воскресенье, 31 марта 2019 г.

VAST Perfume Salon 2019

Был вчера на мероприятии VAST Perfume Salon в отеле Националь на Моховой. Чтобы было понятно, что это за мероприятие, даю ссылку Игоря Масюкова, администратора Фрагрантики (это анонс и программа мероприятий VAST): https://www.fragrantica.ru/news/VAST-2019-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-8124.html.
У меня простое и крепко сформировавшееся отношение к отечественным парфюмерам-самоучкам: на парфюмера надо учиться. А в идеале, когда человек сначала получает классическое химическое образование, а только после этого получает и специальное парфюмерное образование. Тогда будет толк. И то при условии, что есть талант. Да, есть талантливые самоучки, но их в соотношении один на многие тысячи.
Я помню как пробовал работы наших самоучек в рамках конкурса на тему розы несколько лет назад. В массе своей это были тусклые и неумелые поделки, на фоне которых выгодно смотрелась хрестоматийно-школьная работа Матвея Юдова Rosa Fisk. И это понятно, потому что Матвей имеет профильное образование и глубокий интерес к парфюмерии. А что такое глубокий интерес? Это тысячи перенюханных образцов классики и лучшего в нише. А, может, и худшего, что тоже надо знать. Это опыт. Это знания.
Я помню бомбический анонс Валерия Михалицына на Фрагрантике, посвящённый открытию первого в России парфюмерного ателье-бутика Яна Фролова в Питере: осторожно, бомба! Я поехал в Питер смотреть. У меня там были дела, но я выкроил пару часов вечером, чтобы посмотреть и оценить. Пробовал я все эти шипры. Это провал, господа. Все эти шипры Яна базировались на одном мощном СДВ, которое всех побеждало за 15 минут. То есть, верха у всех шипров были разные, но через 15 минут весь этот шипронабор сваливался в один и тот же аккорд. Причём, в предельно химичный аккорд.
Когда бродил по бутику, меня там девушка одна сопровождала, мы с ней мило беседовали. Она и консультантка, она и парфюмер-самоучка. К сожалению, не запомнил её имени. Так вот, в этом парфюмерном пространстве у Яна Фролова мне понравился только один аромат под названием Hay (Сено). Простой и внятный. Лаванда и кумарин. Всё. Но очень аккуратно и грамотно. И вот я ту девушку-консультантку-самоучку спросил: "А это Сено кто делал?" И мне ответили, что делала девочка, которая реально учится в Грасе на парфюмера. Бинго! Всё совпало в моих мозгах - учиться надо!
Вот с таким настроением я прочитал анонс Игоря Масюкова на Фрагрантике. А тут ещё анонс Фрагрантики по Владе Кочелаевой масла в огонь подлил: осторожно, Влада Кочелаева! Можете получить ожог мозга!
Я разлюбопытствовался и зарегистрировался, чтобы получить приглашение на VAST. Вот такая длинная предыстория. Плюсом, конечно же, ещё очень хотелось посмотреть, что в скором времени привезут в Россию дистрибьюторы нишевых марок, очень хотелось бы пересечься в пространстве с кем-нибудь из знакомых парфманьяков.
Теперь по порядку о вчерашних впечатлениях.
Отель Националь, центр столицы. Зашёл, спросил у охранника, где здесь парфюмерная выставка. Мне подсказали. Сдал пальто в гардероб, поднялся на второй этаж. На втором этаже сразу после лестницы стол регистрации, приняли мой пригласительный, записали, выдали бэйджик. Всё чётко. Сразу же попал в зал "Московский": там секция International Niche, там стол-стенд Влады Кочелаевой. Людей - прилично; сразу понятно, что событие живое, оттого и многолюдное. Из зала "Московский" пошёл в зал "Псков", где расположились российские артизанальные парфюмеры. Сразу оговорюсь - попробовать всё и у всех просто невозможно. Одного дня мало. Сами посудите - почти сорок парфюмеров, и у каждого несколько ароматов. И с каждым надо поговорить, надо быть корректным и доброжелательным, надо попробовать всё, раз уж подошёл.
