauvage: французский шик с английским акцентом

Сразу опущу историю (или псевдоисторию) Дома Creed, иначе на описание их фокусов уйдёт весь запал. Когда-нибудь на этих их фокусах можно будет и подробнее остановиться.

После переизданного Patou pour Homme руки сами собой взяли Creed Neroli Sauvage. Это такая попытка добрать в ощущениях хорошей амбры на фоне щедрого цитрусового букета. Neroli Sauvage в моей карте мира располагается на позиции эдакого недофужера, на переходе от традиционных цитрусовых и цитрусово-лавандовых вод к фужерам новой формации, прозрачным, звенящим и хрустящим а-ля Egoiste Platinum Chanel и XS Paco Rabanne. Creed хорошо удаются ненагруженные излишним смыслом цитрусовые воды с хорошей амброй на дне. Вот как раз Neroli Sauvage, на мой взгляд, лучший их трюк на эту тему.

Прекрасный одеколонный старт, бергамот, лимон, мандарин, вербена, нероли, весь этот богатый и благородный набор, словно по узенькому мостику ловко переходит в амбровую базу. Узенький мостик - действительно деревянный. Шик по-французски. Но с нарочитым английским акцентом.

Любить не обязательно. Для любви нужна персонификация, наделение парфюма чертами характера живого человека. Любить Neroli Sauvage не могу, не получается. Но столь изящное воплощение простой темы уважаю и высоко ценю.

Creed Neroli Sauvage, 1994 год.

Patou pour Homme Collection Heritage

 

Он, переизданный, конечно, отличается от легендарного Patou pour Homme кисти Керлео, но тоже хорош. Старый Patou pour Homme был темнее и твёрже, с мерцающей амброй на дне. Первое знакомство со старым Patou pour Homme сильно впечатлило меня - очень красивая штука. Странное дело, но многие легендарные мужские парфюмы, по которым сейчас страдают все парфманьяки-коллекционеры, при жизни успеха не имели и обрели славу только после смерти.

Спасибо арабам из Shaneel Enterprises, новым владельцам Дома Patou, которые захотели перезапустить легендарные парфюмы Jean Patou и дали свободу действий парфюмеру Thomas Fontaine (Тома Фонтэну)!
Patou pour Homme Collection Heritage у Тома Фонтэна получился светлым, цветочным, оптимистичным. Он похож на старинные английские цитрусово-лавандовые воды. Для настоящего фужера ему не хватает кумарина и салицилатов. Не хватает не значит плохо. У Patou pour Homme Collection Heritage другие добродетели, а именно - красивый цитрусовый старт с переходом в светлое цветочное сердце - бергамот, лимон с перчиком переходят в трио лаванды, жасмина и розы.

Пирамида с basenotes.net:
Верхние ноты: бергамот, лимон, гальбанум, перец
Ноты сердца: лаванда, жасмин, роза, эстрагон, фиалка
Базовые ноты: кожа, пачули, ладан, амбра

Кожи нет. Вообще, из перечня базовых нот только ладан не вызывает у меня недоумения, я его ощущаю.

Coriandre Jean Couturier: зелёная роза

Фото: Ирина Булычева

Почти шесть лет не доставал Coriandre Jean Couturier. А я ведь с юных ароманских лет (2007 - 2008 г.г.) знаю, что Coriandre, как любят сейчас в шутку говорить, шедевр за три копейки. И знаковые, поворотные, веховые духи. Много лет назад покупались и туалетная вода во флаконе-цилиндрике, и духи в ручке. Покупались, носились, любились.

На днях стали с Ириной перебирать шкаф и обнаружили, что весь Coriandre на исходе - и туалетная вода, и духи. Мы переглянулись и приняли пожарное решение - срочно бежать в ближайший парфюмерный магазин и купить. Нет - не купить, а срочно докупить. Как хорошо, что такие отличные духи всегда можно недорого купить. Везде, всегда, и даже в районном центре Московской области.

История Coriandre и, вообще, бренда Jean Couturier хорошо известна. Jean Couturier (Жан Кутюрье) в шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия был бизнес-консультантом и креативным менеджером, работавшим на YSL и Azzaro. Его жена, Jacqueline, была парфюмером, и показала Жану свои духи, как раз Coriandre. Жан Кутюрье высоко оценил работу супруги и решил основать свой парфюмерный бренд. Так в 1973 году парфюм Coriandre увидел свет.

Роза в зелёных тонах не была новостью для 1973 года - мир уже знал холодные, гордые зелёные розы. Ma Griffe Carven, Vent Vert Balmain, Cristalle Chanel - к 1973 году эти надменные красавицы уже четверть века несли в народ неплотскую красоту, дистанцию, аристократический поворот головы и фантастическую отстранённость.

Зелёная роза в Coriandre - живая, плотская, интимная.

Top Notes: coriander, angelica, orange flower

Heart Notes: rose, jasmine, orris, lily of the valley, geranium

Base Notes: patchouli, vetiver, sandalwood, cedarwood, oakmoss, civet, musk

Если бы не было Coriandre, то Agent Provocateur мог бы вообще не появиться на свет.

