3 декабря. День за днём

Фото: TicciTobe, pikabu.ru

В последние дни думаю о том, что парфюмерно очень мощно укомплектован. Много любимого, такого, что всегда вызывает катарсис. Самодовольство какое-то...

В пятницу, 29-го, с удовольствием относил Baladin Nicolai - ещё раз отметил классную работу, идеальное совмещение горьких аспектов цитрусовых, берёзового дёгтя и кожи.

В субботу, 30-го, носил Diva Ungaro в туалетке - Diva меня хоть как-то примирила с необходимостью рано или поздно вернуться к фужерам. Чем примирила? - наверное, количеством сахара. Смеюсь, конечно.

В воскресенье было много футбола и Habit Rouge Guerlain, EdP. Спартак проиграл, но Habit Rouge компенсировал горечь поражения.

Вечером воскресенья задумался - а чего такого я давно не брал в руки. Что-то со мной происходит, фужеры даже не рассматривал, почему-то не хочу. В результате достал с дальних полок Silver Amouage, современный, разочаровавший меня несколько месяцев назад сразу после покупки.

Понедельник, вторник - Silver Amouage. Не та мощь, конечно, что была в старом Сильвере, но удовольствие получил, и раздражения уже почти не было. Неплохо, неплохо. Действительно, ладанный колонь с фруктовыми оттенками; от одеколонов оторвался, до шипров ещё не дошёл. И по ладану и цветам хорошо смонтировался с Eau d'Ikar Sisley, который я запоем носил недавно. Всё же, хороший ладан - великая вещь! - здорово "лечит" почти любую парфюмерную композицию.

Сейчас достал из шкафа свежеприобретённый винтажный Jules Dior, немного нанёс на локтевой сгиб. Положил на ТВ-полку рядом с Silver Amouage; не решил ещё, что будет завтра - или с Сильвером запой продолжу, или решусь на полноценную носку Jules.

Полная иллюзия розы: Rose&Cuir Frederic Malle

Фото: kleo-beaute.com

А вот давненько я не получал такого удовольствия от пробы новинки!

Достался мне жирненький сэмпл Rose&Cuir Frederic Malle, и я без особого интереса отложил его в дальний угол с мыслью когда-нибудь попробовать под настроение. А в понедельник, поздно вечером, вспомнил. Достал, осторожно нанёс Rose&Cuir на кончики пальцев. Первое впечатление от вдумчивого микропшика: а-а-а, это у Эллена уже было - Kelly Caleche в EdT! Конечно, уже вечером в понедельник я задумал написать о Rose&Cuir, да ещё в стиле, подражающем Луке Турину (я же сейчас постоянно первый "Гид" Турина перечитываю). В голове уже фразочки ироничные завертелись, дескать, Жан-Клод Эллена, пленник собственных приёмов и шаблонов, всё в таком духе. Потом думаю, нет-нет, не суди так быстро, говорила же Алла Бельфер, что с духами нужно переспать.

Во вторник сделал полноценное нанесение Rose&Cuir - по пшику на запястья, пшик на грудь, пшик на шею - и пошёл на работу. Весь вторник до вечера аж подпрыгивал от удовольствия, так хороша была эта роза с кожей.

Вчера решил сделать перерыв для осмысления, пользовался Антеем.

Сегодня снова с Rose&Cuir - проверочный день для окончательного суждения. Обычно окончательное суждение следует в конце, таковы правила литературного жанра. Но мне просто не терпится скорее заявить: товарищи, это здорово! это одни из лучших духов за последние пять-десять лет!

Я прямо вижу парфюмерный текст, написанный Эллена, но интуитивно чувствую подтекст, который с трудом могу объяснить доступными мне словами. В Rose&Cuir я явно чую розу и явно чую кожу. Да, я понимаю, что это изобутилхинолин. Да, я читал интервью с Эллена на Фрагрантике, в котором он говорил, что в Rose&Cuir нет розы. Но роза есть! Или герань больше роза, чем сама роза, или Эллена показывает нам самый гениальный парфюмерный трюк. Роза и кожа. В аромате это не микс. Роза отдельно, кожа отдельно, но они взаимодействуют друг с другом на уровне контактов третьего вида. Да, моя парфюмерная память услужливо подсовывает мне в мозг и Kelly Caleche в туалетке, и Kelly Caleche в EdP, и Cuir d'Ange Hermessence Hermes, и теперь я понимаю, почему Эллена сказал, что Rose&Cuir - его попытка взглянуть на самого себя изнутри. У него получилось.

