Последние дни сентября - Etro Palais Jamais и Trussardi Uomo (1983)

Пятничный вечер провёл парфюмерно. Сейчас поясню, что это такое. Позвонил молодой коллега, сказал, что ему нужна помощь в выборе парфюма, хотел бы приехать в гости, порыться в шкафу (в моём шкафу). Да ради Бога! Мне ещё и в кайф такое.
Рамки поиска определили быстро - мой товарищ любит плотное, смолистое, восточное. Было у него Guerlain Homme L'Eau Boisee, Bvlgari Man in Black и Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange; это то, что я знаю точно. От покупки Guerlain Homme L'Eau Boisee в своё время, кстати, лично отговаривал, но не отговорил, не убедил.
В этот раз всё моё восточное, тягучее, смолистое, древесное, дымное, ладанное перебрали, а остановились на M7 YSL. Чему я, в общем, рад.

Воскресенье - Palais Jamais Etro. Вот такой постер Palais Jamais нашёл:

Постер подсказывает мне - южная пряная зелень. Не буду спорить, примерно так. Хотя, я воспринимаю Palais Jamais как крепкий чёрный шипровый чай, горячий, дымный и специевый.

И ещё (странно) - один я вижу на постере белокочанную капусту?

Сегодня - прекрасный и ужасный Trussardi Uomo (1983).

Раньше как-то кисло относился к Trussardi Uomo (1983), а сейчас прямо как-то проникся - очень нравится. Сейчас даже ставлю его выше, чем Van Cleef&Arpels pour Homme. Trussardi затейливее, его чуть больше оживляет пряно-медовая нота.

Совершенно не чую в Trussardi Uomo (1983) лаванды. Сегодня специально внюхиваюсь, ищу лаванду. Не нахожу. 

Baladin Parfums de Nicolai

Baladin Патрисии Николай второй день подряд. До чего же классная и забористая штука, истинно мужская! О нём мало говорят; шёпотом - и слава богу...!
С лёгкой руки Паломы Baladin в очень узких кругах ассоциируется с пьяным матросом - Что делать с пьяным матросом?
Но у меня своя история Baladin. Baladin - это кожзам медицинской кушетки, запахи травматологии - линимент бальзамический, ксероформ, перегар.
Шёл домой бывалый мужик, шёл с какого-нибудь корпоратива, хорошо вмазанный, шёл, никого не трогал. Молодняк неправильно стрельнул закурить, захотелось мужику молодняк научить культуре. Завязалась битва. В результате все в травмпункте. Ночь в травмпункте, под утро, зашитый наживую, домой. Дома пусто, на столе букетик засохших цветов в вазе и записка: "Извини, я так больше не могу..."
Отличный шипр! Шипр - это ведь всегда история, действие, сюжет во времени, минимум - короткометражка. Baladin - это маленькое кино о любви, о том, как люди устают друг от друга.
Хотите конкретно? Чем пахнет и как пахнет? Горькие-прегорькие цитрусы в старте, холодные, очень холодные, надменные ("Что за "Эй, мужик"?! А сигареты в магазине!"), цитрусы сразу подхватываются не менее надменным и колючим розмарином, дегтярная кожа (тонкий аромат берёзового дёгтя), сухие полевые цветы. Дёгтя, берёзы - не жирно, не много, именно столько, чтобы звучало это тонко. В меру.
Мой Baladin ещё в синей коробке, был куплен в 2011 году.

Фото: Ирина Булычева

Слава Богу, это фото сделано в домашних условиях, а не на работе, где есть иглодержатели и кетгут.

Уважаю. Ношу редко. Чтобы не расплескать любовь. Чтобы сохранить первозданность радостного изумления.

