Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль. 

Asti Spumante от Nicolai: Ambre Cashmere Intense

Какое игристое подать к столу в компании, если вы не знаете вкусов всех гостей? Конечно, сладкое Asti Spumante! Оно никого не разочарует - это совершенно точно. Хотя, в Asti нет характера, нет буйства красок, нет абсолютно никакой чертовщинки.

Приятность - вот и вся характеристика Ambre Cashmere Intense Nicolai (2015). 

"На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства."

Но то, что для Манилова хорошо, для марки Nicolai - недостаточно. Чуть не написал "плохо"...

Фужер с американской улыбкой в новейшем стиле: за всё хорошее и против всего плохого; зелёные пыльзики иононов (фиалка - ирис), напрочь задавленные экзальтолидом.

Такое уже есть. У Etro в Greene Street.

Лучшие песни

Cap Neroli Nicolai, 2018 год.
Вот люблю нероли, и всё тут. Ничего не могу с собой поделать. Ароматы с нероли для меня как любимые песни. Эдакий плейлист. Включил, слушаешь, наслаждаешься. Сто раз прослушал - нет, не надоело, могу и в сто первый раз прослушать.
Сегодня добил пробник Cap Neroli Nicolai.
А хорошо, что научились делать одеколоны (цитрусовые воды), поющие с утра до вечера!
Нероли - целый океан. Нырнул, и плаваешь, плаваешь. Глубоко, раздольно. Всего вдоволь - воды, солнца, воздуха, тепла, прохлады. Deepest sensations.
Зелень - есть, и не едко. Хорошо, что пирамида подсказывает про жасмин. И про иланг, который норовит запудриться, но останавливается в самом нужном месте, вовремя.
Цитрусовый. Зелёный. Цветочный. Современный.
Да, звучит современно. Такими цитрусами никакого "миллениала" не напугаешь.
Я бы купил. Надо купить. Сто.

Moustache Rochas. Усач. The Special One (Особенный)

Фото: Ирина Булычева

Так получается, что я в фужерном запое. Ну, и на карту ароматов Haarmann&Reimer посматриваю. О ней (о карте) чуть позже.

Меня всегда удивляло и обескураживало место Moustache Rochas на этой карте. Посмотрите сами - оно ровно под родоначальником жанра Fougere Royale Houbigant, 1882 год, и Dunhill, 1934 год, в подклассе древесных фужеров, "Woody".

Ничем древесным Moustache не пахнет, хотя в его пирамиде есть кедр. Moustache - это длинный восковой лимон, лимон, вощёный альдегидами + вербена. Лаванды немного, она лишь чуть ласкает слух. Цветочный блок приглушённый; из цветов явственнее всего роза, которая идеально монтируется с цитрусами и восковыми альдегидами.

Фото на фоне книги, на обложке которой товарищ Сталин, конечно же, небольшая провокация. Moustache, Усач, был выпущен в 1948-м году, когда в послевоенной Европе был высок авторитет Советского Союза и его руководителя, Иосифа Виссарионовича Сталина. Существует красивая легенда, что Сталин был источником вдохновения. Легенда, конечно, спорная, но мне нравится.

Не могу назвать Moustache жёстким ароматом. Цитрусово-лавандовый одеколон на лёгком кожистом мускусе - принадлежность мужчин, познавших бритву. Да, он мужской, зрелый.

История рождения Moustache рассказана сыном создателя аромата, Мишелем Рудницка. Наброски, аккорды Усача были подсказаны Эдмону Рудницка его супругой Терезой. На Фрагрантике есть прекрасный очерк Сергея Борисова, посвящённый Moustache: Сергей Борисов о Moustache Rochas.

Сергей Борисов пишет: "При этом, Moustache Rochas прекрасно ложится в линию ароматов Eau de Rochas, Eau Fraiche, Eau Sauvage и Diorella Christian Dior, созданных Рудницка." Стоп! Есть версия! Eau Sauvage - первый цитрусовый одеколон, который с помощью гедиона Рудницка сделал долгоиграющим, посадил в клетку; так, во всяком случае, считается. Но и Moustache Rochas, будучи по сути одеколоном, тоже имеет похвальный stay, стойкость, время звучания. А что, если Moustache Rochas с его цепкими восковыми альдегидами был первой попыткой Эдмона Рудницка продлить игру утреннего цитрусового одеколона?

