Удовая смола, слово "уд" в парфюмерии и отношение ко всему этому

Сразу: день провёл в Derby Guerlain. Но с Derby у меня сегодня вопросов не возникло, он-то "посильнее Фауста" будет.
Вечером завёл разговор про удовую древесину. И зачем я это сделал..?
В общем, вечером чуть-чуть прыснул на себя современным L'Autre Oud Lancome и потянуло меня на объяснения - как определить, хороший ли уд, плохой ли уд, натуральный ли уд, синтетический ли уд или это (уд) составной аккорд.
Назначил сам себе работу мозга.
Всё дело в том, что ещё в 2012 году мне в мозги, как я в шутку говорю, поставили правильные (или хорошие) прошивки на уд. Тогда меня познакомили с аттарами Amouage - Al Shomoukh (очень плохой парень), Ayoon Al Maha (красивейшая из роз; с удом, конечно), Molook (бурые водоросли северных морей) и Salamah (три возраста розы, жизнь розы от рождения до смерти).
Понятное дело, с тех пор я перепробовал кучу парфюмерного материала со словом "уд" в заглавии, сделанного европейскими парфюмерами. Подавляющее большинство из того, что я перепробовал, это работы, призванные привить уду европейское звучание. Или эпатирующие работы - горелая проводка, тлеющая помойка и тому подобное.
Единственный европейский парфюмер, выступивший на этом поприще, как араб, это Dominique Ropion с The Night Malle.
Мой вечерний L'Autre Oud Lancome - одна из самых ярких иллюстраций на тему уда для европейца, ассамбляж синтетики, циприола (нагармоты), ладана, пачули и розы. И это не уд, не тот уд, настоящий, который в амуажевских аттарах!

Рентгеновский снимок шипра: Boucheron pour Homme

Фото: Ирина Булычева

Все каникулярные дни делю душевное успокоение между Silver Amouage и Boucheron pour Homme, edt. И делаю ленивые попытки вставить Silver в свою картину мира.

Этот Boucheron люблю и высоко ценю. Если Лука Турин считает этот Boucheron новой, более сдержанной, парфюмерной эстетикой (смотрите здесь: Лука Турин, Парфюмерный Советник), то я считаю его рентгеновским снимком мужского шипра. Лимон, бергамот + восковые альдегиды - гедион, роза - дубовый мох, ладан - ничего лишнего, mondedo.

Вспомнил ещё одно красивое имя Boucheron pour Homme - лимонное золото Boucheron.

У меня есть такой парфюмерный градиент, с которым я никому в душу не лезу, но мне так видится. От светло-светло-жёлтого к ярко-оранжевому, шипры: Eau Sauvage Dior - Boucheron pour Homme - Mr. Blass Bill Blass - Rochas Lui. Сколько раз я проходил этой дорогой! Не счесть.

С Новым Годом!

С Новым Годом, дорогие друзья-читатели!

Желаю вам здоровья, счастья, всегда хорошего настроения! Пусть новый год подарит вам много приятных встреч с духами! Будьте оптимистичны - шедевров хватит всем! Не забывайте, что духи, это ангелы, будьте снисходительны и терпеливы к ним. Желаю всем в 2020 году не терять любопытства, любознательности, интереса к новому и давно забытому старому. Копайте.

Парфюм дня - Silver Amouage.

"По одёжке встречают..."

В группе "Ароматный уголок" в WhatsApp речь иногда заходит о первичном восприятии ароматов (парфюмерных ароматов - важное уточнение). Как это происходит?
Обоняние нужно человеку в том числе и для оценки качества пищи, поэтому, хочешь, не хочешь, первое, что я автоматически оцениваю, это: сладко, горько, кисло.
Так как обонятельная система тесно сопряжена с мозгом, то автоматически включается ольфакторный опыт, ольфакторная память. Я хорошо различаю запахи розы, ириса, лаванды, гвоздики, жасмина, цитрусов, дыма, древесной смолы, ветивера. Да, и уда тоже. И это не смешно.

О пресловутой горошине. Иногда я хорошо чувствую некоторые СДВ, названия которых, понятное дело, не знаю, но которые мне не нравятся. Это такие, говоря шуточно, личные враги, которые будут мешать получать удовольствие от парфюмерной композиции.