На днях обсуждали переизданный Patou pour Homme. У меня тревожное отношение к новому. Всё силюсь понять, чего же ему конкретно не хватает в сравнении со старым. Вроде, всё то же самое, только понимаю, что какой-то глубины нет, мерцания из глубины, потаённого света. Взял вчера переизданный Patou pour Homme. Всё равно - красиво. Лимон и бергамот мастерски стыкуются со сладким жасмином, вроде бы и не мужским вовсе, но звучит мужественно.

Comme des Garcons 2 Man

 

Описывать Comme des Garcons 2 Man - это как описывать первую любовь. Боишься, что всех чувств не сможешь выразить словами и что-то важное и дорогое обязательно упустишь. Я купил CdG 2 Man летом 2009-го года, и это был мой первый нишевый парфюм. Это, я думаю, объясняет моё удивление "ту Мэном": для 2009-го года это была новаторская работа, а для меня, новичка, настоящим откровением. Могу, конечно, сейчас скучно набубнить, что это ладан с альдегидами, кедром и ветивером в базе, и что такое в люксовой парфюмерии не делали. Хотя... Tumulte pour Homme Christian Lacroix с ладаном и кедром уже был и стоял на полках всех сетевых парфюмерных магазинов. Да... И Gucci pour Homme (2003) тоже, хотя он и про другое, но тоже с ладаном и древесами.

Comme des Garcons 2 Man - воплощённый миг. Миг задутой свечи.

Я так всегда и относился к нему. А несколько лет назад расчувствовал в CdG 2 Man розу. Сейчас, когда читаю чьи-нибудь заметки о CdG 2 Man, всё время думаю: "Какого рожна никто не замечает там розу?"

Делал любимый мною Марк Бакстон (Mark Buxton) в 2004-м году. Приведу пирамиду с basenotes на английском языке: White Smoke (как вам, а?), Nutmeg, Cumin, Mahogony, Saffron, Iris, Leather, Vetiver, Incense

В конце 2000-х был очень модным и обсуждаемым. Сейчас не вижу, чтобы о нём много говорили, много обсуждали.

Ветивер, заштрихованный белым ладанным дымом...

17 октября. Кое-какие мысли о качестве парфюма и парфюм дня

Наблюдал над тем, как лучшие умы форума Фрагрантики бились над понятием "качественный парфюм". Никто так и не дал определения.
Мне проще. Я считаю, что парфюмерия - вид искусства, к которому применимы все критерии искусства. Всё-таки, это разные вещи - критерии произведения искусства и критерии качества товара, согласитесь. Для оценки духов я пользуюсь триединой формулой "Мера. Контекст. Сравнение". Это сразу расставляет всё на свои места. Мера в значении "эталон" - великие духи, выдержавшие проверку временем и критикой специалистов и любителей. Контекст - место духов в непрерывном историческом процессе развития парфюмерии, соответствие идеям времени, материалам времени, моде времени. Сравнение - бери классику, вспоминай классику, сравнивай с классикой. Классика парфюмерии - то, что за годы стало мерой, эталоном.
Однако, любопытство заставило взять меня с полки свои книги по маркетингу. Во многих учебниках по маркетингу есть определение качества товара. Определений качества товара множество. Это благодатная почва для исследований, говорить о качестве можно много, буквально, безостановочно. Самое забавное, что в итоге все сходятся в том, что качество - абсолютно неопределённое понятие. Интересно, что понятие качества состоит из объективных и субъективных характеристик. К субъективным характеристикам качества относят, например, соответствие моде, соответствие трендам. И ещё одна забавная штука: стойкость и шлейф духов являются объективными характеристиками.

Фото: Avignon

Понедельник, вторник, среда - носил Knize Forest, производное свежести конца 80-х - начала 90-х. Нет ни желания, ни настроения заниматься описательством Knize Forest. Приехал из Екатеринбурга, всё перебрал - Van Gils, Ambre Sultan Serge Lutens, Oscar de la Renta pour Lui и Devin Aramis. Всё нащупывал, нащупывал, нащупывал, в чём мне хорошо будет. На амбровое, тёплое, ламповое потянуло. В результате нащупал Avignon Comme des Garcons, полное имечко, с вичем - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Avignon (2002 год).
Это сейчас ладан в моде. Кто только не делает ладан. Наверное, ни одна нишевая марка не избежала соблазна сделать свой ладан. А тогда, в 2002-м году это было смело, это было рискованно.

Парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour). Ноты: римская ромашка, масло скальной розы, элеми, ладан, ваниль, пачули, палисандр.

Сейчас подобного много наделали.

Я уже подостыл к парфюмерному ладану. Раньше за любой ладанной нишевой новиночкой охотился. Сейчас удовлетворил своё любопытство к этой теме. Вот и Avignon три с половиной года не доставал. В общем, раз в три с половиной года Avignon носится с превеликим удовольствием.

7 октября. День за днём

 

Начал готовиться написать очередной мини-очерк в блог и вдруг понял, что на третьем году ведения блога начинают образовываться привычки. Например, мне стало привычным предварять писанину каким-нибудь фото. Вот такая сегодня у нас в Клину погода, как на фото. Кончилось бабье лето.

Последние дни практически ничего не перебираю в парфюмерному шкафу. У Герды родились щенки, в доме из-за этого небольшой кавардак, кресло придвинули к шкафу, лишний раз лезть неудобно. На тумбе для ТВ лежат Marquis de Sade, Ambra Santa Maria Novella, Palais Jamais Etro, Gold Man Amouage и пара коробок с пробирками. Всё уже переносил. 

