Летуаль районного масштаба: ложная точка десантирования

Вчера произвёл набег на местные точки Лету. Их в Клину две, маленькая и побольше.
Небольшое отступление. Внутри сети Лету существует своя, какая-то непонятная мне, градация магазинов. Например, в Клину в маленьком Лету нет марки Chanel, и это связано с градацией магазинов внутри сети. На мой вопрос "Почему так?", консультанты пожимают плечами: "Не положено. Подробностей не знаем". Есть Лету в торговом центре возле вокзала. Там большой торговый зал (простите за тавтологию). И есть Chanel. Есть мысли (или знания), почему так?
В планах были: Narciso Rodriguez Pure Musc for Her (что же там за "переломный момент на пути к смерти шипров" наваяли? - Смерть шипра. Ни много ни мало.) и Dior Homme (2020).
В маленьком Лету делать было нечего. Dior Homme (2020), понятное дело, не было. На вопрос по Narciso Rodriguez отослали в большой Лету. Сразу скажу, что и в большом Лету марки Narciso Rodriguez нет. Интересно получается, сотрудники сети даже не знают, какими марками в городе торгуют. Прекрасный образец профессионализма! Но я уже ничего не жду от консультантов Лету.
В общем, не спеша прогулялся по городу, дошёл до большого Лету.
Narciso Rodriguez нет, Dior Homme (2020) нет, воды нет, воздуха нет, планета Железяка.
Подошёл к мужским полкам (они сейчас старательно размечены фризами "Мужская территория"), стал смотреть. Видимо, смотрел с очень остолбенелым видом - ко мне подошла девушка-консультант Ольга. Хорошая, кстати, девушка. У меня нюх на будущих парфманьяков. В общем, стали смотреть и нюхать мужские новинки вдвоём.
Попробовал новейший Salvatore Ferragamo pour Homme (так он называется полностью. Вот анонс: новый мужской Ferragamo).
М-де... Материться-то я умею, но не публично же начинать? В общем, добра такого навалом. Озоновая молекула вот с такими ушами (развёл руки от головы в разные стороны), куча "розового перца" (интересно, что они там называют теперь так часто "розовым перцем"?) и скучный фиалковый одорант. Всё. Штампанули очередную "мужественную свежесть".
Мэзондю (Antoine Maisondieu) надо делать ноги из огромной корпорации; пост шефа Givaudan его добьёт, растеряет всю креативность, превратится в Морильяса; если ещё не превратился.
Что-то ещё с Олей попробовали, три-четыре банки. Всё на одно лицо. Калон, флоралозон и так далее, и тому подобное, жужжащий, зззудящщщщий "розовый перец", фиалка. В разных пропорциях, но поголовно и везде.
Разговорился с Олей (хорошая девушка). Любит парфюмерию. Но, получается, хорошую классическую парфюмерию она и не знает. За последние годы появилось целое поколение молодых людей, чья жизнь связана с работой в парфюмерии, но из всей парфюмерии, из всего парфюмерного искусства они знакомы только с тем, что представлено на полках провинциальных Лету. Вот так.
Начал было с лекторским видом рассказывать про парфюмерию, про историю парфюмерии, но осёкся даже не на полпути, а раньше. Понял, что это смешно без иллюстраций. А проиллюстрировать-то и нечем было. Даже на стойке Chanel только Bleu de Chanel и Allure Homme Sport Cologne. Антея нет, Эгоиста нет. Во, Платинум был! Смайл.
В общем, пообещал девушке Оле принести в её Лету пробирки с мужскими духами, которые бы проиллюстрировали всю мощь парфюмерного искусства. Сижу и думаю, чего бы отпшикать? Так что, помогайте, люди добрые, советом.
Под отход вспомнил про Toy Boy Moschino, который сочно описал Сергей Борисов (вот здесь: Toy Boy), но и его в нашем Лету не было. На мой вопрос "Почему? Что так?" Ольга ответила, что есть в руководстве Лету какой-то план (далее она употребила какой-то латинизм) по размещению новинок в магазинах, и нам в Клину Toy Boy не светит.
Как-то странно всё это... Любопытно было бы узнать, какой логикой руководствуются люди из Лету.
Приехал вчера домой и с горя надушился Baladin Nicolai. И было мне от Baladin хорошо!