The Maestro says it's Mozart: Nicolai Parfumeur Createur

Давно задумал посетить бутик нишевой парфюмерии Салон bouQuet в Пожарском. Только ради любимой марки Nicolai Parfumeur Createur! Считаю, что всё, что делает Патрисия Николай (Patricia de Nicolai), заслуживает внимания и обязательной пробы.
И вот в этом декабре у меня появилась такая возможность. Ровно час я провёл в бутике Салон bouQuet в обществе очаровательной Елены (спасибо за интересную беседу, кофе и конфеты!), кое-что попробовал и купил Vetyver Nicolai, хотя изначально был настроен на другую покупку.

Фото: Ирина Булычева

Я хотел купить современный New York - New York Intense, но... Вот всегда так - обычно следует "но". Правило номер один: покупай то, что влюбляет в себя. Вот я и последовал этому правилу.

Как оказалось, я совершенно не чужд шаблонам. Запрос на свежесть - один из старейших шаблонных запросов мужчин. Я нанёс на себя Vetyver, New York Intense, Neroli Intense, Cap Neroli и Baikal Leather Intense. Победила свежесть Vetyver'а. Захотелось свежести Vetyver'а.

Рецепт классного ветивера давно известен - надо надстроить ветивер шапкой из цитрусов. Собственно, великие ветиверы так и начинались: Vetiver Carven (1957), Eau de Vetyver Givenchy (1959), Vetiver Guerlain и Vetyver Lanvin (1964). Но вся эта великая четвёрка была сделана в шипровой манере. Vetyver же Nicolai берёт ноту ветивера на тон выше, светлее, при этом помещая звук ветивера в совершенно фужерное окружение - кумарин и салицилат, добавляя кумин. Всё это в сумме создаёт идеально освежающую мужскую кислотность, чистую мужскую тельность, примыкающую в этом плане к истинно мужской кислотности Drakkar Noir Guy Laroche (1982) и Cool Water Davidoff (1988).

Baikal Leather Intense не понравился. И даже вызвал лёгкое раздражение. Ультрасовременный. Дело в том, что на примере Amber Oud я вижу, как Patricia Nicolai может обуздать самые мощные и современные СДВ, привести их к знаменателю классичности. В случае с Baikal Leather я чувствую, что справиться с инвазивностью какого-то сильного СДВ Патрисии не удалось. Или не захотелось. Или, возможно, так было задумано. Но не моё это, не по душе мне.

New York Intense я всё же куплю. Рано или поздно. Такой густой жёлтый древесный шипр мне нужен. Это кино не про Манхэттен. Воображение нарисовало мне другой Нью-Йорк - деревянный, одноэтажный, окраинный, на берегу океана; старые деревянные дома Нью-Йорка, сильно разогретые июльским солнцем.

Насчёт Cap Neroli ещё подумаю.

Кстати, как изменились упаковка и оформление николаевских тридцаток!

Фото: Ирина Булычева

Вот так выглядят тридцатки начала 2010-х. Да, оформление тридцаток стало богаче. Казалось бы, мелочь, но приятно.

Осень - 2019. Итоги

Собрался всё же с мыслями.
За 91 день календарной осени брал с полок 52 аромата, из них 43 шипра. Нормально. Чуть больше, чем предсказуемо, но в допуске.
Чемпион осени - Antaeus Chanel. 10 wearings. У меня теперь много Антея, можно не экономить; я и не экономил. Я люблю Antaeus, и мне в нём всегда хорошо.
Eau d'Ikar Sisley - 8 wearings. Теперь я знаю его, как собственную ладонь, все папиллярные линии.
Bois des Iles Chanel - 7 wearings. Да, не шипр. Но было гармонично. Было гармонично его носить, перемежая с шипрами. Шипучая альдегидно-цитрусовая верхушка Островных Лесов не выпадала из шипрового ряда, а его мягкое сандаловое сердце давало лёгкую радость.
Baladin Nicolai - 6 wearings. Всегда уважал, а этой осенью полюбил. Очень тонкая работа. Очень тонкий шипр. Сравнил бы Baladin со стилетом.
Balafre Lancome - 5 wearings. Простая с виду вещь, в которой сокрыт идеальный баланс. Вещь из породы сигнатюров.
Trussardi Uomo (1983) - 4 wearings. Раскусил я этот зелёный шипр. Он стал улыбаться мне.
Parure Guerlain - 4 wearings. Я пока смутно понимаю Парюр. Ничего ясного не скажу, не смогу. Сейчас Parure для меня - Mitsouko в более высоком и светлом регистре.
Vetiver pour Homme Roja Dove - 4 wearings. Моцарт среди шипров. Солнечный гений. Искусство как дыхание. Красота как способ жизни.
Devin Aramis - 4 wearings. Привычно хорошо. Спасибо.
Вот такая топ-девятка осени. До десятки не добрался.
Этой осенью совершенно не пошли фруктовые шипры. Не пошли жаркие полнотелые шипры. Зато с удовольствием доставал одеколоны.
Этой осенью случилось много хороших знакомств и вспомнились старые любови. В хотелки добавилась Rose&Cuir Frederic Malle. Жалею, что не хватило мужества расстаться с деньгами и купить замечательную шипровую розу Энди Тауэра, Une Rose Chypree.

