Мой топ

Несколько вечеров подряд насиловал себя - пытался сжать список. Сейчас понял, что не получится. Потому что нет критериев. Не вырабатываются. Поэтому выпишу всё и потом постараюсь посмотреть на себя со стороны.
Для характеристики любимых духов иногда использую чужое меткое слово. Это не стыдно.
Топ в алфавитном порядке по брэндам. Духи, и за что люблю.
1. Acqua di Parma Essenza di Colonia - богатый развесистый одеколон, позитивный ландыш.
2. Agent Provocateur - провокационно красивая роза, современный мускусно-розовый шипр.
3. Amouage Gold pour Homme - величайший цветочный шипр для мужчин, недостижимая высота.
4. Aramis - я бы его сразу выдавал вместе с капитанскими погонами. Вообще, шипров для мужчин во многие разы меньше, чем шипров для женщин, а уж сделать шипр истинно мужским очень трудная задача.
5. Aramis 900 - богатый зелёный шипр с розой. И, как с Арамисом, та же парфюмерная сверхзадача выполнена - сделан истинно мужской шипр.
6. Aramis Devin - шипр для мужчин со специями, что уже по определению и по всем классификациям Восток, но сделано так, что сразу представляются индейцы Северо-Запада Америки.
7. JHL Aramis - очень бальзамичный и пряный мужской шипр.
8. Tuscany Per Uomo Aramis - тугие цитрусы, солоноватая, почти творожная амбра, зелёные травянистые пачули.
9. Quadrille Balenciaga - все считают Кадриль фруктовым шипром (и это правильно), а для меня там ягоды, которыми накормили нос, а не рот. Фраза не моя, но точная.
10. Ivoire Balmain - спокойная увесистая тяжесть бархатного зелёного альдегидного шипра.
11. Mr. Blass Bill Blass - шипр. Редкая масть для того времени, когда он вышел. Луч света в тогдашнем тёмном царстве.
12. Boucheron pour Homme - "лимонное золото Бушерон", рентгеновский снимок шипра. Прозрачность. Понятность. Гениальный лаконизм.
13. Calvin Calvin Klein - шипрофужер, Железный Дровосек, прорубающий дорогу в дремучем лесу, чтобы спасти маленькую девочку Элли.
14. Eau de Caron - то в одеколонах, что всегда меня удивляет - неожиданные нюансы. Роза, ирис и ванильное мороженое.
15. Le 3'm Homme de Caron - самый красивый фужер.
16. Numero Uno Carthusia - "генеральская шинель".
17. Ma Griffe Carven - даже самый битый Ma Griffe в моей коллекции вызывает у меня больше восторгов, чем какая-нибудь расфуфыренная и ультрамодная ниша.
18. Catherine Deneuve - если какой-то шипр и смог приблизиться по гениальности смыслов к Miss Dior, то это Deneuve.
19. Chanel 5 - слова излишни. Нет слов, которыми можно описать гений Пятёрки. Ещё не придумали.
20. Chanel 19 - Шипр Воздушество.
21. Chanel 22 - и шаляпинская шуба, и хрустальные ледяные шары.
22. Antaeus Chanel - парадный офицерский мужской шипр, невероятно богатый, невероятно сложный, невероятно интересный.
23. Bois des Iles Chanel - чаще всего народная любовь и лавры достаются Пятёрке и Девятнадцатой, или Cuir de Russie, но для меня лучшее в Доме Chanel - мягкое сандаловое свечение Bois des Iles.
24. Dioressence Dior - восточный шипр неистовой красоты, яркий и темпераментный.
25. Fahrenheit Dior - Он пришёл и завоевал мир.
26. Miss Dior - вот когда спрашивают, что вы оставите себе парфюмерного в момент какого-нибудь личного катаклизма, я всегда в первую очередь думаю о Miss Dior. В этом шипре всё, без чего не может обойтись настоящий парфманьяк.
27. Comme des Garcons 2 Man - когда-то я с превеликим удивлением узнал, что это шипр. Сначала CdG 2 Man был для меня белым дымом ладана, мастерски заштрихованным ветивером, воплощённым мигом задутой в храме свечи. Теперь я чую в CdG 2 Man всё, о чём сказал, и прекрасную коричневую розу.
28. Comme des Garcons Vettiveru - трудно сделать одеколон с ветивером так, чтобы это не выглядело степенью разбавления, а было настоящим одеколоном - бодрым, энергичным и освежающим. Как CdG Vettiveru. Любимый одеколон Марка Бакстона, кстати.
29. Bois du Portugal Creed - я был так измучен собственными попытками выплавить из этого тугого сандала цветы, что в один прекрасный миг был потрясён его чистым лавандовым звучанием. Это было сродни тому сказочному чувству, когда ты видишь распускающийся цветок папоротника. Лучшее из того, что есть у Creed.
30. Zino Davidoff - фужер с палисандром и ванильной розой. Когда кто-то сделает лучше в этом ключе, я откажусь от него.
31. Davidoff Classic - запах отца, крепкого и надёжного.
32. Detaille 1905 - мы часто сетуем на то, что сейчас не могут, "как тогда", что "ушли материалы", "мастера ленятся". Но есть пример обратного - смогли же сделать Detaille 1905?! Значит, что? Значит, что парфюмерия всё же искусство, которое ждёт своего Мастера.
33. Cinnabar Estee Lauder - часто приходится вспоминать слова, чтобы описать чувства. Или придумывать такие слова. Или слова, которыми люди привыкли описывать какие-то явления, стали затасканными. Чтобы не оскорбить Cinnabar затасканными словами, просто пройду молча с поклоном.
34. Youth-Dew Estee Lauder - чёрт, у меня не получается описывать словами то, что делала Жозефин Катапано...
35. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - мощный шипровый замес, сверхЯтаган.
36. The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange - в нём всё ярко и прекрасно, от идеи и бэкграунда до материалов и композиции. Всё - и русский балет, и Бакст, и винный шипучий фон, и бессмертник, и Ральф Швигер. Это такой современный шипр, который раздвигает сами рамки шипра.