В зале "Псков" решил начать с краю. Столик парфюмеров Александры Глюк и Дарьи Верзилиной. Молодые симпатичные девчонки. Приветливые. Но видно было, что девушки волновались. У них на столе были такие парфюмерные вороночки с закреплёнными внутри блоттерами. А так, как я прибыл в Националь сразу после открытия, то мне повезло - блоттеры были свеженанесённые. Перепробовал всё. Nice. Миленько. Ровненько. Ничто не оттолкнуло. Да, понятно, что девушки работают с сильными СДВ, не всё зашлифовано, не всё подшито как следует, что-то выпирает, что-то западает, но общее впечатление позитивное. В общем, чему-то, да и научились наши Самоделкины за прошедшие годы.
Потом перешёл в зал "Московский". К столику Ароматеки не пробиться буквально. Алексей Дубинский впахивал там за троих. Есть у него талант людей к себе притягивать. Хотел попробовать новые MDCI, которая сделала Nathalie Feisthauer, L'Homme aux Gants и Cuir Cavallier, но вот не получилось, не протолкнулся.
Зато продуктивно пообщался на стенде Солинга, спасибо за это милой Юлии, менеджеру Солинга. Солинг уже готовится завезти в Россию три новые нишевые марки, одна из них - японская. Пока не буду раскрывать секреты, ждём.
Юлия подробно ознакомила меня с маркой Jardins d'Ecrivains. Я эту линейку давно вижу в нишевых бутиках, но как-то не подходил, да и мало пишут о ней. Попробовал Ajar, Wilde, Orlando и George. Вы знаете, а ведь хорошо сделано! Возможно, кому-то в ароматах Jardins d'Ecrivains не хватит патетики, экспрессии, звона нишевых литавр, но высокий класс чувствуется. Парфюмер - Anais Biguine.
Потом попробовал работы Влады Кочелаевой. Знаете, к её столику я подходил с определённым чувством вины - эвон как порезвились на главной Фрагрантики в комментариях под анонсом. Сама Влада с кем-то беседовала, но ей и не было нужды самолично всё объяснять и всё рассказывать - за её столиком работали две женщины-помощницы. Все пять ароматов я попробовал с блоттеров. Ничего плохого сказать не могу. Все пять ароматов примерно одинаковые, в одном ключе, с небольшим разбегом между собой по ольфакторному профилю, мускусные, правильные, чувствуется женская рука. Я даже поучаствовал в слепом тестировании. И в слепом тесте мне больше всего была симпатична "Свежесть". Лёгкая цитрусово-мускусная конструкция с узнаваемым кашмераном (свежие страницы глянцевого журнала). Женщина-консультант, которая устроила мне этот слепой тест, начала было про слом сигнальных систем, насильно устанавливаемых в детстве, юный взгляд на жизнь, но видимо в этом месте я так посмотрел на неё, что она понимающе улыбнулась и мы перешли на общепринятый парфюмерный язык.
В общем, ребята, не революция. Но знающим это и понятно было. И знаете, у меня сильное ощущение, что это делала не Влада в перерывах между управлением яхты и пилотированием Боинга. Я увидел спокойную профессиональную работу, написанный на положительную оценку парфюмерный диктант. Вам понятно, на что я намекаю?
И мне всё равно повезло! Уж не знаю, кто там свыше меня торкнул остановиться у столика Александры Константиниди, но я остановился и всё попробовал. И мне понравилось. И я даже забрал с собой 10 мл ролл Cours Saleya. Cours Saleya - цветочный шипр, названный так Александрой в честь цветочного рынка Ниццы.
Слушайте, это абсолютно взрослая работа! И это действительно шипр! И все другие работы Александры взрослые, сшитые взрослым мастером, а не маленькой девочкой, которая стырила у мамы ножницы, иголку и нитки, чтобы поиграть в модельера.
Вот всё же есть у меня интуиция! Разговорились с Александрой, а она, оказывается, отучилась в парфюмерной школе Граса.
Вот здесь можно почитать про Александру Константиниди: https://www.etsy.com/people/jf9iyrnn.
И посмотреть: Инстаграмм Александры. И Quentin Bisch на её инстаграмм подписан, собственной персоной.
В общем, Александра Константиниди ещё совсем молодая женщина, вся жизнь у неё ещё впереди, хочу пожелать ей большой удачи в парфюмерном ремесле и будущей известности!
*****
И встречи с знакомыми коллегами по увлечению были. Был рад со всеми увидеться и переговорить. Всем добра!