26 сентября

Сегодня второй день в Москве. Выставка. Идти второй раз в Золотое Яблоко почему-то не захотелось. Вечером собрался прямо с выставочного центра ехать домой, но потом вспомнил, что в Афимолле, в Рив Гош, в бывшем Дугласе, видел банки Tiziana Terenzi. И загорелось мне занюхать Laudano Nero Tiziana Terenzi, о котором на Фраге уже все уши прожужжали. Ну, думаю, нельзя быть лохом ушастым, который Laudano Nero не пробовал. Пошёл в этот бывший Дуглас, нашёл стойку с Tiziana Terenzi, нашёл Laudano Nero, отогнал от себя консультантку, чтобы не мешала спокойно вкушать. Вкусил.
Пока ехал домой, нюхал и думал.
Во-первых, очень неплохо. Ругать не стану. Не за что. Действительно, современный и модный парфюм, густой, плотный, я бы сказал, жирненький такой, округлый симпатичный пузатик. Умеренно дымно, умеренно смолисто, по-современному алкогольно, чуть тревожит с понтом уд, слегка пачульно, ароматически-восточно и keine Blumen, никаких цветов. Всё, что доктор прописал молодому стремящемуся парфманьяку, начинающему свою беспорядочную парфманьячную жизнь с продвинутой ниши.
Про уд в Laudano Nero. Вот не хотел я в пирамиду заглядывать! Опять проклятущее любопытство подвело! Если бы в пирамиду не заглянул, не сказал бы, что в Laudano Nero есть уд. Я и сейчас со всей ответственностью заявляю - там не уд! Голосом доктора Груздева из "Место встречи изменить нельзя" - не уд там, не уд! Это такое СДВ, модное сейчас, древесное, с понтом уд. Это как раз та горошина, которая такой принцесске, как я, не даст спать спокойно. Чую я его, вражину...
А вот ещё что мне подумалось. А ведь вдохновение в этой теме все черпают из Bel Ami Hermes. Сначала Bel Ami, потом Эмка Puredistance, потом Fetish pour Homme Roja Dove.
И ещё: а первоисточник, Bel Ami, даёт мне гораздо больше эстетического удовольствия.

25 сентября

Сегодня был в Москве. По случаю зашёл в Золотое Яблоко, которое в Афимолле. Смотрю - Золотое Яблоко сливает Le Galion. Стоят остатки с красными ценниками, 7600 рублей за банку.
Лучшее, что на сегодня есть у этой реанимированной марки, Special for Gentlemen, у меня уже есть. Этому факту я рад несказанно - мощнейшая вещь! Ладно, я отвлёкся.
В общем, стоя у стойки Le Galion, перепробовал то, что осталось, на коже. Думал что-нибудь зацепить (купить).
Начал со Сноба, Snob. Нет, дамы и господа, это далеко не тот Snob, который был раньше. От тёмно-бордовой, почти чёрной розы ничего не осталось. Наверное, это самая неудачная реинкарнация в рамках марки.
Whip. Хорошо. Задорный винтажный одеколон. Но у меня есть Moustache Rochas (и много), и Moustache лучше. Усач гораздо богаче.
222. Тоже хорошо. Но у меня есть Heritage Guerlain разных выпусков. Они, конечно, не одно и то же, но в похожей стилистике. На 222 деньги тратить не захотелось. Я подумал, что лучше, если я найду винтажный Heritage в EdP.
Cuir. Странное дело, одеколон с таким названием должен был произвести на меня впечатление, ан нет, Cuir на моей коже никак не разыгрался. Я сейчас сильно морщил лоб, пытаясь вспомнить - про что кино?
Eau Noble. Хорошо. Даже отлично. Шипр с явными салицилатами и гальбаном, сделан в классической манере. Но не купил. Почему? Подумал, что лучше, если эти 7600 рублей я потрачу на винтажный Snob.
Вот так.
Парфюм дня - Antaeus Chanel.
А вчера Aramis. Вечером жена меня приобняла и спросила: "Что такое красивое, суровое и мужественное?"
"Aramis, мадам!"

Лёгкий понедельник

Лёгкий,  потому что и работа сегодня задалась, была приятной и оттого лёгкой, и выбор парфюма дня был лёгким и удачным.
Ещё вчера вечером вытащил из шкафа Aramis, и так мне хорошо с ним было!
И сегодня на работе думалось об Арамисе; а ещё мысли переключались на Cabochard Gres и Бернарда Шанта.
Aramis, Cabochard, Бернард Шант - ощущение такое, что вышел на центральный проспект в огромном многомиллионном городе. Неон, много знакомых и незнакомых людей, много оживлённых перекрёстков, большое движение.