Упрямая: Cabochard Gres

Cabochard (1959 год) - очень большая вещь для парфюмерной истории и парфюмерного искусства... Очень... Точка роста для зелёных кожаных шипров. Можно спорить и ссылаться на Bandit Piguet (1944 год), но лучше рассказывать по порядку.
Увесистый залп изобутилхинолина, острые цитрусы, едкие альдегиды - всё, как у всех до 1959 года. Но в Cabochard есть фирменный трюк Бернарда Шанта - ударная доза зелёного гальбанума, ловко связанная с ароматическими зелёными травами, шалфеем и эстрагоном. Жёсткая зелень медленно оседает в цветочное сердце роза-ирис-жасмин, такое характерное для Шанта. Ирис не даёт распуститься розе и жасмину в полную силу, держит форму, придаёт духам строгий тёмно-зелёный силуэт.
Cabochard переводят как "Упрямец", но мне больше по душе думать, что лучшим названием было бы "Упрямая".
Cabochard неразрывно связан с именем Alix Gres, "Madame Gres".

Фото: мадам Грес, 1946 год. Евгений Рубин, Центр национального пластического искусства, Париж

Интересно, что однажды американский дизайнер Билл Бласс на вопрос, является ли мода искусством, ответил: "Нет, мода не искусство и никогда им не была. За исключением того, что делалось в ателье двух мастеров - Кристобаля Баленсиаги и мадам Грес".

Настоящее имя мадам Грес - Жермен Эмили Кребс. Она родилась в 1903 году в Париже в семье небогатых буржуа. В юности Жермен выучилась на скульптора, и эти знания и умения в дальнейшем наложили отпечаток на её стиль в моде.

Свой путь в мире моды Жермен начинала с шляпок. Как Коко Шанель. В 1932 году Жермен Кребс открывает свой салон в Париже, "Alex Couture". Спустя год, объединив усилия со своей подругой Жюльетт Бартон, Жермен создаёт новый салон, "Alix Barton". Ещё через год, в 1934-м, Жермен расходится в делах с Жюльетт Бартон, переезжает на престижную улицу Фобур Сент-Оноре и открывает салон "Alix", просто Alix. Так Жермен Эмили Кребс становится Аликс.

Современники вспоминают Аликс как холодную, замкнутую, фанатично преданную работе. Но в конце 30-х годов Аликс влюбилась в русского художника-эмигранта Сергея Черевкова, который подписывал свои работы Gres. Gres - анаграмма французского написания имени Сергей, Serge. Перед самой войной (1940 год) у Аликс и Сержа рождаётся дочь, но Серж Черевков уезжает на Таити, и так и остаётся там до самой своей смерти в 1970-м году. Аликс остаётся одна с ребёнком. С началом войны Аликс с маленькой дочерью бегут в Испанию, но в 1942-м возвращаются в Париж, и Аликс открывает новый салон, "Мадам Грес" (Madame Gres). Но ужиться с нацистами в оккупированном Париже Аликс не смогла и в 1943-м году закрывает дело. Она возвращается в мир моды только после освобождения Парижа, и уже через несколько лет её салон становится одним из самых крупных во Франции.

В 1956 году Фонд Форда выбрал мадам Грес из всех французских кутюрье для поездки в Индию, чтобы она изучила индийские ткацкие технологии. Очарованная Индией, в 1959-м году мадам Грес решила создать духи для женщин.

Есть версия, что сначала Аликс сотрудничала с Ги Робером, который предложил ей лёгкий воздушный аромат туберозы под именем "Chouda", но парфюмерные советники отговорили Аликс запускать в рынок лёгкий цветочный аромат. Так возник вариант с кожаным жёстким шипром от Бернарда Шанта, более востребованным в те времена, "Cabochard". Говорят, что духи Chouda всё же были сделаны Ги Робером, но только для личного пользования мадам Грес. Вот такая история.

Alix Gres, 1964 год.

