В этом тексте мало парфюмерного

Простой вопрос: "Настоящие французские духи?"
Простой вопрос, отсылающий к знаменитой сцене знаменитого фильма... И ответ должен быть... экзистенциальным, да? Без попытки познать непознаваемое.
Простой вопрос, с ответом на который бьюсь уже третий день. Почему не могу ответить просто? Например, Chanel. Или Dior. Знаю, почему не могу - испорчен знанием.
Я сразу начинаю соединять воедино знания о развитии парфюмерии в Европе, о французах и французской культуре, об истории создания фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Наверное, это всё не то.
Я французов-то увидел впервые в пятилетнем возрасте на экране. В одной из серий киноэпопеи "Освобождение" показывали французских лётчиков авиаполка "Нормандия-Неман" - весёлые артистичные ребята, не очень серьёзные на фоне наших деловитых асов.
Слушайте, меня учили читать, дав "Бородино" Лермонтова. И что для меня пятилетнего были французы? Ничего. Мимо мозгов. Весёлые артисты.

В моей жизни все знакомые французы очень рациональные, расчётливые и экономные люди. Как такие могли создавать прекрасные духи? Почему именно французы?
Слушайте, я испорчен знанием "Гида" Луки Турина - он же прямо пишет об этом: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов? Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов.
Впрочем, при описанном положении дел, в других странах существуют парфюмерные школы, со своим присущим характером: итальянские духи чрезвычайно съедобные, плотные, начиненные трюфелями, засахаренными фруктами и пряностями; американцы, со своими неизменно великолепными атлетическими духами, создали новую расу Титанов; японская школа делает духи высококонцентрированной деликатности."

Когда мне хочется проиллюстрировать талант французов, сумевших соединить воедино рациональность, бережливость и артистизм, я рассказываю историю о том, как в 2011-м году французы в честь заключения контракта выставили на стол двухсотлетний коньяк. А мы, русские, пили этот коньяк залпом, как привыкли, как водку, без смакования. И кто-то из французов, глядя на нас, рассмеялся и горячо заговорил: "Сразу видно русских! Богатые люди, богатая большая страна, всё есть, ничего не жалко! А французский крестьянин двести лет назад заложил этот коньяк в погреб. Он всегда нуждался, его потомки всегда нуждались, войны всегда прокатывались над Францией - этот француз сделал жест рукой туда-сюда, словно показал рукой волну, - но коньяк берегли, давали коньяку время набрать силу, возраст и вкус. Пейте, пожалуйста, медленнее. Из уважения к простому французу. Смакуйте!"

Фильм Эльдара Рязанова вышел в 1976 году, снимался в 1975 году. Но! Фильм ведь является экранизацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "С лёгким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...", написанной в 1969 году и с успехом шедшей в театрах Союза! А, значит, знаменитая фраза Наденьки могла быть родом из 1969 года. Логично? Ведь духи Climat Lancome вышли в жизнь в 1967 году.
Если бы я жил и увлекался духами в 60-е или 70-е годы, то имело бы смысл говорить о том, что, например, Dior или Lancome - истинно французская марка. Или Guerlain. Или Hermes. Делалось всегда французами во Франции. Или, если бы я не знал о том, что талант французов именно в умении синтезировать материалы и парфюмерные традиции всех народов.
А сейчас, в эпоху транснациональных корпораций и культурной глобализации, мне ещё труднее назвать какие-либо духи истинно французскими.
Однако, за эти три дня я вспомнил, что есть такая занимательная игра, когда тебе задают вопрос, а ты должен отвечать моментально. Например, поэт - Пушкин! роман - "Война и мир"! духи - Шанель Номер Пять!

Настоящие французские духи - 1905 Detaille!
А вот теперь не спрашивайте меня, почему. Смайл.

Фото: Ирина Булычева

Знаете, раньше я часто бывал захлёстнут необъяснимым ощущением прекрасного от знакомства с новыми духами. Я помню, как остро переживал ощущение прекрасного от знакомства с Antaeus Chanel в 2008-м. Я понимаю, почему - нового, неизведанного, необъяснимого было много. Я бы вполне мог сказать тогда, что Antaeus истинно французские духи.

