26 сентября

Сегодня второй день в Москве. Выставка. Идти второй раз в Золотое Яблоко почему-то не захотелось. Вечером собрался прямо с выставочного центра ехать домой, но потом вспомнил, что в Афимолле, в Рив Гош, в бывшем Дугласе, видел банки Tiziana Terenzi. И загорелось мне занюхать Laudano Nero Tiziana Terenzi, о котором на Фраге уже все уши прожужжали. Ну, думаю, нельзя быть лохом ушастым, который Laudano Nero не пробовал. Пошёл в этот бывший Дуглас, нашёл стойку с Tiziana Terenzi, нашёл Laudano Nero, отогнал от себя консультантку, чтобы не мешала спокойно вкушать. Вкусил.
Пока ехал домой, нюхал и думал.
Во-первых, очень неплохо. Ругать не стану. Не за что. Действительно, современный и модный парфюм, густой, плотный, я бы сказал, жирненький такой, округлый симпатичный пузатик. Умеренно дымно, умеренно смолисто, по-современному алкогольно, чуть тревожит с понтом уд, слегка пачульно, ароматически-восточно и keine Blumen, никаких цветов. Всё, что доктор прописал молодому стремящемуся парфманьяку, начинающему свою беспорядочную парфманьячную жизнь с продвинутой ниши.
Про уд в Laudano Nero. Вот не хотел я в пирамиду заглядывать! Опять проклятущее любопытство подвело! Если бы в пирамиду не заглянул, не сказал бы, что в Laudano Nero есть уд. Я и сейчас со всей ответственностью заявляю - там не уд! Голосом доктора Груздева из "Место встречи изменить нельзя" - не уд там, не уд! Это такое СДВ, модное сейчас, древесное, с понтом уд. Это как раз та горошина, которая такой принцесске, как я, не даст спать спокойно. Чую я его, вражину...
А вот ещё что мне подумалось. А ведь вдохновение в этой теме все черпают из Bel Ami Hermes. Сначала Bel Ami, потом Эмка Puredistance, потом Fetish pour Homme Roja Dove.
И ещё: а первоисточник, Bel Ami, даёт мне гораздо больше эстетического удовольствия.

25 сентября

Сегодня был в Москве. По случаю зашёл в Золотое Яблоко, которое в Афимолле. Смотрю - Золотое Яблоко сливает Le Galion. Стоят остатки с красными ценниками, 7600 рублей за банку.
Лучшее, что на сегодня есть у этой реанимированной марки, Special for Gentlemen, у меня уже есть. Этому факту я рад несказанно - мощнейшая вещь! Ладно, я отвлёкся.
В общем, стоя у стойки Le Galion, перепробовал то, что осталось, на коже. Думал что-нибудь зацепить (купить).
Начал со Сноба, Snob. Нет, дамы и господа, это далеко не тот Snob, который был раньше. От тёмно-бордовой, почти чёрной розы ничего не осталось. Наверное, это самая неудачная реинкарнация в рамках марки.
Whip. Хорошо. Задорный винтажный одеколон. Но у меня есть Moustache Rochas (и много), и Moustache лучше. Усач гораздо богаче.
222. Тоже хорошо. Но у меня есть Heritage Guerlain разных выпусков. Они, конечно, не одно и то же, но в похожей стилистике. На 222 деньги тратить не захотелось. Я подумал, что лучше, если я найду винтажный Heritage в EdP.
Cuir. Странное дело, одеколон с таким названием должен был произвести на меня впечатление, ан нет, Cuir на моей коже никак не разыгрался. Я сейчас сильно морщил лоб, пытаясь вспомнить - про что кино?
Eau Noble. Хорошо. Даже отлично. Шипр с явными салицилатами и гальбаном, сделан в классической манере. Но не купил. Почему? Подумал, что лучше, если эти 7600 рублей я потрачу на винтажный Snob.
Вот так.
Парфюм дня - Antaeus Chanel.
А вчера Aramis. Вечером жена меня приобняла и спросила: "Что такое красивое, суровое и мужественное?"
"Aramis, мадам!"

Лёгкий понедельник

Лёгкий,  потому что и работа сегодня задалась, была приятной и оттого лёгкой, и выбор парфюма дня был лёгким и удачным.
Ещё вчера вечером вытащил из шкафа Aramis, и так мне хорошо с ним было!
И сегодня на работе думалось об Арамисе; а ещё мысли переключались на Cabochard Gres и Бернарда Шанта.
Aramis, Cabochard, Бернард Шант - ощущение такое, что вышел на центральный проспект в огромном многомиллионном городе. Неон, много знакомых и незнакомых людей, много оживлённых перекрёстков, большое движение.