В понедельник брал Marquis de Sade, и, чувствую, приелось. С вечера понедельника загадал себе зелёных шипров. Очень хотелось Ruse Corday, но лень победила - с краю стоит винтажный Y YSL в туалетной воде; его и взял во вторник утром.

Зелёный шипр, 1964 года рождения, первый аромат имени Yves Saint Laurent.

Да, Y - не революционный. Эта зелёная тональность в шипрах была задана задолго до Сен-Лорана. Пожалуй, с Miss Dior, Ma Griffe Carven и Vent Vert Balmain. Я понимаю, в чём дело. Гениальный Jean Carles, отец Ma Griffe (1946 год) и Miss Dior (1947 год), говорил, что создавая зелёные шипры после Великой Войны, он хотел создать идеал недостижимой красоты, асексуальной красоты. Совершенная красота как дистанция. Понимаете? То есть, такая красота, которая не воспринимается плотски.

Фруктовые ноты, персики, лактоны, ладанник, пачули, такие привычные для довоенных шипров, всё же создавали ауру чувственности, какую-то особенную химию флирта, ухаживания, секса.

Зелёные шипры послевоенных лет про другое. Они про дистанцию, как форму уважения. Они про дистанцию, как форму равноправия.

Зелёные шипры, подобные Игреку, были популярны в 50-е, 60-е, 70-е годы, вплоть до 80-х с их новыми запросами. Miss Dior, Vent Vert, Ma Griffe, Y, Chanel №19, Givenchy III - все дети одного времени, объединены общим запросом, общим культурным кодом.

Да, действительно, красота Y - спокойная, какая-то величавая, уверенная.

Подумал и решил, что не буду приводить пирамиду. Аромату больше пятидесяти лет - переформулировки, разночтения, кривые переводы, концентрации, - пирамиды, приведённые в разных парфюмерных энциклопедиях, могут только запутать.

Игрек повлёк за собой Vetiver pour Homme Roja Dove EdP. Заметьте, Vetiver pour Homme RD EdP - зелёный шипр для мужчин. Заметьте, ладанника нет, пачулей нет, фруктовых аспектов нет. Есть зелень, только не гальбанумная, как в знаменитых женских послевоенных зелёных шипрах, а ветиверовая (? - так можно говорить - ветиверовая?), подчёркнутая в концентрации EdP сухостойность, обманчивая аскетичность.

Sikkim Lancome. Мера красоты

На днях закончились духи Sikkim Lancome. Всё. До последней микрокапли. Печаль моя не светла. Такие духи в общем смысле этого слова больше не делают. И Sikkim Lancome просто не делают. К 70-летию Дома Lancome L'Oreal выпустил Sikkim в рамках линейки La Collection (это 2006-й год), но и переизданный Sikkim уже требует охоты и больших денег. Это нормально. Это жизнь. Всё меняется. Всё и должно меняться. Но всё равно грустно. И даже злобно грустно.

Рубрика "Фактики из мира галактики".
Sikkim вышел в 1971-м году. Делал Sikkim молодой тогда Robert Gonnon (Робер Гоннон). До Сиккима он сделал для Lancome (читай - для L'Oreal) O de Lancome в 1969-м году, для Courreges - Empreinte в 1970-м, и отметился работой на марку Louis Feraud - Justine в 1965-м году. Знаменитый, конечно, мастер, - в дальнейшем он сделает революционный цветочный свежий Anais Anais Cacharel, Metal Paco Rabanne, лёгкую вариацию Метала, Eau de Metal, и почти забытый, но, тем не менее, прекрасный QuiProQuo для Parfums Gres. Выдающийся мастер. Очень большой парфюмер.
Пишут, что л'ореалевцы заказали Гоннону роскошный цветочный шипр. Сам я, понятное дело, свидетелем переговоров не был, но рассказывают, что что в L'Oreal сильно напирали на цветочное многообразие Сиккима. У всех, наверное, пятёрки по географии, и все, наверное, знают, что Сикким сейчас один из штатов Индии, расположенный в Гималаях, а до 1974 года был самостоятельным государством, но маленьким и слабым, а оттого находился под протекторатом Индии. Гималаи Гималаями, всё же это горы, камень, снег и лёд, но в долинах Сиккима существовало (и сейчас существует) буйное царство цветов. Понимаете? Видимо, Гоннон испытывал сильную накачку со стороны L'Oreal по поводу цветов; в спорте накачки только сильно мешают, но этот матч Гоннон выиграл. Sikkim получился блестящим цветочным шипром нефигуративной концепции.