37. Messe de Minuit Etro - самый радостный и неклерикальный ладан. Праздник. Светлое чувство.
38. Palais Jamais Etro - чайный шипр для мужчин.
39. Grey Flannel Geoffrey Beene - серый минеральный ирис, фиалка, красивая меланхолия, истинно британский сплин.
40. Ysatis Givenchy - если Ivoire (Слоновая Кость) кажется увесистым и значительным, то Ysatis летит себе, летит, летит... в сказочном зелёном тумане...
41. Cabocard Gres - любимая женщина Арамиса (Aramis). Они всегда танцуют вместе. Бесконечно вместе.
42. Homme de Gres - я опять повторюсь, а вы не сочтите это за глупость или скудость мысли, но сделать истинно мужской шипр очень трудно, а сделать зелёный мужской шипр труднее трудного, а сделать зелёный мужской шипр так, чтобы он был одновременно лаконичным и красивым - задача для гения. Ну, вот - встречайте гения.
43. Gucci Nobile - "extra dry" мужской парфюмерии, что само по себе ценно и вызывает симпатию, переходящую в любовь.
44. Стоп. Уберу цифры. Подошёл к буквам "GUERLAIN". Это как в церковь зайти и говорить о бытовом. Можно что-то любить и выразить любовь словами. А с любимым из Дома Guerlain как с религией, как с верой - лучше с безмолвным уважением. Поэтому я просто напишу, и всё. Вы всё поймёте.
Chamade
Chant d'Aromes
Derby
Habit Rouge
Heritage
Jicky
Mitsouko
Nahema
Parure
Shalimar
Sous le Vent
Vetiver
 57. Bel Ami Hermes - вряд ли найдётся ещё один такой шипр, который может так приподнять любого мужчину, как это делает Bel Ami.
58. Rouge Hermes - помните, что в парфюмерии всё дело в пропорциях? В Rouge альдегиды, ладан и роза увязаны в самых точных пропорциях. Непревзойдённо.
59. Bogart - один из тех мужских одеколонов, о которых много говорят полярного, превосходно хорошего и оскорбительно плохого. Штука в том, что к Bogart оскорбительно плохое не прилипает. Дети превращаются в молодых людей, а молодые люди рано или поздно всё равно станут мужчинами, а Bogart для мужчин. Значит, Bogart будет всегда. Пока на этом свете не переведутся мужчины. А они не переведутся.
60. Knize Ten - я знаю, что это один из родоначальников жанра, но люблю Knize Ten не за это. А люблю его за тот букет цветов, который он выдаёт терпеливым. Терпение - высшая благодетель мужчины. Мне нравится это выражение.
61. Balafre Lancome - буду сух, так как самые точные и красивые слова о Balafre уже сказаны, и, к сожалению, не мною. Balafre просто должен быть в моём парфюмерном шкафчике.
62. Special for Gentlemen Le Galion - фужеров много. Почти всё, что для мужчин - фужеры. Сейчас что только не повадились называть фужером. А Special for Gentlemen - настоящий фужер.
63. Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier - мужской шипр редкой масти, ирисовый. А я такое люблю.
64. Barry Lyndon Maria Candida Gentile - да что там говорить? Лучше нанесите на себя и слушайте Сарабанду Генделя.
65. Mazzolari Mazzolari - ладан, Cuir de Russie Chanel, Yatagan Caron - и всё это в одном флаконе.
66. Irish Leather Memo - по всем канонам шипр. А мне и больше, чем шипр. Я всегда улыбаюсь, когда люди ругают или не понимают идею и красоту Irish Leather. А мне - врубелевский разлёт, щедро и эмоционально.
67. Habanita Molinard - настоящая гаванская смесь.
68. Phileas Nina Ricci - из новых любимцев.
69. Signoricci Nina Ricci - вот фужер, который позволяет держать голову прямо. Настоящий сицилиец.
70. Vetiverus Oliver&Co - когда я думал, что уже переболел любовью к ветиверам, в моей парфюмерной жизни появился бальзамичный Vetiverus. И снова вернул мне интерес к ветиверам. Мне просто любопытно - а можно извлечь ещё какие-то новые звуки из этой канцоны?
71. Oscar de la Renta Pour Lui - всё нравится. И композиция, и флакон, и легенда о чёрном звёздном небе Сан-Доминго, и сам de la Renta. А знаете, как в него вникнуть? Через музыку. Возьмите Oscar de la Renta Pour Lui и слушайте Waiting for the Miracle.
72. Calandre Paco Rabanne - говорят, розы опять в моде. А эта всегда будет вне моды.
73. La Nuit Paco Rabanne - чувственная красота. Плотская.
74. Cuir Ottoman Parfum d'Empire - а ирис может быть не только печальным и пепельным, ирис может быть весёлым и весенним, солнечным, стираксовым.
75. Baladin Nicolai - это же целая история в шипре! Я эту историю сто раз рассказывал.
76. Puredistance M - можно говорить о том, что это по-другому раскрашенный Bel Ami, но это скучно и об этом говорят на каждом углу. А я помню, как я нёс каплю Puredistance M на фаланге пальца и как я им заболел, как я хотел его себе.
77. Chaps Ralph Lauren - легендарная вещь, ну, как такое не любить?
78. Safari Ralph Lauren - парфюмерная красота обладает тайной силой, происхождение которой вы не всегда можете объяснить; вот Safari обладает такой тайной силой. Саванна, сладкий сок степных трав на солнце, Elvis Presley, America the Beautiful.
79. Lui Rochas - вот где настоящий шипр-француз! Золото с красным, пыль старых дворцовых библиотек.
80. Vetiver pour Homme Roja Dove - ветивер, лимонные аспекты розы. А хорошо иногда самого себя потроллить! А если без шуток, то с этим ветивером опять речь об идеальных пропорциях - ветивер Дава - идеальных пропорций.
81. Acqua di Cuba Santa Maria Novella - Куба во флаконе. Настоящая!
82. Peau d'Espagne Santa Maria Novella - это уже больше, чем парфюмерия, больше, чем парфюмерное искусство, это уже тяжесть парфюмерной истории, парфюмерный антик.
83. Kouros Fraicheur Yves Saint Laurent - Kouros уважаю, а Kouros Fraicheur люблю.