Фото: Мирон Цовнир, cameralabs.org

22 сентября

Полдня думал, чем же надушиться в такой пронзительный серо-голубой день? Думал о каком-нибудь особенно горячем шипре, да и придумал себе The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange.
Сижу. Ощущаю себя так, словно выпил горячего мускатного вина.
Думаю. А лучше бы я Aramis расчехлил...

Фото: Терстон Хопкинс (Godfrey Thurston Hopkins), cameralabs.org

Терстона Хопкинса для себя открыл. Хорошие фотохудожники всегда изумляют. Надо иметь непонятный мне талант уловить красоту момента. Мистика для меня. Как они это делают?

Antaeus и Bel Ami. И несколько слов о классике

16-го, 17-го, 18-го и 19-го - Antaeus Chanel, 20-го и 21-го - Bel Ami Hermes.

Теперь Антея у меня много, можно устраивать запои. Его и надо носить запойно, особенно в эти прозрачные и прохладные сентябрьские дни с ледяным голубым небом. Его надо носить запойно, чтобы приручить его парадность. Чтобы поймать вот этот особенный шик.

А Bel Ami всегда хорош, в любое время года. Вчера и сегодня совсем похолодало; Милый Друг прекрасно согревает.

Друзья, любите классику! Берегите, носите, покупайте! Голосуйте за классику рублём.

Antaeus и Bel Ami - недостижимые вершины, канонические вещи. Скучно? А что поделать? Зато правда.

15 сентября, Robe d'Un Soir

Редкую вещицу достал сегодня, Robe d'Un Soir Carven (1947 год), духи.

Определить точно год выпуска моих духов не могу. Преданья старины глубокой... 60-е - 70-е годы, не позже.

Альдегидно-цветочные зелёные духи. Интересная идея - переход от цветов и альдегидов к тёплой амброво-смолистой базе. Тихо, красиво, учтиво, словно литературный язык Стендаля.

Upd. Зашли с Ириной в наш Летуаль. Попробовали новый L'Interdit Givenchy, EdT и EdP. Сижу уже пять минут и думаю - что можно написать по этому поводу? Ягодный, сладкий, липкий, аморфный. Хорошо, со старта - земляничное варенье, сваренное хорошей хозяйкой. Дальше-то что? О-хо-хо, дела наши грешные...

Arsene Lupin Dandy Guerlain

Фото: Ирина Булычева

Вот что не говори, а мужской Guerlain - это, в первую очередь, Жан-Поль (Jean Paul Guerlain).

Смотрите сами. 1904 год, король мужских фужеров, непревзойдённый до сих пор Mouchoir de Monsieur авторства Жака (Jacques Guerlain), потом полувековое молчание, потом только Жан-Поль:

- 1959 год (некоторые парфюмерные энциклопедии дают 1961 год) - Vetiver;

- 1965 год - Habit Rouge;

- 1985 год - Derby;

- 1992 год - Heritage;

- 1998 год - Coriolan;

- 1999 год - Chamade pour Homme;

- 2010 год - Arsene Lupin Dandy и Arsene Lupin Voyou.

(Thierry Wasser - хороший мужик, но не орёл; а герленовский по духу L'Instant de Guerlain pour Homme, 2004 год, делала покойная Beatrice Piquet).

Пирамида Arsene Lupin Dandy, приведённая во всех энциклопедиях - ха-ха-ха! (три раза).

Когда Arsene Lupin Dandy вышел - слегка поругивали. "Старик Жан-Поль уже не тот!" Я попробовал, пожал плечами. Мне был хорош. "Возможно, я страшный нуб, чего-то не понимаю такого, что мне ещё предстоит понять", подумал я тогда. Подумал и забыл. Весной 2017-го специально поехал в Москву, чтобы купить духи Neroli Roja Dove, в которые я был влюблён, и которые тогда попали под крепкую скидку в головном Иль де Ботэ на Маросейке. Я уже принёс коробку с Neroli на кассу и на кассе увидел Arsene Lupin Dandy. Тут же вспомнил разговор с Паломой, она предупредила, что Arsene Lupin Dandy снимают. И вот что-то так в душе защемило... Я подумал, что упускаю что-то важное, глубоко человеческое, трогательное. Прислушался к себе, отодвинул коробку с Neroli Roja Dove, попросил продать мне Arsene Lupin Dandy.

Я полюбил его. Arsene Lupin Dandy - это настоящий французский шик, французская элегантность, тонкость.

