Дорожные зарисовки

Работа занесла меня в Ульяновск. А этот город - моя вторая малая Родина, здесь живут мои взрослые дети, здесь я прожил больше 20 лет, здесь я начинался как парфманьяк... Прекрасно помню своё парфюмерное начало, людей, которые уделяли мне время, начало чтения Аромании, потом регистрацию на Аромании, знакомство с тамошними удивительными знатоками.
В Новом Городе, микрорайоне авиастроителей, в котором я жил, у меня был свой парфюмерный маршрут, свои парфюмерные тропы, свои рыбные места. Вот я и прошёл по этим парфюмерным тропам. Сначала зашёл в ТЦ "Самолёт". Там Летуаль, в котором я купил Burberry Brit for Men, с которого всё и началось. Заходить не стал. Почему? Летуаль в последнее время меня только раздражает. Квинтэссенция поражения массовой парфюмерии, выраженный запах парфюмерного застоя и даже отката в какой-то фантастический трэш.
Там же, в "Самолёте", стеклянный островок магазина элитной арабской парфюмерии. Хозяйка узнала меня, мы мило почирикали о том, о сём. Этот маленький парфюмерный бутик стал гораздо проще. Исчезли дорогие марки, такие, например, как Qurashi. Самый дорогой аромат, который был на полках - Kashkha Swiss Arabian. Стоит себе за 4500 рублей. Остальные арабы в диапазоне от 1500 до 2500 рублей. И, конечно же, дешёвые цилиндрики Аль-Рехаб. Хозяйка горько заметила, что она адаптировала ассортимент под покупательские способности жителей района.
Из "Самолёта" пошёл в бывший универмаг "Заволжский". Там на втором этаже есть бутичок, в котором я когда-то покупал редкости, например, "Чёрную Соню", Sonia Rykiel Le Parfum. Никаких раритетов, никаких древностей сейчас нет. Стандартный набор Боссов, Лакостов и прочих Бруно Банани. Парфюмерные полки значительно ужались, зато расширились полки косметические - шампуни, мыло, гели для душа. Понятно, всё для людей... Жить и зарабатывать как-то надо...
Дальше - в ТЦ "Лидер", бывший знаменитый "тридцатый магазин". Там когда-то был Иль де Ботэ. Сейчас его нет, закрыли. Помню, в 2008, 2009, 2010 Иль в плане конкуренции с обеих рук бил Летуаль. В Иле были Hermes, Etro, Goutal, другие нишевые марки. Там было интересно, в тогдашнем Иле работали самые толковые консультанты. Всё, в нынешнее время концепция Летуаля победила. На втором этаже "Лидера" тоже бутичок из свободных радикалов, тоже выставляли какие-то редкости. И тоже сейчас всё уныло и безрадостно, докатились до Бандераса и MEXX.
Покурил возле "Лидера", нырнул в подземный переход и пошёл по проспекту Ленинского Комсомола в бывший ТЦ "Товары для дома". Там была шикарная лавка, в которой я в своё время урвал полтинник культового Gucci pour Homme, в котором стояли редкие тридцатьпятки Chanel - Gardenia, духи Coco, духи Coco Mademoiselle. Всё, капут, этой лавки больше нет. Зато рядом живы-здоровы те, кто продаёт палёный люкс, подделки популярных марок. Левак, видный за версту. Рядом с леваком - "Жападоры" и "Лакомты". Здесь же Dzintars, Misters и какие-то номерные Командоры, Komandors 5, Komandors 7, что-то такое. Всё по 880 рублей. Пробников нет, тестеров нет, попробовать никак невозможно, можно только купить. Без пробы.
Расстроенный, пошёл в отель. Парфюмерный Ульяновск сильно поскучнел.
Обрадовали ульяновские друзья-коллеги, которые напропалую комплиментили мой Ambre Sultan Lutens.
Утром из отеля меня забирал молодой парень из наших, менеджер ульяновского филиала компании. Я его за язык не тянул, он сам завёл со мной парфюмерные разговоры. Вот мне интересно стало! Такую ересь нёс про крутизну Montale, что мне стало любопытно - где он такую ересь подцепил, какова этиология этой ереси? Я спросил: "А., кто тебе всё это про Montale нарассказывал?" Оказывается, есть у А. какой-то друг, который часто ездит в Москву по работе, вот он-то и принёс на хвосте такие "знания". Мысленно развёл руками, переубеждать не стал.
Вечером договорился поужинать с предпринимателем, с которым связывают и производственные отношения, и приятельские. Я первым зашёл в ресторан, занял столик, сижу, жду товарища. Появляется и сразу ставит на стол передо мной коробку с Marquis de Sade:
- Сергей, держи, мне не пошёл. Очень уж мощный, душит.
А надо сказать, у его Маркиза была предыстория. Мы этот Маркиз ему вместе выбирали в Москве, пока шла мебельная выставка. Приятель хотел что-то такого, алкогольного, шлейфучего, необычного. Вот мы и выбрали ему этого Маркиза. Клянусь, я не довлел над ним, не мешал его свободному выбору, просто водил его от одного алкогольного аромата к другому. Он сам тогда выбрал, клянусь!
Мои возражения он решительно отмёл - забирай себе, и всё тут!
*****
Все три дня командировки со мной был Ambre Sultan Serge Lutens. Он был привычно хорош. Уютная штука. Я в процессе носки к нему быстро привыкаю, а вот люди прекрасно его чуют.
Амбра и ладан - убойно просто. Лавровый лист в этой композиции в роли вибранта.