*****
Так, и что получилось? Какой я, парфюмерный?
В списке 47 шипров, 16 фужеров, 3 одеколона, 5 альдегидно-цветочных, 7 амбровых восточных и 6 ароматов, классовую принадлежность которых можно трактовать и так, и сяк.
В общем, я шипрофаг. И это хорошо.

1 апреля. Не шучу

Всё собираюсь свой личный топ оформить... А что, я хуже других парфюмерных блогеров, что ли? Топы, опирающиеся на культурно-историческое значение, я уже составлял. Такие, с претензией на объективность... А тут захотелось такой личный топ, абсолютно субъективный, такой, знаете - "я так щщетаю!"
Правила составления субъективного топа просты: надо окинуть взглядом собственную коллекцию и банально выписать то, что любишь и ценишь, без чего не можешь прожить. Вот я сегодня выкроил время и стал выписывать. 84 парфюма выписал. И это только из своей коллекции! То есть, я не стал записывать в топ то, что я хорошо знаю, то, что люблю, но у меня по каким-либо причинам пока нет.
Сижу, уставился в листок. Умом понимаю: 84 - это перебор. Но сердце спокойно. Как там? - выбирай сердцем?
И как это некоторые умудряются закристаллизовывать себя в десять парфюмов? В двадцать парфюмов? Не понимаю...

*****
Парфюм дня - Vetiver pour Homme Roja Dove, EdP, с утра и до вечера.
А вечером - чудесный одеколон с розой, ванильным мороженым и кожей, Eau de Caron.

