Цитрусы, ирис, мастика: Eau d'Ikar Sisley

Люблю ирис в парфюмерии. Имеет ирис власть надо мной.

Всю неделю носил Eau d'Ikar Sisley, только в среду брал с полки Irish Leather Memo (для меня тоже по большому счёту ирисовый парфюм). Наслаждался Eau d'Ikar в полной мере, и, наверное, продолжу. От добра добра не ищут.

Я всё-таки разнюхал в Eau d'Ikar мастиковое дерево. Не явно, но почувствовал. И ношение Eau d'Ikar возбудило во мне интерес к мастиковому дереву. Вспомнил, как Виктор, известный на Аромании, как Jacomo, много раз хвалил Jules Dior и отмечал, что красоту Jules делает нота мастикового дерева. Перечитал всё, что писали о Jules на Аромании. Решил купить. Кстати, где-то в недрах шкафа хранится пробирочка с Jules. Уже не помню, кто из коллег угощал, помню, что Jules мне понравился.

Энциклопедия Фрагрантики приписывает авторство Воды Икара Laurent Bruyere. Но Laurent Bruyere умер в 2008 году, а Eau d'Ikar вышел в 2011-м. Ресурс fifi.ru пишет, что за формулу Eau d'Ikar отвечали два парфюмера - Jacques Lions и Vincent Ricord. Как версия: идея Eau d'Ikar принадлежит Laurent Bruyere, который не успел довести её до запуска, а Jacques Lions и Vincent Ricord дошлифовывали одеколон до конца.

Пирамида с basenotes.net:

Top Notes: Mastic, Bitter Orange, Bergamot, Lemon, Carrot seeds

Heart Notes: Mastic Absolute, Iris, Jasmine, Orange pekoe tea, Reeds

Base Notes: Mastic, Green Cistus, Sandalwood, Vetiver 

Trussardi Uomo 1983

Фото: Ирина Булычева

В последние дни Trussardi Uomo (1983) хочется буквально пить. Сегодня захотелось узнать больше про этот шипр - как создавался, как шло взаимодействие между тогдашним главой Trussardi Nicola Trussardi и парфюмером Beatrice Piquet.

Обычно в таких случаях я захожу в Google с запросом что-то вроде "Nicola Trussardi interview" и "Beatrice Piquet interview". Понятная логика - в интервью люди всегда касаются чего-то главного в своей карьере, чего-то важного, чего-то первичного. Дело в том, что для Beatrice Piquet, например, Trussardi Uomo стал первым парфюмом, на котором стоит её подпись. А было ей тогда, в 1983-м, двадцать лет. А для Nicola Trussardi это был первый мужской парфюм его имени; Trussardi Donna вышла годом ранее, в 1982-м.

Увы, ничего я сегодня не нашёл. Со слов Sylvaine Delacourte, Beatrice Piquet была тихим и скромным человеком. Ничего не могу добавить к общеизвестным фактам: Beatrice Piquet в совсем юном возрасте поступила в школу ISIPCA, закончила её в возрасте 17 лет и работала в IFF. В IFF же она сделала большую карьеру - доросла до старшего парфюмера. Жаль; теперь уже не спросишь...

Фото: Nicola Trussardi 

Nicola Trussardi был одним из самых ярких людей Второго Итальянского Возрождения (так я называю эпоху конца 70-х - начала 90-х, когда итальянская мода стала настоящим культурным и социальным феноменом), но интервью с ним в Сети сохранилось критически мало. Это понятно - Nicola Trussardi трагически погиб 14 апреля 1999 года, когда Сеть ещё не стала огромным информационным зеркалом. В общем, могу только перечислить общеизвестные факты его биографии. Кожевенную мастерскую в 1910-м году основал дед Nicola, Dante Trussardi. Не он первый, не он последний - пеллеттерии, кустарные кожевенные мастерские, в Италии начала прошлого века не были редкостью; итальянцы - нация кожевников. В 1970-м году Dante Trussardi умер, а дело перешло в руки Nicola Trussardi, который к тому времени получил университетское образование и имел учёную степень экономиста.

