Opinion for Men Hanorah

Opinion (1981), "сухой Davidoff" (цитата Сергея Борисова; понравилось), первый мужской аромат марки Hanorah Rivara, марки, которая дала жизнь легендарному и полумифическому уже Pancaldi.
Вещь в своём стиле, характерном для начала 80-х. Ароматический фужер на тему табака. Батя.

Grey Flannel Geoffrey Beene: король мужских фиалок

Grey Flannel Geoffrey Beene увидел свет в 1975-м году. Некоторые парфюмерные энциклопедии в качестве года рождения Grey Flannel указывают 1976 год, но эти споры непринципиальны. Видимо, одни берут за точку отсчёта рождение аромата в парфюмерной лаборатории, другие - его выход на полки парфюмерных магазинов. Как бы там ни было, в 1976 году Grey Flannel выиграл FIFI.
Я несколько раз проверил себя, сличаясь с разными парфюмерными энциклопедиями - не делали ли что-то подобное, столь яркое с фиалкой и гальбанумом, до 1976 года? Нет, ничего подобного не предложили ни энциклопедии, ни моя память. Что же, тем проще будет мне писать о том, что Серая Фланель была первым мужским фиалковым шипром.
Представьте себе такую картину: какое-нибудь западное скалистое побережье Шотландии, неяркий летний день, холодное серое море, серый гранит, и кучка джентльменов умиляются маленькому цветку фиалки, выросшему среди замшелых камней. Не моё, но нравится.
Если схематично, то Grey Flannel - это холодная зелёная фиалка с минеральным гальбанумом, набор терпких цитрусов, резкая герань, шалфей (куда без него в конце XX века?), богатая мшистая база.
Grey Flannel просто идеально подходит для наших жарких летних дней. Серая Фланель действительно освежает с утра до вечера. Серая Фланель цепкая, прохладная, и работает от рассвета до заката. В Серой Фланели ни капли сахара, который может слегка утомлять в современных мужских фиалковых ароматах. В прочие дни, кроме жарких летних, Серая Фланель может довести до исступления своим меланхоличным минором, но летом она просто незаменима.
Grey Flannel Geoffrey Beene, 1975 год, парфюмер Andre Fromentin
Верхние ноты: фиалка, лимон, апельсин, бергамот, птигрейн, гальбанум
Сердце: шалфей, роза, герань, папоротник (?)
База: дубовый мох, сандал, кедр, тонка, мускус

*****
Рубрика "Фактики из мира галактики".
Серая Фланель выпускается с 1975-го года, а это уже, извините, 45 лет в этом году. Не юбилей, конечно, но до юбилея уже рукой подать. Понятное дело, Джеффри Бин (Geoffrey Beene) - не потомственный парфюмер, а вполне себе успешный и знаменитый дизайнер одежды, поэтому нет ничего удивительного в том, что Grey Flannel стал брендом в мире парфюмерии сам по себе и сменил множество владельцев. Хотя, в среде фанатов Серой Фланели существует стойкое мнение, что первоначально Серую Фланель Джеффри Бин заказывал исключительно для себя, под себя и для личного пользования. Кстати, компания Epocha, первый дистрибьютор Серой Фланели, была личной компанией Джеффри Бина. Потом от Epocha Distributors, Inc. производство перешло к Jacqueline Cochran, Inc. (в 1980-м году), потом к Sanofi (1988 - 1995 г.г.), от Sanofi в начале 1996 года к French Fragrances, Inc. (1996 - 2000 г.г.). Именно в годы French Fragrances надпись "eau de cologne" на флаконах Серой Фланели была заменена на "eau de toilette".
В 2000-м году Elizabeth Arden, Inc. поглотила French Fragrances и сменила "eau de toilette" на "eau de toilette spray vaporisateur".
Рад, если помог кому-нибудь с определением возраста Серой Фланели по косвенным признакам. Но не обольщайтесь! Ибо Geoffrey Dame, бывший когда-то директором по маркетингу мужской парфюмерии Sanofi, сказал буквально следующее: "Ребята-парфманьяки! Не зацикливайтесь на этикетках и коробках! Когда бренд часто покупают и продают, унаследуется огромное число коробок и этикеток, которые продолжают использовать далее. Годами! Поэтому вы запросто можете получить формулу Sanofi в бутылке с этикеткой Cochran."
Относительно тех же пресловутых переформулировок Джеффри Дэйм (Geoffrey Dame) вспоминает: "В 1987-м году, ещё до всяких IFRA, в связи с производственной необходимостью надо было резко уменьшить дозу метилгептинкарбената. Мне тогда было 27 лет. Наверное, столько же было моему партнёру из Givaudan. Мы сидели в офисе, рассмотрели всего лишь пару вариантов и выбрали один. Никому ничего не показывал. Просто выбрал то, что мне понравилось!"
Занавес.
Это к многочисленным разговорам о набивших оскомину переформулировках. Никакие великие народные хуралы по поводу новых формул не собираются; в основном, всё делается буквально на коленке в условиях острой производственной необходимости.  