Вторая ступень и третья ступень

Сегодня взял с полки Eau d'Ikar Sisley. Ничего себе, какой он сегодня ирисово-мыльный и мощный! Прямой, как альпеншток, и выраженно мужской - ирисовое мыльце для настоящих мужчин. Ой-ой-ой, где лаванда, где роза? С таким сегодняшним звучанием Икара я бы побоялся ехать в Дворянское Собрание.
Почитываю форум Фрагрантики. Мужики лениво скубутся на гробу лагерфельдовом о смысле жизни. Женщины Фрагрантики по обыкновению своему ярко врываются в тему, чтобы научить мужика правильно думать. Всё это от скуки тупиковой, от невозможности отбросить вторую ступень и запустить третью. Топлива ракетам не хватает...
Многие люди, заинтересовавшиеся парфюмерией, быстро проходят первую ступень - ознакомление, замачивание кончиков пальцев ног в парфюмерном океане, переходят ко второй ступени - накапливанию и накоплению, и так и зависают на этой второй ступени. Третья ступень - стать коллекционером, исследователем парфюмерных глубин. Чтобы запустить третью ступень, нужны интерес к прошлому и понимание настоящего.

День защитника Отечества

23 Февраля. С каждым днём этот любимый праздник становится всё страньше и страньше. Уже давно нет этой страны, которой мы присягали, нет той армии, в которой мы служили. Праздник превратили в "День мальчика". Какая-то светлая грусть. Вот и в этом году не удалось всем однополчанам встретиться в Москве - у всех какие-то причины не быть. Не срослось. Теперь прекрасно понимаю философский смысл фильма Вадима Абдрашитова "Парад планет": должно очень многое совпасть, чтобы мы все снова встретились.
Парфюмом праздничного дня выбрал "Перо" Богарта, Bogart by Jacques Bogart. Крепко, хорошо, истинно по-армейски, оружно (оружейно).

Фото - видимо, апрель 1988 года. Я тогда заступил дежурным по КП, а ребята, судя по фото, занимались приведением в порядок кабельного хозяйства ОБУ (отделения боевого управления). Так как я в то время исполнял обязанности секретчика КП, у меня был доступ к фотоаппаратам для фотоконтроля. Вот мы и фотографировались тогда вволю. В общем, апрель 1988 года, 242 Гвардейский Краснознамённый зенитно-ракетный полк.

Всех с праздником! Мужчин всех поколений, послуживших в Советской и Российской Армии! Здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего в жизни!