Фото: Nicola Trussardi

Nicola Trussardi значительно расширил дело - компания стала делать не только перчатки, но и сумки, чемоданы и другие кожаные изделия. В 1983-м году в Милане у Trussardi вышла первая коллекция женской одежды, а в 1984-м году - мужская. Из чего я делаю вывод, что запуск Trussardi Uomo приурочивался к выходу мужской коллекции одежды. Понятно, что Nicola Trussardi, человек, выросший в семье владельцев пеллеттерии, не мог обойтись без кожаного парфюма.

Все парфюмерные классификации определяют Trussardi Uomo (1983) как кожаный шипр. Я бы поспорил, потому что воспринимаю Trussardi Uomo (1983) больше, как зелёный шипр. Дело ещё в том, что мне привычнее и удобнее воспринимать парфюмерию, её историческое развитие, как палимпсест, где одни парфюмерные тексты написаны поверх других, но при этом распознаваемы. Такое восприятие помогает мне рассматривать развитие парфюмерии как хронологию прогресса. Сравните Van Cleef&Arpels pour Homme (1978) и Trussardi Uomo (1983) и вы поймёте, что я имею в виду.

Приятного сравнения и приятных открытий!

9 ноября

Фото: Ирина Булычева

4 ноября: продолжал наслаждаться Vetiver pour Homme Roja Dove.

5 ноября: с утра на работу сверхпозитивный густой шипр Mr. Blass Bill Blass, вечером для редкого наслаждения - Bravas Shiseido, классический Eau de Cologne (обязательно надо будет написать о нём, раскрыть его неброскую традиционную красоту!). Во вторник же, 5-го, получил посылочку от Яши. Но пробовать не стал, отложил на вкусненькое.

6 ноября: Trussardi Uomo (1983) - то, что надо в дни общезаводской планёрки, особенно, если решил с кем-нибудь зазубатиться. В общем, по итогам дня зазубатился и тем испортил себе карму.

7 ноября: на работу не поехал. Идите в *** - у меня праздник. Пробовал Яшины работы. Шаг вперёд, два назад: я сегодня позвонил Яше, но он не снял трубку. А я хотел точно узнать, обсуждение образцов только в приватном порядке или можно писать в открытую? Поскольку Яша, наверное, выехал в Москву на матч Спартак - Крылья Советов и на звонок не ответил, я оставил за собой право открытой критики.

В общем, 7-го из Яшиной посылки я попробовал только "Джокер" и "Вискокурни". Попробовал и приуныл. И "Джокер", и "Вискокурни" сделаны на основе сильнодействующих древесных СДВ - инвазивно, субстантивно, химично. "Джокера" до сих пор не хочу перепробовать, а в "Вискокурнях" база неплохая, база кое-что исправляет в восприятии. Ладан? Если ладан, то как говорит молодёжь - ладан решает. 

Мрачно, тёмно, древесно, дымно, без цветов - в общем, ультрасовременно и по-современному наивно.

Яша, "Джокер" и "Вискокурни" - незачёт. Посмотри, как делали чисто древесную тему ещё в 1983-м году, Ebene Pierre Balmain. Ebene потому и не пошёл в массы и не имел коммерческого успеха, потому что был революционным для своего времени. Преждевременным. Бог с ними, с восьмидесятыми, но сравни себя с лучшими образцами нынешнего времени, которые эксплуатируют исключительно древесную тему: African Leather Memo, Epic Man Amouage, Angel Schlesser Homme Oriental Edition, Au Pay de la Fleur d'Oranger Bergamote Boisee, L'Incendiaire Serge Lutens; у них у всех звучание сильных древесных СДВ зашлифовано, удержано в вожжах.

8 ноября: лечился Антеем, Antaeus Chanel, и думал: ребята-Самоделкины, неужели вам не хватает элементарного парфюмерного образования? Неужели вы не можете понять методом сравнения свои слабые стороны? Весь день носил Antaeus, а думал о Яше - вот так... Вечером приехал домой, а жена и говорит: "Сергей, а ты пробовал из посылки "Кедр" и "Игру"?" Нет, говорю, не пробовал, а стоит? Жена сказала, что стоит.