четверг, 28 марта 2019 г.

Ettore Bugatti Diana De Silva: attention!

Когда я готовился к покупке Opinion Hanorah Rivara, то искал в Сети информацию об этой марке и в блоге Andre Moreau (Андре Моро) наткнулся на интересное интервью с Роберто Гаравалья (Roberto Garavaglia): https://raidersofthelostscent.blogspot.com/2014/02/the-golden-years-of-perfumery-interview.html#more
В интервью и Андре Моро, и Роберто Гаравалья с восторгом говорят о мужском аромате Ettore Bugatti от Diana De Silva: "мужской Шалимар", "три настроения", "контрастный набор цитрусовых нот", "торжество кастореума". Вы бы загорелись? Я, естественно, загорелся.
Стал рыть Сеть в поисках дополнительной информации об Ettore Bugatti. Конечно, зашёл на basenotes. Конечно, на basenotes нашёл вот этот тред про Ettore Bugatti: http://www.basenotes.net/threads/255117-Ettore-Bugatti. Обратите внимание, в треде на basenotes подробная речь идёт только о двух версиях Ettore Bugatti - обе в синей коробке. О третьей версии в чёрной коробке как-то вскользь. Да и я был невнимателен. В общем, я купил версию Ettore Bugatti в чёрной коробке, не разобравшись детально.

Смотрите фото Ettore Bugatti, который я прикупил буквально на днях.





Извините за качество фото, что было под рукой, тем и снимал.
Это современная версия! В чёрной коробке - современная версия! И это другой аромат! В полном противоречии с тем, о чём рассказывают Андре Моро и Роберто Гаравалья. Никакого мужского Шалимара нет и в помине. Версия в чёрной коробке - фиалковый свежак с горькими цитрусами на старте, с морскими нотами, с лёгким древесным фоном.

А вот если хотите иметь мужской Шалимар, то вот за чем надо охотиться:


На фото - первая версия с золотой полосой в левой части коробки и с красным логотипом Bugatti.

На фото - тридцатка первой версии. Тридцатки шли в таких флаконах.


А это - вторая версия. Видите, нет золотой полосы на коробке и логотипа Bugatti?

Всё у меня на сегодня. Будьте внимательны на охоте, не торопитесь с выстрелом, убедитесь, правильная ли мишень у вас в прицеле. Всем добра!
Ну, а мой мужской Шалимар ещё впереди.




четверг, 21 марта 2019 г.

Аристократ и интеллигент

Аристократ и интеллигент - это я про Van Cleef&Arpels pour Homme.
Да, Пьер Арпэль (Pierre Arpels) обладал выдающимся парфюмерным вкусом...
VCA pour Homme вышел в 1978 году, парфюмер Louis Monnet.



