"По одёжке встречают..."

В группе "Ароматный уголок" в WhatsApp речь иногда заходит о первичном восприятии ароматов (парфюмерных ароматов - важное уточнение). Как это происходит?
Обоняние нужно человеку в том числе и для оценки качества пищи, поэтому, хочешь, не хочешь, первое, что я автоматически оцениваю, это: сладко, горько, кисло.
Так как обонятельная система тесно сопряжена с мозгом, то автоматически включается ольфакторный опыт, ольфакторная память. Я хорошо различаю запахи розы, ириса, лаванды, гвоздики, жасмина, цитрусов, дыма, древесной смолы, ветивера. Да, и уда тоже. И это не смешно.

О пресловутой горошине. Иногда я хорошо чувствую некоторые СДВ, названия которых, понятное дело, не знаю, но которые мне не нравятся. Это такие, говоря шуточно, личные враги, которые будут мешать получать удовольствие от парфюмерной композиции.

The Maestro says it's Mozart: Nicolai Parfumeur Createur

Давно задумал посетить бутик нишевой парфюмерии Салон bouQuet в Пожарском. Только ради любимой марки Nicolai Parfumeur Createur! Считаю, что всё, что делает Патрисия Николай (Patricia de Nicolai), заслуживает внимания и обязательной пробы.
И вот в этом декабре у меня появилась такая возможность. Ровно час я провёл в бутике Салон bouQuet в обществе очаровательной Елены (спасибо за интересную беседу, кофе и конфеты!), кое-что попробовал и купил Vetyver Nicolai, хотя изначально был настроен на другую покупку.

Фото: Ирина Булычева

Я хотел купить современный New York - New York Intense, но... Вот всегда так - обычно следует "но". Правило номер один: покупай то, что влюбляет в себя. Вот я и последовал этому правилу.

Как оказалось, я совершенно не чужд шаблонам. Запрос на свежесть - один из старейших шаблонных запросов мужчин. Я нанёс на себя Vetyver, New York Intense, Neroli Intense, Cap Neroli и Baikal Leather Intense. Победила свежесть Vetyver'а. Захотелось свежести Vetyver'а.

Рецепт классного ветивера давно известен - надо надстроить ветивер шапкой из цитрусов. Собственно, великие ветиверы так и начинались: Vetiver Carven (1957), Eau de Vetyver Givenchy (1959), Vetiver Guerlain и Vetyver Lanvin (1964). Но вся эта великая четвёрка была сделана в шипровой манере. Vetyver же Nicolai берёт ноту ветивера на тон выше, светлее, при этом помещая звук ветивера в совершенно фужерное окружение - кумарин и салицилат, добавляя кумин. Всё это в сумме создаёт идеально освежающую мужскую кислотность, чистую мужскую тельность, примыкающую в этом плане к истинно мужской кислотности Drakkar Noir Guy Laroche (1982) и Cool Water Davidoff (1988).

Baikal Leather Intense не понравился. И даже вызвал лёгкое раздражение. Ультрасовременный. Дело в том, что на примере Amber Oud я вижу, как Patricia Nicolai может обуздать самые мощные и современные СДВ, привести их к знаменателю классичности. В случае с Baikal Leather я чувствую, что справиться с инвазивностью какого-то сильного СДВ Патрисии не удалось. Или не захотелось. Или, возможно, так было задумано. Но не моё это, не по душе мне.

New York Intense я всё же куплю. Рано или поздно. Такой густой жёлтый древесный шипр мне нужен. Это кино не про Манхэттен. Воображение нарисовало мне другой Нью-Йорк - деревянный, одноэтажный, окраинный, на берегу океана; старые деревянные дома Нью-Йорка, сильно разогретые июльским солнцем.

Насчёт Cap Neroli ещё подумаю.

Кстати, как изменились упаковка и оформление николаевских тридцаток!

Фото: Ирина Булычева

Вот так выглядят тридцатки начала 2010-х. Да, оформление тридцаток стало богаче. Казалось бы, мелочь, но приятно.