*****
Парфюм дня - Silver Amouage. С ним у меня как с вином случилось - постоял в бокале и раскрылся. (Постоял на полке и раскрылся).

Осень - 2019

Календарная осень давно закончилась, но фактическая осень продолжается. В Подмосковье тепло и сыро. Зимой пока даже не пахнет, разве что день стал ощутимо короче. Серо и сыро. Солнца хочется. Хочется, как у Александра Сергеевича Пушкина: "Мороз и солнце; день чудесный!"
Чувствую внутреннее побуждение, желание исполнить какой-то долг - отписаться про парфюмерную осень - 2019. Но что-то мешает. И это не лень. Перечитал всё, что написал за осенние месяцы. Вроде, всё и описал, добавить нечего. Соберусь с мыслями в другой раз. Может, завтра.

P.S. А осень получилась хорошая. Парфюмерная осень, я её имею в виду.

*****
Парфюм дня - Baikal Leather Intense Nicolai. Если одним словом, то фрустрация. Ожидаешь больше, чем получаешь. Очень современно. И это стало характерно для Патрисии Николай в последнее время. И очень много слова "intense" в названиях её ароматов за последнее время. Почему-то это вызывает у меня прилив раздражения.

Всё, на сегодня хватит.

Сердцеед: Jules Dior

Фото: Ирина Булычева

Jules - Мужик. Вот так, сразу с большой буквы. В нашем языке не возбраняется выделять гипервеличину с заглавной в середине предложения. Jules - Мужик, и это понятно с первых вздохов, с первых аккордов. Для мужского аромата, выпущенного в 1980-м году, это нормально.

Но Jules, это не армейский честный капитан Aramis, не полковник при параде Antaeus, не "Батя" Davidoff, не горный инженер Van Cleef&Arpels pour Homme. Jules - молодой мужик, только-только набравший человеческий вес, мужскую уверенность и с удовольствием пользующийся природной мужской ловкостью. Такие, сильные и уверенные, молодые и наглые, нравятся женщинам.

Если меня попросят коротко ответить на вопрос "Про что Jules Dior?", я коротко отвечу: "Это изощрённый и усложнённый Paco Rabanne pour Homme 73-го года".

Существует безоговорочная связь между Paco Rabanne и Jules. Это нормально. Это правильно. Ведь и Paco Rabanne, и Jules создавал один человек, Jean Martel.

Jules - зелёный фужер с сильным цветочным сердцем, с явной дозой цибетина и мускусов, очень тельный. Не люблю слово "анималистичный", это же про зверей, а Jules очень человечный и тёплый.

Но мне больше по душе честные капитанские погоны Арамиса, парадная суть Антея, отцовское тепло Давыдова и удивительная смесь грубого напора и тонкого знания Van Cleef&Arpels pour Homme...

Вот так, методом сравнения, я понимаю, что на парфюмерном небосводе действительно является большими звёздами...

Jules Dior, 1980 год, парфюмер Jean Martel

Top Notes: гальбанум, артемизия, бергамот, зелень, лавр, лаванда, кумин

Heart Notes: жасмин, цикламен, гвоздика, роза, чёрный перец, кедр, сандал, базилик

Base Notes: "русская кожа", мох, бобы тонка, олибанум, мускус, амбра, кастореум, еловая смола

3 декабря. День за днём

Фото: TicciTobe, pikabu.ru

В последние дни думаю о том, что парфюмерно очень мощно укомплектован. Много любимого, такого, что всегда вызывает катарсис. Самодовольство какое-то...