Я считаю Cabochard более жёстким, более характерным, чем Aramis, который Бернард Шант сделал для Estee Lauder в 1965-м году. И мне это понятно. Cabochard адресовался свободным деловым женщинам, которые ни в чём по деловой хватке не уступали мужчинам в жёстком мире высокой моды.

В 2019-м году Cabochard исполнилось 60 лет. Спасибо швейцарцам, Art and Fragrance SA, которые до сих пор сохраняют эти великие духи.

За 60 лет Cabocard несколько раз ремонтировали, подновляли, освежали, выпустили множество концентраций. У меня, если положить руку на сердце, нет причин ругать современную туалетную воду в сравнении с туалетной водой в газовом атомайзере. Да, эти два выпуска, те, что на фото, различаются. В старой туалетке изобутилхинолин объёмнее, чувствуется кастореум, цветы круглее, глуше. Туалетная вода 2010-х острее, подвижнее, более угловатая. Мне нравятся обе.

Альдегиды и смутные цветы: Fleurs de Rocaille Caron

Фото: Дженнифер Шлезингер, из проекта "Виньетки - сказки выше", cameralabs.org

Позавчера перебирал коробки с пробирками. На глаза попалась пробирочка с Fleurs de Rocaille Caron, edt. Помню, что получил эту пробирочку от Дианы (ник на Аромании Annatar).

Сегодня с утра обильно намазался из этой пробирочки. Всю извёл без остатка.

Общее впечатление - чудесная красота. Испытал огромное удовольствие.

Про что кино? Про альдегиды и неясные, смутные, таинственные цветы неземной красоты. Альдегиды... ну, такие... похожи на альдегиды в Белом Льне Estee Lauder.

Удовая смола, слово "уд" в парфюмерии и отношение ко всему этому

Сразу: день провёл в Derby Guerlain. Но с Derby у меня сегодня вопросов не возникло, он-то "посильнее Фауста" будет.
Вечером завёл разговор про удовую древесину. И зачем я это сделал..?
В общем, вечером чуть-чуть прыснул на себя современным L'Autre Oud Lancome и потянуло меня на объяснения - как определить, хороший ли уд, плохой ли уд, натуральный ли уд, синтетический ли уд или это (уд) составной аккорд.
Назначил сам себе работу мозга.
Всё дело в том, что ещё в 2012 году мне в мозги, как я в шутку говорю, поставили правильные (или хорошие) прошивки на уд. Тогда меня познакомили с аттарами Amouage - Al Shomoukh (очень плохой парень), Ayoon Al Maha (красивейшая из роз; с удом, конечно), Molook (бурые водоросли северных морей) и Salamah (три возраста розы, жизнь розы от рождения до смерти).
Понятное дело, с тех пор я перепробовал кучу парфюмерного материала со словом "уд" в заглавии, сделанного европейскими парфюмерами. Подавляющее большинство из того, что я перепробовал, это работы, призванные привить уду европейское звучание. Или эпатирующие работы - горелая проводка, тлеющая помойка и тому подобное.
Единственный европейский парфюмер, выступивший на этом поприще, как араб, это Dominique Ropion с The Night Malle.
Мой вечерний L'Autre Oud Lancome - одна из самых ярких иллюстраций на тему уда для европейца, ассамбляж синтетики, циприола (нагармоты), ладана, пачули и розы. И это не уд, не тот уд, настоящий, который в амуажевских аттарах!

Рентгеновский снимок шипра: Boucheron pour Homme

Фото: Ирина Булычева

Все каникулярные дни делю душевное успокоение между Silver Amouage и Boucheron pour Homme, edt. И делаю ленивые попытки вставить Silver в свою картину мира.

Этот Boucheron люблю и высоко ценю. Если Лука Турин считает этот Boucheron новой, более сдержанной, парфюмерной эстетикой (смотрите здесь: Лука Турин, Парфюмерный Советник), то я считаю его рентгеновским снимком мужского шипра. Лимон, бергамот + восковые альдегиды - гедион, роза - дубовый мох, ладан - ничего лишнего, mondedo.

Вспомнил ещё одно красивое имя Boucheron pour Homme - лимонное золото Boucheron.