*****

Moustache Rochas от рождения выпускался в двух концентрациях - Eau de Cologne и Eau de Toilette. В техническом плане, в финансовом плане после войны Rochas были передовиками, поэтому Moustache в атомайзере-распылителе в начале 50-х годов не должен никого удивлять.

После 1977 года, не раньше, Moustache был выпущен в концентрации Eau de Toilette Concentree (на фото).

Усач в концентрации Eau de Cologne, флакон-сплэш. Владелец jeaherric-59

Moustache, Eau de Cologne, атомайзер. Владелец zoderi

Спрей 75-ка, самая последняя версия Moustache. Владелец bhperfumery

Великая суббота

Как-то само собой получилось, что между мной и фужерами в последнее время (с августа прошлого года) выросла какая-то стена. Что-то раздражало в самоей фужерной конструкции. Наверное, какое-то количество парфюмерного сахара в сравнении с теми же зелёными шипрами, которых мне как раз остро захотелось в конце прошлого лета. В общем, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, восемь месяцев прожил без фужеров. Хотя, например, Bois du Portugal Creed доставал и даже получил удовольствие.
В общем, не строилось у меня с фужерами. И вот, благодаря самым разным разговорам в "Ароматном уголке", стена рухнула. Началось всё с Monsieur Rochas, потом хорошо пошло с Barry Lyndon Maria Candida Gentile, а вчера и сегодня в ход пошла тяжёлая кавалерия от фужеров - Special for Gentlemen Le Galion.

В "Ароматном уголке" затеялся шуточный спор о том, что же такое, всё-таки, фужер? Да так, чтобы всем понятно было в двух словах, да чтобы не запутаться. В разговорах-спорах своих мы все ссылались на статью Матвея Юдова на Фрагрантике, посвящённой фужерам. Хороший очерк, очень хороший! Но всё же он (очерк этот) рассчитан на подготовленных читателей, прошедших какой-то, скажем так, фужерный путь. У меня возникла идея рассказать о собственном фужерном пути. Пока думаю, как это сделать...

Barry Lyndon Maria Candida Gentile. Дуэль в ирландских пейзажах

Фото: Ирина Булычева

Хорошие духи неизбежно несут в себе исторический контекст. Barry Lyndon сделан итальянкой, но посвящён английскому литературному герою, ирландцу по происхождению. Я не могу с полной уверенностью утверждать, что Barry Lyndon был вдохновлён экранизацией Стэнли Кубрика, но сами духи удивительно точно попадают в такт со сценами из фильма.

Лавандовое, прохладное, влажное ирландское летнее утро, Редмонд Барри ведёт лошадь в поводу, солнце разгоняет остатки ночного тумана. Бинго! - полное попадание в образ!

У Barry Lyndon прекрасное открытие, стилизованное под старомодность - букет шипучих цитрусов, лаванда по-винтажному, вереск, арника. Влажно и зелено. Охотно верю в то, что для Barry Lyndon Мария Кандида Джентиле использовала самую лучшую, самую редкую лаванду - альпийскую, высокогорную.

Запах лошади намёком, его нет, надо повернуть голову под ветерок, и тогда вы почувствуете буквально дуновение, эолов звук сбруи.

Считаю, что это лучшая вещь Maria Candida Gentile. Считаю, что это одно из лучших парфюмерных произведений XXI века.

Barry Lyndon Maria Candida Gentile, 2010 год.

Не буду приводить пирамиду, она вас только запутает. Можете сами посмотреть на basenotes.net.

Monsieur Rochas

Фото: Ирина Булычева

Monsieur Rochas, 1969 год, парфюмер Guy Robert (Ги Робер).

Верхние ноты: лимон, бергамот, шалфей, лаванда

Ноты сердца: герань, гвоздика, кедр, ветивер, кардамон, гальбанум

Базовые ноты: дубовый мох, тонка, мускус, пачули

Перелопатил кучу информации по Monsieur Rochas, сижу с этой информацией, глаза протираю. Странное дело... 1969-й год, марка Rochas на взлёте, входит в шестёрку крупнейших парфюмерных предприятий Франции, молодой, но уже знаменитый парфюмер (Ги Роберу в 1969-м году, напоминаю, всего 43 года) делает классический, но старомодный фужер. 1969-й год, лаванда уже не в моде... 