Сегодня с утра решил сладенькое растянуть. Взял в руки пробирку с "Кедром", смело нанёс на оба запястья, на шею, на грудь.

Яша, ты растрогал меня!  "Кедр" - это хорошо! Я бы купил "Кедр". Я - бы - купил - твой - "Кедр".

Коротко о главном. Яшин "Кедр" - это кедровая хвойная смола без прикрас на старте + через несколько минут что-то сладкое + чуть чисто французской анималики 80-х годов + ладан в базе. Ладан решает. Но, Яша, чем ты засластил кедр? Эти вторые 20-30 минут после старта просто фантастически хороши!

Я бы расположил "Кедр" Якова Подпорина в середине треугольника Ambre Sultan Serge Lutens - Avignon Comme des Garcons - Knize Sec.

Пьеса для фортепиано

Всегда с удовольствием беру в руки Vetiver pour Homme Roja Dove. Гениальная вещь! Ветивер такая вещь, которую трудно испортить; для многочисленных новых нишевиков - беспроигрышный вариант, возьми ветивер, ничего не мудри, и получится стоящая штука. При всём при этом, ветивер достаточно ёмкая величина, он как суперзвезда в футбольном коллективе - всегда будет выделяться индивидуальной игрой, тянуть одеяло на себя, предпочитать пробить, нежели поделиться мячом.
При всём перечисленном Ветивер Дава не выглядит серьёзным. Он как лёгкая красивая пьеса для фортепиано.
Ветивер и роза - казалось бы, какое очевидное решение, и сколько раз уже опробованное! Сразу приходят на ум Chanel 19 и Calandre Paco Rabanne, но ветивер с розой для мужчин - такое легко и непринуждённо удалось только Roja Dove.
Кстати, Vetiver pour Homme в духах более шипровая вещь. EdP чуть не добирает зелени и мшистости, зато она веселее и диффузнее.

А теперь послушайте Partition facile pour piano Шарля Майера - лёгкая изящная пьеса для фортепиано.

Не удержусь, расскажу историю про давовский Ветивер.
Один фраговец, он не много пишет, пару раз обращался ко мне с просьбой поделиться давовским Ветивером. О'кей, говорю, не вопрос, только посуда твоя. Денег не надо, не ерунди с деньгами, я и так рад помочь поделилкой. В общем, рано ли, поздно ли - свершилось. Отправил парню 5 миликов давовского Ветивера и где-то 2,5 милика винтажного Vetiver Guerlain EdC (да, зажал, у самого мало!). Смотрю по треку - получил. Но молчит аки партизан на допросе, фидбэка нет. Ну, думаю, и ладно. Сам не буду человеку в душу лезть, может, разочаровал его давовский Ветивер...
Бах! - через какое-то время письмо мне от него. Читаю. В цветистых фраговских выражениях - "Эй, военный здоровенный! Ты чо прислал мне? Ты башкой своей долго думал? Нафига ты мне прислал хрень старпёрскую? Поди, Луи своего любимого, Оскара де ла Ренту, налил?!"
Так что, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Огромный смайл.

Кстати, Vetiver pour Homme Roja Dove EdP на Pour Lui Oscar de la Renta совсем не похож.

Kokain Rammstein

Фото: Ирина Булычева

Младший сын попросил, я купил. Кириллу 18 лет, самое время слушать Rammstein. Лично мне творчество Rammstein безразлично, но аромат своего имени они сделали прилично. Вернее, не они сделали, а для них сделали. К сожалению, без понятия, как они, раммштайновцы, и кто из них конкретно, взаимодействовали с парфюмером Александром Илланом (Alexandre Illan), но мне было бы интересно знать, как они общались.

Жизнь есть жизнь, и я уже не могу оторваться от того, что написал про Kokain Матвей Юдов на Фраге - Матвей Юдов про Kokain Rammstein. И очень жаль, что я уже не могу применить заглавие "Игра в наркотики", ибо оно уже забито Сергеем Борисовым.