На постерах - Serge Gainsbourg. С этими транскрипциями без бутылки не разберёшься; в общем-то, он наш парень, российских корней, поэтому Серж Гинзбург (хотя его настоящее имя Люсьен). В двух словах о нём не получится. Удивительный человек - поэт, актёр, режиссёр, певец, композитор. Красивые женщины, бурные романы; в общем, мне нет смысла перечислять, почитайте о нём в Википедии. Пьер Арпэль, Серж Гинзбург - европейская богема, Франция семидесятых...
Но мне это не близко. Нет, не чуждо, но и не близко. Всё же, я человек советской культуры. Всё же, моё детство, мои самые сильные воспоминания и впечатления связаны с жизнью в маленьком шахтёрском городке на краю страны, на Дальнем Востоке. Для меня Van Cleef&Arpels pour Homme - шахтёр, горный инженер. Я с теплом вспоминаю советских шахтёров. Власть любила их, баловала большими деньгами и орденами. Деньги и ордена были лишь частью платы за тяжёлый и рисковый труд. В этих людях счастливым образом сочетались суровость и романтизм. Все они, как правило, имели хорошее образование, большие знания, широкие взгляды на жизнь. Советская техническая аристократия...
Van Cleef&Arpels pour Homme - такой же. С одной стороны, истинно мужское терпко-зелёное сумрачное звучание, с другой стороны - романтическая роза. Аристократ и интеллигент с суровым лицом.
VCA pour Homme как только не классифицируют - и кожаный, и фужер, и шипр. Мне - шипр. И классификации Haarmann&Reimer - тоже шипр. Кожаным я его не ощущаю. Лаванды, так, чтобы много, чтобы лаванда откровенно говорила мне: "Это фужер!", тоже не слышу. Мне - зелёный ароматический шипр. Ближе всего к Van Cleef&Arpels подошли Trussardi Uomo (1983) и Leonard pour Homme.
Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978 год
Верхние ноты: ягоды можжевельника, лаванда, зелёные ноты, базилик, тмин, бергамот, майоран, шалфей, цитрусы
Ноты сердца: артемизия, гвоздика, пачули, корень ириса, жасмин, гвоздика, ветивер, белый кедр, роза, специи
Базовые ноты: лабданум, кожа, амбра, мускус, кокос, дубовый мох, сандал

среда, 20 марта 2019 г.

20 марта

Пришла вчера моя итальянская посылка: Opinion Hanorah Rivara, спрей, 100 мл, Eau de Caron, сплэш, 200 мл, Norell, cologne, 63 мл или, что правильнее, 2.25 fl.oz. Всё из 80-х годов.


Естественно, сразу же всё открыл, всё попробовал. А Opinion сегодня же и относил полный день. Но всё по порядку. Самое большое впечатление на нас Ирой произвёл Eau de Caron. Одеколон просто волшебной красоты! Как? Как? Как люди умудряются извлечь такие проникающие в сердце аккорды в теме, которой уже больше 200 лет? Буду рассказывать о нём подробнее, но чуть позже.
Norell. Ире не понравился, хотя она большая поклонница Fidji Guy Laroche. В Fidji действительно больше воздуха, больше пространства. Norell - плотно скомпонованные белые цветы, нарцисс и гиацинт; одуряюще плотные. Ира отметила, что сочетание гиацинта и нарцисса в Norell довольно-таки странное - даёт сильный запах флоксов.
Opinion сразу же напомнил Davidoff Classic, Leonard pour Homme и Monsieur Rochas. Это "батя". Это ароматический фужер старой школы, зелёная табачная вещь; такое не делают уже давно. Старт - бергамот и гальбанум, терпкая зелень, зелень по-старинному, винтажно. Намёк на кожу, характерный для Leonard pour Homme. К базе Opinion показывает лаванду в виде крепкого чайного раствора, почти так же, как и Monsieur Rochas. До класса Davidoff чуть-чуть не дотягивает - Davidoff богаче оттенками, полнокровнее и крепче.
Как вывод: не ах! и не ох! но не разочаровал. Пусть будет.

PS. Друзья, по поводу виджета с подпиской по имейлу, чтобы уведомления о новых заметках приходили на вашу почту. Вчера тщательно разбирался с настройками. Да, в разделе "Настройки", субразделе "Электронная почта" действительно есть опции "Уведомление о комментарии по электронной почте" и "Отправлять сообщения по электронной почте". Но платформа Google. Blogger просит меня вручную ввести не более 10 адресов имейл для отправки. Может быть, я чего-то не понял?

воскресенье, 17 марта 2019 г.