Технически - сложный шипр. Я сам удивлялся тому, как по-разному Sikkim проявлял себя на мне. Раньше модно было говорить про разнообразную посадку. Сейчас все сильно продвинулись и стало модно говорить про разное восприятие.
Мой Sikkim удивлял меня жёстким, мужским одеколонным, цитрусовым стартом. Вот честное слово, мой Sikkim стартом относил меня к винтажному Givenchy Gentleman, - я сжал кулак и говорю: забористо! Колко, холодно, зелено. Бергамот, гальбанум, альдегиды, хвоя.
Атомное цветочное сердце Гоннон удержал в узде. Жасмин, нарцисс, роза, ирис, гвоздика. Каждый компонент из этой пятёрки легко способен утянуть одеяло на себя. А вот Гоннон сумел так связать их воедино, что сердце Сиккима воспринимается цельным, туго завязанным. Только вы отметите про себя: "Ага, вот она, роза!", как в дело вступит нарцисс (его трудно спутать) или ирис. Или жасмин.
Описывая Sikkim, про что только не пишут. И про бал иланг-иланга пишут, и про кокос, который есть, но его никто не замечает, но я только вот что заметил: есть в Сиккиме обволакивающее ощущение дорогой косметической уходовости. Есть в Сиккиме аспект дорогого шикарного крема.
Не могу утверждать, что Sikkim - кожаный шипр. Кожи, такой яркой, выраженной кожи, какая есть в Knize Ten или Aramis, или в Cabochard Gres, я не чую. Чую мягкую-премягкую замшу, тонкую лайковую перчатку, надушенную духами.

Моё личное отношение к Sikkim: один из идеалов, один из эталонов в мире парфюмерии, мера красоты.

Мне кажется странным, что Lancome, имеющий богатый печатный рекламный блок, так мало уделял внимания именно Сиккиму. Раскапывая интернет на предмет рекламных постеров Sikkim, я с трудом обнаружил всего два.

 Этот постер с цветами часто встречается в Сети.

А вот этот постер Сиккима мне очень нравится.

30 сентября. Antaeus Chanel

Тёплая солнечная осень - лучшие дни для Antaeus.

 

С днём рождения, Histoires de Parfums!

Фото: Ирина Булычева

Сегодня рано утром ароматом дня выбрал 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums. Если быть совсем точным, то Маркиза на сегодня я наметил ещё с вечера. Сам пока не понимаю почему, но в последнее время Marquis de Sade стал для меня чем-то вроде любимой и привычной парфюмерной футболки.

В общем, надушился Маркизом, а за завтраком, просматривая Instagram, с удивлением прочитал, что сегодня у марки день рождения, 20 лет! Отличное совпадение!

Да, для нишевой марки двадцать лет - достижение. Особенно в современном парфюмерном мире, перегретом предложениями и новыми марками, вырастающими как грибы после дождя. 20 лет - 46 ароматов. Самому интересно, почему у меня только один парфюм марки... Если я веду отсчёт своего парфюмерного хобби с сентября 2007 года, то получается, что заочно я знаком с маркой где-то с тех пор - ведь я наверняка что-то читал о Histoires de Parfums на Аромании. На Аромании и в Аромаблоге. И вот не помню, с каким ароматом Histoires познакомился первым... Как отрезало... Хотя, возможность пробовать Histoires я получил только в 2010 году, когда переехал в подмосковный Клин.

Я пробовал у марки 1969 Parfum de Revolte, Ambre 114, Noir Patchouli, все три Туберозы - 1 La Caprisieuse, 2 La Virginale, 3 Animale, Vert Pivoine, 1725 Casanova, 1826 Eugenie de Montijo, 1828 Jules Verne, 1899 Ernest Hemingway, газпромовско-лукойловские (шутка) Ambrarem, Petroleum и Rosam. Синие флаконы из серии This Is Not A Blue Bottle попробовать так и не удосужился. Впрочем, как и многое другое. Как всегда, что-то отвлекает. И ещё: я всегда воспринимаю Histoires de Parfums как сложные, не очень понятные, требующие осмысления и неоднократных подходов. Получается, что я знаком с маркой уже 10 лет, а их аромат у меня только один, 1740 Marquis de Sade, да и тот появился у меня совсем недавно и при забавных обстоятельствах. В ноябре 18-го я выступил в роли парфюмерного эксперта-консультанта и посоветовал Маркиза одному своему хорошему товарищу, а уже в феврале 19-го он вернул его мне со словами: "Забирай. Душит он меня". Немного заедает то, что мой совет провалился, но ладно - меня Маркиз не душит.

Возвращаясь к списку перепробованного у Histoires. Я очень жалею, что в январе 2015-го не купил Ambre 114 в одном из парфюмерных бутиков Домодедово. Помню, одно время на Аромании поднималась тема амбры, вылившаяся в хорошее и интересное обсуждение, и кто-то из знающих парфманьяков отметил тогда, что Gerald Ghislain сделал отличную имитацию натуральной амбры из ста четырнадцати компонентов. Да, мне Ambre 114 нравится - настоящая роскошная сладко-солёная амбра.

А вот история Хемингуэя, 1899 Hemingway, меня оставила равнодушным. Это ветивер. Хороший ветивер, но пробовал я ветиверы и получше.

У Histoires de Parfums хорошие пачули, Noir Patchouli, глубокие, тёмные, томные, бархатные.

Третья Тубероза, 3 Animale, тоже очень хороша, мне нравится.

Всё остальное, пробованное у марки, осталось мною непонятым. Я думаю, что это или я чего-то не понимаю, или духи Histoire de Parfums требуют более серьёзного подхода, неспешного, не торопливого, не на бегу. Бывает такое.

Самое главное: Histoires de Parfums - это в первую очередь Gerald Ghislain, основатель марки. Я прочитал несколько интервью с ним - мне понравилось, как он рассуждает о духах, о парфюмерии, о парфюмерном бизнесе.