В общем, Kokain - это игра в наркотики. Никакого кокаина, никакого эпатажа! И никакого бензина. 80 голосов пользователей Фраги за иконку "gasoline" на страничке аромата вызывают только смех и прилив злого сарказма. Люди, какой там бензин? Где? Зачем кликать на то, что проскакивает за 5 секунд?

Я не знаю, специально ли это сделано, или это приметы современного мира, но Kokain пытается продать себя сразу на старте: там и ГСМ, и дерево, и сильный ягодный акцент (это и есть, что ли, пресловутый стираллилацетат?), и цветочная пудра. Допущу отступление: вот с чем сейчас практически перестали работать парфюмеры, так это с цитрусовым стартом; вот и в Кокаине никакого намёка даже на попытку поиграть с цитрусами.

Kokain быстро прокручивает старт и сердце, быстро успокаивается и садится близко к носителю интеллигентной ягодной кожей с влажным древесным оттенком и чуточкой фиалково-ирисовой пудры. Кстати, как вам слово-новояз "чуточка"? Это, конечно, не старинное русское "манкий", которое ещё Лесков применял... Бедный, бедный Николай Семёнович, знал бы он, сколько ненависти в будущем вызовет это невинное прилагательное на одном парфюмерном форуме...

В общем, за 20 евро (50 мл) и за 25 евро (75 мл) Александр Иллан сделал для Rammstein приличный кожаный аромат. И уж точно лучше, чем горячо обсуждаемый Gucci Guilty Absolute. 

Матвей на Фраге обмолвился, что для Rammstein почти готов (или готов) второй аромат. Что же, подождём, попробуем.

А! Вот ещё что. Я отголосков Bandit Piguet не уловил, а вот Parfum de Peau Montana память мне выкатила. Парфюмерная память - она молодец! она всегда подсказки делает - в общем, я достал из шкафа Parfum de Peau Montana и нанёс на другую руку.

Devin Aramis

Фото: Ирина Булычева

Aramis для меня в первую очередь, это четыре великолепных шипра и два великолепных фужера: Aramis, Aramis 900, JHL, Devin, Tuscany Per Uomo и Havana.

Есть у меня внутри марки личный пьедестал. Эдакий "Царь горы". Этот личный пьедестал, меняясь, занимают Aramis, Aramis 900, JHL и Devin. Последние два дня "Царь горы" - Devin.

Зелёный шипр, плотный, с жасмином, корицей и хвойными бальзамами.

Мужское с жасмином? Ну, вот же - Aramis Devin!

Мужское хвойное? Ну, вот же - Aramis Devin! Я бы даже уточнил: Devin - хвойный и бальзамичный одновременно. Бальзамично-хвойный.

Про схожесть Devin с Alliage Sport Estee Lauder ничего не скажу. Говорят, ну, и пусть.

Top Notes: Bergamot, Galbanum, Artemisia, Lemon

Heart Notes: Jasmin, Carnation, Pine, Thyme, Cinnamon

Base Notes: Leather, Olibanum, Cedarwood, Amber, Musk, Moss, Patchouli, Labdanum

True Chypre, настоящий шипр. Весьма богатый, всего щедро. Я когда-то искал шипр, в котором хорошо показан ладан - нашёл в Devin. 

Balafre Lancome

Фото: Ирина Булычева

Три дня с Balafre Lancome. Balafre Lancome из La Collection перемежаю с винтажным из атомайзера.

Эмоционально я не добавлю ничего нового к хорошему очерку Сергея Борисова: Человек со шрамом.

Так же, как у Сергея, парфюмерные 70-е и 80-е прошли мимо меня - напластованные легенды Balafre совершенно не трогают меня, никак не волнуют.

Но я люблю Balafre, Balafre в моём личном топе. Прекрасно сделанный одеколон для мужчин - точный, идеально отбалансированный, спокойный, надёжный, в меру энергичный.

