Как я на InterCHARM ездил

В четверг поехали с Ирой в Крокус на InterCHARM. Главная цель - косметика, ведь Ире это надо для работы. После осмотра новинок косметики перешли в 13 зал, в котором выставлялись парфюмерные компании.
Чуть отступлю. Я был удивлён интенсивностью выставки, её многолюдием. Это вам не чопорные выставки BtB - народу было полно, не протиснешься. У нас только на 15 зал (косметика) ушло три часа.
Ничего ценного, друзья, из парфюмерной части InterCHARM я вам не дам, так уж случилось. Немного развлеку фоторепортажем со стенда Фрагранс Раша.
Однако, по порядку.
Первый стенд в 13 зале, к которому мы подошли, был крохотный стенд Detaille. На стенде были и основатели марки Detaille, но пообщаться никак не удалось - к стенду было не пробиться. После десяти минут ожидания я плюнул, и мы пошли дальше. Пока стоял во втором кольце оцепления стенда Detaille, услышал лишь, что мужские тридцатки продавались по цене 3000 рублей. Вот так.
Пришли на стенд Фрагранс Раша. На их стенде я сразу срисовал стойку с парфюмами марки Regalien, взял с полки Spade Of Vetiver.

Что сказать про Spade Of Vetiver? Ветивер без прикрас. Мощный. Зелёный. Маслянистый. Солёный. Вот просто излучающий мощь ветивера. Память сразу выкатила Vetiver Extraordinaire Malle, но, естественно, Spade Of Vetiver не копия Ветивера Malle.

Пока я разнюхивал блоттер, подошёл молодой мужчина, мы заговорили.

Вот он на фото. Он рассказал, что в Spade Of Vetiver два ветивера - яванский и гаитянский, и концентрация ветивера (получается, что двух масел, двух ветиверов) в парфюме достигает 35 процентов. Если мне не изменяет память, то в Ветивере Malle - около 30 процентов. Вы меня понимаете? Spade Of Vetiver раскрывает самые брутальные стороны ветивера - дымность, древесность, зелень, соль и маслянистость. Насколько он морской? Морской. Настолько морской, что вы и впрямь можете представить себя где-нибудь на берегу холодного северного моря. Мне такой воздух знаком, я же родился на Сахалине, на берегах Японского моря.

Мы беседовали о парфюмерии в общем, мне показали буклет со Spade Of Vetiver; в буклете пирамида со всеми этими делами - соль, море, ветер, север. В разговоре я возьми, да и хвастанись, что у нас с женой дома большая коллекция, больше трёхсот ароматов, по большей части классика и винтажи, что я веду блог. Этот парень (я так думаю, он работает в Фрагранс Раша) подозвал ещё одного мужчину. А это оказался один из владельцев марки Regalien.

На фото он справа, с бородкой. Ы-ы-ы! А я-то по-английски только на уровне "май нэйм из Сергей, ай воз борн ин Сэхэлин Риджен..."

Слава богу, меня не оставили в беде и один на один с английским языком! Я задавал вопросы и сам отвечал, а земляк (спасибо ему огромное!) переводил. Как водится, я задал вопрос: "А есть у Regalien шипр?" Вот с этого места начались трудности. "Уот из шипр?" Хорошо, что на стойке с Regalien ниже стояли флаконы Parfum d'Empire - Azemour Les Orangers и Eau Suave воспользовался, как пальцами.

"А-а-а, сипр? Сипра пока нет, но будет обязательно!"

Так что, вольно или невольно, но "оунэр" Regalien пообещал шипр в линейке. Буду ждать.

Пока мы втроём разговаривали, у нас за спиной раздалось "Здравствуйте!"

Ой, Палома (Екатерина Хмелевская) на стенд подошла! "Оунэр" сразу отвлёкся на Палому, а я выпал из зоны комфорта. Да, товарищи, я не трендсеттер...

Всё. После этого мы покинули выставку.

Я ко многим стендам хотел подойти. К стенду Ароматеки очень хотел подойти. Но в такой толчее, в таком ажиотаже, который творился на выставке, это было невозможно. Суета, шум, гам - не мой формат.

Мы с Ирой пообедали в Крокус Сити Молл, а потом там же зашли в парфюмерный Rivoli. Я ещё раз специально приложился к Baraonda и Nudiflorum Nasomatto.

Baraonda надо брать... 