Concentre D'Orange Verte: одеколон для летнего вечера

Concentre D'Orange Verte, наверное, самый любимый мой одеколон. Звучит очень дорого. Написал, что звучит очень дорого, и улыбнулся: сейчас на фоне модных дымных, смолистых, сильно древесных мужских вод любой хорошо скроенный классический одеколон будет звучать изысканно тонко и дорого. Элегантно.
А уж одеколон от Hermes, который прославился дорогими кожаными штучками, и подавно звучит аристократически. И хоть Concentre классическая цитрусовая вода, но мне в ней реально слышится отголосок дорогой автомобильной кожи. Я шучу про Concentre D'Orange Verte - одеколон для владельца Bentley.


Смотрите на постер - видите, как надо пользоваться Concentre? Правильно, им надо поливаться от души, как шутят парфманьяки, не жалея заварки. Вообще, парфюмерные дома своей рекламой многое подсказывают любителям, только смотреть надо внимательно. Зелёный флакон? - значит, одеколон внутри бутылочки будет зелёным по ощущениям. Вот и Concentre D'Orange Verte - зелёный цитрусовый одеколон, бодрый, оптимистичный, отдыхательный.



Больше всего люблю надушиться Concentre летним вечером, после душа, после напряжённого жаркого дня. У меня прямо под окном находится знаменитая усадьба композитора Танеева, усадьба Демьяново. Вот так освежусь после работы водными процедурами и щедрой порцией Concentre D'Orange Verte, открою окно нараспашку, пристрою на подоконник чашку с кофе, сигареты, пепельницу; курю, пью кофе и любуюсь видом из окна.


Сделал Concentre D'Orange Verte парфюмер Жан Гишар (Jean Guichard) в 2004 году. Надо сказать, что ещё в 1979 году Франсуаза Карон (Francoise Caron) создала для Hermes классический одеколон Eau de Cologne d'Hermes, который в 1997 году переименовали в Eau D'Orange Verte, а Жан Гишар сделал не только его концентрированную версию, но и переставил аккорды.

Concentre D'Orange Verte (пирамида с basenotes.net): апельсиновая цедра, лист апельсина, лимон, мандарин, мята, почки чёрной смородины, дубовый мох, пачули.




суббота, 16 марта 2019 г.

Le Parfum de Therese Frederic Malle

Есть духи, которые тяжело описывать технически, практически невозможно описывать правильными парфюмерными терминами, скучными канцелярскими словами - ничего не выскажешь. Есть духи с давней историей - годы, знаменитые люди, легенды привносят в историю таких духов поэзию. Есть современные духи, сделанные красиво и трогательно; о таких современных духах тоже тяжело писать, используя общепринятую терминологию; о таких духах лучше всего пишут поэты.

"Яркий, сложный, невероятно современный, Le Parfum de Therese был создан в середине 50-х годов Эдмондом Рудницка, одним из величайших парфюмеров 20 века. Аромат никогда не производился в коммерческих целях и оставался в секрете, потому что Тереза, жена Эдмонда Рудницка, для которой он был создан, была единственной, кому разрешалось носить его. Этот сложный аромат, считающийся шедевром, поскольку его водно-фруктовое аккорд опережает свое время на 40 лет, также напоминает о великолепных ароматах прошлого. Танжерин и дыня уступают место бежевой розе и сливовому сердцу, база из кедра, ветивера и кожи придает класс. К тому времени, когда Эдмонд умер в 1996 году, большинство его творений стали классикой." Это из надписи на коробке, чтобы сразу было понятно, чем пахнут духи. И ещё - вдруг кто-то не знает эту историю любви?


Фото: Ирина Булычева

Сложный фруктовый шипр, шипр светлой печали, многими не понимаемый. Но о нём лучше стихами.
"Днём город, как город, и люди, как люди, вокруг,
Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг.
На лица актёров кладёт он таинственный грим,
И Гамлет страдает, и снова поёт Лоэнгрин"

Шипр для Эльзы...