Если парфюм - ангел, как говорит Лука Турин, то человекам свойственно одушевлять ангелов и наделять их людскими чертами. Я тут несколько дней думал, что это за человек, Balafre Lancome, пока не наткнулся на песню Высоцкого "Случай в ресторане". Вот одушевлённый Balafre для меня такой - надёжный и честный капитан.

Описывать Balafre парфюмерно проще простого. Традиционный для настоящих мужских вод XX века цитрусовый старт, тщательно проработанный - бергамот, лимон, лайм, который постепенно растворяется в шалфее, герани и лаванде; сердце спокойно едет к мшисто-ветиверной базе; чуть-чуть пудрового мускуса для человеческой теплоты. Видите? - никаких эмоциональных брызг. Слушайте, это 1967 год! Не принято было парфюмерно выпендриваться! - Habit Rouge Guerlain не в счёт, Habit Rouge просто гениальный.

Сравнивать Balafre из La Collection и старый Balafre не хочется. С этим всё понятно: ограничили содержание дубового мха, запретили кое-какие мускусы - всё, получите результат, вернее, разницу. Старый Balafre темнее и гуще, но не принципиально, в шлейфе не различить. Balafre La Collection воссоздали достаточно бережно. Странно только то, что Lancome хранит в тайне имя парфюмера, перебравшего Balafre...

Воскресный дятел

Тук-тук-тук! Добрый вечер! Это я - ваш воскресный дятел!
Не удивляйтесь и не смейтесь, я не сошёл с ума. Возможно, мне изменяет чувство вкуса и чувство меры, но после сегодняшних проб удержать себя в рамках просто не могу.
Был в зеленоградском Летуаль, в котором есть чёрная лаковая стойка Scent Bibliotheque. Добра на этой стойке навалом, за день не обойдёшь! Брать эту стойку надо методично и последовательно, обстукивать её, как дятел обстукивает больное дерево.
Сегодня методично обстучал Dear Rose (сейчас это Roose&Roose; как говорится, хрен редьки не слаще) и The Gate Fragrances Paris. На двоих у этой парочки 37 ароматов. Ну, подумалось мне, наверняка из этого немалого количества хоть что-то сваяли шедеврального!
С упорством примерного первоклассника попробовал всё на блоттерах. А вот хрен мне! - ничего не зацепило с первых звуков. Хотя, ароматы сделаны так, чтобы сразу продать себя.
После блоттерной проверки нанёс на себя только Mentha Religiosa Roose&Roose (напоминаю - это бывший Dear Rose) и Memories The Gate Fragrances Paris. Мне показалось, что в них что-то есть, что-то парфюмерное, живое, стоящее. Интересное.
Mentha Religiosa начинается как пачульный табачный с цветами, а через 15-20 минут становится плохой копией Patchouli Homme Nicolai.
Memories с самого начала привлекает внимание - мягкий фруктовый смолистый. "Какбыуд". Через 15-20 минут вылазит неестественное в своей сути древесное СДВ.

Духи могут быть только хорошими или плохими.
Как отличить плохие духи от хороших? Методом сравнения с эталонными образцами. Если испытуемые духи не выдерживают никакой критики по сравнению с Miss Dior, например, то даже в собственной голове, в собственных размышлениях не давайте затянуть себя в компромисс.

Парфюм дня.
С утра Vetiver pour Homme Roja Dove, вечером Balafre Lancome.

Как я на InterCHARM ездил

В четверг поехали с Ирой в Крокус на InterCHARM. Главная цель - косметика, ведь Ире это надо для работы. После осмотра новинок косметики перешли в 13 зал, в котором выставлялись парфюмерные компании.
Чуть отступлю. Я был удивлён интенсивностью выставки, её многолюдием. Это вам не чопорные выставки BtB - народу было полно, не протиснешься. У нас только на 15 зал (косметика) ушло три часа.
Ничего ценного, друзья, из парфюмерной части InterCHARM я вам не дам, так уж случилось. Немного развлеку фоторепортажем со стенда Фрагранс Раша.
Однако, по порядку.
Первый стенд в 13 зале, к которому мы подошли, был крохотный стенд Detaille. На стенде были и основатели марки Detaille, но пообщаться никак не удалось - к стенду было не пробиться. После десяти минут ожидания я плюнул, и мы пошли дальше. Пока стоял во втором кольце оцепления стенда Detaille, услышал лишь, что мужские тридцатки продавались по цене 3000 рублей. Вот так.
Пришли на стенд Фрагранс Раша. На их стенде я сразу срисовал стойку с парфюмами марки Regalien, взял с полки Spade Of Vetiver.