Просто Calvin - разочарование дня

Взаимоотношения с "просто Кельвином" - чудные. Я про Calvin Calvin Klein 1981 года. "Американские горки". От сдержанного неприятия до восторженных криков.
Сегодня не зашёл, не раскрылся.
Отложу пока. Не о чем говорить.

Настроение дня. Пока, во всяком случае...

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни

Спасибо удобному сервису basenotes.net, SOTD, Scent of the Day, который позволяет увидеть собственные "хлеб и соль"! Дисциплинированно веду этот парфюмерный дневник с осени 2014 года. Получается, уже пять лет. Вот как выглядит сегодня моя первая десятка:

1. Antaeus Chanel - 41 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Gold Man Amouage - 31
4. Aramis - 31
5. Irish Leather Memo - 31
6. Oscar de la Renta pour Lui - 30
7. Bois des Iles Chanel - 27
8. Vetiver pour Homme Roja Dove - 26
9. Homme de Gres - 25
10. Mr. Blass Bill Blass - 25

Nina, Bowling Green, La Nuit и Parure

Во вторник, пленившись призывом vajteke в её Инстаграме носить в эти дни нинариччиевское, был в старой-престарой Nina Nina Ricci.

Безусловно, красивый альдегидный цветочный шипр (шипр даже в меньшей степени - этой Нине сильно не хватает шипучего бергамота в верхах и тенистой базы), но не моё. Nina для тех, любит перебирать нюансы в подобных духах - женские Gold и Dia Amouage, Climat Lancome, например. Для меня же лучшее из подобного - Detaille 1905.

Nina Nina Ricci:

Top: bergamot, mimosa, cassia tree buds, basil, orange blossom, marigold

Mid: jasmine, mimosa, rose, violet, ylang-ylang

Base: iris, sandalwood, vetiver, cassis

Пирамида не даст абсолютно никакого точного представления о Нине. Много цветов, но альдегиды всегда, а в Нине особенно, преломляют звучание. Я безошибочно выцепил лишь розу (куда без неё?), фиалку и ирис.

Нину хорошо выгуливать в хрустально-стылый осенний день где-нибудь в парке, но сидеть в ней на общезаводском совещании - только портить себе настроение.

В среду ездил в Москву на переговоры, был в Bowling Green Geoffrey Beene. Было комфортно; Bowling Green, вульгарно выражаясь, зашёл на пять баллов. Отличный долгоиграющий одеколон (в значении "цитрусовая вода") со слегка металлической нотой цикламена, мужского ландыша. Он особенно хорош, когда всё его многоцветье цитрусов хорошо стыкуются именно с цикламеном.

Показан к применению всем, кто ищет одеколон, настоящую кондовую цитрусовую воду, с "ошеломительным стэем", "cooling stay".

Смешно было на днях прочитать на Фраге, что стойких цитрусовых вод нет по определению. Ищите и обрящете! И Bowling Green не единственный долгоиграющий одеколон, далеко не единственный.

17-го расчехлил великий La Nuit Paco Rabanne, но опять попался. Говорил же, писал же Константин Михайлович Веригин - пользуйтесь духами в уместной обстановке! - так нет же! не послушался старика, вылупился на работу в томном La Nuit! Двойку себе ставлю за это.

А вчера с утра опять рискнул - взял из шкафа современную туалетку Parure Guerlain. Да, ту самую, что "Абрам напел". Меня, конечно, обладание только современной туалеткой слегка заводит, но не настолько, чтобы я кинулся искать винтажные духи (не узнаю самого себя; Сергей Аркадьевич, ты ли это?).

Вчера поймал себя на мысли, что Жан-Поль в случае с Parure был одержим мыслями о Mitsouko. Теперь уж точно не узнаешь...

И вчера с утра я ошибся со способом нанесения Parure - нанёс обильно на запястья и с близкого расстояния. Из-за этого весь день не мог отделаться от ощущения, что на мне обезвоженная Mitsouko.

А в конце рабочего дня повёз пермских партнёров покушать. И так мне не захотелось везти их в наш пафосный ресторан русской кухни, что я им предложил: "Ребята, может демократично посидим? Здесь есть хороший пивной бар а-ля Бельгия, может, попьём пивка?" После двух кружек какого-то там распрекрасного пшеничного "бланша" и котлеты "кордон блю" с греноками прибыл домой в расчудеснейшем расположении духа, и меня осенило с нанесением Parure! Попробовал распылять на загривок с расстояния вытянутой руки - вышло просто здорово! Тонко и элегантно.

В общем, и сегодня Parure Guerlain, современная EdT.