Audace Rochas

Audace Rochas были выпущены Marcel Rochas в 1936 году вместе с Air Jeune и Avenue Matignon. В 1973 году Audace были перевыпущены. Сохранили ли в 1973-м формулу 1936 года, я не знаю.
Мой флакон Audace в концентрации Parfum de Toilette, газовый спрей (на коробке надпись ATOMIZER), без штрих-кода, без батч-кода, без указания объёма и даже без EMB кода, из чего я делаю вывод, что у меня флакон до 1979 года выпуска. Как я это определил? - почитать можно у Паломы: http://www.aromablog.ru/2015/01/opredelenie-goda-vypuska-flakonov-rochas/.
К сожалению, у меня нет собственного фото Audace, поэтому прикреплю фото похожего флакона Audace в той же концентрации, PdT, но только в сплэше, чтобы было хотя бы приблизительное понимание того, о чём речь.

Парфюм на фото моложе моего: видите, на коробке прописан объём, 57 ml.

Audace переводят как "отвага", "дерзость". Когда я познакомился с Audace, то сразу подумал, что эти духи как раз для Жанны д'Арк - настолько зелёно-жёсткими они мне показались, совсем не женственными, а если и для женщины, то колючей, суровой, с прямым постановом головы, властной.

Встречал в Сети версию, что парфюм не был коммерчески успешным. Не зная цифр продаж, не могу утверждать ни за, ни против.

Audace стартует можжевелово жёстко, горькими цитрусами, зелёным гальбанумом. На моей холодной кожей он надолго зависает в этой стартовой фазе, и я всегда отвлекаюсь от него и пропускаю удивительный волшебный момент, когда парфюм теплеет и становится шелковисто-мягким. Цветочная часть Audace мягкая и акварельная, я не могу сказать, что главенствует роза, или ирис, или жасмин. В базе парфюм становится хоть и мягким, но всё равно ощутимо зелёным (сосна?). Думаю, что мягкость в базе Audace придаёт муск-амбретт.

Фужеры и шипры. Мужское и женское

Мир парфюмерии сложен, а человек, человеческое естество, по природе своей стремится всё упростить. Природа стремится к разнообразию, а человек склонен упрощать и классифицировать. Диалектика, борьба и единство противоположностей. Со вступлением закончил.
Мы много спорим о том, по каким признакам классифицировать фужеры и шипры. Наши споры обрастают аргументами и деталями, и предмет усложняется. Я бы сейчас закоротил: говоря грубо, в фужере всегда больше парфюмерного сахара, чем в шипре. Это исторически обусловлено. Компонентами, которые составляют самое понятие "fougere". Извольте убедиться сами: лаванда, бобы тонка, они же кумарин, гелиотроп. Всё подразумевает собой приличное количество парфюмерной сладости. А-а-а, фиалку, столь частую гостью в мужских фужерах, чуть не забыл; много ли вы видели не сладкой фиалки? Шипр в плане сладости всегда суше, сдержаннее.
Мне могут привести обратные примеры. Да, есть. Бывают фужеры более сухие, чем шипры. Но это исключения, лишь подтверждающие правило.
Вот здесь хорошая дискуссия по фужерам и шипрам: http://www.aromania.ru/index.php/topic/14350-%D1%84%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%8B/

*****
Что делает духи более женственными? Что сигнализирует мужчинам в мозг, что это, скорее всего, духи для женщин? Да всё просто - цветы! Много цветов. Цветов гораздо больше, чем в одеколонах. Роза, королева цветов, её присутствие в мужском парфюме, даже если на бутылочке крупно написано "Pour Homme", сразу создаёт мощнейший раздрай в среднестатистических мужских мозгах. Это я привёл пример. Продолжать можно бесконечно, примеров может быть много, многие тысячи.

*****
Парфюм дня: второй день подряд подаренный сыном на день рождения (дня, день, день - это не тафтянка, это такой литературный приём) Prada Infusion d'Homme.
В моей координате ценностей это не свежак. Это освежающий офисный. Он не натягивает носителя на самого себя, не взметает мыслей, не отвлекает. Но он рядом весь твой рабочий день. Он, как чистый воротничок белой сорочки, даёт ощущение строгости и аккуратности.
Пирамида с basenotes:
Top Notes: Mandarin Orange, Neroli, Clean Notes (Флоралозон?)
Heart Notes: Iris, Galbanum, Cedar, Vetiver
Base Notes: Benzoin, Frankincense, Powdery Notes
Не ищите в Infusion d'Homme чётких ириса, гальбанума, ветивера или бензоина. Infusion d'Homme - это дорогое мужское мыло.