четверг, 14 марта 2019 г.

Tsar Van Cleef&Arpels

Моё парфюмерное хобби началось с Burberry Brit for Men, а Tsar был моим вторым или третьим ароматом и тоже оказал на меня сильное влияние. В общем, нежные чувства к Царю у меня есть, хотя, я не могу сказать, что это безоговорочная любовь, как, например, к шанелевскому Антею. Царь для меня понятен, прост и имеет своё твёрдое место в личных координатах ценностей и классификациях. Это классический для 80-х серо-зелёный фужер, обыгрывающий идею лёгкого яблочного вина, как и Jazz Yves Saint-Laurent и Green Irish Tweed Creed. Tsar - один из тех редких ароматов, которые ясно передают цветоощущение.


Фото: Ирина Булычева

Парфюмерная идея Царя и её воплощение связаны с двумя людьми - Pierre Arpels (Пьер Арпэль; именно Арпэль и только Арпэль; поверьте мне), который был главной креативной силой в VCA во второй половине XX века и Philippe Bousseton (Филипп Буссетон), парфюмером, который создал Царя.
Pierre Arpels очень любил парфюмерию. Именно он решил, что VCA просто необходимы духи, которые подчёркивали бы достоинства их ювелирной продукции. Именно при нём для VCA были созданы шедевральные женские First, мужские Van Cleef&Arpels pour Homme и Tsar. Pierre Arpels, как видите, обладал безупречным парфюмерным вкусом.


Фото: Pierre Arpels

Почему "Царь"? Дело в том, что Pierre Arpels испытывал уважение к русским ювелирным традициям, российской имперской ювелирной культуре.
Бриф на Царя выиграла японская корпорация Takasago, в которой старшим парфюмером был Philippe Bousseton. Bousseton тоже очень интересный человек, парфюмер в третьем поколении; он был студентом первого набора ISIPCA (1971 год). После окончания школы ISIPCA он попал работать в Takasago, где его учителями были Пьер Бурдон и Мишель Альмерак. К 1989 году Bousseton уже был старшим парфюмером Takasago. Человек столько всего парфюмерного сделал, что и не перечесть, у него очень богатый послужной список, но в одном из своих интервью он признался, что до сих пор считает Царя своим лучшим ароматом.


Фото: Philippe Bousseton

Tsar стартует искристыми бодрыми цитрусами, которые невероятно красиво оживляет острая корица и самая малая толика перца. Цитрусовая партия слегка леденцовая, с ощутимым количеством сахара. Это благодаря тому, что в Царе используется натуральный цитраль, citral natural. Старт переходит в сложное цветочное сердце, главную роль в котором Bousseton отвёл розе, ирису и герани. В середине звучания начинает явно слышаться пикантный яблочный аккорд, удивительным образом смешанный с хвоёй. База терпкая, глубокая, истинно мшистая, лесная.

Я знаю три версии Царя. Первая в малахитовой коробке, с римской А антиквой. Вторая версия была выпущена в начале 2000-х в в ребристом флаконе со встроенным спреем и зелёной однотонной коробке. Третья, последняя версия, снова в малахитовой коробке, но шрифт уже изменили - простая латинская А в слове Tsar. Можно долго и с интересом спорить о различиях версий Царя, и, поверьте, это гораздо интереснее, чем обсуждать батчи Авентуса, но я больше всего люблю версию середины 2000-х в ребристом флаконе. Царь там молодой, полный сил, весёлый, любитель покутить и поохотиться.

Верхние ноты: бергамот, полынь, кориандр, корица, нероли, зелёный аккорд, лаванда, розмарин
Ноты сердца: жасмин, ирис, роза, герань, гвоздика (цветок), тархун, тмин, можжевеловая ягода, сосна, тмин
Базовые ноты: пачули, сандал, мускус, дубовый мох, бобы тонка, ветивер, кедр, амбра, кожа, кокосовый орех

Самое потрясающее звучание Tsar выдал мне в Самаре в конце мая, как раз в те дни, когда майское тепло начинает переходить в июньское поволжское пекло.