На ближайшие дни запланировал себе Кельвина, просто Кельвина...

Вот уже третий месяц, как ношу только шипры (с вариациями - Nina Nina Ricci и другие). Совершенно не тянет на фужеры. Вот прямо не хочу. Что же, посмотрю на себя...

  

Bois des Iles Chanel

Во вторник, 8 октября, не отказал себе в удовольствии - ещё раз побаловал себя Baladin Nicolai, ещё раз убедился в том, насколько же это сильный одеколон, мощный оригинальный шипр. Но Baladin, как я всегда шучу, такое вино... такого вина много не выпьешь. С Baladin надо делать длительные перерывы, чтобы не сгореть.

Вечером 8-го между делом мазнул себя Bois des Iles Chanel и отставил в резерв. Потому что захотелось развесистых одеколонов, шипучих и цветочных цитрусов. Настоящие одеколоны в такую пору как витамины, как радикальный стимулятор.

9-го - Bowling Green Geoffrey Beene. В этот раз не принёс большой радости. У меня капризное отношение к Bowling Green. Иногда люблю его до упаду, иногда он меня раздражает - мне кажется, что его цитрусовая часть не очень ловко состыкована с цветочной.

10-го и 11-го носил свой любимый одеколон - Colonia Essenza Acqua di Parma. Высоко ценю его за богатство нот, за сложную интересную структуру. Нероли сами по себе целая парфюмерная Вселенная, а в Acqua di Parma Colonia Essenza, кроме нероли, не забыли положить буквально все цитрусовые сады Италии. Да плюсом ещё мастерски вплели мужской ландыш. Ну, или так - вплели в одеколон ландыш именно по-мужски.

А остановился с одеколонами потому, что база у одеколонов, даже хороших, что не говори, жиденькая. Старт, сердце - сплошное наслаждение, радуга, салют, звон медных тарелок, а вот на целый день эдакой радости не хватает. А хочется. Ну, и Bois des Iles я не зря в резерв отложил.

Три дня подряд (и сегодня тоже) - Bois des Iles, туалетная вода, сотка американского разлива, октябрь 2004 года, то есть, Островные Леса ещё "доэксклюзивного" разлива.

Ещё когда жил в Ульяновске, но уже активно читал Ароманию, мечтал познакомиться с линейкой Les Exclusifs de Chanel. Как только перебрался ближе к Москве (и ЦУМу-ГУМу), так сразу. И как только попробовал Bois des Iles из Les Exclusifs, так сразу любовь и случилась. Сначала был 20-миликовый отливант Bois des Iles, купленный у одной ароманки, потом в Тамбове, в отличном магазине ParfMuseum, нарвался на эту американскую сотку.

Всегда, когда беру в руки Bois des Iles, возникает соблазн перечитать "Благоуханность" Константина Веригина. Вот такая связь... С удовольствием процитирую ту часть "Благоуханности", которая посвящена Bois des Iles:

"В 1927—1928 годах мне пришлось впервые присутствовать при создании дорогих духов. Непередаваемо, как вырастает ароматическое построение, как ширится его благоуханность, как все ярче становится его первоначальная душистость и как с каждой новой пробой аромат становится все тоньше и определенней.

Духи эти во многом отличались от предыдущих творений Эрнеста Эдуардовича Бо и представляли для нас, его учеников и сотрудников, особый интерес. Создание их было делом нелегким. В основу были взяты эфирные масла, добытые из заморской древесины. Вещества эти дают чудесный фон и тонкую ноту, но, будучи весьма вязкими, замедляют ход развития начальной и центральной душистости. Необходимо было добавить к ним такие душистые вещества, которые сразу бы пленили обоняние, затем ускорить максимальное развитие основной благоуханности и придать ей необходимый радиус, так как успех духов в значительной степени зависит от этого. Эти духи были названы "Bois des Iles" ("Дерево далеких островов"), и это название было чрезвычайно верным. Их экзотика была очень тонкой, лишенной знойной и тяжелой страстности аравийско-восточных духов. От них веяло как бы XVIII веком, его пышностью и богатством. Как-то раз Эрнеста Эдуардовича спросили, что натолкнуло его на мысль создать эти духи. "Пиковая дама", — ответил он. И действительно, духи эти могли бы подойти ко времени молодости Пиковой дамы, когда Венера Московская блистала на версальских балах. Подходили они и к музыке оперы "Пиковая дама". Эрнест Эдуардович не раз наслаждался этой оперой Чайковского в замечательной постановке Императорского Большого театра Москвы, где и декорации и костюмы были до мелочей верны эпохе, поражали богатством, великолепием и вполне соответствовали уровню музыкального исполнения. Эта опера оставила глубокий след в душе Бо.