VAST Perfume Salon 2019

Был вчера на мероприятии VAST Perfume Salon в отеле Националь на Моховой. Чтобы было понятно, что это за мероприятие, даю ссылку Игоря Масюкова, администратора Фрагрантики (это анонс и программа мероприятий VAST): https://www.fragrantica.ru/news/VAST-2019-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-8124.html.
У меня простое и крепко сформировавшееся отношение к отечественным парфюмерам-самоучкам: на парфюмера надо учиться. А в идеале, когда человек сначала получает классическое химическое образование, а только после этого получает и специальное парфюмерное образование. Тогда будет толк. И то при условии, что есть талант. Да, есть талантливые самоучки, но их в соотношении один на многие тысячи.
Я помню как пробовал работы наших самоучек в рамках конкурса на тему розы несколько лет назад. В массе своей это были тусклые и неумелые поделки, на фоне которых выгодно смотрелась хрестоматийно-школьная работа Матвея Юдова Rosa Fisk. И это понятно, потому что Матвей имеет профильное образование и глубокий интерес к парфюмерии. А что такое глубокий интерес? Это тысячи перенюханных образцов классики и лучшего в нише. А, может, и худшего, что тоже надо знать. Это опыт. Это знания.
Я помню бомбический анонс Валерия Михалицына на Фрагрантике, посвящённый открытию первого в России парфюмерного ателье-бутика Яна Фролова в Питере: осторожно, бомба! Я поехал в Питер смотреть. У меня там были дела, но я выкроил пару часов вечером, чтобы посмотреть и оценить. Пробовал я все эти шипры. Это провал, господа. Все эти шипры Яна базировались на одном мощном СДВ, которое всех побеждало за 15 минут. То есть, верха у всех шипров были разные, но через 15 минут весь этот шипронабор сваливался в один и тот же аккорд. Причём, в предельно химичный аккорд.
Когда бродил по бутику, меня там девушка одна сопровождала, мы с ней мило беседовали. Она и консультантка, она и парфюмер-самоучка. К сожалению, не запомнил её имени. Так вот, в этом парфюмерном пространстве у Яна Фролова мне понравился только один аромат под названием Hay (Сено). Простой и внятный. Лаванда и кумарин. Всё. Но очень аккуратно и грамотно. И вот я ту девушку-консультантку-самоучку спросил: "А это Сено кто делал?" И мне ответили, что делала девочка, которая реально учится в Грасе на парфюмера. Бинго! Всё совпало в моих мозгах - учиться надо!
Вот с таким настроением я прочитал анонс Игоря Масюкова на Фрагрантике. А тут ещё анонс Фрагрантики по Владе Кочелаевой масла в огонь подлил: осторожно, Влада Кочелаева! Можете получить ожог мозга!
Я разлюбопытствовался и зарегистрировался, чтобы получить приглашение на VAST. Вот такая длинная предыстория. Плюсом, конечно же, ещё очень хотелось посмотреть, что в скором времени привезут в Россию дистрибьюторы нишевых марок, очень хотелось бы пересечься в пространстве с кем-нибудь из знакомых парфманьяков.
Теперь по порядку о вчерашних впечатлениях.
Отель Националь, центр столицы. Зашёл, спросил у охранника, где здесь парфюмерная выставка. Мне подсказали. Сдал пальто в гардероб, поднялся на второй этаж. На втором этаже сразу после лестницы стол регистрации, приняли мой пригласительный, записали, выдали бэйджик. Всё чётко. Сразу же попал в зал "Московский": там секция International Niche, там стол-стенд Влады Кочелаевой. Людей - прилично; сразу понятно, что событие живое, оттого и многолюдное. Из зала "Московский" пошёл в зал "Псков", где расположились российские артизанальные парфюмеры. Сразу оговорюсь - попробовать всё и у всех просто невозможно. Одного дня мало. Сами посудите - почти сорок парфюмеров, и у каждого несколько ароматов. И с каждым надо поговорить, надо быть корректным и доброжелательным, надо попробовать всё, раз уж подошёл.
В зале "Псков" решил начать с краю. Столик парфюмеров Александры Глюк и Дарьи Верзилиной. Молодые симпатичные девчонки. Приветливые. Но видно было, что девушки волновались. У них на столе были такие парфюмерные вороночки с закреплёнными внутри блоттерами. А так, как я прибыл в Националь сразу после открытия, то мне повезло - блоттеры были свеженанесённые. Перепробовал всё. Nice. Миленько. Ровненько. Ничто не оттолкнуло. Да, понятно, что девушки работают с сильными СДВ, не всё зашлифовано, не всё подшито как следует, что-то выпирает, что-то западает, но общее впечатление позитивное. В общем, чему-то, да и научились наши Самоделкины за прошедшие годы.
Потом перешёл в зал "Московский". К столику Ароматеки не пробиться буквально. Алексей Дубинский впахивал там за троих. Есть у него талант людей к себе притягивать. Хотел попробовать новые MDCI, которая сделала Nathalie Feisthauer, L'Homme aux Gants и Cuir Cavallier, но вот не получилось, не протолкнулся.
Зато продуктивно пообщался на стенде Солинга, спасибо за это милой Юлии, менеджеру Солинга. Солинг уже готовится завезти в Россию три новые нишевые марки, одна из них - японская. Пока не буду раскрывать секреты, ждём.
Юлия подробно ознакомила меня с маркой Jardins d'Ecrivains. Я эту линейку давно вижу в нишевых бутиках, но как-то не подходил, да и мало пишут о ней. Попробовал Ajar, Wilde, Orlando и George. Вы знаете, а ведь хорошо сделано! Возможно, кому-то в ароматах Jardins d'Ecrivains не хватит патетики, экспрессии, звона нишевых литавр, но высокий класс чувствуется. Парфюмер - Anais Biguine.
Потом попробовал работы Влады Кочелаевой. Знаете, к её столику я подходил с определённым чувством вины - эвон как порезвились на главной Фрагрантики в комментариях под анонсом. Сама Влада с кем-то беседовала, но ей и не было нужды самолично всё объяснять и всё рассказывать - за её столиком работали две женщины-помощницы. Все пять ароматов я попробовал с блоттеров. Ничего плохого сказать не могу. Все пять ароматов примерно одинаковые, в одном ключе, с небольшим разбегом между собой по ольфакторному профилю, мускусные, правильные, чувствуется женская рука. Я даже поучаствовал в слепом тестировании. И в слепом тесте мне больше всего была симпатична "Свежесть". Лёгкая цитрусово-мускусная конструкция с узнаваемым кашмераном (свежие страницы глянцевого журнала). Женщина-консультант, которая устроила мне этот слепой тест, начала было про слом сигнальных систем, насильно устанавливаемых в детстве, юный взгляд на жизнь, но видимо в этом месте я так посмотрел на неё, что она понимающе улыбнулась и мы перешли на общепринятый парфюмерный язык.
В общем, ребята, не революция. Но знающим это и понятно было. И знаете, у меня сильное ощущение, что это делала не Влада в перерывах между управлением яхты и пилотированием Боинга. Я увидел спокойную профессиональную работу, написанный на положительную оценку парфюмерный диктант. Вам понятно, на что я намекаю?
И мне всё равно повезло! Уж не знаю, кто там свыше меня торкнул остановиться у столика Александры Константиниди, но я остановился и всё попробовал. И мне понравилось. И я даже забрал с собой 10 мл ролл Cours Saleya. Cours Saleya - цветочный шипр, названный так Александрой в честь цветочного рынка Ниццы.
Слушайте, это абсолютно взрослая работа! И это действительно шипр! И все другие работы Александры взрослые, сшитые взрослым мастером, а не маленькой девочкой, которая стырила у мамы ножницы, иголку и нитки, чтобы поиграть в модельера.
Вот всё же есть у меня интуиция! Разговорились с Александрой, а она, оказывается, отучилась в парфюмерной школе Граса.
Вот здесь можно почитать про Александру Константиниди: https://www.etsy.com/people/jf9iyrnn.
И посмотреть: Инстаграмм Александры. И Quentin Bisch на её инстаграмм подписан, собственной персоной.
В общем, Александра Константиниди ещё совсем молодая женщина, вся жизнь у неё ещё впереди, хочу пожелать ей большой удачи в парфюмерном ремесле и будущей известности!
*****
И встречи с знакомыми коллегами по увлечению были. Был рад со всеми увидеться и переговорить. Всем добра!