Говорят, что запоминается последнее из сказанного. Так вот: это шедевр! 

Лука Турин и его "Гид" 1994 года

Парфюмерная жизнь своим чередом, хотя в последние дни я слишком увлёкся Eau d'Ikar Sisley; это запой, братцы! Парфюмерный запой вызывается определённой душевной ленью и провоцирует парфюмерную скуку. Чтобы не заскучать совсем, я с удовольствием перечитываю Le Parfum Guide 1994 (Luca Turin).
Раз за разом я возвращаюсь к Введению Гида и понимаю, что Гид 1994-го года надо обязывать читать всех, кто хочет разбираться в парфюмерии. Азбука парфюмерного мира.

"Парфюмы обязаны своим существованием многим малоизвестным чудесам. Во-первых, чудо - что у человека вообще имеются для обоняния (и вкуса) органы восприятия, как и у насекомых, пчел и бабочек.
Ведь эволюция дала цветам запах, как часть способа привлечения насекомых, чтобы облегчать опыление цветов; эти же самые цветочные запахи, по непонятным сегодня причинам, являются приятными для людей. Это умение вовсе не является приобретенным в процессе эволюции человека - мухам нравятся совершенно определенные, но разные запахи; а осы, кажется, обожают запах мяса и колбас.
Также, достаточно увидеть, как собака отворачивает свою голову от образца парфюма, даже не моргнув (причем повторять этот опыт можно многократно), чтобы всякий отдал себе отчет, что это животное, очень способное в смысле распознавания запахов, интересуется лишь запахами еды и течки.
Конечно, это вопрос мотивации, т. к. эта же собака, в сугубо профессиональном контексте, будет способна обнаружить платок под трехметровым слоем снега, пользуясь, вероятно, тем, что платок когда-то был надушен.
Второе чудо состоит в том, что создатели духов смогли преодолеть комбинаторный взрыв в подходе к составлению парфюмов. Человечеству известно несколько сотен ароматных молекул, тогда как в каждом парфюме используют всего несколько десятков этих молекул. Несмотря на то, что число возможных сочетаний астрономическое, парфюмерное искусство нашло и создало для процветания единичные экземпляры парфюмов, очень абстрактные и вполне различные. Эти парфюмы могут быть организованы в группы, иметь связи между собой или даже иерархию, но в общем, у них вполне автономная жизнь."

Главное выделил.

"Мы поймем духи лучше, если их рассматривать не как украшения, но как невидимых персонажей, которые нас окружают, которые наблюдают нас и часто разговаривают меж нами. Короче говоря, парфюмы - это ангелы. Этот подход позволяет сразу разрушить остро стоящее мнение: имеют ли парфюмы однозначную половую принадлежность? Как мы увидим в этом Руководстве, у этого вопроса нет большого смысла в небесных парфюмерно-ангельских сферах."

"Наиболее удивительно то, что эти ангелы смертны: парфюмеры терпят банкротство, их великие творения исчезают и уносят свой состав в небытие вместе с собой. Так духи воссоединяются с алхимией: тайна - характеристика, возникшая еще в донаучный период истории. Таким образом, незабываемо чудесные шедевры Iris Gris (Fath) и Ambre Antique (Coty) находятся сегодня в обморочном состоянии. Откуда я знаю, что они хороши? Благодаря Osmotheque в Версале, который их восстанавливает и сохраняет. Парфюмерные маниаки могут спать теперь чуть спокойнее, так как им не приходится наблюдать ежегодных снятий с пьедестала и разрушений любимых ими благородных памятников прошлого. Здесь надо упомянуть о выказываемом неуважении, и даже цинизме многих ранее великих Домов, которые вырубают свои духи, как громадные столетние платаны, руководствуясь лишь экономическими побуждениями."