31 мая, хороший день

Получил вчера в СДЭКе вот такую коробочку от Валерии Кармановой. Хотел написать "парфюмера-самоучки", но тут такое дело, опережу события, напишу, что её работы заставили отнестись к ней с уважением, поэтому напишу так - от российского инди-парфюмера.
Не буду врать, у меня сложные отношения с российскими Самоделкиными, до вчерашнего дня только Александру Константиниди признавал. Но Александра закончила GIP, получила парфюмерное образование, а вот Валерия Карманова - истинная самоучка. Но работы её зрелые.
И ещё. В посылке я получил кучу образцов современных одорантов. Из меня никогда не выйдет Матвея Юдова, но разобраться кое в чём хочется. Мне полученного материала надолго хватит. В общем, я нырнул.

Вернусь к работам Валерии, бренд Odoratika.
За сутки попробовал 4 работы. Сразу должен отметить, что парфюмерная манера повествования у Валерии неспешная, размеренная, неторопливая, в духе старой классики. Её ароматы не стоит оценивать с первых минут; наберитесь терпения, ждите, следите за раскрытием. Стартовый профиль - абсолютно не нишевый, не современный. Это не продажа в первые секунды в чистом виде. Хотя, в общем, её работы, те, что я попробовал, не имеют модных привычек; их совершенно точно нельзя отнести к современному люксу.

Charos 1: когда я относительно ароматов Валерии говорю, что в начале, имейте в виду - это не меньше часа. Так вот, в начале Charos 1 демонстрирует странную эклектичную смесь солёного шоколада и нерафинированного подсолнечного масла. Представляете, как это сбивает с толку? Со временем (так и хочется написать - с течением времени) Чарос крепнет и превращается в анимальный кожаный аромат с оттенками бастурмы, сушёного мяса, сильно подсохшей мездры. Такое сейчас на ура принимается забубёнными головушками, ярыми любителями всякого нишевого-суперанимального-страшного-ужасного.
Совушка: для моего восприятия оказался необычным и сложным; уловил только смородиновые почки, смородиновый лист. Необычно и сложно не значит плохо, это просто значит, что моя память не нашла аналогов. Но Совушка души не тронула и моря не зажгла.
Колодец Дракона, духи: безусловная и твёрдая четвёрка с плюсом! В духе Estee Lauder Private Collection, 1973. 
Paleo Hunters, духи: мой фаворит. Вот это пять! Идейно и технически - на профессиональном уровне. Начало (смотри выше про начало) - бессмертник и побеги настурции. Жирно, горячо, специево, мне напомнило Sables Goutal. Когда я уже было успокоился и стал смаковать нюансы парфюма с бессмертником, Paleo Hunters сделал буквальный финт на месте в стиле Гарринчи и умчался в новые дали. Смена декораций? - вот это да! Да, имеет место парфюмерная смена декораций. После такого "arco-iris" Paleo Hunters развился в кожу с оттенками сухофруктов; мне этот его аспект живо напомнил старого Майкла Корса для мужчин, Michael for Men 2001-го года.

Paleo Hunters - большая удача Валерии, огромная удача.

Красная нить: не наив! 

Розовые мысли

С вечера надушился Шипровой Розой Энди Тауэра, Une Rose Chypree Tauer Perfumes.
Ни черта путного описательского в связи с этим в голову не лезет, хоть сам себя изнасилуй!

Хорошая роза, отличная. И всё. Примитив какой-то... В смысле, у меня в голове примитив.

Чем пахнет? Розой пахнет!

То, что эта Роза шипровая, сомнений не возникает. Нет здесь многозначительного бергамота в старте, который сразу всё ставит на свои места, нет здесь безошибочно маркирующих шипровую масть ладанника, пачули и мха, а вот на тебе - шипр это!

Чёрт, как они (парфюмеры) это делают? А у Энди ещё и образования специального парфюмерного нет...