В пятницу, 29-го, с удовольствием относил Baladin Nicolai - ещё раз отметил классную работу, идеальное совмещение горьких аспектов цитрусовых, берёзового дёгтя и кожи.

В субботу, 30-го, носил Diva Ungaro в туалетке - Diva меня хоть как-то примирила с необходимостью рано или поздно вернуться к фужерам. Чем примирила? - наверное, количеством сахара. Смеюсь, конечно.

В воскресенье было много футбола и Habit Rouge Guerlain, EdP. Спартак проиграл, но Habit Rouge компенсировал горечь поражения.

Вечером воскресенья задумался - а чего такого я давно не брал в руки. Что-то со мной происходит, фужеры даже не рассматривал, почему-то не хочу. В результате достал с дальних полок Silver Amouage, современный, разочаровавший меня несколько месяцев назад сразу после покупки.

Понедельник, вторник - Silver Amouage. Не та мощь, конечно, что была в старом Сильвере, но удовольствие получил, и раздражения уже почти не было. Неплохо, неплохо. Действительно, ладанный колонь с фруктовыми оттенками; от одеколонов оторвался, до шипров ещё не дошёл. И по ладану и цветам хорошо смонтировался с Eau d'Ikar Sisley, который я запоем носил недавно. Всё же, хороший ладан - великая вещь! - здорово "лечит" почти любую парфюмерную композицию.

Сейчас достал из шкафа свежеприобретённый винтажный Jules Dior, немного нанёс на локтевой сгиб. Положил на ТВ-полку рядом с Silver Amouage; не решил ещё, что будет завтра - или с Сильвером запой продолжу, или решусь на полноценную носку Jules.

Полная иллюзия розы: Rose&Cuir Frederic Malle

Фото: kleo-beaute.com

А вот давненько я не получал такого удовольствия от пробы новинки!

Достался мне жирненький сэмпл Rose&Cuir Frederic Malle, и я без особого интереса отложил его в дальний угол с мыслью когда-нибудь попробовать под настроение. А в понедельник, поздно вечером, вспомнил. Достал, осторожно нанёс Rose&Cuir на кончики пальцев. Первое впечатление от вдумчивого микропшика: а-а-а, это у Эллена уже было - Kelly Caleche в EdT! Конечно, уже вечером в понедельник я задумал написать о Rose&Cuir, да ещё в стиле, подражающем Луке Турину (я же сейчас постоянно первый "Гид" Турина перечитываю). В голове уже фразочки ироничные завертелись, дескать, Жан-Клод Эллена, пленник собственных приёмов и шаблонов, всё в таком духе. Потом думаю, нет-нет, не суди так быстро, говорила же Алла Бельфер, что с духами нужно переспать.

Во вторник сделал полноценное нанесение Rose&Cuir - по пшику на запястья, пшик на грудь, пшик на шею - и пошёл на работу. Весь вторник до вечера аж подпрыгивал от удовольствия, так хороша была эта роза с кожей.

Вчера решил сделать перерыв для осмысления, пользовался Антеем.

Сегодня снова с Rose&Cuir - проверочный день для окончательного суждения. Обычно окончательное суждение следует в конце, таковы правила литературного жанра. Но мне просто не терпится скорее заявить: товарищи, это здорово! это одни из лучших духов за последние пять-десять лет!

Я прямо вижу парфюмерный текст, написанный Эллена, но интуитивно чувствую подтекст, который с трудом могу объяснить доступными мне словами. В Rose&Cuir я явно чую розу и явно чую кожу. Да, я понимаю, что это изобутилхинолин. Да, я читал интервью с Эллена на Фрагрантике, в котором он говорил, что в Rose&Cuir нет розы. Но роза есть! Или герань больше роза, чем сама роза, или Эллена показывает нам самый гениальный парфюмерный трюк. Роза и кожа. В аромате это не микс. Роза отдельно, кожа отдельно, но они взаимодействуют друг с другом на уровне контактов третьего вида. Да, моя парфюмерная память услужливо подсовывает мне в мозг и Kelly Caleche в туалетке, и Kelly Caleche в EdP, и Cuir d'Ange Hermessence Hermes, и теперь я понимаю, почему Эллена сказал, что Rose&Cuir - его попытка взглянуть на самого себя изнутри. У него получилось.

Говорят, что запоминается последнее из сказанного. Так вот: это шедевр!