Осень - 2019. Итоги

Собрался всё же с мыслями.
За 91 день календарной осени брал с полок 52 аромата, из них 43 шипра. Нормально. Чуть больше, чем предсказуемо, но в допуске.
Чемпион осени - Antaeus Chanel. 10 wearings. У меня теперь много Антея, можно не экономить; я и не экономил. Я люблю Antaeus, и мне в нём всегда хорошо.
Eau d'Ikar Sisley - 8 wearings. Теперь я знаю его, как собственную ладонь, все папиллярные линии.
Bois des Iles Chanel - 7 wearings. Да, не шипр. Но было гармонично. Было гармонично его носить, перемежая с шипрами. Шипучая альдегидно-цитрусовая верхушка Островных Лесов не выпадала из шипрового ряда, а его мягкое сандаловое сердце давало лёгкую радость.
Baladin Nicolai - 6 wearings. Всегда уважал, а этой осенью полюбил. Очень тонкая работа. Очень тонкий шипр. Сравнил бы Baladin со стилетом.
Balafre Lancome - 5 wearings. Простая с виду вещь, в которой сокрыт идеальный баланс. Вещь из породы сигнатюров.
Trussardi Uomo (1983) - 4 wearings. Раскусил я этот зелёный шипр. Он стал улыбаться мне.
Parure Guerlain - 4 wearings. Я пока смутно понимаю Парюр. Ничего ясного не скажу, не смогу. Сейчас Parure для меня - Mitsouko в более высоком и светлом регистре.
Vetiver pour Homme Roja Dove - 4 wearings. Моцарт среди шипров. Солнечный гений. Искусство как дыхание. Красота как способ жизни.
Devin Aramis - 4 wearings. Привычно хорошо. Спасибо.
Вот такая топ-девятка осени. До десятки не добрался.
Этой осенью совершенно не пошли фруктовые шипры. Не пошли жаркие полнотелые шипры. Зато с удовольствием доставал одеколоны.
Этой осенью случилось много хороших знакомств и вспомнились старые любови. В хотелки добавилась Rose&Cuir Frederic Malle. Жалею, что не хватило мужества расстаться с деньгами и купить замечательную шипровую розу Энди Тауэра, Une Rose Chypree.

*****
Парфюм дня - Silver Amouage. С ним у меня как с вином случилось - постоял в бокале и раскрылся. (Постоял на полке и раскрылся).

Осень - 2019

Календарная осень давно закончилась, но фактическая осень продолжается. В Подмосковье тепло и сыро. Зимой пока даже не пахнет, разве что день стал ощутимо короче. Серо и сыро. Солнца хочется. Хочется, как у Александра Сергеевича Пушкина: "Мороз и солнце; день чудесный!"
Чувствую внутреннее побуждение, желание исполнить какой-то долг - отписаться про парфюмерную осень - 2019. Но что-то мешает. И это не лень. Перечитал всё, что написал за осенние месяцы. Вроде, всё и описал, добавить нечего. Соберусь с мыслями в другой раз. Может, завтра.

P.S. А осень получилась хорошая. Парфюмерная осень, я её имею в виду.

*****
Парфюм дня - Baikal Leather Intense Nicolai. Если одним словом, то фрустрация. Ожидаешь больше, чем получаешь. Очень современно. И это стало характерно для Патрисии Николай в последнее время. И очень много слова "intense" в названиях её ароматов за последнее время. Почему-то это вызывает у меня прилив раздражения.

Всё, на сегодня хватит.

Сердцеед: Jules Dior

Фото: Ирина Булычева

Jules - Мужик. Вот так, сразу с большой буквы. В нашем языке не возбраняется выделять гипервеличину с заглавной в середине предложения. Jules - Мужик, и это понятно с первых вздохов, с первых аккордов. Для мужского аромата, выпущенного в 1980-м году, это нормально.

Но Jules, это не армейский честный капитан Aramis, не полковник при параде Antaeus, не "Батя" Davidoff, не горный инженер Van Cleef&Arpels pour Homme. Jules - молодой мужик, только-только набравший человеческий вес, мужскую уверенность и с удовольствием пользующийся природной мужской ловкостью. Такие, сильные и уверенные, молодые и наглые, нравятся женщинам.

Если меня попросят коротко ответить на вопрос "Про что Jules Dior?", я коротко отвечу: "Это изощрённый и усложнённый Paco Rabanne pour Homme 73-го года".

Существует безоговорочная связь между Paco Rabanne и Jules. Это нормально. Это правильно. Ведь и Paco Rabanne, и Jules создавал один человек, Jean Martel.