И вы знаете, мне нисколько не грустно и не скучно, от того, что я не могу быстро ответить на вопрос: "Настоящие французские духи". Мне от этого весело и задорно.

14 февраля

Почему Франция? Почему духи - французские? Интересно покопаться в этом вопросе. Ещё раз перечитал "Энциклопедию" Юджина Риммеля и дошёл до анализа элитарной культуры Хосе Ортеги-и-Гассета. Затягивает. Надо выныривать. Но в выходные вернусь к этому вопросу; думаю, что-то, да оформится в текст.

*****

Два дня был по делам в Череповце. С собой брал Baladin Nicolai. Выбор не случайный: по мне Baladin представительный и авторитетный, при этом тонкий и элегантный.

Женщина-проводница и то отметила, когда принесла мне в купе кофе: "Какой у вас замечательный парфюм!" Не скрою, было приятно услышать.

*****

Вы верите в знаки? Я верю. Знаки говорят мне о том, что пока надо заморозить форумную жизнь. На парфюмерных форумах кризис. В новейших средах, которыми управляют лень и бездарность, мне раздражительно и неуютно.

*****

Аромат дня - Bois du Portugal Creed, сандаловая лаванда. Или лавандовый сандал. Испытываю удовольствие.

Tuscany Per Uomo: травянистые пачули

Tuscany Per Uomo Aramis (1984) - один из немногих настоящих, истинных фужеров, который легко перебрасывает мостик к шипрам. И, наоборот.
Цитрусы в Tuscany Per Uomo - просто замечательные. Много цитрусов, море цитрусов, фонтан, фейерверк цитрусов. А в старых версиях король цитрусов, бергамот.
А в общем, Tuscany Per Uomo - простая вещь; простая как всё гениальное: богатый цитрусовый верх, зелёные травянистые пачули и шикарная творожистая амбра.

New York Nicolai: почему надо иметь

Я горячий сторонник того, чтобы говорить о духах, не отрываясь от конкретной исторической среды. Если говорить о New York Nicolai, то надо говорить о самой Патрисии Николай.
Патрисия Николай родилась в семье Герлен, она приходится племянницей Жан-Полю Герлену. 20 лет в доме Герлен, причём в буквальном смысле. А Shalimar был с Патрисией от рождения, это был любимый аромат её матери. Сама Патрисия часто говорит, что она часть духа Герлен, часть его творческих традиций, хоть и не участвует в бизнесе семьи.
Патрисия рассказывает, что всё в Герлен повлияло на неё, на её вдохновение, на её отношение к ингредиентам. Она любит амбровые и ванильные ноты, ценит в духах теплоту, роскошь, элегантность, тот самый настоящий французский шик.
Так случилось, что Патрисии не удалось попробовать себя как парфюмер в родной среде, в среде дома Герлен. После изучения химии в университете Патрисия работала в Florasynth и Quest (нынешний Givaudan), помогала Софии Гройсман в создании аромата Tresor, в 1988 году была награждена Международной премией для молодых парфюмеров Франции.
Уже тогда, в 1988 году, Патрисия вместе со своим мужем Жан-Луи Мишу (Jean-Louis Michau) стали готовиться к запуску собственного бренда, Parfums de Nicolai, и первым ароматом должен был стать Number One. Number One увидел свет в 1989-м, и в 1989-м же родился мужской аромат New York.
В 2014 году Патрисия выпустила New York Intense. Это не фланкер New York, не его более интенсивная версия, как может показаться из названия. Это тот же New York, приведённый на соответствие всё время меняющимся правилам IFRA (International Fragrance Association). Поэтому, имея New York Intense, я говорю о нём как о просто New York; я ставлю знак тождества между New York, созданным в 1989-м году, и New York Intense.
Так, пора бить в литавры.
Считаю New York одним из самых великих шипров, летающим по сложной траектории, захватывающей вселенные одеколонов, фужеров, шипров и востоков. Большая вещь, гранд-парфюм!
Открывается New York грандиозным салютом из цитрусовых - птигрейн, лимон, бергамот. Его длинный и мелодичный старт подобен длинному вступлению July Morning, одной из самых знаменитых песен группы Uriah Heep, или проигрышу Maybe I, maybe you, композиции Scorpions. Цитрусовая тема плавно подхватывается ласковыми специями, гвоздикой-цветком, лавандой, кедром, ладаном и стираксом. Этот Нью-Йорк - не Манхэттан, не Бронкс, не Гарлем. В нём нет и намека на неон, на жару каменных мостовых, на запах выхлопных газов автомобилей. New York Nicolai заставил меня исследовать карту Нью-Йорка и виды Нью-Йорка. New York Nicolai - это деревянные коттеджи Рокуэй Парка на берегу океана в жаркий июльский полдень, когда Большое Яблоко плавится на солнце.