Ettore Bugatti Diana De Silva: attention!

Когда я готовился к покупке Opinion Hanorah Rivara, то искал в Сети информацию об этой марке и в блоге Andre Moreau (Андре Моро) наткнулся на интересное интервью с Роберто Гаравалья (Roberto Garavaglia): https://raidersofthelostscent.blogspot.com/2014/02/the-golden-years-of-perfumery-interview.html#more
В интервью и Андре Моро, и Роберто Гаравалья с восторгом говорят о мужском аромате Ettore Bugatti от Diana De Silva: "мужской Шалимар", "три настроения", "контрастный набор цитрусовых нот", "торжество кастореума". Вы бы загорелись? Я, естественно, загорелся.
Стал рыть Сеть в поисках дополнительной информации об Ettore Bugatti. Конечно, зашёл на basenotes. Конечно, на basenotes нашёл вот этот тред про Ettore Bugatti: http://www.basenotes.net/threads/255117-Ettore-Bugatti. Обратите внимание, в треде на basenotes подробная речь идёт только о двух версиях Ettore Bugatti - обе в синей коробке. О третьей версии в чёрной коробке как-то вскользь. Да и я был невнимателен. В общем, я купил версию Ettore Bugatti в чёрной коробке, не разобравшись детально.

Смотрите фото Ettore Bugatti, который я прикупил буквально на днях.

Извините за качество фото, что было под рукой, тем и снимал.

Это современная версия! В чёрной коробке - современная версия! И это другой аромат! В полном противоречии с тем, о чём рассказывают Андре Моро и Роберто Гаравалья. Никакого мужского Шалимара нет и в помине. Версия в чёрной коробке - фиалковый свежак с горькими цитрусами на старте, с морскими нотами, с лёгким древесным фоном.