пятница, 8 марта 2019 г.

8 Марта

С Праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы, будьте любимы!


Вчера создавали праздник нашим дамам на Нафте. Мы, мужчины на Нафте, давно уже не отделываемся конфетками и стандартными букетиками. Вчера нажарили для наших дам шашлыков, наделали салатов, в общем, накормили мясом и напоили хорошим шампанским. Ну, кто может быть добрее женщины, накормленной мясом и напоенной шампанским? Всё же, всё идёт из пещерных веков: если в пещере есть мамонтятина и горит очаг, то всё хорошо. 

На ура вчера был воспринят Bowling Green Geoffrey Beene (я и сегодня решил вырядиться в него). Я не понял, то ли девчонки мне комплимент делали, то ли это была притворная вежливость, но две дамы старательно записали под мою диктовку название одеколона, бренд и адрес инет-магазина, в котором можно купить Bowling Green.
Для меня Bowling Green хорошо обвешанный виньетками фужер, выросший из класса цитрусово-лавандовых одеколонов. Главное в Bowling Green - богатый набор цитрусов - лайм, лимон, бергамот, апельсин. Цитрусы просто радиационные; ты так и плывёшь в этих волнах. Stay - на пять баллов. Sillage - сногсшибный. 

среда, 6 марта 2019 г.

Signoricci Nina Ricci

Вчера подумал, что что-то не так с выбором ароматов в последние дни. Организм чего-то просит, а я не пойму, чего. Стал вслушиваться в себя и думать. Точно! - зима на исходе, авитаминоз, надо всеми силами приближать весну. Хватит true фужеров, хватит ладанов и восточных тягучих мотивов. Витамин C нужен, бодрые залихватские одеколоны. Перебрал кандидатов, вытащил Signoricci Nina Ricci.


Вчера на ночь исполнил маленькую увертюру - нанёс микрокаплю. Сегодня с утра побрился со вкусом, налил полную ладонь, размазал по бороде да по шее, поводил флаконом по запястьям и поехал на работу. На улицу вышел, там тугой ледяной ветерок мигом подхватил с меня Signoricci - ох, и звук был! - духоподъёмный! Довольный, сел в машину, еду, думаю: "Сегодня всё по-правильному, по-французски - с утра бодрый одеколон, пусть потом слетит, зато от работы не будет отвлекать. Вечером дома что-нибудь ещё для себя придумаю".
Но не отпускал меня сегодня Signoricci весь день. Сегодня получил от одеколона мощнейшее удовольствие, осязаемое и почти плотское.
Вот вещь на века... Он, как парадная белая сорочка с тугим накрахмаленным воротом, помогает держать голову прямо.
Горькие цитрусы в верхах с гальбанумом, буквально цедра. Верха длинные, яркие, постепенно теплеют, добавляется хриплый шершавый ветивер, мужская кислинка цибетина - красота неимоверная.
А он (Signoricci) ведь образ создаёт... А знаете, кто рекламу для Nina Ricci делал? Дэвид Хэмилтон, очень знаменитый фотограф. Посмотрите, какой образ он придумал для Signoricci: 



Попадание прямо в яблочко! Здорово, что мы с Хэмилтоном совпали.
Раз уж про Хэмилтона заговорил, покажу ещё одну его фотокартину; нравится мне этот мастер: 


Бегло посмотрел в Сети, что пишут о Signoricci. Нашёл интервью с Романо Риччи, хозяином линейки Juliette Has A Gun. Он вспоминал своего деда, Роберта Риччи. Рассказал, что вещи деда, вообще весь дом пропахли Signoricci, который был его любимым ароматом. В этом же интервью Романо Риччи сказал, что сам считает Signoricci одним из лучших мужских ароматов за всю историю парфюмерии.



На фото Robert Ricci представляет аромат Signoricci, 1966 год.