Фото: Рокуэй Парк, терраса одной из гостиниц на берегу океана, www.vinovilla-rockaway-beach.com

Я честно искал, на что похожа мелодия New York. Мне показалось, что ближе всего к New York по звучанию приближается Pour Monsieur Concentree Chanel, яростный специевый фужер, созданный в том же 1989-м году Жаком Польжем. Я даже два дня подряд параллельно относил New York Intense и Pour Monsieur Concentree Chanel. Да, между ними есть некая общность, что удивительно - как Патрисия Николай и Жак Польж могли, каждый в своей лаборатории, думать примерно об одном? Но они сильно расходятся в деталях, и это уже другой разговор.
New York Nicolai для меня - образец шипра в интенсивно оранжевых древесных тонах, эталон шипрового востока, пример непревзойдённого баланса между шипровым и восточным звучанием. И в нём живёт дух Guerlain.

Upd. Подумал, что было бы полезным выписать пирамиду New York Intense с вкладыша к флакону.
Family: amber spicy (то есть, сама Патрисия де Николай считает, что её New York относится к группе амброво-специевых парфюмов).
Top notes: Petit-grain, Bergamot, Lemon, Thyme, Artemisia
Middle notes: Black Pepper, Clove, Cinnamon, Lavender, Chamomille
Base notes: Oakmoss, Vanilla, Styrax, Incense, Musk, Civet, Castoreum 

Зима пришла!

31 января вечером, 1, 2 и 3 февраля носил вновь приобретённый New York Intense Nicolai. Обдумывал, вспоминал, что рядом с ним, готовил ячейку в голове для правильного расположения. Многое понято и многое понятно. Но, чтобы не быть голословным, надо бы поносить параллельно со старым Pour Moncieur Concentree образца 1989 года. Чем завтра и займусь.

*****
А к нам пришла зима. Клин заметает. Буквально пуржит.
А мы и не ждали уже.

*****
Сегодня до ломоты в зубах захотелось Youth-Dew Estee Lauder. Реализовал это желание - сегодня со мной эта пряная, набальзамированная смолами, роза.

New York Nicolai: надо иметь

New York Nicolai, даже в современной версии Intense, надо иметь всем, кто серьёзно относится к своему парфюмерному хобби.
Эталон.

Архетип кожи: Peau d'Espagne Santa Maria Novella

Третий день подряд запойно ношу Peau d'Espagne Santa Maria Novella - архетипичную парфюмерную кожу. Спасибо людям из Santa Maria Novella за то, что сохранили возможность пользоваться Испанской Кожей по старинке, намазом. Для много-много парфюмерного спрей - хорошо, но к Испанской Коже я подхожу вежливо и признательно - только в ладонь, а потом растираю. Растираю по бороде, по шее, по запястьям.

Фото: специально снял крупным планом горловину флакона с пластиковым ограничителем

Фактическая сторона дела, цитирую Лиззи Остром, из книги "Парфюм. История ароматов XX века":
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.

По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.

Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."

В общем, к концу XIX - началу XX века своя Peau d'Espagne, Испанская Кожа, была у каждой уважающей себя парфюмерной компании. Это был аромат-тип, так же, как и Русская Кожа, Cuir de Russie.