А вот если хотите иметь мужской Шалимар, то вот за чем надо охотиться:

На фото - первая версия с золотой полосой в левой части коробки и с красным логотипом Bugatti.

На фото - тридцатка первой версии. Тридцатки шли в таких флаконах.

А это - вторая версия. Видите, нет золотой полосы на коробке и логотипа Bugatti?

Всё у меня на сегодня. Будьте внимательны на охоте, не торопитесь с выстрелом, убедитесь, правильная ли мишень у вас в прицеле. Всем добра!

Ну, а мой мужской Шалимар ещё впереди.

Аристократ и интеллигент

Аристократ и интеллигент - это я про Van Cleef&Arpels pour Homme.
Да, Пьер Арпэль (Pierre Arpels) обладал выдающимся парфюмерным вкусом...
VCA pour Homme вышел в 1978 году, парфюмер Louis Monnet.

На постерах - Serge Gainsbourg. С этими транскрипциями без бутылки не разберёшься; в общем-то, он наш парень, российских корней, поэтому Серж Гинзбург (хотя его настоящее имя Люсьен). В двух словах о нём не получится. Удивительный человек - поэт, актёр, режиссёр, певец, композитор. Красивые женщины, бурные романы; в общем, мне нет смысла перечислять, почитайте о нём в Википедии. Пьер Арпэль, Серж Гинзбург - европейская богема, Франция семидесятых...

Но мне это не близко. Нет, не чуждо, но и не близко. Всё же, я человек советской культуры. Всё же, моё детство, мои самые сильные воспоминания и впечатления связаны с жизнью в маленьком шахтёрском городке на краю страны, на Дальнем Востоке. Для меня Van Cleef&Arpels pour Homme - шахтёр, горный инженер. Я с теплом вспоминаю советских шахтёров. Власть любила их, баловала большими деньгами и орденами. Деньги и ордена были лишь частью платы за тяжёлый и рисковый труд. В этих людях счастливым образом сочетались суровость и романтизм. Все они, как правило, имели хорошее образование, большие знания, широкие взгляды на жизнь. Советская техническая аристократия...

Van Cleef&Arpels pour Homme - такой же. С одной стороны, истинно мужское терпко-зелёное сумрачное звучание, с другой стороны - романтическая роза. Аристократ и интеллигент с суровым лицом.

VCA pour Homme как только не классифицируют - и кожаный, и фужер, и шипр. Мне - шипр. И классификации Haarmann&Reimer - тоже шипр. Кожаным я его не ощущаю. Лаванды, так, чтобы много, чтобы лаванда откровенно говорила мне: "Это фужер!", тоже не слышу. Мне - зелёный ароматический шипр. Ближе всего к Van Cleef&Arpels подошли Trussardi Uomo (1983) и Leonard pour Homme.

Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978 год

Верхние ноты: ягоды можжевельника, лаванда, зелёные ноты, базилик, тмин, бергамот, майоран, шалфей, цитрусы

Ноты сердца: артемизия, гвоздика, пачули, корень ириса, жасмин, гвоздика, ветивер, белый кедр, роза, специи

Базовые ноты: лабданум, кожа, амбра, мускус, кокос, дубовый мох, сандал

20 марта

Пришла вчера моя итальянская посылка: Opinion Hanorah Rivara, спрей, 100 мл, Eau de Caron, сплэш, 200 мл, Norell, cologne, 63 мл или, что правильнее, 2.25 fl.oz. Всё из 80-х годов.

Естественно, сразу же всё открыл, всё попробовал. А Opinion сегодня же и относил полный день. Но всё по порядку. Самое большое впечатление на нас Ирой произвёл Eau de Caron. Одеколон просто волшебной красоты! Как? Как? Как люди умудряются извлечь такие проникающие в сердце аккорды в теме, которой уже больше 200 лет? Буду рассказывать о нём подробнее, но чуть позже.

Norell. Ире не понравился, хотя она большая поклонница Fidji Guy Laroche. В Fidji действительно больше воздуха, больше пространства. Norell - плотно скомпонованные белые цветы, нарцисс и гиацинт; одуряюще плотные. Ира отметила, что сочетание гиацинта и нарцисса в Norell довольно-таки странное - даёт сильный запах флоксов.

Opinion сразу же напомнил Davidoff Classic, Leonard pour Homme и Monsieur Rochas. Это "батя". Это ароматический фужер старой школы, зелёная табачная вещь; такое не делают уже давно. Старт - бергамот и гальбанум, терпкая зелень, зелень по-старинному, винтажно. Намёк на кожу, характерный для Leonard pour Homme. К базе Opinion показывает лаванду в виде крепкого чайного раствора, почти так же, как и Monsieur Rochas. До класса Davidoff чуть-чуть не дотягивает - Davidoff богаче оттенками, полнокровнее и крепче.