Это Руководство поощряет мужчин к тому, чтобы пользоваться тщательно подобранными женскими духами; и поощряет дам к тому, чтобы они исследовали гамму мужских туалетных вод еще шире и смелее, чем они делали это до сих пор. Поразительная банальность, однообразие и отсутствие чувства юмора "мужественных" парфюмов вынуждают мужчин искать дальше, но и женщинам позволяют играть в своей жизни не привычные, но и небезынтересные роли. Решитесь на это, вы увидите, что это не будет дисгармонировать больше, что куртка, застегнутая на "другую" сторону: главное все-таки крой, а не место пуговиц - на левой или правой стороне.
Не поддавайтесь лестным словам, поющим об "удивительной женственности" или ее противоположности - "мммм, как вкусно пахнет! Я своему мужу такие же купила", и т.д. и вспомните, что речь идет чаще всего о том, чтобы быстро продать новинки парфюмерного рынка. Не покупайте никогда духов, пока не разносите их по крайней мере в течение одного часа, и попробуйте парфюм и на блоттере, и на коже. Не повторяйте, не понимая, клише, которое говорит, что ваша кожа со временем "подстроит" духи под Вас: это часто неверно, и эта когда-то верная мысль ныне все менее и менее верна с синтетическими материалами.
Если вы наносите парфюм на одежду, наносите его изнутри, на внутреннюю часть одежды, чтобы он развивался в тепле тела. Помните, что даже, когда вы больше не чувствуете парфюм, другие будут чувствовать его. Будьте сдержанны: ваши духи должны выйти из лифта вместе с вами. Не наносите больше парфюма для выхода в ресторан или концертный зал: ведь вы идете туда с вашим партнером, а не со всеми соседями вокруг. Помните, что верность духам является заслугой только тогда, если вы продолжаете их любить и что они по-прежнему на вас похожи. Измените себя духами так, чтобы хотелось петь. Наконец, развлеките себя духами, духи серьезны только отчасти - в основном они легкомысленны.

Что ещё? В Гиде 1994-го года Лука Турин описал 244 аромата: что ещё надо для того, чтобы понимать - вот он, фундамент?

Многие знания - многие печали

Фото: Ирина Булычева

За прошедшие две недели семь раз брал с полки Eau d'Ikar Sisley. Сейчас мне кажется, что Воду Икара я знаю, как свои пять пальцев. Вот что подсмотрел в Воде Икара - green cistus, зелёный цистус. Цистус - смола скальной розы, истинно европейский ладан, по звучанию отличается от ладана босвеллии. Цистус более сливочный, в нём больше сахара. В Eau d'Ikar цистус уравновешивает горькое звучание гесперидов, особенно грейпфрута, и делает всю композицию более округлой, благородной. "Green" здесь не более, чем пояснительная записка к "cistus"; понятное дело, что в природе нет зелёной смолы скальной розы. Люди из Sisley пытаются пояснить нам, что именно ладан окутывает композицию зелёным свечением. Это важно. Это очень важное примечание для того, чтобы понять, как работает Вода Икара.

Мои размышления о роли фисташкового дерева в Eau d'Ikar побудили меня закрыть одну давнюю хотелку - Jules Dior. В прошедшее воскресенье был в Москве и купил винтажного Jules, 80-х годов. 

Уже два раза полноценно прикладывался к Jules, но полного представления пока не составил. Ясно одно - это классика, это большая вещь, гранд-парфюм. Препарировать Jules не хотелось, да и не было времени - всю неделю в Москве шла мебельная выставка, а она всегда отнимает у меня много сил.

Вчера мой краснодарский друг-партнёр сделал мне подарок - тридцатку-трэвел Vetiver Extraordinaire Malle. А давненько я не брал в руки шашечки! Покупал Ветивер Малля в августе 2010 года, много носил по первости, болел этим Ветивером, буквально боготворил его, почти до дна выпил тот полтинник (в бутылочке осталось совсем на дне, милика два, не больше), но потом остыл к ветиверам вообще и не брался за Vetiver Extraordinaire c 2013 года. Ого, больше шести лет! Надо же, как меняется с годами восприятие ароматов! На заре моего увлечения Ветивер Малля казался мне огромной тёмно-коричневой планетой из жирного воронежского чернозёма, Матерью-Землёй. Сейчас я удивляюсь: в маллевском Ветивере 25% масла ветивера? Да ладно? Ветивер Малля точно не зелёный, без любимой мною маслянистости. Сейчас на мне явно выпирает перец и кашмеран (древесина с оттенком типографской краски). Пожалуй, отложу до апреля, до начала чёрной весны - в эту пору ветиверы мне особенно нравятся.