В конце 70-х годов прошлого века один из нынешних владельцев Santa Maria Novella Eugenio Alphandery реконструировал старинные ароматы, в том числе и Peau d'Espagne.

Для меня Peau d'Espagne пахнет мощно - истинной кожей без прикрас. Я не чувствую ни цветов, ни пряностей, ни свежих трав. Но я знаю, что они есть. Они незаметны, но есть. Их ровно столько, чтобы сознание отмечало - да, это ароматизированная кожа.

21 января

21 января. День рождения Кристиана Диора.
Погода - дрянь. Упасть, закрыть глаза и спать, спать, спать...
Со вчерашнего вечера задумал Jules Dior, раз уж день рождения Диора.

Jules только чуть-чуть взбадривает. Посещают мысли, что лучше бы взял сегодня Miss Dior винтажную в концентрации Eau de Cologne.

Фото: Courtesy of Christian Dior. 1955 год. Кристиан Диор в своей мастерской с манекенщицей Лаки.

Несколько фактов из жизни Кристиана Диора, которые могут быть интересны парфманьякам:

1. Кристиан Диор о духах: "Духи - это завершающий штрих к любому платью"

2. Собственный дом моды Диор открыл в декабре 1946 года, но первый показ был проведён 12 февраля 1947 года

3. 12 февраля 1947 года Кристиан Диор обильно надушил свой салон перед первым показом духами Miss Dior

Фото: Miss Dior, духи, 1947 год. Парфюмеры Jean Carles и Paul Vacher

4. Кристиан Диор всегда мечтал о собственных духах, и как только он приступил к созданию собственного дома моды, то стал готовить и выпуск своих духов. Помогал ему в этом друг детства и бывший директор Coty Серж Эфтлер-Луиш (Serge Heftler Louiche)

5. Духи Miss Dior посвящены младшей сестре Кристиана Катрин Диор, которая в годы Второй Мировой войны была активной участницей французского Сопротивления, была арестована гестапо, прошла допросы и пытки, была отправлена в концлагерь Равенсбрюк и освобождена Красной Армией в 1945 году. Катрин Диор награждена французским Военным Крестом и британской королевской медалью "За отвагу в борьбе за освобождение". После смерти Кристиана Диора Катрин открыла в родном Гранвиле Музей Диора.

6. Кристиан Диор с большой любовью относился к Англии, к английской истории, к английской культуре, именно поэтому Miss Dior

7. При жизни Кристиана Диора под его именем было создано 4 парфюма: Miss Dior (1947 год; некоторые исследователи парфюмерии дают 1946 год рождения этим духам, так как композиция была закончена до 12 февраля 1947 года), Diorama (1949 год), Eau Fraiche (1953 год) и Diorissimo (1956 год). Среди людей ходит легенда, что Eau Fraiche Кристиан Диор делал для себя и очень любил этот превосходный одеколон.

Энциклопедия basenotes.net даёт таинственный Forbidden Fruit (1951 год), но я пока не видел ни одного флакона этого чуда.