Вот 31 Rue Cambon Chanel тоже без мха, а вы сразу понимаете, что это шипр...

Проще выступить о том, чего в Шипровой Розе Тауэра я совсем не чую, а другие люди это выискивают. Не чую лавра. Не чую корицы.

Странно... Когда восемь лет назад впервые пробовал Une Rose Chypree, чувствовал и землю, и специи.

Выводы? Не хочется делать ни выводов, ни предположений. Нравится, и ладно. 

Lui Mazzolari

Что-то не клеится у меня с задумкой написать о фужерах в хронологическом порядке. Для этого надо быть писателем и иметь отдельный кабинет. И настроение надо иметь. И тишину в доме. Отложу на потом.
Все последние дни носил то Paco Rabanne pour Homme, то Kouros Yves Saint-Laurent. Красавцы оба, по-иному и не скажешь, фужеры в квадрате, в кубе, но вчера мне до ломоты в зубах захотелось шипра. И такого шипра, чтобы - ух! - дух захватило.
В итоге, вот он - великий и ужасный - Lui Mazzolari!
Я уже говорил, что Mazzolari - марка достойная? Говорил? Жаль только, что мало кто говорит о ней, свериться не с кем.
Я думаю, в жизни каждого парфманьяка есть некий эталонный аромат, эдакое мерило, от которого отталкиваешься в поисках хорошего, в поисках лучшего, с которым сравниваешь (сравнение - один из главных методов познания). Лично я часто отталкиваюсь от сравнения с шанелевским Антеем. И ещё: для парфманьяков нет ничего удивительного в выражении "такой же, но с перламутровыми пуговицами". Как только парфюмерно увлечённый человек говорит так, сразу становится понятным, что коллега ищет, к чему коллега стремится.
"Лучше Антея" - для меня это такая категория; я всё время в поиске, всё время этой категорией пользуюсь. В апреле 2011-го мне казалось, что я точно нашёл "лучше Антея". Я как раз купил Lui Mazzolari. Я уезжал из Москвы в Ярославль, и у меня было время заехать в Палладиум. И вот в Палладиуме мне и показали марку Mazzolari. Lui купил не глядя. Купил, уехал из Палладиума на Ярославский, и пока ждал поезда, нанёс на себя капельку Lui. "Ого!" - вот всё, что я подумал после первой микропробы Lui. Мощный звук.
Помню, что поздно тогда заселился в отель, и администрация отеля пошла мне навстречу, чтобы я успел поужинать в приотельном ресторане. Я быстро умылся, сменил рубашку, полноценно надушился Lui и спустился в ресторан. В абсолютно пустой ресторан. Боже, как звучал в эти минуты Lui! Мне даже не по себе было. Lui трубил во все свои воинские трубы, мощно, терпко, анимально. Мне казалось даже, что обслуживая меня, как-то неправильно задышала юная девушка-официантка. Я даже подавлял в себе стыд.

Образ Lui Mazzolari сложился моментально: крестоносец на Востоке! Западный варвар в доспехах, зверь, слизывающий кровь врага с клинка, чтобы утолить жажду. Вирильность, брутальность, волосатость, анималика - что там ещё в нашем языке для характеристики истинно мужского, жёсткого, даже жестокого аромата? Всё это есть.

Lui Mazzolari - пачульный шипр, начинающийся горькими цитрусами вперемешку с кедром и жасмином. Пачули, жасмин и циветта (ох, как я не люблю это слово, как его затаскали!) - кровь врага. Ладанник - обязательно. Слегка дымный и горький ладанник, мох, амбра. Пачульно-амбровый шипр на сильных эмоциях.

Кедрово-пачульной гранью примыкает к шанелевскому Антею, общим жёстким прищуром - к классическому Davidoff, цитрусовым верхом и пачульно-цветочной смесью - к винтажному Gentleman Givenchy.

И да, ещё раз - это шипр. Lui Mazzolari не даст вам в этом усомниться ни на секунду. И, вообще, какого чёрта?