У моего флакона Signoricci забавная история. Вообще, у аромата Signoricci забавная и запутанная история. Дело в том, что Signoricci выпустили в 1965 году. В 1976 году Дом Nina Ricci выпустил второй мужской аромат, который так и назвали - Signoricci 2. Чтобы не запутаться, старому Signoricci присвоили имя с единичкой, и он выпускался как Signoricci 1. Когда выпуск Signoricci 2 прекратили, то заслуженному ветерану Дома Риччи вернули прежнее название, без единицы, просто Signoricci.



Это фото моего флакона. Он уже с единицей, значит, был выпущен не раньше 1976 года. Но и не позднее 1980-го, потому что на коробке ещё нет знака e.

Вот ещё одно фото, с basenotes.net, которое показывает эволюцию Signoricci:


Signoricci, 1965 год.
Верх: гальбанум, птигрейн, цитрон, бергамот
Сердце: ландыш, роза, мандарин, папоротник
База: мох, ветивер, цибетин, тонка




воскресенье, 3 марта 2019 г.

Gentleman Givenchy, современный и старый. И Fil de Soie L'Atelier Boheme

С утра крутил в руках банку современного Gentleman Givenchy и декант с винтажным. Покрутил, покрутил, да и поставил всё на место. Наигрался. Я эти последние дни носил обе версии попеременно, всё вытаскивал разности.


Фото: современный Givenchy Gentleman

Из всех мужских легендарных Джентльмен, наверное, испытал самые сильные переделывания.
Старый настоящий мачо, батюшка, батя, отец - полон натуральной мужественностью, явной кислотностью. Розово-медовый акцент аж звенит в морозном воздухе, распространяя вокруг себя летучие уринальные волны. Сам не люблю это слово, "уринальные", но в отношении старого Джентльмена другого более точного слова не нашёл. В старом можно уловить кожу, намёк на кожу. Если пользоваться новым и не знать старого, то при слове "кожа" можно только удивлённо вскинуть брови. Пачульность в старике разреженная. Это от того, что в старом много всего, и пачулям приходится быть добрым соседом с розой, мёдом, мхом.
Современный гораздо проще компонентно. Современный - это лишь конспект винтажного Джентльмена, но даже в виде конспекта он вельми хорош. Да, многого не смогли сохранить. Но сохранили главное - узнаваемую конструкцию. Роза в новом жирная, маслянистая, пачули откровенные, мощные. Швы мастерски замазаны кумарином. Если старый Джентльмен легко можно было отнести к шипрам, то классовую принадлежность нового теперь не спутаешь - это фужер, так явно в нём прописаны кумарин и лаванда. В старике лаванду надо было искать со свечой в руках средь ясного божьего дня; старик сразу взлетал и поднимал с собой носителя мощным бергамотовым стартом.
*****
В результате осмотра шкафа взял Fil de Soie L'Atelier Boheme, Шёлковую Нить. Давно не доставал, больше пяти лет точно. Когда, прежде чем купить, пробовал Шёлковую Нить, пленился ясным сладко-зелёным звучанием. Сильно влекло. Видимо, тогда организм просил такого.


Спустя пять лет - неплохо и не более того. Крепкий зелёный фужер с иононами, лёгкой коричностью и дубовым мхом. На что похоже из известного и легендарного? Не знаю, ничего подобного на ум, на память не пришло. Преобладающий зелёный фон Fil de Soie явно синтетический, но это не отторгает. Это лишь признак хорошей работы парфюмера, который сумел справиться с ненатуральностью главного фонового компонента. Это большой плюс по нынешним временам.
Полез смотреть, кто делал. Молодая женщина, Кристель Даршикур (Crystelle Darchicourt). Работала парфюмером в какой-то большой компании, магистр после окончания школы ISIPCA, потом организовала свою линейку. Доктор химических наук, между прочим, биохимик.


Фото: Кристель Даршикур

Fram (в миру Виктор) как-то, помню, хвалил её другую работу - Kafeine, 2008 год. Интересная передача запаха кофейни.