Летуаль районного масштаба: ложная точка десантирования

Вчера произвёл набег на местные точки Лету. Их в Клину две, маленькая и побольше.
Небольшое отступление. Внутри сети Лету существует своя, какая-то непонятная мне, градация магазинов. Например, в Клину в маленьком Лету нет марки Chanel, и это связано с градацией магазинов внутри сети. На мой вопрос "Почему так?", консультанты пожимают плечами: "Не положено. Подробностей не знаем". Есть Лету в торговом центре возле вокзала. Там большой торговый зал (простите за тавтологию). И есть Chanel. Есть мысли (или знания), почему так?
В планах были: Narciso Rodriguez Pure Musc for Her (что же там за "переломный момент на пути к смерти шипров" наваяли? - Смерть шипра. Ни много ни мало.) и Dior Homme (2020).
В маленьком Лету делать было нечего. Dior Homme (2020), понятное дело, не было. На вопрос по Narciso Rodriguez отослали в большой Лету. Сразу скажу, что и в большом Лету марки Narciso Rodriguez нет. Интересно получается, сотрудники сети даже не знают, какими марками в городе торгуют. Прекрасный образец профессионализма! Но я уже ничего не жду от консультантов Лету.
В общем, не спеша прогулялся по городу, дошёл до большого Лету.
Narciso Rodriguez нет, Dior Homme (2020) нет, воды нет, воздуха нет, планета Железяка.
Подошёл к мужским полкам (они сейчас старательно размечены фризами "Мужская территория"), стал смотреть. Видимо, смотрел с очень остолбенелым видом - ко мне подошла девушка-консультант Ольга. Хорошая, кстати, девушка. У меня нюх на будущих парфманьяков. В общем, стали смотреть и нюхать мужские новинки вдвоём.
Попробовал новейший Salvatore Ferragamo pour Homme (так он называется полностью. Вот анонс: новый мужской Ferragamo).
М-де... Материться-то я умею, но не публично же начинать? В общем, добра такого навалом. Озоновая молекула вот с такими ушами (развёл руки от головы в разные стороны), куча "розового перца" (интересно, что они там называют теперь так часто "розовым перцем"?) и скучный фиалковый одорант. Всё. Штампанули очередную "мужественную свежесть".
Мэзондю (Antoine Maisondieu) надо делать ноги из огромной корпорации; пост шефа Givaudan его добьёт, растеряет всю креативность, превратится в Морильяса; если ещё не превратился.
Что-то ещё с Олей попробовали, три-четыре банки. Всё на одно лицо. Калон, флоралозон и так далее, и тому подобное, жужжащий, зззудящщщщий "розовый перец", фиалка. В разных пропорциях, но поголовно и везде.
Разговорился с Олей (хорошая девушка). Любит парфюмерию. Но, получается, хорошую классическую парфюмерию она и не знает. За последние годы появилось целое поколение молодых людей, чья жизнь связана с работой в парфюмерии, но из всей парфюмерии, из всего парфюмерного искусства они знакомы только с тем, что представлено на полках провинциальных Лету. Вот так.
Начал было с лекторским видом рассказывать про парфюмерию, про историю парфюмерии, но осёкся даже не на полпути, а раньше. Понял, что это смешно без иллюстраций. А проиллюстрировать-то и нечем было. Даже на стойке Chanel только Bleu de Chanel и Allure Homme Sport Cologne. Антея нет, Эгоиста нет. Во, Платинум был! Смайл.
В общем, пообещал девушке Оле принести в её Лету пробирки с мужскими духами, которые бы проиллюстрировали всю мощь парфюмерного искусства. Сижу и думаю, чего бы отпшикать? Так что, помогайте, люди добрые, советом.
Под отход вспомнил про Toy Boy Moschino, который сочно описал Сергей Борисов (вот здесь: Toy Boy), но и его в нашем Лету не было. На мой вопрос "Почему? Что так?" Ольга ответила, что есть в руководстве Лету какой-то план (далее она употребила какой-то латинизм) по размещению новинок в магазинах, и нам в Клину Toy Boy не светит.
Как-то странно всё это... Любопытно было бы узнать, какой логикой руководствуются люди из Лету.
Приехал вчера домой и с горя надушился Baladin Nicolai. И было мне от Baladin хорошо!

Упрямая: Cabochard Gres

Cabochard (1959 год) - очень большая вещь для парфюмерной истории и парфюмерного искусства... Очень... Точка роста для зелёных кожаных шипров. Можно спорить и ссылаться на Bandit Piguet (1944 год), но лучше рассказывать по порядку.
Увесистый залп изобутилхинолина, острые цитрусы, едкие альдегиды - всё, как у всех до 1959 года. Но в Cabochard есть фирменный трюк Бернарда Шанта - ударная доза зелёного гальбанума, ловко связанная с ароматическими зелёными травами, шалфеем и эстрагоном. Жёсткая зелень медленно оседает в цветочное сердце роза-ирис-жасмин, такое характерное для Шанта. Ирис не даёт распуститься розе и жасмину в полную силу, держит форму, придаёт духам строгий тёмно-зелёный силуэт.
Cabochard переводят как "Упрямец", но мне больше по душе думать, что лучшим названием было бы "Упрямая".
Cabochard неразрывно связан с именем Alix Gres, "Madame Gres".