Jules - зелёный фужер с сильным цветочным сердцем, с явной дозой цибетина и мускусов, очень тельный. Не люблю слово "анималистичный", это же про зверей, а Jules очень человечный и тёплый.

Но мне больше по душе честные капитанские погоны Арамиса, парадная суть Антея, отцовское тепло Давыдова и удивительная смесь грубого напора и тонкого знания Van Cleef&Arpels pour Homme...

Вот так, методом сравнения, я понимаю, что на парфюмерном небосводе действительно является большими звёздами...

Jules Dior, 1980 год, парфюмер Jean Martel

Top Notes: гальбанум, артемизия, бергамот, зелень, лавр, лаванда, кумин

Heart Notes: жасмин, цикламен, гвоздика, роза, чёрный перец, кедр, сандал, базилик

Base Notes: "русская кожа", мох, бобы тонка, олибанум, мускус, амбра, кастореум, еловая смола

3 декабря. День за днём

Фото: TicciTobe, pikabu.ru

В последние дни думаю о том, что парфюмерно очень мощно укомплектован. Много любимого, такого, что всегда вызывает катарсис. Самодовольство какое-то...

В пятницу, 29-го, с удовольствием относил Baladin Nicolai - ещё раз отметил классную работу, идеальное совмещение горьких аспектов цитрусовых, берёзового дёгтя и кожи.

В субботу, 30-го, носил Diva Ungaro в туалетке - Diva меня хоть как-то примирила с необходимостью рано или поздно вернуться к фужерам. Чем примирила? - наверное, количеством сахара. Смеюсь, конечно.

В воскресенье было много футбола и Habit Rouge Guerlain, EdP. Спартак проиграл, но Habit Rouge компенсировал горечь поражения.

Вечером воскресенья задумался - а чего такого я давно не брал в руки. Что-то со мной происходит, фужеры даже не рассматривал, почему-то не хочу. В результате достал с дальних полок Silver Amouage, современный, разочаровавший меня несколько месяцев назад сразу после покупки.

Понедельник, вторник - Silver Amouage. Не та мощь, конечно, что была в старом Сильвере, но удовольствие получил, и раздражения уже почти не было. Неплохо, неплохо. Действительно, ладанный колонь с фруктовыми оттенками; от одеколонов оторвался, до шипров ещё не дошёл. И по ладану и цветам хорошо смонтировался с Eau d'Ikar Sisley, который я запоем носил недавно. Всё же, хороший ладан - великая вещь! - здорово "лечит" почти любую парфюмерную композицию.

Сейчас достал из шкафа свежеприобретённый винтажный Jules Dior, немного нанёс на локтевой сгиб. Положил на ТВ-полку рядом с Silver Amouage; не решил ещё, что будет завтра - или с Сильвером запой продолжу, или решусь на полноценную носку Jules.

Полная иллюзия розы: Rose&Cuir Frederic Malle

Фото: kleo-beaute.com

А вот давненько я не получал такого удовольствия от пробы новинки!

Достался мне жирненький сэмпл Rose&Cuir Frederic Malle, и я без особого интереса отложил его в дальний угол с мыслью когда-нибудь попробовать под настроение. А в понедельник, поздно вечером, вспомнил. Достал, осторожно нанёс Rose&Cuir на кончики пальцев. Первое впечатление от вдумчивого микропшика: а-а-а, это у Эллена уже было - Kelly Caleche в EdT! Конечно, уже вечером в понедельник я задумал написать о Rose&Cuir, да ещё в стиле, подражающем Луке Турину (я же сейчас постоянно первый "Гид" Турина перечитываю). В голове уже фразочки ироничные завертелись, дескать, Жан-Клод Эллена, пленник собственных приёмов и шаблонов, всё в таком духе. Потом думаю, нет-нет, не суди так быстро, говорила же Алла Бельфер, что с духами нужно переспать.

Во вторник сделал полноценное нанесение Rose&Cuir - по пшику на запястья, пшик на грудь, пшик на шею - и пошёл на работу. Весь вторник до вечера аж подпрыгивал от удовольствия, так хороша была эта роза с кожей.

Вчера решил сделать перерыв для осмысления, пользовался Антеем.