Хотя, заметил, что у Vetiver Extraordinaire Malle не шипровое звучание, а фужерное, и он примирил меня с фужерами. Три месяца не брал в руки фужеры!

Работа на московских выставках - всегда возможность почувствовать себя в парфюмерной Мекке, коей наша столица и является. Каждый день делал набеги в Золотое Яблоко, которое в Афимолл Сити. Все дни выставки прикладывался к своей давней хотелке - Une Rose Chypree Энди Тауэра. Впервые познакомился с Une Rose Chypree Tauer Perfumes летом 2012 года, с тех пор и хочу заиметь этот прекрасный розовый шипр. Время от времени, по возможности, пробую и пробую, всё восхищаюсь, да только никак не куплю...

Роза в Une Rose Chypree богато обыграна, почти как в розовых аттарах Amouage - в пространстве, во времени, со сменой декораций. Сначала юная утренняя роза, потом роза крепнет, набирает специевости и сладости, и, наконец, тихо угасает. Очень красиво!

Знания умножают печали, так как любое знание так или иначе порождает размышления, в том числе и нерадостные, и сомнения. Отсутствие же размышлений не может породить печали. Лучше бы я поменьше думал над духами, не пришлось бы сомневаться в красоте Vetiver Extraordinaire Malle.

Сегодня с утра точно знал, что сможет развеять мои излишние размышления и дать мне чистую красоту - Vetiver pour Homme Roja Dove. Спасибо, маэстро, за то, что умеете делать такие красивые беззаботные духи!

Цитрусы, ирис, мастика: Eau d'Ikar Sisley

Люблю ирис в парфюмерии. Имеет ирис власть надо мной.

Всю неделю носил Eau d'Ikar Sisley, только в среду брал с полки Irish Leather Memo (для меня тоже по большому счёту ирисовый парфюм). Наслаждался Eau d'Ikar в полной мере, и, наверное, продолжу. От добра добра не ищут.

Я всё-таки разнюхал в Eau d'Ikar мастиковое дерево. Не явно, но почувствовал. И ношение Eau d'Ikar возбудило во мне интерес к мастиковому дереву. Вспомнил, как Виктор, известный на Аромании, как Jacomo, много раз хвалил Jules Dior и отмечал, что красоту Jules делает нота мастикового дерева. Перечитал всё, что писали о Jules на Аромании. Решил купить. Кстати, где-то в недрах шкафа хранится пробирочка с Jules. Уже не помню, кто из коллег угощал, помню, что Jules мне понравился.

Энциклопедия Фрагрантики приписывает авторство Воды Икара Laurent Bruyere. Но Laurent Bruyere умер в 2008 году, а Eau d'Ikar вышел в 2011-м. Ресурс fifi.ru пишет, что за формулу Eau d'Ikar отвечали два парфюмера - Jacques Lions и Vincent Ricord. Как версия: идея Eau d'Ikar принадлежит Laurent Bruyere, который не успел довести её до запуска, а Jacques Lions и Vincent Ricord дошлифовывали одеколон до конца.

Пирамида с basenotes.net:

Top Notes: Mastic, Bitter Orange, Bergamot, Lemon, Carrot seeds

Heart Notes: Mastic Absolute, Iris, Jasmine, Orange pekoe tea, Reeds

Base Notes: Mastic, Green Cistus, Sandalwood, Vetiver 

Trussardi Uomo 1983

Фото: Ирина Булычева

В последние дни Trussardi Uomo (1983) хочется буквально пить. Сегодня захотелось узнать больше про этот шипр - как создавался, как шло взаимодействие между тогдашним главой Trussardi Nicola Trussardi и парфюмером Beatrice Piquet.

Обычно в таких случаях я захожу в Google с запросом что-то вроде "Nicola Trussardi interview" и "Beatrice Piquet interview". Понятная логика - в интервью люди всегда касаются чего-то главного в своей карьере, чего-то важного, чего-то первичного. Дело в том, что для Beatrice Piquet, например, Trussardi Uomo стал первым парфюмом, на котором стоит её подпись. А было ей тогда, в 1983-м, двадцать лет. А для Nicola Trussardi это был первый мужской парфюм его имени; Trussardi Donna вышла годом ранее, в 1982-м.