Как вывод: не ах! и не ох! но не разочаровал. Пусть будет.

PS. Друзья, по поводу виджета с подпиской по имейлу, чтобы уведомления о новых заметках приходили на вашу почту. Вчера тщательно разбирался с настройками. Да, в разделе "Настройки", субразделе "Электронная почта" действительно есть опции "Уведомление о комментарии по электронной почте" и "Отправлять сообщения по электронной почте". Но платформа Google. Blogger просит меня вручную ввести не более 10 адресов имейл для отправки. Может быть, я чего-то не понял?

Concentre D'Orange Verte: одеколон для летнего вечера

Concentre D'Orange Verte, наверное, самый любимый мой одеколон. Звучит очень дорого. Написал, что звучит очень дорого, и улыбнулся: сейчас на фоне модных дымных, смолистых, сильно древесных мужских вод любой хорошо скроенный классический одеколон будет звучать изысканно тонко и дорого. Элегантно.
А уж одеколон от Hermes, который прославился дорогими кожаными штучками, и подавно звучит аристократически. И хоть Concentre классическая цитрусовая вода, но мне в ней реально слышится отголосок дорогой автомобильной кожи. Я шучу про Concentre D'Orange Verte - одеколон для владельца Bentley.

Смотрите на постер - видите, как надо пользоваться Concentre? Правильно, им надо поливаться от души, как шутят парфманьяки, не жалея заварки. Вообще, парфюмерные дома своей рекламой многое подсказывают любителям, только смотреть надо внимательно. Зелёный флакон? - значит, одеколон внутри бутылочки будет зелёным по ощущениям. Вот и Concentre D'Orange Verte - зелёный цитрусовый одеколон, бодрый, оптимистичный, отдыхательный.

Больше всего люблю надушиться Concentre летним вечером, после душа, после напряжённого жаркого дня. У меня прямо под окном находится знаменитая усадьба композитора Танеева, усадьба Демьяново. Вот так освежусь после работы водными процедурами и щедрой порцией Concentre D'Orange Verte, открою окно нараспашку, пристрою на подоконник чашку с кофе, сигареты, пепельницу; курю, пью кофе и любуюсь видом из окна.

Сделал Concentre D'Orange Verte парфюмер Жан Гишар (Jean Guichard) в 2004 году. Надо сказать, что ещё в 1979 году Франсуаза Карон (Francoise Caron) создала для Hermes классический одеколон Eau de Cologne d'Hermes, который в 1997 году переименовали в Eau D'Orange Verte, а Жан Гишар сделал не только его концентрированную версию, но и переставил аккорды.

Concentre D'Orange Verte (пирамида с basenotes.net): апельсиновая цедра, лист апельсина, лимон, мандарин, мята, почки чёрной смородины, дубовый мох, пачули.

Le Parfum de Therese Frederic Malle

Есть духи, которые тяжело описывать технически, практически невозможно описывать правильными парфюмерными терминами, скучными канцелярскими словами - ничего не выскажешь. Есть духи с давней историей - годы, знаменитые люди, легенды привносят в историю таких духов поэзию. Есть современные духи, сделанные красиво и трогательно; о таких современных духах тоже тяжело писать, используя общепринятую терминологию; о таких духах лучше всего пишут поэты.

"Яркий, сложный, невероятно современный, Le Parfum de Therese был создан в середине 50-х годов Эдмондом Рудницка, одним из величайших парфюмеров 20 века. Аромат никогда не производился в коммерческих целях и оставался в секрете, потому что Тереза, жена Эдмонда Рудницка, для которой он был создан, была единственной, кому разрешалось носить его. Этот сложный аромат, считающийся шедевром, поскольку его водно-фруктовое аккорд опережает свое время на 40 лет, также напоминает о великолепных ароматах прошлого. Танжерин и дыня уступают место бежевой розе и сливовому сердцу, база из кедра, ветивера и кожи придает класс. К тому времени, когда Эдмонд умер в 1996 году, большинство его творений стали классикой." Это из надписи на коробке, чтобы сразу было понятно, чем пахнут духи. И ещё - вдруг кто-то не знает эту историю любви?

Фото: Ирина Булычева

Сложный фруктовый шипр, шипр светлой печали, многими не понимаемый. Но о нём лучше стихами.

"Днём город, как город, и люди, как люди, вокруг,

Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг.

На лица актёров кладёт он таинственный грим,

И Гамлет страдает, и снова поёт Лоэнгрин"

Шипр для Эльзы...

Tsar Van Cleef&Arpels

Моё парфюмерное хобби началось с Burberry Brit for Men, а Tsar был моим вторым или третьим ароматом и тоже оказал на меня сильное влияние. В общем, нежные чувства к Царю у меня есть, хотя, я не могу сказать, что это безоговорочная любовь, как, например, к шанелевскому Антею. Царь для меня понятен, прост и имеет своё твёрдое место в личных координатах ценностей и классификациях. Это классический для 80-х серо-зелёный фужер, обыгрывающий идею лёгкого яблочного вина, как и Jazz Yves Saint-Laurent и Green Irish Tweed Creed. Tsar - один из тех редких ароматов, которые ясно передают цветоощущение.