Сегодня снова с Rose&Cuir - проверочный день для окончательного суждения. Обычно окончательное суждение следует в конце, таковы правила литературного жанра. Но мне просто не терпится скорее заявить: товарищи, это здорово! это одни из лучших духов за последние пять-десять лет!

Я прямо вижу парфюмерный текст, написанный Эллена, но интуитивно чувствую подтекст, который с трудом могу объяснить доступными мне словами. В Rose&Cuir я явно чую розу и явно чую кожу. Да, я понимаю, что это изобутилхинолин. Да, я читал интервью с Эллена на Фрагрантике, в котором он говорил, что в Rose&Cuir нет розы. Но роза есть! Или герань больше роза, чем сама роза, или Эллена показывает нам самый гениальный парфюмерный трюк. Роза и кожа. В аромате это не микс. Роза отдельно, кожа отдельно, но они взаимодействуют друг с другом на уровне контактов третьего вида. Да, моя парфюмерная память услужливо подсовывает мне в мозг и Kelly Caleche в туалетке, и Kelly Caleche в EdP, и Cuir d'Ange Hermessence Hermes, и теперь я понимаю, почему Эллена сказал, что Rose&Cuir - его попытка взглянуть на самого себя изнутри. У него получилось.

Говорят, что запоминается последнее из сказанного. Так вот: это шедевр! 

Лука Турин и его "Гид" 1994 года

Парфюмерная жизнь своим чередом, хотя в последние дни я слишком увлёкся Eau d'Ikar Sisley; это запой, братцы! Парфюмерный запой вызывается определённой душевной ленью и провоцирует парфюмерную скуку. Чтобы не заскучать совсем, я с удовольствием перечитываю Le Parfum Guide 1994 (Luca Turin).
Раз за разом я возвращаюсь к Введению Гида и понимаю, что Гид 1994-го года надо обязывать читать всех, кто хочет разбираться в парфюмерии. Азбука парфюмерного мира.

"Парфюмы обязаны своим существованием многим малоизвестным чудесам. Во-первых, чудо - что у человека вообще имеются для обоняния (и вкуса) органы восприятия, как и у насекомых, пчел и бабочек.
Ведь эволюция дала цветам запах, как часть способа привлечения насекомых, чтобы облегчать опыление цветов; эти же самые цветочные запахи, по непонятным сегодня причинам, являются приятными для людей. Это умение вовсе не является приобретенным в процессе эволюции человека - мухам нравятся совершенно определенные, но разные запахи; а осы, кажется, обожают запах мяса и колбас.
Также, достаточно увидеть, как собака отворачивает свою голову от образца парфюма, даже не моргнув (причем повторять этот опыт можно многократно), чтобы всякий отдал себе отчет, что это животное, очень способное в смысле распознавания запахов, интересуется лишь запахами еды и течки.
Конечно, это вопрос мотивации, т. к. эта же собака, в сугубо профессиональном контексте, будет способна обнаружить платок под трехметровым слоем снега, пользуясь, вероятно, тем, что платок когда-то был надушен.
Второе чудо состоит в том, что создатели духов смогли преодолеть комбинаторный взрыв в подходе к составлению парфюмов. Человечеству известно несколько сотен ароматных молекул, тогда как в каждом парфюме используют всего несколько десятков этих молекул. Несмотря на то, что число возможных сочетаний астрономическое, парфюмерное искусство нашло и создало для процветания единичные экземпляры парфюмов, очень абстрактные и вполне различные. Эти парфюмы могут быть организованы в группы, иметь связи между собой или даже иерархию, но в общем, у них вполне автономная жизнь."

Главное выделил.

"Мы поймем духи лучше, если их рассматривать не как украшения, но как невидимых персонажей, которые нас окружают, которые наблюдают нас и часто разговаривают меж нами. Короче говоря, парфюмы - это ангелы. Этот подход позволяет сразу разрушить остро стоящее мнение: имеют ли парфюмы однозначную половую принадлежность? Как мы увидим в этом Руководстве, у этого вопроса нет большого смысла в небесных парфюмерно-ангельских сферах."