Увы, ничего я сегодня не нашёл. Со слов Sylvaine Delacourte, Beatrice Piquet была тихим и скромным человеком. Ничего не могу добавить к общеизвестным фактам: Beatrice Piquet в совсем юном возрасте поступила в школу ISIPCA, закончила её в возрасте 17 лет и работала в IFF. В IFF же она сделала большую карьеру - доросла до старшего парфюмера. Жаль; теперь уже не спросишь...

Фото: Nicola Trussardi 

Nicola Trussardi был одним из самых ярких людей Второго Итальянского Возрождения (так я называю эпоху конца 70-х - начала 90-х, когда итальянская мода стала настоящим культурным и социальным феноменом), но интервью с ним в Сети сохранилось критически мало. Это понятно - Nicola Trussardi трагически погиб 14 апреля 1999 года, когда Сеть ещё не стала огромным информационным зеркалом. В общем, могу только перечислить общеизвестные факты его биографии. Кожевенную мастерскую в 1910-м году основал дед Nicola, Dante Trussardi. Не он первый, не он последний - пеллеттерии, кустарные кожевенные мастерские, в Италии начала прошлого века не были редкостью; итальянцы - нация кожевников. В 1970-м году Dante Trussardi умер, а дело перешло в руки Nicola Trussardi, который к тому времени получил университетское образование и имел учёную степень экономиста.

Фото: Nicola Trussardi

Nicola Trussardi значительно расширил дело - компания стала делать не только перчатки, но и сумки, чемоданы и другие кожаные изделия. В 1983-м году в Милане у Trussardi вышла первая коллекция женской одежды, а в 1984-м году - мужская. Из чего я делаю вывод, что запуск Trussardi Uomo приурочивался к выходу мужской коллекции одежды. Понятно, что Nicola Trussardi, человек, выросший в семье владельцев пеллеттерии, не мог обойтись без кожаного парфюма.

Все парфюмерные классификации определяют Trussardi Uomo (1983) как кожаный шипр. Я бы поспорил, потому что воспринимаю Trussardi Uomo (1983) больше, как зелёный шипр. Дело ещё в том, что мне привычнее и удобнее воспринимать парфюмерию, её историческое развитие, как палимпсест, где одни парфюмерные тексты написаны поверх других, но при этом распознаваемы. Такое восприятие помогает мне рассматривать развитие парфюмерии как хронологию прогресса. Сравните Van Cleef&Arpels pour Homme (1978) и Trussardi Uomo (1983) и вы поймёте, что я имею в виду.

Приятного сравнения и приятных открытий!

9 ноября

Фото: Ирина Булычева

4 ноября: продолжал наслаждаться Vetiver pour Homme Roja Dove.

5 ноября: с утра на работу сверхпозитивный густой шипр Mr. Blass Bill Blass, вечером для редкого наслаждения - Bravas Shiseido, классический Eau de Cologne (обязательно надо будет написать о нём, раскрыть его неброскую традиционную красоту!). Во вторник же, 5-го, получил посылочку от Яши. Но пробовать не стал, отложил на вкусненькое.

6 ноября: Trussardi Uomo (1983) - то, что надо в дни общезаводской планёрки, особенно, если решил с кем-нибудь зазубатиться. В общем, по итогам дня зазубатился и тем испортил себе карму.

7 ноября: на работу не поехал. Идите в *** - у меня праздник. Пробовал Яшины работы. Шаг вперёд, два назад: я сегодня позвонил Яше, но он не снял трубку. А я хотел точно узнать, обсуждение образцов только в приватном порядке или можно писать в открытую? Поскольку Яша, наверное, выехал в Москву на матч Спартак - Крылья Советов и на звонок не ответил, я оставил за собой право открытой критики.

В общем, 7-го из Яшиной посылки я попробовал только "Джокер" и "Вискокурни". Попробовал и приуныл. И "Джокер", и "Вискокурни" сделаны на основе сильнодействующих древесных СДВ - инвазивно, субстантивно, химично. "Джокера" до сих пор не хочу перепробовать, а в "Вискокурнях" база неплохая, база кое-что исправляет в восприятии. Ладан? Если ладан, то как говорит молодёжь - ладан решает. 