Почитайте. Интервью свежие, актуальные, 2020-го года.

Первое интервью. Июнь 2020 года

Второе интервью. Июль 2020 года

Я, как человек русской культуры, никак не могу связать аромат Marquis de Sade и самого маркиза. Садомазохизм - плётки и кожа? Ох, как я далёк от этого. Меня больше удивила военная карьера Донасьена де Сада - парень в 17 лет получил чин корнета (лейтенанта), а в 19 - ротмистра (капитана), и не за красивые глаза, а за боевые заслуги в Семилетней войне. Для меня, если аромат 1740 Marquis de Sade аромат Донасьена де Сада, то Донасьена де Сада-офицера, военного, кавалериста. Такая легенда мне больше по душе.

Как кожаный шипр, Marquis de Sade стоит особняком от традиционных мужских амброво-цветочных кож. Нет цветов, обрамляющих кожу. Алкогольный коньячный аспект быстро проходит - кожа в остатке грубая, военная, солоноватая.

1740 Marquise de Sade (2008 год)

Верхние ноты: давана (индийская полынь), бергамот

Ноты сердца: пачули, кардамон, кориандр

Базовые ноты: кедр, элеми, лабданум, кожа, берёза, ваниль, бессмертник

 

Лето - 2020

 

Фото: Сергей Семёнов

Вот такое городское лето в этом году... Без отпусков и тёплого моря.

Лето в городе, 92 календарных дня.

За 92 дня носилось 48 ароматов. Чемпион лета - 2020 - Grey Flannel Geoffrey Beene. Я открыл его незаменимость летом 2018 года; с тех пор Grey Flannel обязательно в моём летнем топе.

Был летний запой Youth-Dew Estee Lauder. 5 раз в дождливые дни июля.

1740 Marquise de Sade, Gold Man Amouage, Bogart Jacques Bogart, Heritage Guerlain, Oudh Infini Dusita и Oscar de la Renta pour Lui носились по 4 раза.

Marquise de Sade превратился в палочку-выручалочку. Heritage Guerlain подарил воспоминания о счастливом лете 2010 года. Всё же, Heritage в жару хорошо раскрывается.

Новинок этим летом пробовал не много, сами всё понимаете. Самое яркое воспоминание, связанное с новыми впечатлениями - встреча во Владимире с коллегами по увлечению. У Александра-pitcher'а прекрасная коллекция - было здорово попробовать кое-каких его флагманов.

Парфюмерные магазины, люди в магазинах с масками на носу - сюр какой-то. Смотрелось тягостно. Новинок в люксе по понятным причинам было мало. Bvlgari Man Wood Neroli получился неплохим (Alberto Morillas) - современный, но хорошо проработанный, без фиги под носом, смолисто-цитрусовый, амбровый.

Жизнь влияет на всё

 

В понедельник, 14 сентября, на редкость хорошо пошёл Jules Dior. Сразу вспомнилась оценка Jules Лукой Турином в его "Гиде" - полное совпадение по ощущениям. Да, и многие парфманьяки абсолютны правы - игру Jules делает нота мастичного (мастикового?) дерева.

Во вторник, 15 сентября, Aromatics Elixir Clinique. И снова испытал удовольствие. На парфюмерном языке - это зелёная мшистая роза.

Вторник выдался бурным и тяжёлым - производственный конфликт в острой фазе. Я всегда считал, что духи являются объектом искусства, и не важно, как окружающие воспринимают мои парфюмы. Но после вторника я как-то завибрировал. Сам себя не узнал. Возможно, подумалось мне, мои яркие шлейфы кого-то дополнительно сильно раздражают. Нет, ничего такого мне в лицо не сказали, но сам я об этом подумал. Подумал до такой степени, что вечером во вторник решил, что мне нужно что-то такое неброское, но твёрдое, непреклонное. Что-то вроде тихой, но убедительной и учтивой речи. Прошёлся взглядом по полкам и выбрал на эту роль Balafre Lancome из La Collection.

Фото: Ирина Булычева

В общем, 16 и 17 сентября, в среду и в четверг, меня поддерживал Balafre Lancome. Новых слов про Balafre я не придумал. Он спокойный, увесистый, выросший из традиционных одеколонов в значении "цитрусовая вода". Mondedo - ничего лишнего.

Небольшое отступление про то, что жизнь влияет на всё. Некоторые друзья незлобиво упрекают меня в том, что я редко пишу в блоге. Ребята, дело не во мне. Дело в том, что я не работаю в парфюмерной индустрии. Никем. Пять дней в неделю с семи утра и до шести вечера я принадлежу прикладной химии и продуктам из полиэфирного волокна.

У меня обновка - Ambra Santa Maria Novella, которую давно хотел купить. Купил. Три дня подряд с этой Амброй. Архаичная амбровая кожа. При разговоре об Амбре Санта Марии Новеллы сразу приходят на ум современные, вернее, дошедшие до наших дней, Tabac Blond Caron и Knize Ten. Но в Ambra SMN есть хорошо слышимая доля салицилатов. Я предположу, что когда-то примерно так мог пахнуть Jicky Guerlain. Когда-то давно, очень давно.

12 сентября, глубокая ночь

 

Фото: Richard Addis, cameralabs.org

В пятницу - Jules Dior. Хорошо, на грани катарсиса.