Древесный фиалковый шипр, более тёплый, более пряный (кардамон), чем другой великий фиалковый шипр, Grey Flannel. Безошибочно герленовские салицилаты, схватывающие все элементы, безошибочно герленовский жидкий сандал, герленовский бергамот (правда, уже без бергаптена) - истинный Guerlain.

Derby Guerlain и Comme de Garcons 2 Man

Фото: Ирина Булычева

Derby Guerlain - дядька, вальяжный такой полковник. Есть такие полковники, слегка закотовевшие, но со славной боевой юностью - в лейтенантах были ого-го! Увидишь такого своего бывшего взводного и взгрустнётся о былом... Вот так и с Derby, надушишься им, проникнешься и становится грустно от осознания того, чем сейчас стала массовая парфюмерия, чем сейчас заполнили полки сетевых парфюмерных магазинов. Сначала думаешь: "Ну, вот же, вот! Учитесь! Берите пример!", потом приходит понимание и осознание: "Э, нет, Сергей Аркадьевич, такое сейчас носить не будут, такое сейчас покупать не будут..."

Мой Derby 1995 года, уже в унифицированном флаконе. А изначально, с 1985 года, Derby разливался в шикарный флакон "aigle" - орёл, значит.

Derby в флаконе "aigle"

У меня был совсем современный выпуск Derby, 2015 год, из коллекции Les Parisiens - махнулись с другом, не глядя. Кстати, последние выпуски Derby бранить совершенно не за что, хотя они и отличаются от винтажного Derby. В современном Derby шикарный гладкий цитрусовый старт, адаптированный под самые поломанные нишевые мозги, совершеннейшее амбре. Старый Derby работает по-другому. Он медленно разворачивается, словно шарик из бумаги, который вы скатали пальцами.

Grace Hummel указывает, что формула Derby 2011 года характеризовалась как кожаный шипр, а вот формула 2012 года - как традиционный древесно-ароматический шипр.

Мой Derby - жёсткий, гвоздичный, с хорошей дозой мускатного ореха, слегка алкогольный. Причём, алкогольность в этом выпуске Derby не какая-то прямая отсылка к перегару, к выхлопу. М-м-м, Derby пахнет, как старая коньячная бочка.

А вчера достал из шкафа старого друга, Comme des Garcons 2 Man. Разница между неошипрами и старыми кондовыми шипрами особенно чувствуется на переходе. Совершенно другая тональность. Другие материалы, новаторский подход к сюжету. Это я про Comme des Garcons 2 Man. Марк Бакстон (Mark Buxton) всё-таки гениальный парфюмер. Люблю его работы. А уж то, что он сделал для Comme des Garcons, стало классикой, золотым фондом парфюмерии.

Я уже давно наловчился наносить Comme des Garcons 2 Man так, чтобы не чувствовать эту его новаторскую синтетичность: распыляю его на себя с расстояния вытянутой руки. Обильное пятно в случае с Comme des Garcons - смерть.

Фото: Ирина Булычева

На фото 25-миликовый флакон Comme des Garcons с металлическим напылением. Чтобы его сфотографировать, пришлось помучиться - флакон отчаянно бликует. Пришлось найти для этого флакона абсолютно чёрный фон.

Aromatics Elixir и Aramis 900

Фото: Ирина Булычева

Шипр можно описать как сюжет: солнечный луч скользит от кроны дерева по стволу к корням, упрятанным в густом зелёном подлеске. Внутри сюжета у разных режиссёров (читайте - парфюмеров) могут быть разные важные детали: луч может быть утренним, ярко-жёлтым, дневным, с переходом в красный градиент, вечерним, жёлто-зелёным, крона может быть из жёстких кожистых листьев, может быть из осенних сухих, готовых вот-вот облететь, ствол может быть молодым, сочным, может быть старым, сухим, цветов, привитых к стволу, может быть меньше, может быть больше, травяной подлесок может быть редким, хорошо прожаренным, как подлесок соснового бора на пригорке, может быть сырым, весенним, апрельским, с талой водой.

У шипров есть сюжет, а есть ольфакторный профиль. Профиль шипра определяет главный герой - это может быть роза, ирис, гиацинт, кедр, жасмин; героев превеликое множество. Профиль шипра может определять дуэт главных героев, может трио.

Профиль Aromatics Elixir Clinique и Aramis 900 определяют роза и кориандр. Aromatics Elixir и Aramis 900 как брат и сестра, что вовсе неудивительно - создавал их Bernard Chant. В 1971 году - Aromatics Elixir для Clinique, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только женщинам, в 1973 - Aramis 900 для Aramis, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только мужчинам. Сейчас в линейке Clinique масса продуктов для мужчин, а в линейке Aramis есть аромат для женщин.