Человеческая природа сложна; ни один артист не может замкнуться в своей сфере, так как свет, звук и аромат тесно связаны между собой. Оттого-то музыка может влиять как на творение художников, их композицию, краски, так и на ароматические произведения парфюмеров, на гамму их душистостей... Но только в зрелом возрасте Эрнесту Эдуардовичу удалось создать духи, навеянные мотивами "Пиковой дамы". Вдохновение пришло во время исполнения этой оперы, но уже в Париже. Зато это вдохновение было столь сильным, что он сразу же с необыкновенной ясностью почувствовал аромат этих еще не созданных духов. "Bois des Iles" стали его любимым детищем, и я не раз слышал, что эти духи он считает чуть ли не самыми тонкими из всех им созданных."

Я тоже очень высоко ценю и люблю Bois des Iles, и считаю, что Островные Леса - лучшее, что сделал Эрнест Эдуардович для Chanel. Люблю Двадцать Вторую, уважаю и преклоняюсь перед Пятёркой, но Bois des Iles ставлю выше.

В Островных Лесах для меня идеальный сандал - жидкий, сливочный, лактонный. Мне очень нравится связка сандала с розой и ирисом - идеальная связка.

И про книгу Константина Веригина хочется отдельно сказать. "Благоуханность" - это практически учебник по истории европейской парфюмерии первой половины XX века. Это руководство для человека, полюбившего парфюмерию, и стремящегося научиться разбираться в ней. Если ты не читал "Благоуханность", то тебе нечего делать на парфюмерных форумах.

***

На неделе выбрались с женой в кино. Синема в нашем городе находится в большом торговом центре, в котором есть Летуаль. Пошли пробовать новинку от Gucci - Memoire d'une Odeur. Флаконы стоят, а тестеров нет. Учитывая мою "любовь" к сети Летуаль, полыхнуло у меня здорово. Не смог промолчать. Подозвал девушку-консультантку, едко поинтересовался, когда будут тестеры и считает ли она сама, что выставлять на полки новинки без тестеров, это хорошо. Девушка конкретно так меня отшила, на раздражении: "Да, нет! Вот не привезли, и всё тут!" От эдакой дерзости сподобился сделать им запись в книжку для рацпредложений. Предложил привозить тестеры вовремя. Надо отдать должное - на следующий день мне перезвонили. Пригласили на пробу и заметили, что в городе есть ещё один магазин Летуаль, в котором тестеры точно уж есть.

В воскресенье поехал в тот магазин, в котором "тестеры точно уж есть". Приезжаю, Memoire d'une Odeur есть, а тестеров нет. И как люди работают? Разве так можно? Оправданий слушать не хочу. С умом нужно работать. Пришлось ехать в тот Летуаль, в котором я испортил настроение консультантке. Ну, хвала Всевышнему, не обманули, выставили тестеры...

Попробовал. Свежо и оригинально только в том плане, что до Gucci никто не додумался в массовом сегменте поработать с ромашкой. Свежо и оригинально на фоне всей той безликости, которая сейчас заполонила полки сетевых парфюмерных магазинов. Собственно, всё, больше мне нечего сказать про Memoire d'une Odeur.

Всё из-за фотографа

Позвонил друг, спросил: "Что не пишешь?"
Пишу. Откладываю пока в голову.
Хоть и осень (и за что её, осень эту, любил Александр Сергеевич?), слякотная погода, напряжённая работа, но парфюмерная неделя вышла хорошей.
Обрадовали Baladin Nicolai и Bois des Iles Chanel.
Хочется, чтобы парфюмерный дневник сопровождался фотографиями флаконов, тем более, что у нас с Ирой не очень обычный Bois des Iles.
Приедет с работы, уговорю её на фото Bois des Iles.
Сам не имею ни хорошей камеры, ни таланта к фотографированию (абсолютно бесталанен в этом плане!), ни знания программ для редактирования снимков.
Но фото будет:

Вот такой осени хочется.

Всё, пошёл мыть посуду...

Октябрь. Привычка к хорошему

В выходные - много футбола, Chypre Palatin MDCI и Gold pour Homme Amouage, сегодня - Rochas Femme в туалетной воде (1980-го года, между прочим).