Фото: Ирина Булычёва

Роз много не бывает

Rouge Hermes, Bayadere Les Voiles Depliees, Youth Dew Estee Lauder, 5 дней - понимаете? Розы. Захотелось перебрать собственные полки, создать собственный топ парфюмерных роз. Открыл файл Excel со своей коллекцией, аккуратно выписал все розы. Всего-то 15. Мало. Как, оказывается, иногда бывает полезно окинуть свой шкаф строгим взглядом!
Получается, принцип топа - роза вообще, в ансамбле, или роза на первых ролях в композиции - теперь не главное. Мало материала. Принципа не будет, будет любительский беспринципный топ.
1. Я безмерно уважаю розу, сделанную Жаном-Полем Герленом, Nahema; Nahema была бы в моём топе роз на первом месте, но сейчас я влюблён в Calandre Paco Rabanne. На первый взгляд медовая роза, но всё очень непросто - таинственная роза, роза таинственной и непостижимой красоты.

2. Nahema Guerlain - королева роз

3. Rouge Hermes. Для меня такое сочетание - роза, восковой ладан, альдегиды - просто комплиментарно. Это просто моё, мой парфюмерный хлеб, то, без чего я не могу долго обходиться.

4. Bayadere Les Voiles Depliees и Opium Yves Saint-Laurent. Пышные зрелые розы с гвоздикой, услада глаз и мыслей.

5. Youth Dew Estee Lauder - роза благородная, чувственная, набальзамированная толу и перу.

Кориандровые розы:

6. Paloma Picasso

7. Agent Provocateur - дерзкая мускусная кориандровая роза, люблю, но в сравнении с Паломой Агенту не хватает культуры и выдержки. Смелая и громкая роза.

8. Coriandre Jean Couturier. Просто слава богу, что ещё можно буквально за копейки иметь такой парфюмерный шедевр на тему розы. Кориандровая роза с зеленью, лесная фея (если бы розы ещё и в лесах росли...)

9. Explosive Etienne Aigner. Ещё одна кориандровая роза, только с фруктовым, черносливовым, слегка дымным подтоном.

10. Comme Des Garcons Eau De Parfum. Удивительный парфюм Марка Бакстона - густая щедрая смесь перечного масла, гвоздики и розы. Горячее лекарство от простуды и зимней хандры.

*******

Жизнь показывает, что очень нужны Rive Gauche Yves Saint-Laurent, желательно в духах, и фантастическая (мифическая) розная версия Chanel 19, которую мне когда-то показывала и давала пробовать Люба-vajteke.

*******

На Фрагрантике завели интересную речь про квалиа - термин для обозначения чувственных, сенсорных явлений любого рода (цитирую Википедию). Бегло просмотрел, что пишут по этому поводу современные философы. Интересно. Это же напрямую касается наших попыток объяснять свои чувства, связанные с парфюмерией!

С какой теплотой я вспомнил Наташу Баранец, моего преподователя философии на истфаке УлГПУ - как доходчиво и выпукло она преподавала нам свой предмет! Благодаря ей многое из философии схватывается буквально на лету.

UPD

Парфюм дня - Youth Dew Estee Lauder.

Сейчас мазнул на сгиб локтя немного Ruse Corday. Осенило - а зелёных шипров-то у меня почти и нет!

Youth Dew Estee Lauder

Удивительно, что такой шикарный, чувственный, яркий парфюм создали в пуританской Америке пятидесятых. Удивительно, что более шестидесяти лет эти духи до сих пор с нами. Мне интересно, есть молодые, юные женщины сегодня, которых Роса Юности пленяет и сейчас? Я знаю многих зрелых, умудрённых мужчин, которые носят Росу Юности и ничуть при этом не смущаются. Просто любят за чистую красоту.
Мощная бордовая роза, благородные американские бальзамы, толу и перу, бензоин, ладан, амбра и дубовый мох - классическая восточная композиция для парфюмерии 50-х.
Парфюмер - Жозефин Катапано (Josephine Catapano). Она же сделала чёрный Zen Shiseido (1964 год), Fidji Guy Laroche (1966), Norell (1968), Cinnabar (1978), JHL Aramis (1982). Отличный список, да?