"Наиболее удивительно то, что эти ангелы смертны: парфюмеры терпят банкротство, их великие творения исчезают и уносят свой состав в небытие вместе с собой. Так духи воссоединяются с алхимией: тайна - характеристика, возникшая еще в донаучный период истории. Таким образом, незабываемо чудесные шедевры Iris Gris (Fath) и Ambre Antique (Coty) находятся сегодня в обморочном состоянии. Откуда я знаю, что они хороши? Благодаря Osmotheque в Версале, который их восстанавливает и сохраняет. Парфюмерные маниаки могут спать теперь чуть спокойнее, так как им не приходится наблюдать ежегодных снятий с пьедестала и разрушений любимых ими благородных памятников прошлого. Здесь надо упомянуть о выказываемом неуважении, и даже цинизме многих ранее великих Домов, которые вырубают свои духи, как громадные столетние платаны, руководствуясь лишь экономическими побуждениями."

Это Руководство поощряет мужчин к тому, чтобы пользоваться тщательно подобранными женскими духами; и поощряет дам к тому, чтобы они исследовали гамму мужских туалетных вод еще шире и смелее, чем они делали это до сих пор. Поразительная банальность, однообразие и отсутствие чувства юмора "мужественных" парфюмов вынуждают мужчин искать дальше, но и женщинам позволяют играть в своей жизни не привычные, но и небезынтересные роли. Решитесь на это, вы увидите, что это не будет дисгармонировать больше, что куртка, застегнутая на "другую" сторону: главное все-таки крой, а не место пуговиц - на левой или правой стороне.
Не поддавайтесь лестным словам, поющим об "удивительной женственности" или ее противоположности - "мммм, как вкусно пахнет! Я своему мужу такие же купила", и т.д. и вспомните, что речь идет чаще всего о том, чтобы быстро продать новинки парфюмерного рынка. Не покупайте никогда духов, пока не разносите их по крайней мере в течение одного часа, и попробуйте парфюм и на блоттере, и на коже. Не повторяйте, не понимая, клише, которое говорит, что ваша кожа со временем "подстроит" духи под Вас: это часто неверно, и эта когда-то верная мысль ныне все менее и менее верна с синтетическими материалами.
Если вы наносите парфюм на одежду, наносите его изнутри, на внутреннюю часть одежды, чтобы он развивался в тепле тела. Помните, что даже, когда вы больше не чувствуете парфюм, другие будут чувствовать его. Будьте сдержанны: ваши духи должны выйти из лифта вместе с вами. Не наносите больше парфюма для выхода в ресторан или концертный зал: ведь вы идете туда с вашим партнером, а не со всеми соседями вокруг. Помните, что верность духам является заслугой только тогда, если вы продолжаете их любить и что они по-прежнему на вас похожи. Измените себя духами так, чтобы хотелось петь. Наконец, развлеките себя духами, духи серьезны только отчасти - в основном они легкомысленны.

Что ещё? В Гиде 1994-го года Лука Турин описал 244 аромата: что ещё надо для того, чтобы понимать - вот он, фундамент?

Многие знания - многие печали

Фото: Ирина Булычева

За прошедшие две недели семь раз брал с полки Eau d'Ikar Sisley. Сейчас мне кажется, что Воду Икара я знаю, как свои пять пальцев. Вот что подсмотрел в Воде Икара - green cistus, зелёный цистус. Цистус - смола скальной розы, истинно европейский ладан, по звучанию отличается от ладана босвеллии. Цистус более сливочный, в нём больше сахара. В Eau d'Ikar цистус уравновешивает горькое звучание гесперидов, особенно грейпфрута, и делает всю композицию более округлой, благородной. "Green" здесь не более, чем пояснительная записка к "cistus"; понятное дело, что в природе нет зелёной смолы скальной розы. Люди из Sisley пытаются пояснить нам, что именно ладан окутывает композицию зелёным свечением. Это важно. Это очень важное примечание для того, чтобы понять, как работает Вода Икара.

Мои размышления о роли фисташкового дерева в Eau d'Ikar побудили меня закрыть одну давнюю хотелку - Jules Dior. В прошедшее воскресенье был в Москве и купил винтажного Jules, 80-х годов. 

Уже два раза полноценно прикладывался к Jules, но полного представления пока не составил. Ясно одно - это классика, это большая вещь, гранд-парфюм. Препарировать Jules не хотелось, да и не было времени - всю неделю в Москве шла мебельная выставка, а она всегда отнимает у меня много сил.