Мрачно, тёмно, древесно, дымно, без цветов - в общем, ультрасовременно и по-современному наивно.

Яша, "Джокер" и "Вискокурни" - незачёт. Посмотри, как делали чисто древесную тему ещё в 1983-м году, Ebene Pierre Balmain. Ebene потому и не пошёл в массы и не имел коммерческого успеха, потому что был революционным для своего времени. Преждевременным. Бог с ними, с восьмидесятыми, но сравни себя с лучшими образцами нынешнего времени, которые эксплуатируют исключительно древесную тему: African Leather Memo, Epic Man Amouage, Angel Schlesser Homme Oriental Edition, Au Pay de la Fleur d'Oranger Bergamote Boisee, L'Incendiaire Serge Lutens; у них у всех звучание сильных древесных СДВ зашлифовано, удержано в вожжах.

8 ноября: лечился Антеем, Antaeus Chanel, и думал: ребята-Самоделкины, неужели вам не хватает элементарного парфюмерного образования? Неужели вы не можете понять методом сравнения свои слабые стороны? Весь день носил Antaeus, а думал о Яше - вот так... Вечером приехал домой, а жена и говорит: "Сергей, а ты пробовал из посылки "Кедр" и "Игру"?" Нет, говорю, не пробовал, а стоит? Жена сказала, что стоит.

Сегодня с утра решил сладенькое растянуть. Взял в руки пробирку с "Кедром", смело нанёс на оба запястья, на шею, на грудь.

Яша, ты растрогал меня!  "Кедр" - это хорошо! Я бы купил "Кедр". Я - бы - купил - твой - "Кедр".

Коротко о главном. Яшин "Кедр" - это кедровая хвойная смола без прикрас на старте + через несколько минут что-то сладкое + чуть чисто французской анималики 80-х годов + ладан в базе. Ладан решает. Но, Яша, чем ты засластил кедр? Эти вторые 20-30 минут после старта просто фантастически хороши!

Я бы расположил "Кедр" Якова Подпорина в середине треугольника Ambre Sultan Serge Lutens - Avignon Comme des Garcons - Knize Sec.

Пьеса для фортепиано

Всегда с удовольствием беру в руки Vetiver pour Homme Roja Dove. Гениальная вещь! Ветивер такая вещь, которую трудно испортить; для многочисленных новых нишевиков - беспроигрышный вариант, возьми ветивер, ничего не мудри, и получится стоящая штука. При всём при этом, ветивер достаточно ёмкая величина, он как суперзвезда в футбольном коллективе - всегда будет выделяться индивидуальной игрой, тянуть одеяло на себя, предпочитать пробить, нежели поделиться мячом.
При всём перечисленном Ветивер Дава не выглядит серьёзным. Он как лёгкая красивая пьеса для фортепиано.
Ветивер и роза - казалось бы, какое очевидное решение, и сколько раз уже опробованное! Сразу приходят на ум Chanel 19 и Calandre Paco Rabanne, но ветивер с розой для мужчин - такое легко и непринуждённо удалось только Roja Dove.
Кстати, Vetiver pour Homme в духах более шипровая вещь. EdP чуть не добирает зелени и мшистости, зато она веселее и диффузнее.

А теперь послушайте Partition facile pour piano Шарля Майера - лёгкая изящная пьеса для фортепиано.

Не удержусь, расскажу историю про давовский Ветивер.
Один фраговец, он не много пишет, пару раз обращался ко мне с просьбой поделиться давовским Ветивером. О'кей, говорю, не вопрос, только посуда твоя. Денег не надо, не ерунди с деньгами, я и так рад помочь поделилкой. В общем, рано ли, поздно ли - свершилось. Отправил парню 5 миликов давовского Ветивера и где-то 2,5 милика винтажного Vetiver Guerlain EdC (да, зажал, у самого мало!). Смотрю по треку - получил. Но молчит аки партизан на допросе, фидбэка нет. Ну, думаю, и ладно. Сам не буду человеку в душу лезть, может, разочаровал его давовский Ветивер...
Бах! - через какое-то время письмо мне от него. Читаю. В цветистых фраговских выражениях - "Эй, военный здоровенный! Ты чо прислал мне? Ты башкой своей долго думал? Нафига ты мне прислал хрень старпёрскую? Поди, Луи своего любимого, Оскара де ла Ренту, налил?!"
Так что, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Огромный смайл.