Лаванда была в моде в середине XIX века, об этом писал Юджин Риммель в своей "Энциклопедии парфюмерии"; простые лавандовые воды массово производились в период перед Первой мировой войной (Atkinsons, Yardley и много других); знаменитый лавандовый Pour Un Homme De Caron увидел свет в 1934-м; после Второй мировой войны было много лавандовых вод - у Lancome, Renoir, Pinaud, Bienaime, Adam, Raucour, Piver, Paquin, Monsavon, Victor; это и понятно - Европа лежала в развалинах, хорошего парфюмерного сырья отчаянно не хватало, а лаванда всегда под рукой и недорого.

Но 1969-й год? Уже есть шикарный Habit Rouge Guerlain; парфюмеры вовсю осваивают ветивер - Carven, Guerlain, Givenchy, Lanvin; Lancome выпустил шалфейно-хвойный шипр Balafre; у Chanel - Pour Monsieur, в Америке Aramis, а у Dior - Eau Sauvage.

При всём при этом Monsieur Rochas совсем не прост. Крепкий лавандовый чай, красиво задымливающийся к финалу. Эту конструкцию сделать лучше, чем это удалось Ги Роберу, уже просто невозможно. Вершина стиля. Сейчас так с лавандой не работают. Да что сейчас! - так лаванду не делают уже пол столетия! Из нишевиков XXI века более-менее похожее на Monsieur Rochas сделала только Мария Кандида Джентиле (Maria Candida Gentile), Barry Lyndon в 2010-м.

Guy Robert, 1970-е годы

Постеры с Monsieur Rochas:

Постеры указывают на то, что в Monsieur Rochas всё есть - технический напор, интеллект, роскошь, привлекательность. Постеры не обманывают - значительная вещь.

P.S. Ссылка на лекцию Ги Робера, 30 апреля 1998 года, Англия: http://www.basenotes.net/threads/198484-Guy-Robert-(amouage-gold-amp-crystal)-spea-ks!

Прочитайте, немного открывает Ги Робера-человека.

Чем опасен диалог с духами?

Итак, духи - это невидимые персонажи из нашей жизни, ангелы, которые могут разговаривать с нами, вступать в диалог. Духи, если они говорят с нами, говорят о красоте. Духи могут говорить о красоте очень убедительно. А могут и провалить свой разговор.
После сложных, оперных, безусловно красивых Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci взял в руки шашечки Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange и Epic Man Amouage. И - вот разочарование! - диалог не состоялся.
Нет, я не хочу сказать, что Жасмин и Сигареты совсем уж плохие и неинтересные духи. Хорошие и интересные! Но после громкой оперной музыки Phileas и Mazzolari, Жасмин и Сигареты говорили со мной тихо, односложно и уж совсем о земном.

Фото: Ирина Булычева

История эта (Жасмин и Сигареты) совсем простая: провожаешь ты домой красивую девушку-южанку в надежде, что останешься, но в конечном итоге дверь захлопывается, и идёшь ты себе домой в одиночестве, покуривая сигарету за сигаретой. 

Epic Man Amouage с его богатой легендой и шикарной пирамидой, хоть и давно знаком мне, и никогда не был в числе любимых собеседников, обещал мне более содержательное общение. Обещал и снова нарушил обещание. Может быть, виной тому не его родная погода, но тем не менее. Этим апрельским днём быстро отыграл своё цветистое восточное приветствие и скатился в псевдоудовый одорант, стойкий и нудный.

Вспомнил, что в шкафу есть ещё один интересный собеседник восточных кровей, Bijan for Men. Достал. Хороший. Торжественный, нарядный, блестящий. Хорошо говорил, но здесь, наверное, уже я был глух к нему. Виноват, каюсь. Отложу нашу с ним беседу до следующего случая.

И лишь сегодня сердце успокоилось. Capucci pour Homme, старый сплэш. Говорит Capucci pour Homme тихо, учтиво, повадками напоминает Signoricci Nina Ricci.