Сегодня решил продолжить с Dzintars. В начале недели распробовал Komandors - пожму плечами, не моё это. Сегодня с утра Titaniks. Ekipaza, Komandors, Titaniks - их объединяют морские имена и морская тематика. Логика криэйторов Dzintars понятна - Рига, море, Латвия, свежесть. Но если Ekipaza технически почти совершенный, то Komandors для меня излишне заострён на теме моря, а сегодняшний Titaniks считаю просто неудачным, рыхлым, в середине пустым, нелогичным.

Начало у Titaniks сочное, свежее, огуречное, иононы-фолионы, фиалково-озоновая свежесть - Боже мой, да такого в мире наделано тьма-тьмущая! Но вот не развивается Titaniks по общепринятым канонам - сюжет ломает запах бурых водорослей, смешанных со сладким запахом фиалки. Ух, серо-буро-малиновый кавардак! Смайл. Потом провал, пустота, потом финальное амбродерево, пахнущее беспроигрышно приятно.

Обдумывал Titaniks и, поскольку настроен миролюбиво, хотел даже найти тёплые слова и похвалить за базу. А сейчас нанёс на себя чуть-чуть Palais Jamais Etro - и какого рожна?! за что хвалить?! Вот она, суть выражения "Всё познаётся в сравнении". Понимаете, да? - я сравнил Titaniks Dzintars и Palais Jamais Etro.

Чай в саду Аллаха

 

Фото: noche_carmesi

Третий день душусь прекрасным чайно-специевым шипром Palais Jamais Etro. Есть люди, считающие Palais Jamais городским парфюмом, олицетворяющим городскую жизнь - асфальт, гудрон, лёгкая дымность. Для меня же Palais Jamais - костровой таёжный чай.

И вот попался на глаза старый рекламный слоган Etro для Palais Jamais - The dans le Jardin d'Allah, чай в Саду Аллаха. Какое точное попадание, расставляющее всё на свои места!

Etro Palais Jamais, 1989 год.

Верхние ноты: бергамот, мандарин, птигрейн, жасмин
Ноты сердца: берёза, шалфей, мускус

База: дубовый мох, ветивер

Пирамида в общем-то достаточно точно рассказывает про этот шипр. Только не хватает тонкого лакричного примечания.

Upd. 2 октября 2020 г.

Пару слов в похвалу Palais Jamais Etro.

Для 1989 года очень новаторская и высокотехничная вещь. Это не шипр в чистом виде, это удачная попытка прилить шипру восточных кровей, сыграть на стыке мужских шипров и мужских востоков.

Цитрусовый верх (бергамот, птигрейн) короткий и яркий; с движением вниз этот комплекс не осветляет композицию. А жасмин в верхах придаёт Пале Жамэ фирменную шипровую терпкость.

Весь секс в композиции - чайно-специевый блок. Немного лакрицы, немного корицы. Вуаля! - чай по-магрибски готов. Чтобы от всего этого ничего не слипалось, специевый сахарный блок противопоставлен шалфею и берёзовому маслу. Вот за что люблю шалфей, так это за гибкость и способность облагораживать любую композицию.

База простая: мох и ветивер с преобладанием в звуке ветивера. К базе спускается долгоиграющий специевый блок и лёгкий костровой дымок берёзы.

Одна из лучших вещей у Etro.

На днях покрутил коробку от Palais Jamais в руках, внимательно рассмотрел список аллергенов. Да Palais Jamais буквально напичкан жасминовыми одорантами!

Репортаж с маской на носу

Свершилось! Впервые за год специально выехали с Ириной в Москву, чтобы полазить по злачным местам, понюхать новиночки, пощупать тестерные флакончики.
Маршрут, как всегда - ГУМ, потом ЦУМ, потом Большая Дмитровка, бутик Santa Maria Novella, тем более, что с недавних пор проект Cosmotheca, обладающий большим портфелем нишевых марок, забрал под своё крыло марку Santa Maria Novella вместе с помещением на Большой Дмитровке.

Но всё по порядку. Итак, сначала ГУМ, Артиколи. На входе в ГУМ сотрудник полиции посмотрел на нас так укоризненно, что мы сразу достали маски и напялили на их себя. Как оказалось, главное - пройти полицейский пост. Внутри ГУМа все фланировали без масок. Минуя шикарные вывески, быстрым шагом дошли до зала с нишей в Артиколи. Нишевый зал Артиколи стал беспроигрышно коммерческим. От рисковых марок 2010-го года, от атмосферы 2010-го года - ничего. Ничего не осталось. Килианы, Клив Кристиан, Амуаж, Memo, Le Labo, Acqua di Parma, Ex Nihilo - всё, что на слуху, всё, что беспроигрышно. Никакой лютой ниши, никаких рискованных экспериментов... Грустно, господа...
В Артиколи задержались у стенда-столика Memo. Попробовали Oriental Leather из коллекции Cuirs Nomades и Winter Palace из коллекции Art Land. Сразу оговорюсь, попробовали - значит, понюхали с блоттера, ибо кругом предупредительные надписи с просьбой не пользоваться тестерными флаконами самостоятельно, а только из рук продавца-консультанта. Вообще, общение с консультантами выглядело нелепым. Им-то запрещено общаться с покупателями без маски, поэтому слушать консультантов через маску тяжеловато - приходилось переспрашивать и просить их повторить громче. Бедные женщины, представляю, как они устают каждый день выслушивать подобные просьбы! В общем, всем всё понятно, возвращаюсь к Memo. Oriental Leather ничем не запомнился, а оно и хорошо - значит, ничего поганого. А Winter Palace - тугой и богатый цитрус, надо будет подойти ещё раз, ещё раз перепробовать. Новенький Ocean Leather не увидели.
У Roja Dove Ира захотела попробовать Дягилева (Diaghilev), но увы и ах! - в Артиколи Дягилева не оказалось...
Задержались у столика Le Labo, попробовали суперновый Citron 28. Неплохо - жасмин на ярых цитрусах. Пробовали хитовые у Le Labo Rose 31 и Jasmin 17 - нет, не зажгло.
От Le Labo к Hermes. Точнее, нас интересовала коллекция Hermessence. Внимание! - Muguet Porcelain снят с производства, в линейку Hermessence он больше не привозится.