Фото: Мирон Цовнир, cameralabs.org

22 сентября

Полдня думал, чем же надушиться в такой пронзительный серо-голубой день? Думал о каком-нибудь особенно горячем шипре, да и придумал себе The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange.
Сижу. Ощущаю себя так, словно выпил горячего мускатного вина.
Думаю. А лучше бы я Aramis расчехлил...

Фото: Терстон Хопкинс (Godfrey Thurston Hopkins), cameralabs.org

Терстона Хопкинса для себя открыл. Хорошие фотохудожники всегда изумляют. Надо иметь непонятный мне талант уловить красоту момента. Мистика для меня. Как они это делают?

Antaeus и Bel Ami. И несколько слов о классике

16-го, 17-го, 18-го и 19-го - Antaeus Chanel, 20-го и 21-го - Bel Ami Hermes.

Теперь Антея у меня много, можно устраивать запои. Его и надо носить запойно, особенно в эти прозрачные и прохладные сентябрьские дни с ледяным голубым небом. Его надо носить запойно, чтобы приручить его парадность. Чтобы поймать вот этот особенный шик.

А Bel Ami всегда хорош, в любое время года. Вчера и сегодня совсем похолодало; Милый Друг прекрасно согревает.

Друзья, любите классику! Берегите, носите, покупайте! Голосуйте за классику рублём.

Antaeus и Bel Ami - недостижимые вершины, канонические вещи. Скучно? А что поделать? Зато правда.

15 сентября, Robe d'Un Soir

Редкую вещицу достал сегодня, Robe d'Un Soir Carven (1947 год), духи.

Определить точно год выпуска моих духов не могу. Преданья старины глубокой... 60-е - 70-е годы, не позже.

Альдегидно-цветочные зелёные духи. Интересная идея - переход от цветов и альдегидов к тёплой амброво-смолистой базе. Тихо, красиво, учтиво, словно литературный язык Стендаля.

Upd. Зашли с Ириной в наш Летуаль. Попробовали новый L'Interdit Givenchy, EdT и EdP. Сижу уже пять минут и думаю - что можно написать по этому поводу? Ягодный, сладкий, липкий, аморфный. Хорошо, со старта - земляничное варенье, сваренное хорошей хозяйкой. Дальше-то что? О-хо-хо, дела наши грешные...

Arsene Lupin Dandy Guerlain

Фото: Ирина Булычева

Вот что не говори, а мужской Guerlain - это, в первую очередь, Жан-Поль (Jean Paul Guerlain).

Смотрите сами. 1904 год, король мужских фужеров, непревзойдённый до сих пор Mouchoir de Monsieur авторства Жака (Jacques Guerlain), потом полувековое молчание, потом только Жан-Поль:

- 1959 год (некоторые парфюмерные энциклопедии дают 1961 год) - Vetiver;

- 1965 год - Habit Rouge;

- 1985 год - Derby;

- 1992 год - Heritage;

- 1998 год - Coriolan;

- 1999 год - Chamade pour Homme;

- 2010 год - Arsene Lupin Dandy и Arsene Lupin Voyou.

(Thierry Wasser - хороший мужик, но не орёл; а герленовский по духу L'Instant de Guerlain pour Homme, 2004 год, делала покойная Beatrice Piquet).

Пирамида Arsene Lupin Dandy, приведённая во всех энциклопедиях - ха-ха-ха! (три раза).

Когда Arsene Lupin Dandy вышел - слегка поругивали. "Старик Жан-Поль уже не тот!" Я попробовал, пожал плечами. Мне был хорош. "Возможно, я страшный нуб, чего-то не понимаю такого, что мне ещё предстоит понять", подумал я тогда. Подумал и забыл. Весной 2017-го специально поехал в Москву, чтобы купить духи Neroli Roja Dove, в которые я был влюблён, и которые тогда попали под крепкую скидку в головном Иль де Ботэ на Маросейке. Я уже принёс коробку с Neroli на кассу и на кассе увидел Arsene Lupin Dandy. Тут же вспомнил разговор с Паломой, она предупредила, что Arsene Lupin Dandy снимают. И вот что-то так в душе защемило... Я подумал, что упускаю что-то важное, глубоко человеческое, трогательное. Прислушался к себе, отодвинул коробку с Neroli Roja Dove, попросил продать мне Arsene Lupin Dandy.