Свой первый флакон Росы Юности я купил осенью 2010 года после переезда в Клин. Оставил в этом флаконе на донышке. В 2017 году купил ещё один 2,25-унциевый флакон Youth Dew, мне показалось, что уже жиже...

Но самую прекрасную Росу Юности я пробовал в старинных духах - чернильной концентрации, плотную, как кипящий шарик свинца. Как сказал бы носовский Незнайка, эта Роса Юности была ужасно красива. Когда-нибудь найду себе такую же...

Bayadere Les Voiles Depliees

Если рассказывать о Bayadere Les Voiles Depliees, то начинать надо с Энрико Буччелла (Enrico Buccella), парфюмера-самоучки из Италии. Он не учился парфюмерному ремеслу в знаменитых парфюмерных школах, но получается у него неплохо (вот интервью с ним, датированное ноябрём 2018-го: https://www.blogarzone.it/blog/come-nasce-un-profumiere-intervista-ad-enrico-buccella-1). У человека три собственных нишевых линейки - Sigilli, Cerchi nell'acqua и Les Voiles Depliees: http://www.humbra.it/enrico_buccella.html. Первые две линейки отражают итальянский дух, Les Voiles Depliees, что видно из названия, французский.

Баядера (Bayadere) - это то, как должен звучать сегодняшний, не искалеченный переделками, Опиум, Opium Yves Saint-Laurent, а не эти липкие даже на ощупь многочисленные фланкеры великого аромата.

Баядера - мускулистая жилистая версия Опиума, такой пикулевский Шванвич, в одиночку побивающий братьев Орловых; версия бальзамичной розы, гвоздики и слегка дымного ладана без сучка без задоринки. Старый Опиум в духах более развратный, более плотский, женственный; Bayadere - суше и древеснее, с лёгким намёком на дым.

Верхние ноты: гвоздика-специя, апельсин.

Средние ноты: гвоздика-цветок, жасмин, роза, иланг-иланг.

Базовые ноты: ваниль, опопонакс, пачули, бензоин. Некоторые парфюмерные справочники прописывают в базе стиракс.

Из работ Buccella я ещё пробовал неплохой дымный древесный Eau Saharienne (2011), сейчас такие кунстштюки особенно в моде. Also, плохому мастеру не доверили бы делать что-нибудь для Laboratorio Olfattivo, а он сделал для них очень и очень неплохой амбровый Alambar.

Коротко

Захожу на Фрагрантику, чтобы почитать "Дневник" Эллена, который там переводит Brother Medard. Отдыхаю душой и тружусь головой. Эллена многое подсказывает мне. Многое объясняет.
Я из этого "Дневника" порой буквально пью.
https://www.fragrantica.ru/board/viewtopic.php?id=200695

Самое интересное, что говорить людям "Спасибо!" всегда удобно. :)

Воскресное ничегонеделанье

После Rouge Hermes руки могут к чему угодно потянуться, вот и взял в руки его (её) старшую сестру, Chamade Guerlain. Но то ли погода не та, то ли настроение не то - Chamade сегодня не потрясает. Не духоподъёмно.

У нас два Chamade, газовый спрей и сплэш. Отличаются. Не сильно, но различия можно уловить. Возиться со сплэшем было лень, взял газовый спрей.
Покрутил в руках Audace Rochas, поставил на место. Для "Отваги" нужно отважное настроение. Как-нибудь...
Баядерку надо достать, которая Bayadere Les Voiles Depliees...

Rouge Hermes

Сегодня схватил с полки личный иммуномодулятор, Rouge Hermes, оросился и тревожно вслушивался в себя - идёт ли катарсис? Слава всем богам, катарсис случился.
Перечитал всё, что писали люди и я сам о Rouge на Аромании. Приятно было окунуться в "те времена".
Если уподобить расположение ароматов в системе координат шахматным фигурам, то Rouge - король, главная фигура, но ходит только на одну клетку. Вокруг есть ферзь, две ладьи, два слона и два коня. Safari Ralph Lauren, Chanel 19, Chamade Guerlain... Можно подумать над тем, кто из них ферзь, кто слон, а кто ладья.
Запить, что ли, с Ружем-то, а?