Фото: мадам Грес, 1946 год. Евгений Рубин, Центр национального пластического искусства, Париж

Интересно, что однажды американский дизайнер Билл Бласс на вопрос, является ли мода искусством, ответил: "Нет, мода не искусство и никогда им не была. За исключением того, что делалось в ателье двух мастеров - Кристобаля Баленсиаги и мадам Грес".

Настоящее имя мадам Грес - Жермен Эмили Кребс. Она родилась в 1903 году в Париже в семье небогатых буржуа. В юности Жермен выучилась на скульптора, и эти знания и умения в дальнейшем наложили отпечаток на её стиль в моде.

Свой путь в мире моды Жермен начинала с шляпок. Как Коко Шанель. В 1932 году Жермен Кребс открывает свой салон в Париже, "Alex Couture". Спустя год, объединив усилия со своей подругой Жюльетт Бартон, Жермен создаёт новый салон, "Alix Barton". Ещё через год, в 1934-м, Жермен расходится в делах с Жюльетт Бартон, переезжает на престижную улицу Фобур Сент-Оноре и открывает салон "Alix", просто Alix. Так Жермен Эмили Кребс становится Аликс.

Современники вспоминают Аликс как холодную, замкнутую, фанатично преданную работе. Но в конце 30-х годов Аликс влюбилась в русского художника-эмигранта Сергея Черевкова, который подписывал свои работы Gres. Gres - анаграмма французского написания имени Сергей, Serge. Перед самой войной (1940 год) у Аликс и Сержа рождаётся дочь, но Серж Черевков уезжает на Таити, и так и остаётся там до самой своей смерти в 1970-м году. Аликс остаётся одна с ребёнком. С началом войны Аликс с маленькой дочерью бегут в Испанию, но в 1942-м возвращаются в Париж, и Аликс открывает новый салон, "Мадам Грес" (Madame Gres). Но ужиться с нацистами в оккупированном Париже Аликс не смогла и в 1943-м году закрывает дело. Она возвращается в мир моды только после освобождения Парижа, и уже через несколько лет её салон становится одним из самых крупных во Франции.

В 1956 году Фонд Форда выбрал мадам Грес из всех французских кутюрье для поездки в Индию, чтобы она изучила индийские ткацкие технологии. Очарованная Индией, в 1959-м году мадам Грес решила создать духи для женщин.

Есть версия, что сначала Аликс сотрудничала с Ги Робером, который предложил ей лёгкий воздушный аромат туберозы под именем "Chouda", но парфюмерные советники отговорили Аликс запускать в рынок лёгкий цветочный аромат. Так возник вариант с кожаным жёстким шипром от Бернарда Шанта, более востребованным в те времена, "Cabochard". Говорят, что духи Chouda всё же были сделаны Ги Робером, но только для личного пользования мадам Грес. Вот такая история.

Alix Gres, 1964 год.

Я считаю Cabochard более жёстким, более характерным, чем Aramis, который Бернард Шант сделал для Estee Lauder в 1965-м году. И мне это понятно. Cabochard адресовался свободным деловым женщинам, которые ни в чём по деловой хватке не уступали мужчинам в жёстком мире высокой моды.

В 2019-м году Cabochard исполнилось 60 лет. Спасибо швейцарцам, Art and Fragrance SA, которые до сих пор сохраняют эти великие духи.

За 60 лет Cabocard несколько раз ремонтировали, подновляли, освежали, выпустили множество концентраций. У меня, если положить руку на сердце, нет причин ругать современную туалетную воду в сравнении с туалетной водой в газовом атомайзере. Да, эти два выпуска, те, что на фото, различаются. В старой туалетке изобутилхинолин объёмнее, чувствуется кастореум, цветы круглее, глуше. Туалетная вода 2010-х острее, подвижнее, более угловатая. Мне нравятся обе.