От ГУМа - к ЦУМу.
В ЦУМе народ, что ли, был более дисциплинированный? - все были в масках.
В ЦУМе меня больше всего интересовал бренд-корнер Frederic Malle. Я хотел спокойно попробовать Music For a While, а Ирина искала свою сирень (пробовали в который раз En Passant). Music For a While совершенно покорил меня. Надо будет ещё раз вдумчиво попробовать и потом принять решение - иметь или не иметь. Но Music For a While был первым ароматом в этот день, что я посадил на кожу. Коротко: парфюмеры приучили нас к тому, что ананас - шипровая принадлежность, а тут ананас в стопроцентно фужерном обрамлении - с лавандой и салицилатами. Очень красиво и очень по-мужски, при этом тонко и интеллигентно.
Проба En Passant опять не задалась - сирень-цветок держалась пять секунд; не то, не White Shoulders Evyan. Забойная роза Malle, Une Rose, Ирину тоже не потрясла. С собой забрал блоттеры Promise (деликатный уд, привитый к сочному зелёному яблочку; очень оригинально!) и The Moon (Монталь по-маллевски; даром не надо!). Продавцу-консультанту марки Frederic Malle огромное спасибо за профессионализм и радушие!
Пошли щупать сирень у Puredistance, а вот незадача - марка Puredistance из ЦУМа ушла...
Подошли к стенду Amouage, ждали консультанта, не дождались, самостоятельно распоряжаться тестерами не посмели (предупредительные надписи кругом!) - ушли на Большую Дмитровку в Santa Maria Novella.

На Большой Дмитровке Santa Maria Novella в одиночку не удержалась. Нет худа без добра - знаменитую марку поддержала Космотека.
Космотека в ЦУМе ютилась (буквально) в подземном этаже, теперь же получила шикарное просторное помещение на Б. Дмитровке. Стало очень интересно.
Расстановка на Большой Дмитровке ощутимо изменилась. Я сразу срисовал полку с маркой Olfactive Studio; с неё и начал, тем более, что полку венчали три флакона в кожаной оплётке - Chypre Shot, Vanilla Shot и ещё что-то Shot. Сразу скажу, ничего на душу не легло. И сразу скажу спасибо молоденькой девчушке-консультанту - спасибо за лёгкий нрав и хорошее знание материала!

Фото: Большая Дмитровка, 20. Новая реальность - не только Santa Maria Novella. 
Ирина Булычева

В режиме "быстро, кое-что, не запомнилось" пробежался по Jovoy и Schwarzlose. А вот с маркой Neela Vermeire Creations задержался. Pichola, модерновый ананасовый шипр, надо брать... Pichola во второй раз унёс на руке. 
Ещё раз перепробовал новейшие Mona di Orio. Santal Nabataea нанёс на руку. Нет, такое не для меня. Santal Nabataea придётся по душе тем, кто любит сухой-пресухой сандал, такой сандал, который как сильно высушенная половая доска, сплошная сухая древесность. True нишево.
Не отказал себе в удовольствии нанести себе на руку Ambra Santa Maria Novella. Ambra - красиво разукрашенная версия Peau d'Espagne. Тоже надо покупать... 

Девчонки, продавцы-консультанты Космотеки, очень рады, что их шефы присоединили к себе марку Santa Maria Novella. И нам, парфлюбителям, хорошо.

Ekipaza Dzintars

 

Получил посылочку из Одессы от товарища, в узких кругах известного как Тойво. Полтора месяца шла, наконец-то дошла. В посылочке в основном Dzintars.

Вот что подумалось: а ведь я никогда не хейтил и не шеймил Дзинтарс (хейтил, шеймил... Как меняется русский язык!). Я хорошо знаю историю Dzintars и понимаю причины закрытия фабрики, но сейчас не буду об этом. В общем, за всё время своего парфюмерного увлечения относился к Dzintars просто равнодушно - было много важного неизведанного, что и без Dzintars надо было постичь. Между строк - а вот Рижанина я очень хотел бы попробовать.

Да, значит, посылочка получена, пробую. Начал с Экипажа, Ekipaza. Я его ещё вчера слегка мазнул на запястье. Вот так быстро, на ходу, он напомнил мне Pasha Cartier.

Сегодня с утра собрался на работу и полноценно, щедро вымазался Экипажем.