Ничто не взметнуло. Привычно хорошо, но без катарсиса. Душа просит новых впечатлений. Можно перебрать взглядом шкаф, можно рвануть за покупкой.
"Застучали мне мысли под темечком..."

А можно не гадать и взять на завтра Baladin Nicolai, хорошо же мне было с ним...

Прошлое и современное

Нет, всё же, иметь и носить винтажные ароматы - это определённо дополнительный груз, дополнительная нагрузка на психику.
Вчера Leonard pour Homme (1980), о котором недавно писал Сергей Борисов на Фраге, сегодня Sikkim Lancome в духах, а вечером один из лучших современных шипров, Rochas Lui.
Современность Rochas Lui особенно чувствуется на переходе.

2 октября

Фото старое, ещё для "просто так", не для блога. Конечно, надо будет найти время и сделать хорошее фото Mitsouko.

Ну, вот, пока гулял, ещё одно фото Mitsouko подоспело. Ира, спасибо!

Парфюм дня - Mitsouko Guerlain, EdT 1981 года, фото прилагается.

Вот как быть в таких случаях? Носил сегодня легендарную Mitsouko; казалось бы, тогда заголовок просится сам собою. Но не могу - чтобы писать под таким заглавием, надо очень много знать о Mitsouko, иметь много разных выпусков, разных концентраций. Да и талантом надо обладать недюжинным, чтобы написать о Mitsouko нечто интересное, нечто свежее.

Я свою Mitsouko выиграл на ebay летом 2014-го. Очень рад был тогда, буквально воспарял от осознания самого того факта, что выиграл. Я к Mitsouko долго шёл, ведь любой покупке предшествуют длительные размышления. И эти размышления порой интереснее самого факта покупки. Перефразирую Пауло Коэлью, жизнь - это наши ожидания.

Побалую себя и вас трюизмом - я люблю Mitsouko.

Почему у меня нет других концентраций и других выпусков? Банально не успеваю; в мире парфюмерии ещё очень много такого прекрасного, классного и шедеврального, чего у меня ещё нет, но должно появиться.

Upd. Сегодня из хулиганских побуждений зашёл в отдел сбыта, в котором у нас работают сплошь молодые женщины (30 плюс/минус 5), и стал подсовывать им запястье с Мицукой: "Персик улавливаете?"

Персик не уловил никто. Вот и правильно. Персик в Mitsouko есть, но неуловимый! Вот это и есть та французская "ускользаемость", о которой писал в "Благоуханности" Константин Михайлович Веригин.

Несёт меня по шипровому морю, как маленькую лодочку...

Шипрового материала накоплено много, а собственную классификацию я никогда не производил. Вот в выходные и займусь этим.

1 октября

Пока в выходные я развлекался просмотром футбольных матчей, супруга Ирина Васильевна подсчитала - творений каких парфюмеров у нас больше всего.
Жан-Поль Герлен - 11 (но флаконов гораздо больше - разные концентрации, разные годы выпуска);
Жак Польж - 11;
Бертран Дюшофур - 9 (да? для меня это стало неожиданностью, уважаю, но в душе отношение к Дюшофуру прохладное);
Семья Рудницка - 7 (два аромата в этой семёрке принадлежат перу Мишеля Рудницка);
Марк Бакстон - 5 (симпатизирую этому дядьке);
Бернар Шант - 5 (без вопросов);
Кристофер Шелдрейк - 5 (Lutens, вопросов не имею).
Никогда особо глубоких выводов по парфюмерам не делал. У каждого есть удачи и неудачи, у каждого своя палитра решений и широкий арсенал приёмов.

Парфюм дня - Knize Ten. Десятка была посвящена игре в поло, а в амуниции игрока в поло много кожи, да и сама эта игра в мяч на лошади. Сбруя - кожа. Всё замыкается.
Почему десять? Оказывается, у игроков в поло есть свой рейтинг. У каждого. И десятка - это наивысший рейтинг игрока в поло.

На знаменитом фото - Марлен Дитрих. Дело в том, что Knize для меня в первую очередь - очень крутая портняжная мастерская, которая в начале и середине XX века одевала сильных мира сего. Фраки, смокинги, костюмы, гвардейские и армейские мундиры... Я искал в Сети фото какого-нибудь блестящего офицера или генерала Австро-Венгрии или кайзеровской Германии, а наткнулся на это фото Марлен Дитрих. А что? - мне кажется, ей бы Knize Ten был по плечу.