У меня есть такой парфюмерный градиент, с которым я никому в душу не лезу, но мне так видится. От светло-светло-жёлтого к ярко-оранжевому, шипры: Eau Sauvage Dior - Boucheron pour Homme - Mr. Blass Bill Blass - Rochas Lui. Сколько раз я проходил этой дорогой! Не счесть.

С Новым Годом!

С Новым Годом, дорогие друзья-читатели!

Желаю вам здоровья, счастья, всегда хорошего настроения! Пусть новый год подарит вам много приятных встреч с духами! Будьте оптимистичны - шедевров хватит всем! Не забывайте, что духи, это ангелы, будьте снисходительны и терпеливы к ним. Желаю всем в 2020 году не терять любопытства, любознательности, интереса к новому и давно забытому старому. Копайте.

Парфюм дня - Silver Amouage.

"По одёжке встречают..."

В группе "Ароматный уголок" в WhatsApp речь иногда заходит о первичном восприятии ароматов (парфюмерных ароматов - важное уточнение). Как это происходит?
Обоняние нужно человеку в том числе и для оценки качества пищи, поэтому, хочешь, не хочешь, первое, что я автоматически оцениваю, это: сладко, горько, кисло.
Так как обонятельная система тесно сопряжена с мозгом, то автоматически включается ольфакторный опыт, ольфакторная память. Я хорошо различаю запахи розы, ириса, лаванды, гвоздики, жасмина, цитрусов, дыма, древесной смолы, ветивера. Да, и уда тоже. И это не смешно.

О пресловутой горошине. Иногда я хорошо чувствую некоторые СДВ, названия которых, понятное дело, не знаю, но которые мне не нравятся. Это такие, говоря шуточно, личные враги, которые будут мешать получать удовольствие от парфюмерной композиции.

The Maestro says it's Mozart: Nicolai Parfumeur Createur

Давно задумал посетить бутик нишевой парфюмерии Салон bouQuet в Пожарском. Только ради любимой марки Nicolai Parfumeur Createur! Считаю, что всё, что делает Патрисия Николай (Patricia de Nicolai), заслуживает внимания и обязательной пробы.
И вот в этом декабре у меня появилась такая возможность. Ровно час я провёл в бутике Салон bouQuet в обществе очаровательной Елены (спасибо за интересную беседу, кофе и конфеты!), кое-что попробовал и купил Vetyver Nicolai, хотя изначально был настроен на другую покупку.

Фото: Ирина Булычева

Я хотел купить современный New York - New York Intense, но... Вот всегда так - обычно следует "но". Правило номер один: покупай то, что влюбляет в себя. Вот я и последовал этому правилу.

Как оказалось, я совершенно не чужд шаблонам. Запрос на свежесть - один из старейших шаблонных запросов мужчин. Я нанёс на себя Vetyver, New York Intense, Neroli Intense, Cap Neroli и Baikal Leather Intense. Победила свежесть Vetyver'а. Захотелось свежести Vetyver'а.

Рецепт классного ветивера давно известен - надо надстроить ветивер шапкой из цитрусов. Собственно, великие ветиверы так и начинались: Vetiver Carven (1957), Eau de Vetyver Givenchy (1959), Vetiver Guerlain и Vetyver Lanvin (1964). Но вся эта великая четвёрка была сделана в шипровой манере. Vetyver же Nicolai берёт ноту ветивера на тон выше, светлее, при этом помещая звук ветивера в совершенно фужерное окружение - кумарин и салицилат, добавляя кумин. Всё это в сумме создаёт идеально освежающую мужскую кислотность, чистую мужскую тельность, примыкающую в этом плане к истинно мужской кислотности Drakkar Noir Guy Laroche (1982) и Cool Water Davidoff (1988).

Baikal Leather Intense не понравился. И даже вызвал лёгкое раздражение. Ультрасовременный. Дело в том, что на примере Amber Oud я вижу, как Patricia Nicolai может обуздать самые мощные и современные СДВ, привести их к знаменателю классичности. В случае с Baikal Leather я чувствую, что справиться с инвазивностью какого-то сильного СДВ Патрисии не удалось. Или не захотелось. Или, возможно, так было задумано. Но не моё это, не по душе мне.