Фото: Ирина Булычева

Парфюмерная идея Царя и её воплощение связаны с двумя людьми - Pierre Arpels (Пьер Арпэль; именно Арпэль и только Арпэль; поверьте мне), который был главной креативной силой в VCA во второй половине XX века и Philippe Bousseton (Филипп Буссетон), парфюмером, который создал Царя.

Pierre Arpels очень любил парфюмерию. Именно он решил, что VCA просто необходимы духи, которые подчёркивали бы достоинства их ювелирной продукции. Именно при нём для VCA были созданы шедевральные женские First, мужские Van Cleef&Arpels pour Homme и Tsar. Pierre Arpels, как видите, обладал безупречным парфюмерным вкусом.

Фото: Pierre Arpels

Почему "Царь"? Дело в том, что Pierre Arpels испытывал уважение к русским ювелирным традициям, российской имперской ювелирной культуре.

Бриф на Царя выиграла японская корпорация Takasago, в которой старшим парфюмером был Philippe Bousseton. Bousseton тоже очень интересный человек, парфюмер в третьем поколении; он был студентом первого набора ISIPCA (1971 год). После окончания школы ISIPCA он попал работать в Takasago, где его учителями были Пьер Бурдон и Мишель Альмерак. К 1989 году Bousseton уже был старшим парфюмером Takasago. Человек столько всего парфюмерного сделал, что и не перечесть, у него очень богатый послужной список, но в одном из своих интервью он признался, что до сих пор считает Царя своим лучшим ароматом.

Фото: Philippe Bousseton

Tsar стартует искристыми бодрыми цитрусами, которые невероятно красиво оживляет острая корица и самая малая толика перца. Цитрусовая партия слегка леденцовая, с ощутимым количеством сахара. Это благодаря тому, что в Царе используется натуральный цитраль, citral natural. Старт переходит в сложное цветочное сердце, главную роль в котором Bousseton отвёл розе, ирису и герани. В середине звучания начинает явно слышаться пикантный яблочный аккорд, удивительным образом смешанный с хвоёй. База терпкая, глубокая, истинно мшистая, лесная.

Я знаю три версии Царя. Первая в малахитовой коробке, с римской А антиквой. Вторая версия была выпущена в начале 2000-х в в ребристом флаконе со встроенным спреем и зелёной однотонной коробке. Третья, последняя версия, снова в малахитовой коробке, но шрифт уже изменили - простая латинская А в слове Tsar. Можно долго и с интересом спорить о различиях версий Царя, и, поверьте, это гораздо интереснее, чем обсуждать батчи Авентуса, но я больше всего люблю версию середины 2000-х в ребристом флаконе. Царь там молодой, полный сил, весёлый, любитель покутить и поохотиться.

Верхние ноты: бергамот, полынь, кориандр, корица, нероли, зелёный аккорд, лаванда, розмарин

Ноты сердца: жасмин, ирис, роза, герань, гвоздика (цветок), тархун, тмин, можжевеловая ягода, сосна, тмин

Базовые ноты: пачули, сандал, мускус, дубовый мох, бобы тонка, ветивер, кедр, амбра, кожа, кокосовый орех

Самое потрясающее звучание Tsar выдал мне в Самаре в конце мая, как раз в те дни, когда майское тепло начинает переходить в июньское поволжское пекло.

8 Марта

С Праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы, будьте любимы!

Вчера создавали праздник нашим дамам на Нафте. Мы, мужчины на Нафте, давно уже не отделываемся конфетками и стандартными букетиками. Вчера нажарили для наших дам шашлыков, наделали салатов, в общем, накормили мясом и напоили хорошим шампанским. Ну, кто может быть добрее женщины, накормленной мясом и напоенной шампанским? Всё же, всё идёт из пещерных веков: если в пещере есть мамонтятина и горит очаг, то всё хорошо. 

На ура вчера был воспринят Bowling Green Geoffrey Beene (я и сегодня решил вырядиться в него). Я не понял, то ли девчонки мне комплимент делали, то ли это была притворная вежливость, но две дамы старательно записали под мою диктовку название одеколона, бренд и адрес инет-магазина, в котором можно купить Bowling Green.

Для меня Bowling Green хорошо обвешанный виньетками фужер, выросший из класса цитрусово-лавандовых одеколонов. Главное в Bowling Green - богатый набор цитрусов - лайм, лимон, бергамот, апельсин. Цитрусы просто радиационные; ты так и плывёшь в этих волнах. Stay - на пять баллов. Sillage - сногсшибный.