Если Экипаж, то это точно экипаж морского судна. Над сведением воедино названия и содержания парфюма старательно поработали. Свежесть северного моря есть, щипкий такой морской ветерок есть. Есть в Ekipaza и классическое парфюмерное противостояние - холодное против тёплого. За тепло судна отвечают специи и кумарин. Всё верно - на палубе освежающе бодро, в каюте тепло и уютно.

За бодрость отвечают цитрусы, имбирь, альдегиды, узнаваемое можжевеловое ш-ш-ш-ш и какой-то акватический одорант (который, к моему счастью, не слишком назойливый и быстро проходит; не люблю я такие вещи и быстро вычисляю таких вражин в одеколонах). Ладно, на палубе свежо, пора в каюту. Каюта пахнет теплом кумарина и салицилатов. Есть ещё один аспект - брадобрейный. В числе смыслов Экипажа - запах пены для бритья. Тоже верно - отстоял вахту, надо побриться.

В общем, Ekipaza неплохой специевый фужер, аккуратно собранный, классический в своей идее настоящей мужской свежести. Вечная тема. В канве Cool Water Davidoff, Pasha Cartier и "Кораблика" Пату (Voyageur Patou).

Irish Leather Memo: галопом по Ирландии

 

Фото: Ирина Булычева

Сегодня Irish Leather Memo. Удивительное дело, всякий раз, используя Ирландскую Кожу, испытываю прилив оптимизма. Никогда она меня не раздражает, всегда, как сейчас модно выражаться, заходит.

Самое интересное, что в своих ощущениях Ирландской Кожи я совпадаю с тем, что рассказывает об этих духах Клара Моллой (Clara Molloy), сооснователь и креативный директор Memo Paris Perfumes. Ирландская Кожа была вдохновлена местом рождения Джона Моллоя (John Molloy), ещё одного соучредителя Memo, где популярна верховая езды среди нетронутой природы. Аромат, связывающий грацию лошади с пышной растительностью. Зелёная кожа, галоп по траве.

 

Разговор о лучших мужских ароматах десятилетия

 

На фото: Chypre Palatin MDCI, Bergamote Boisee Au Pays de la Fleur d'Oranger, Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger, Eau d'Ikar Sisley, Oudh Infini Dusita, Irish Leather MEMO, The Afternoon of a Faun, Vetiver pour Homme Roja Dove, Vetiverus Oliver&Co, 1905 Detaille, Incense Franck Boclet, Puredistance M

В "Ароматном Уголке" несколько раз заводили разговор о лучшем мужском аромате проходящего десятилетия. Получается, временной отрезок с 2011-го по 2020-й. Так как население "Ароматного Уголка" преимущественно мужское, то и разговор ограничивался именно мужским. Правда, приходится делать скидку на то, что в последнее время действительно хорошее появляется в подавляющем большинстве в нишевом сегменте, а трушные нишевики принципиально избегают деления на мужское и женское.

Я решил воспользоваться функцией продвинутого поиска на basenotes.net, и вот что у меня получилось. Один момент - в продвинутом поиске basenotes есть возможность задавать в поиск только мужские ароматы. В общем, используя условия поиска на басанотах, вот что у меня получилось.

В 2011 году было выпущено 382 мужских аромата. Я внимательно просмотрел список. Выписал из списка то, с чем хорошо знаком и то, что мне действительно понравилось и подпадает под определение "хороший парфюм".

1. Bang Bang Marc Jacobs

2. Danger pour Homme Roja Dove

3. Eau d'Ikar Sisley

4. Mon Numero 10 L'Artisan

5. Scandal pour Homme Roja Dove

В 2012 году - 405 мужских ароматов.

1. Chypre Palatin MDCI

2. Fetish pour Homme Roja Dove (кстати, для Roja Dove мне очень нравится сокращение RD - как некий неоспоримый знак качества)

3. Interlude Man Amouage

4. Vetiver pour Homme RD (Roja Dove)

2013-й год - 361 мужской аромат

1. Bel Ami Vetiver Hermes

2. Bentley for Men Intense Bentley

3. Enigma pour Homme RD

4. Incense Franck Boclet

5. Lavande Ombree Au Pais de la Fleur d'Oranger

6. Roja RD

2014-й год - 402 мужских аромата

1. Bvlgari Man In Black

2. Reckless RD (вы ещё не забыли, что такое RD?)

2015-й год - 428 мужских ароматов

1. 1805/Tonnere Beaufort London

2. Aesthete Le Galion

3. Fir Balsam Franck Boclet

4. Sauvage Dior (сам себя не узнаю; но в шлейфе со стороны он хорош, хорош)

5. Vetyver Le Galion

2016-й год - 409 мужских ароматов

1. Bracken Man Amouage

2. L'Envol Cartier

3. Sang Bleu Le Galion

2017-й год - 354 мужских аромата

Затруднился с назначением хоть чего-нибудь в список лучших, но делаю скидку на то, что не всё пробовал.

2018-й год - 372 мужских аромата

1. Imitation Man Amouage

2019-й год - 181 мужской аромат

2020-й год - 50 мужских ароматов

По поводу двух последних лет объяснение простое - многого не пробовал.

*****

На фото - то, что я считаю неоспоримо лучшим из последнего десятилетия (и есть в моём шкафу).