Кстати, Vetiver pour Homme Roja Dove EdP на Pour Lui Oscar de la Renta совсем не похож.

Kokain Rammstein

Фото: Ирина Булычева

Младший сын попросил, я купил. Кириллу 18 лет, самое время слушать Rammstein. Лично мне творчество Rammstein безразлично, но аромат своего имени они сделали прилично. Вернее, не они сделали, а для них сделали. К сожалению, без понятия, как они, раммштайновцы, и кто из них конкретно, взаимодействовали с парфюмером Александром Илланом (Alexandre Illan), но мне было бы интересно знать, как они общались.

Жизнь есть жизнь, и я уже не могу оторваться от того, что написал про Kokain Матвей Юдов на Фраге - Матвей Юдов про Kokain Rammstein. И очень жаль, что я уже не могу применить заглавие "Игра в наркотики", ибо оно уже забито Сергеем Борисовым.

В общем, Kokain - это игра в наркотики. Никакого кокаина, никакого эпатажа! И никакого бензина. 80 голосов пользователей Фраги за иконку "gasoline" на страничке аромата вызывают только смех и прилив злого сарказма. Люди, какой там бензин? Где? Зачем кликать на то, что проскакивает за 5 секунд?

Я не знаю, специально ли это сделано, или это приметы современного мира, но Kokain пытается продать себя сразу на старте: там и ГСМ, и дерево, и сильный ягодный акцент (это и есть, что ли, пресловутый стираллилацетат?), и цветочная пудра. Допущу отступление: вот с чем сейчас практически перестали работать парфюмеры, так это с цитрусовым стартом; вот и в Кокаине никакого намёка даже на попытку поиграть с цитрусами.

Kokain быстро прокручивает старт и сердце, быстро успокаивается и садится близко к носителю интеллигентной ягодной кожей с влажным древесным оттенком и чуточкой фиалково-ирисовой пудры. Кстати, как вам слово-новояз "чуточка"? Это, конечно, не старинное русское "манкий", которое ещё Лесков применял... Бедный, бедный Николай Семёнович, знал бы он, сколько ненависти в будущем вызовет это невинное прилагательное на одном парфюмерном форуме...

В общем, за 20 евро (50 мл) и за 25 евро (75 мл) Александр Иллан сделал для Rammstein приличный кожаный аромат. И уж точно лучше, чем горячо обсуждаемый Gucci Guilty Absolute. 

Матвей на Фраге обмолвился, что для Rammstein почти готов (или готов) второй аромат. Что же, подождём, попробуем.

А! Вот ещё что. Я отголосков Bandit Piguet не уловил, а вот Parfum de Peau Montana память мне выкатила. Парфюмерная память - она молодец! она всегда подсказки делает - в общем, я достал из шкафа Parfum de Peau Montana и нанёс на другую руку.

Devin Aramis

Фото: Ирина Булычева

Aramis для меня в первую очередь, это четыре великолепных шипра и два великолепных фужера: Aramis, Aramis 900, JHL, Devin, Tuscany Per Uomo и Havana.

Есть у меня внутри марки личный пьедестал. Эдакий "Царь горы". Этот личный пьедестал, меняясь, занимают Aramis, Aramis 900, JHL и Devin. Последние два дня "Царь горы" - Devin.

Зелёный шипр, плотный, с жасмином, корицей и хвойными бальзамами.

Мужское с жасмином? Ну, вот же - Aramis Devin!

Мужское хвойное? Ну, вот же - Aramis Devin! Я бы даже уточнил: Devin - хвойный и бальзамичный одновременно. Бальзамично-хвойный.

Про схожесть Devin с Alliage Sport Estee Lauder ничего не скажу. Говорят, ну, и пусть.

Top Notes: Bergamot, Galbanum, Artemisia, Lemon

Heart Notes: Jasmin, Carnation, Pine, Thyme, Cinnamon

Base Notes: Leather, Olibanum, Cedarwood, Amber, Musk, Moss, Patchouli, Labdanum

True Chypre, настоящий шипр. Весьма богатый, всего щедро. Я когда-то искал шипр, в котором хорошо показан ладан - нашёл в Devin.