New York Intense я всё же куплю. Рано или поздно. Такой густой жёлтый древесный шипр мне нужен. Это кино не про Манхэттен. Воображение нарисовало мне другой Нью-Йорк - деревянный, одноэтажный, окраинный, на берегу океана; старые деревянные дома Нью-Йорка, сильно разогретые июльским солнцем.

Насчёт Cap Neroli ещё подумаю.

Кстати, как изменились упаковка и оформление николаевских тридцаток!

Фото: Ирина Булычева

Вот так выглядят тридцатки начала 2010-х. Да, оформление тридцаток стало богаче. Казалось бы, мелочь, но приятно.

Осень - 2019. Итоги

Собрался всё же с мыслями.
За 91 день календарной осени брал с полок 52 аромата, из них 43 шипра. Нормально. Чуть больше, чем предсказуемо, но в допуске.
Чемпион осени - Antaeus Chanel. 10 wearings. У меня теперь много Антея, можно не экономить; я и не экономил. Я люблю Antaeus, и мне в нём всегда хорошо.
Eau d'Ikar Sisley - 8 wearings. Теперь я знаю его, как собственную ладонь, все папиллярные линии.
Bois des Iles Chanel - 7 wearings. Да, не шипр. Но было гармонично. Было гармонично его носить, перемежая с шипрами. Шипучая альдегидно-цитрусовая верхушка Островных Лесов не выпадала из шипрового ряда, а его мягкое сандаловое сердце давало лёгкую радость.
Baladin Nicolai - 6 wearings. Всегда уважал, а этой осенью полюбил. Очень тонкая работа. Очень тонкий шипр. Сравнил бы Baladin со стилетом.
Balafre Lancome - 5 wearings. Простая с виду вещь, в которой сокрыт идеальный баланс. Вещь из породы сигнатюров.
Trussardi Uomo (1983) - 4 wearings. Раскусил я этот зелёный шипр. Он стал улыбаться мне.
Parure Guerlain - 4 wearings. Я пока смутно понимаю Парюр. Ничего ясного не скажу, не смогу. Сейчас Parure для меня - Mitsouko в более высоком и светлом регистре.
Vetiver pour Homme Roja Dove - 4 wearings. Моцарт среди шипров. Солнечный гений. Искусство как дыхание. Красота как способ жизни.
Devin Aramis - 4 wearings. Привычно хорошо. Спасибо.
Вот такая топ-девятка осени. До десятки не добрался.
Этой осенью совершенно не пошли фруктовые шипры. Не пошли жаркие полнотелые шипры. Зато с удовольствием доставал одеколоны.
Этой осенью случилось много хороших знакомств и вспомнились старые любови. В хотелки добавилась Rose&Cuir Frederic Malle. Жалею, что не хватило мужества расстаться с деньгами и купить замечательную шипровую розу Энди Тауэра, Une Rose Chypree.

*****
Парфюм дня - Silver Amouage. С ним у меня как с вином случилось - постоял в бокале и раскрылся. (Постоял на полке и раскрылся).

Осень - 2019

Календарная осень давно закончилась, но фактическая осень продолжается. В Подмосковье тепло и сыро. Зимой пока даже не пахнет, разве что день стал ощутимо короче. Серо и сыро. Солнца хочется. Хочется, как у Александра Сергеевича Пушкина: "Мороз и солнце; день чудесный!"
Чувствую внутреннее побуждение, желание исполнить какой-то долг - отписаться про парфюмерную осень - 2019. Но что-то мешает. И это не лень. Перечитал всё, что написал за осенние месяцы. Вроде, всё и описал, добавить нечего. Соберусь с мыслями в другой раз. Может, завтра.

P.S. А осень получилась хорошая. Парфюмерная осень, я её имею в виду.

*****
Парфюм дня - Baikal Leather Intense Nicolai. Если одним словом, то фрустрация. Ожидаешь больше, чем получаешь. Очень современно. И это стало характерно для Патрисии Николай в последнее время. И очень много слова "intense" в названиях её ароматов за последнее время. Почему-то это вызывает у меня прилив раздражения.

Всё, на сегодня хватит.