Что сказать про Spade Of Vetiver? Ветивер без прикрас. Мощный. Зелёный. Маслянистый. Солёный. Вот просто излучающий мощь ветивера. Память сразу выкатила Vetiver Extraordinaire Malle, но, естественно, Spade Of Vetiver не копия Ветивера Malle.

Пока я разнюхивал блоттер, подошёл молодой мужчина, мы заговорили.

Вот он на фото. Он рассказал, что в Spade Of Vetiver два ветивера - яванский и гаитянский, и концентрация ветивера (получается, что двух масел, двух ветиверов) в парфюме достигает 35 процентов. Если мне не изменяет память, то в Ветивере Malle - около 30 процентов. Вы меня понимаете? Spade Of Vetiver раскрывает самые брутальные стороны ветивера - дымность, древесность, зелень, соль и маслянистость. Насколько он морской? Морской. Настолько морской, что вы и впрямь можете представить себя где-нибудь на берегу холодного северного моря. Мне такой воздух знаком, я же родился на Сахалине, на берегах Японского моря.

Мы беседовали о парфюмерии в общем, мне показали буклет со Spade Of Vetiver; в буклете пирамида со всеми этими делами - соль, море, ветер, север. В разговоре я возьми, да и хвастанись, что у нас с женой дома большая коллекция, больше трёхсот ароматов, по большей части классика и винтажи, что я веду блог. Этот парень (я так думаю, он работает в Фрагранс Раша) подозвал ещё одного мужчину. А это оказался один из владельцев марки Regalien.

На фото он справа, с бородкой. Ы-ы-ы! А я-то по-английски только на уровне "май нэйм из Сергей, ай воз борн ин Сэхэлин Риджен..."

Слава богу, меня не оставили в беде и один на один с английским языком! Я задавал вопросы и сам отвечал, а земляк (спасибо ему огромное!) переводил. Как водится, я задал вопрос: "А есть у Regalien шипр?" Вот с этого места начались трудности. "Уот из шипр?" Хорошо, что на стойке с Regalien ниже стояли флаконы Parfum d'Empire - Azemour Les Orangers и Eau Suave воспользовался, как пальцами.

"А-а-а, сипр? Сипра пока нет, но будет обязательно!"

Так что, вольно или невольно, но "оунэр" Regalien пообещал шипр в линейке. Буду ждать.

Пока мы втроём разговаривали, у нас за спиной раздалось "Здравствуйте!"

Ой, Палома (Екатерина Хмелевская) на стенд подошла! "Оунэр" сразу отвлёкся на Палому, а я выпал из зоны комфорта. Да, товарищи, я не трендсеттер...

Всё. После этого мы покинули выставку.

Я ко многим стендам хотел подойти. К стенду Ароматеки очень хотел подойти. Но в такой толчее, в таком ажиотаже, который творился на выставке, это было невозможно. Суета, шум, гам - не мой формат.

Мы с Ирой пообедали в Крокус Сити Молл, а потом там же зашли в парфюмерный Rivoli. Я ещё раз специально приложился к Baraonda и Nudiflorum Nasomatto.

Baraonda надо брать... 

Просто Calvin - разочарование дня

Взаимоотношения с "просто Кельвином" - чудные. Я про Calvin Calvin Klein 1981 года. "Американские горки". От сдержанного неприятия до восторженных криков.
Сегодня не зашёл, не раскрылся.
Отложу пока. Не о чем говорить.

Настроение дня. Пока, во всяком случае...