Dior Homme и немного о парфюмерной жизни

Разъезжаю по России. Россия - большая страна, и приходится летать самолётами. Чтобы не выбрасывать духи в мусорное ведро при проверке на безопасность в аэропортах, взял с собой в поездку только трэвел-спрей Dior Homme. Ещё старой формулы, 2005 года. Третий день с ним, с Dior Homme.
У меня своя история взаимоотношений с этим замечательным парфюмом. Уважаю, порой даже люблю. Но он не мой. Он моего друга. И всё, ничего с собой теперь поделать не могу, довольствуюсь маленьким объёмом трэвела, не офлакониваю.
Когда парфюмерия захватила меня, и я стал читать Ароманию, то узнал, что Dior Homme - явление для мужской парфюмерии, неординарное событие, качественная и красивая вещь. И тогда, году эдак в 2008 или 2009, я планировал покупку Dior Homme для себя. Но однажды жарким летним днём 2009 года я вёл переговоры с самарским контрагентом. Помню, что в переговорке было сильно душно, и мы частенько выходили в тенёк, перекурить и поговорить о чём-нибудь отвлечённом. И всякий раз, возвращаясь в переговорную комнату, я ловил чудесный тонкий интеллигентный шлейф. Когда вся рабочая часть была закончена, я спросил своего самарского товарища:
- Володя, что за одеколон у тебя?
- Dior Homme, а что?
- Да ничего, прекрасный шлейф!
За прошедшие годы мы сильно сдружились с этим человеком, и теперь я ничего не могу поделать с собой: этот парфюм - Володин.
Уверен, что все знают, про что кино, поэтому нет смысла подробно описывать Dior Homme.
В моей системе ценностей это второй великий мужской аромат с ирисом и амброй после Habit Rouge Guerlain. Такие вещи на мужских парфюмерных полках и в парфюмерной истории всегда будут стоять особняком. Мало кто из созидателей-демиургов отваживается на такие многослойные разлётистые темы. Habit Rouge в 1965, спустя 40 лет, в 2005, Dior Homme.
Dior Homme сделал Olivier Polge. В 2011 парфюм подвергся переработке под руководством Francois Demachy. Я никогда не участвую в спорах относительно того, какая версия лучше (мы-то все всё знаем - подмигиваю).
Ирис в мужском одеколоне - это всегда элегантно. Это всегда вне моды. Это стильно.

*************************
Сейчас я в Будённовске. Здесь есть Летуаль. Здесь есть парфюмерный магазин, в котором торгуют парфюмерным леваком, подделками и разливной-наливной парфюмерией "под Армани и Шанель". Здесь есть магазин арабской парфюмерии, заставленный Аль-Рехабами от пола до потолка. В магазине арабской парфюмерии подслушал презабавные вещи. Девушка-продавец в хиджабе и длинной юбке консультирует девушку-покупательницу в короткой юбке и без хиджаба. "Попоробуйте вот это. Это как Джой Диор! А это - как Императрица. А вот это - как Лакост!"
С цилиндриками Аль-Рехаб я знаком теоретически, пробовать ничего не стал. Кивнул на замысловатые арабские флакончики: "Аджмал?" Девушка в хиджабе ответила, что не знает.
Вот так живёт парфюмерная глубинка...

Aramis

О большой парфюмерной вещи, особенно если ей больше пятидесяти лет, много не напишешь. Ну, если только обозначишь личное отношение к парфюмерному гиганту. Так вот - Aramis трепетно люблю. Один из самых любимых одеколонов.

Видите - на этом рекламном постере молодой мужчина. А то обидно бывает иногда читать, что Aramis только для стариков. Aramis - для мужчин. А мужчиной можно и в восемнадцать быть.

Не так уж много мужских шипров. А Aramis - один из лучших мужских шипров.