Aromatics Elixir и Aramis 900 похожи так, что в шлейфе или в слепой пробе вы не отличите их. Если это волшебный трюк, то Bernard Chant до этого уже проделывал такой фокус: в 1959 году он сделал для Gres Cabochard, а в 1965 году Aramis. Этим фокусом Bernard Chant ещё 54 года назад опрокинул нарочитых супермачо, которым внутренняя религия не позволяет взять в руки бутылочку с надписью "pour Femme".

Как и в Aromatics Elixir, самый шокирующий элемент в Aramis 900 - роза. Кориандровая роза во мхах, пачули и ветивере. Роза, а не девятьсот трав, прописанных в легенде.

Любопытно, что спустя меньше года после выпуска Aramis 900, в Estee Lauder выпустили фланкер Девятисотого под именем Chromatics. Chromatics должен был быть чуть более мужским за счёт прилития металлической герани.

Посмотрите на фото Chromatics: думаю, надпись "aramis nine hundred" не надо специально переводить?

Но "более мужественный" Chromatics коммерческого успеха не снискал, прожил не долго и стал предметом вожделения коллекционеров.

Шипры с кориандровой розой сейчас оформились в целый подкласс. Здесь и Coriandre Jean Couturier 1973 года, и Eau du Soir Sisley 1990 года, и Agent Provocateur 2000 года. Но для меня Aramis 900 удивителен и уникален тем, что появился в 1973 году в пуританской Америке, для американских мужчин, которые тогда не признавали ничего, кроме мыла, пены для бритья и, в крайнем случае, классического цитрусового одеколона, и дожил до наших дней, стал любимым и популярным.

Чуть не забыл.

Мне всегда интересно, что говорят о великих духах великие парфюмеры. О своих, о чужих. В 2012 году известный и уважаемый парфюмерный блогер Persolaise брал интервью у очень известного и очень уважаемого парфюмера, создателя Angel Thierry Mugler, Оливье Креспа (Olivier Cresp). В интервью был такой вопрос: "Один аромат, которым вы восхищаетесь?" Оливье Кресп ответил: "Aromatics Elixir".

Кстати, там был ещё один интересный вопрос и интересный ответ.

- Чтобы вы сказали тому, кто не считает парфюмерию искусством?

- Я бы сказал: "Вы живёте прошлым".

Vent Vert

От шипра - к шипру. Пока не пройду по своему кругу. Сегодня Vent Vert Pierre Balmain пера Germaine Cellier.

EdT 80-х годов, то есть, ещё до первого изменения формулы. В 1990 году Калис Бекер впервые изменила формулу Vent Vert. Адаптировала под современные материалы и, наверное, современные запросы. Лука Турин в первом издании "Гида" писал, что Калис Бекер справилась с задачей. В 1999 году фасад Vent Vert ещё раз освежили. Все подробности у Виктории Власовой в её блоге Bois de Jasmin - https://boisdejasmin.com/2007/02/balmain-vent-vert-perfume-review.html

Не могу утверждать, что что-то шаманили с тем выпуском, который у меня. Равно, как и не могу утверждать обратное, ведь Vent Vert выпустили в 1947 году.

Купил, чтобы ликвидировать огромный пробел. Ведь долгие-долгие годы Vent Vert считался "самым-самым зелёным шипром", "чемпионом по зелёности" (простите), "шипром с овердозом гальбанума". Сейчас, конечно, нет - сейчас в нише могут такое закрутить, что аж в зобу дыхание сперается.

Мне нравится. Любви не возникло, но нравится. Величина чувствуется. Не пишу, что чувствуется класс, это было бы обидным по отношению к Vent Vert. Величина - правильное слово.

Формулы у Germaine Cellier всегда были многоэтажные - рассказывают, что она работала с готовыми базами. Количество ингредиентов в её духах доходило до плюс-минус тысячи. Бытует мнение, что работать с готовыми базами легче, что работа с готовыми базами удел начинающих или показатель слабой вовлечённости парфюмера в идейную работу над духами. Думаю, все парфлюбители понимают, что к Germaine Cellier это не относится.

Пирамида Vent Vert, конечно, помогает разобраться детальнее с тем, что вы слышите, но выглядит нечестной подсказкой.

От Vent Vert легко перебросить мостик к Grey Flannel Geoffrey Beene - вот это самая главная подсказка.