Вчера мой краснодарский друг-партнёр сделал мне подарок - тридцатку-трэвел Vetiver Extraordinaire Malle. А давненько я не брал в руки шашечки! Покупал Ветивер Малля в августе 2010 года, много носил по первости, болел этим Ветивером, буквально боготворил его, почти до дна выпил тот полтинник (в бутылочке осталось совсем на дне, милика два, не больше), но потом остыл к ветиверам вообще и не брался за Vetiver Extraordinaire c 2013 года. Ого, больше шести лет! Надо же, как меняется с годами восприятие ароматов! На заре моего увлечения Ветивер Малля казался мне огромной тёмно-коричневой планетой из жирного воронежского чернозёма, Матерью-Землёй. Сейчас я удивляюсь: в маллевском Ветивере 25% масла ветивера? Да ладно? Ветивер Малля точно не зелёный, без любимой мною маслянистости. Сейчас на мне явно выпирает перец и кашмеран (древесина с оттенком типографской краски). Пожалуй, отложу до апреля, до начала чёрной весны - в эту пору ветиверы мне особенно нравятся.

Хотя, заметил, что у Vetiver Extraordinaire Malle не шипровое звучание, а фужерное, и он примирил меня с фужерами. Три месяца не брал в руки фужеры!

Работа на московских выставках - всегда возможность почувствовать себя в парфюмерной Мекке, коей наша столица и является. Каждый день делал набеги в Золотое Яблоко, которое в Афимолл Сити. Все дни выставки прикладывался к своей давней хотелке - Une Rose Chypree Энди Тауэра. Впервые познакомился с Une Rose Chypree Tauer Perfumes летом 2012 года, с тех пор и хочу заиметь этот прекрасный розовый шипр. Время от времени, по возможности, пробую и пробую, всё восхищаюсь, да только никак не куплю...

Роза в Une Rose Chypree богато обыграна, почти как в розовых аттарах Amouage - в пространстве, во времени, со сменой декораций. Сначала юная утренняя роза, потом роза крепнет, набирает специевости и сладости, и, наконец, тихо угасает. Очень красиво!

Знания умножают печали, так как любое знание так или иначе порождает размышления, в том числе и нерадостные, и сомнения. Отсутствие же размышлений не может породить печали. Лучше бы я поменьше думал над духами, не пришлось бы сомневаться в красоте Vetiver Extraordinaire Malle.

Сегодня с утра точно знал, что сможет развеять мои излишние размышления и дать мне чистую красоту - Vetiver pour Homme Roja Dove. Спасибо, маэстро, за то, что умеете делать такие красивые беззаботные духи!

Цитрусы, ирис, мастика: Eau d'Ikar Sisley

Люблю ирис в парфюмерии. Имеет ирис власть надо мной.

Всю неделю носил Eau d'Ikar Sisley, только в среду брал с полки Irish Leather Memo (для меня тоже по большому счёту ирисовый парфюм). Наслаждался Eau d'Ikar в полной мере, и, наверное, продолжу. От добра добра не ищут.

Я всё-таки разнюхал в Eau d'Ikar мастиковое дерево. Не явно, но почувствовал. И ношение Eau d'Ikar возбудило во мне интерес к мастиковому дереву. Вспомнил, как Виктор, известный на Аромании, как Jacomo, много раз хвалил Jules Dior и отмечал, что красоту Jules делает нота мастикового дерева. Перечитал всё, что писали о Jules на Аромании. Решил купить. Кстати, где-то в недрах шкафа хранится пробирочка с Jules. Уже не помню, кто из коллег угощал, помню, что Jules мне понравился.

Энциклопедия Фрагрантики приписывает авторство Воды Икара Laurent Bruyere. Но Laurent Bruyere умер в 2008 году, а Eau d'Ikar вышел в 2011-м. Ресурс fifi.ru пишет, что за формулу Eau d'Ikar отвечали два парфюмера - Jacques Lions и Vincent Ricord. Как версия: идея Eau d'Ikar принадлежит Laurent Bruyere, который не успел довести её до запуска, а Jacques Lions и Vincent Ricord дошлифовывали одеколон до конца.

Пирамида с basenotes.net:

Top Notes: Mastic, Bitter Orange, Bergamot, Lemon, Carrot seeds

Heart Notes: Mastic Absolute, Iris, Jasmine, Orange pekoe tea, Reeds

Base Notes: Mastic, Green Cistus, Sandalwood, Vetiver