День за днём. 22 мая

Запой с Арамисом не случился, а идея показать путь фужера в исторической ретроспективе не покидает меня, поэтому вытащил из дальних углов шкафа Pour Un Homme De Caron.
Pour Un Homme De Caron (1934 год, парфюмер Ernest Daltroff)... Уважаю за ясность мысли и прямую честную позицию. Лаванда и кумарин. Много лаванды и много кумарина. Ваниль - чтобы смягчить совсем уж жёсткие слова. Минимализм, лаконичность. "Товарищ курсант! Я приказываю - кру-гом! За курсантом Глущенко - шагом! марш!" Полковник редкого сорта.
Если английские лавандовые воды начала XX века, English Lavender Atkinsons и English Lavender Yardley, и Pour Un Homme De Caron вместе с ними - выражение лаконичности в классе фужеров, то Jicky Guerlain велеречив и богат на слова. Jicky на вершине, на пьедестале, вместе с Fougere Royale Houbigant (1882 год) и Shalimar.
Есть Jicky в туалетной воде, 2011 год. Не самое хорошее время для наследства Maison Guerlain. Но даже наспех приведённый к стандартам IFRA, этот Jicky имеет вес и блеск, благородную патину. Мои личные взаимоотношения с этим выпуском Jicky не очень, но вот чудесный миг обоняния с жены помню и всё время хочу произвести этот фокус с самим собой. Увы, пока не получается; с Ирины Васильевны он звучит лучше, красивее, волшебнее.

Эх, говоря о Jicky, не упомянул слова "салицилаты". Так вот, салицилаты.

Вчера уже поздно вечером стал перебирать в памяти - что же я давно не доставал из шкафа? Вспомнил про не понимаемый мною дотла English Breakfast Mark Buxton.
История, рассказанная Марком Бакстоном в Английском Завтраке, простая, но я подозреваю, что её техническое воплощение было сложным.
Как хорошо, что мы живём в век информации, и Марк Бакстон имеет возможность делиться своими мыслями с широкой публикой, а мы имеем возможность всё это найти в Сети и прочитать! В общем, как рассказывает сам Марк Бакстон, история Английского Завтрака такая: раннее утро англичанина (бергамот, апельсин), который в железнодорожном экспрессе едет в легендарный Киото (имбирь, перец, бензойная смола); он собирается впервые в своей жизни позавтракать по-японски из деревянной корзинки (ель, кедр); он смущён (календула, гардения, ладан), но его не так-то просто застать врасплох, он современный человек, житель больших городов, привыкший путешествовать (гардения, пачули, ветивер). Каково, а?
Самое интересное, что в этом ни слова вранья, всё есть - и бергамот с апельсином, и имбирь с перцем, и ладан, и ветивер, и пачули, и всё это ловко связано. Это необычно; Английский Завтрак не отсылает меня ни к чему ранее известному; English Breakfast - вещь самостоятельная и самодостаточная. Композиционно - безупречно!
История про англичанина, путешествующего в Киото на экспрессе, хоть и рассказана правдиво, не моя история. Английский Завтрак Бакстона рассказывает мне историю из моего сахалинского детства (ха-ха! мы, сахалинцы - соседи японского Хоккайдо!). Июнь на Южном Сахалине. Жарко. Надо прополоть смородину и малину на огороде от крапивы (бабушка попросила). Работе конца-краю не видно. Растёт горка крапивы, подсыхает на жарком солнце (гальбанум, кумарин, иононы). Все ребята на море. С моря в распадок едва-едва задувает свежий ветерок (имбирь, ветивер).

English Breakfast by Mark Buxton (2008 - 2009). Из линейки, которая выпускалась для российской парфюмерной сети Ile de Beaute.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, перец, имбирь, кориандр, герань, гальбанум
Ноты сердца: календула, жасмин, розовое дерево, гардения
Базовые ноты: пачули, ветивер, ладан, еловый бальзам, кедр, бензоин 

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 2

В октябре прошлого года выписывал в блог своеобразный топ-10. Это не топ-10 самых любимых моих парфюмов, это топ-10 самых часто используемых парфюмов.
Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни, октябрь 2019 г.

Прошло полгода. Теперь картина выглядит таким образом:

1. Antaeus Chanel - 46 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Oscar de la Renta pour Lui - 37
4. Vetiver pour Homme Roja Dove - 36
5. Cabochard Gres - 35
6. Irish Leather Memo - 34
7. Vetiver Guerlain - 33
8. Aramis - 33
9. Gold Man Amouage - 32
10. Bois des Iles Chanel - 30

Vetiver Guerlain носил чаще в процессе осмысления его роли в парфюмерии вообще. И пришло понимание, что это лучший ветивер, что это эталон.

В Кабошарах было интересно покопаться по очевидным причинам: большая ёмкая вещь, похожесть на Aramis. Перебирание нюансов, знаете ли, тоже увлекательная вещь.