Будьте искренни с духами! И тогда получите особенно тонкую химию, которая обязательно случается между двоими.

Ах, да, я так и не ответил на вопрос дня - чем опасен диалог с духами? Да ничего страшного: или вы не услышите того, что вам говорят духи, или они вам не скажут того, что вы ждёте.

Пробуйте говорить ещё раз!

Лесник: Phileas Nina Ricci

Четырёхдневный запой с Mazzolari Mazzolari привёл меня к Phileas Nina Ricci. Это такая игра в парфюмерные мостики: от одного хвойного и смолистого парфюма перейти к другому, где те же нюансы, но обыграны по-другому, или по-другому расставлены.

Я много лет жил в селе, которое окружал большой лес, и хорошо запомнил запахи так называемой "заготовки". Это запахи сезона сбора сосновой живицы. И хорошо запомнил запахи заготовителей живицы. Phileas пахнет человеком, мужчиной в первую очередь, приехавшим вечером домой после работы на подсочке. Пахнет головокружительной смесью сосновой смолы, согретой мужскими руками, лесными травами и цветами, приятной мужской усталостью.

Phileas - ароматический шипр с восточным уклоном, созданный ещё в 1984-м году, при жизни Роберта Риччи.
Как и положено шипру с давней историей, Phileas оброс легендами. Говорят, что имя своё он получил в честь героя жюльверновского романа "Вокруг света за восемьдесят дней" Филеаса Фогга - да кто бы стал спорить? Смайл. Одна из легенд гласит, что при создании аромата использовались ингредиенты с шести континентов, на которых за время путешествия побывал Филеас Фогг. Ещё одна легенда: в молодости любимым ароматом Роберта Риччи был Snuff Эльзы Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli), 1940 год, и якобы Роберт Риччи поставил парфюмерам задачу переосмыслить Snuff, добавить ему красок и акцентов. Таким образом, якобы, и появился на свет Phileas.

Вокруг пирамиды Филеаса время от времени вспыхивают споры. Кстати, энциклопедия basenotes.net, которая дорожит своей репутацией, пирамиду Phileas вообще не приводит.
Я же положусь на информацию пользователя Фрагрантики Oleg82. Он приводит список основных компонентов с собственного 120 мл флакона-тестера: cypres, ciste, mousse de chene, armoise, basilic, tagete, vetiver, santal, menthe, limette, cedre.

На что похоже? В общем-то, Phileas уникален, но находится в одном настроенческом поле с кароновским Ятаганом и Devin Aramis. Не похож, а в одном настроенческом поле! Очень важно понимать разницу между похожестью и настроенческим полем.

Если отбросить сдержанность, то Phileas - must have для всех любителей парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari

Mazzolari Mazzolari.

Почему-то получается, что я один-единственный ношусь с маркой Mazzolari. Как дурак с писаной торбой. А марка-то хорошая. Да, неровная, но откровенных гадостей я у них не встречал. Что-то просто отлично, что-то средне, но без безобразий.

Mazzolari - большая парфюмерная сеть на севере Италии с центром в Милане. Торговлей парфюмерией занимаются с конца XIX века. В общем, люди знают толк в парфюмерии. Если не ошибаюсь, в 2006 году запустили свою линейку парфюмерии.

Mazzolari Mazzolari напоминает мне женский Opium YSL, но сделан по-мужски. Те же ладан, гвоздика, роза, сандал, только в других пропорциях.

Советский железнодорожный вокзал, чай, паровозный дым.

Сандал с ладаном в базе превосходные...

Вещь большая, и, как всякая большая вещь, может сесть по-разному. Но всегда интересно. За несколько лет не помню случая, чтобы Mazzolari Mazzolari меня чем-либо раздражал, а раз так, то с ним я легко впадаю в запой.

Друзья-товарищи, которым я давал попробовать эти духи, отмечали их благосклонно. Кому-то пахнет сосновыми иголками в летний день и сизым дымом, кто-то находит его плотным, как качественная восточная ткань.

Информация с basenotes.net: год запуска - 2006. 

Citrus notes, green notes, sandalwood, vetiver, spices.

Цена на сайте Mazzolari - 110 евро за 100 мл. Горячо рекомендую!