В принципе, такой топ-10 ни о чём серьёзном не говорит и никаких печатей на мне не ставит; было бы у меня полно старых духов Miss Dior, например, была бы и Miss Dior в таком топе. Мало миллилитров - мало (редко) ношу. Прямая зависимость.

16 мая. Aramis

Оммаж, осанна, ода... Что там ещё можно пропеть, чтобы выразить уважение и восхищение?
Почему Aramis такой великий?
Потому что в Арамисе есть всё, что нужно знать о мужской парфюмерии. Большой он, многое закрывает. Букет цитрусов, как в классическом одеколоне; кожа; цветы; дым, ладан, пачули - суть Земля.
Что надо парфюмерно увлечённому мужчине, чтобы считать, что жизнь состоялась? - 5 литров Антея, 5 литров Милого Друга, 5 литров Куроса, 5 литров Аби Руж, 5 литров герленовского Ветивера. И 5 литров Арамиса (и всё равно что-нибудь забудешь!).

15 мая

Четвёртый день езжу на работу на завод, и это прекрасно! Соскучился по всему, что связано с заводом, и даже холодная ветреная погода не задаёт мне негатива.
Во вторник 12-го поехал на работу, как на праздник. И даже парфюм постарался выбрать себе праздничный по собственным ощущениям - YSL pour Homme Haute Concentration. Весь день наслаждался и работой, и лимонно-розмариновым оптимизмом своего одеколона. А как красиво пропахла им маска - ммм... Даже жалко было выбрасывать эту маску в мусорную корзину.
В среду ещё раз попытался взвесить и посчитать Lagerfeld Classic. Вот о чём подумалось в этой связи. Всё-таки, интересная штука наш мозг. Интересно, как мозг регистрирует и запоминает наши ольфакторные переживания, как перерабатывает их и интерпретирует. Чемоданный картон, запах которого мне напоминает Lagerfeld Classic, это не плохо, это не дешёвая лексика и не приниженная эмоциональная оценка. Для меня с детства запах чемодана - праздник, ожидание интересной поездки с Сахалина на материк, интересная дорога, полная ярких впечатлений, приключение.
Вчера - Rouge Hermes; от него хорошо ходить в разные стороны парфюмерной вселенной - можно к розам, можно к альдегидам, можно к ладанам, можно к ёлкам. А вчера вечером не стал испытывать своё терпение и надушился одним из любимых - Мистером, Mr. Blass Bill Blass.
Сегодня тоже с Мистером, и мне хорошо.
А что будет завтра - посмотрим.

Современный Lagerfeld Classic. Отбивает дар речи

Фото: современный выпуск лагерфельдовского колоня (2015 год), Lagerfeld Classic, eau de toilette, 125 мл

Уже который день пытаюсь выцедить из себя хоть что-то определённое и литературное по поводу современного Lagerfeld, который нынче Classic, а от рождения назывался Lagerfeld Cologne (смотрите фото ниже).

Владелец флакона и фото: rosapalop74

Мои личные трудности с собственным Лагерфельдом имеют свою историю (понятное дело!). В 2017-м году в Минске мой парфюмерный друг и товарищ одарил меня пробирочкой со стареньким Лагерфельдом, который на мне раскрылся волшебно хорошо - классическим фужером восточных толков на совершенной амбре.

В прошлом году я купил современный выпуск (2015 год), 125 мл, уже с именем Classic.

Я всё время хочу понять, как они (парфюмеры, ответственные за приведение одеколонов с историей в соответствие с рекомендациями IFRA) это делают? - вроде, пахнет так, как и старый, но полного и панорамного раскрытия я не получаю.

Современный колонь Лагерфельда - классическая фужерная связка "лаванда/кумарин", нанизанная на мощный запах многослойно проклеенного чемоданного картона. Всё. Могу добавить, что это, конечно, мощный и зрелый дядька.

Кто там занимался новым, не знаю. Изначальный делал американец Ron Winnegrad, за свою карьеру поработавший и в Unilever, и в Givaudan, и в Symrise, и в IFF, создатель многих известных ароматов (Blend 30 Dunhill, Leonard pour Homme, женский Armani 1982 года, Rumba Ted Lapidus, Furyo Jacques Bogart, в паре с Тьерри Вассёром, etc), популяризатор синестезии ("цветного слуха").

Пирамиду ради любопытства можете посмотреть на basenotes.net.