Я полюбил его. Arsene Lupin Dandy - это настоящий французский шик, французская элегантность, тонкость.

Древесный фиалковый шипр, более тёплый, более пряный (кардамон), чем другой великий фиалковый шипр, Grey Flannel. Безошибочно герленовские салицилаты, схватывающие все элементы, безошибочно герленовский жидкий сандал, герленовский бергамот (правда, уже без бергаптена) - истинный Guerlain.

Derby Guerlain и Comme de Garcons 2 Man

Фото: Ирина Булычева

Derby Guerlain - дядька, вальяжный такой полковник. Есть такие полковники, слегка закотовевшие, но со славной боевой юностью - в лейтенантах были ого-го! Увидишь такого своего бывшего взводного и взгрустнётся о былом... Вот так и с Derby, надушишься им, проникнешься и становится грустно от осознания того, чем сейчас стала массовая парфюмерия, чем сейчас заполнили полки сетевых парфюмерных магазинов. Сначала думаешь: "Ну, вот же, вот! Учитесь! Берите пример!", потом приходит понимание и осознание: "Э, нет, Сергей Аркадьевич, такое сейчас носить не будут, такое сейчас покупать не будут..."

Мой Derby 1995 года, уже в унифицированном флаконе. А изначально, с 1985 года, Derby разливался в шикарный флакон "aigle" - орёл, значит.

Derby в флаконе "aigle"

У меня был совсем современный выпуск Derby, 2015 год, из коллекции Les Parisiens - махнулись с другом, не глядя. Кстати, последние выпуски Derby бранить совершенно не за что, хотя они и отличаются от винтажного Derby. В современном Derby шикарный гладкий цитрусовый старт, адаптированный под самые поломанные нишевые мозги, совершеннейшее амбре. Старый Derby работает по-другому. Он медленно разворачивается, словно шарик из бумаги, который вы скатали пальцами.

Grace Hummel указывает, что формула Derby 2011 года характеризовалась как кожаный шипр, а вот формула 2012 года - как традиционный древесно-ароматический шипр.

Мой Derby - жёсткий, гвоздичный, с хорошей дозой мускатного ореха, слегка алкогольный. Причём, алкогольность в этом выпуске Derby не какая-то прямая отсылка к перегару, к выхлопу. М-м-м, Derby пахнет, как старая коньячная бочка.

А вчера достал из шкафа старого друга, Comme des Garcons 2 Man. Разница между неошипрами и старыми кондовыми шипрами особенно чувствуется на переходе. Совершенно другая тональность. Другие материалы, новаторский подход к сюжету. Это я про Comme des Garcons 2 Man. Марк Бакстон (Mark Buxton) всё-таки гениальный парфюмер. Люблю его работы. А уж то, что он сделал для Comme des Garcons, стало классикой, золотым фондом парфюмерии.

Я уже давно наловчился наносить Comme des Garcons 2 Man так, чтобы не чувствовать эту его новаторскую синтетичность: распыляю его на себя с расстояния вытянутой руки. Обильное пятно в случае с Comme des Garcons - смерть.

Фото: Ирина Булычева

На фото 25-миликовый флакон Comme des Garcons с металлическим напылением. Чтобы его сфотографировать, пришлось помучиться - флакон отчаянно бликует. Пришлось найти для этого флакона абсолютно чёрный фон.

Aromatics Elixir и Aramis 900

Фото: Ирина Булычева

Шипр можно описать как сюжет: солнечный луч скользит от кроны дерева по стволу к корням, упрятанным в густом зелёном подлеске. Внутри сюжета у разных режиссёров (читайте - парфюмеров) могут быть разные важные детали: луч может быть утренним, ярко-жёлтым, дневным, с переходом в красный градиент, вечерним, жёлто-зелёным, крона может быть из жёстких кожистых листьев, может быть из осенних сухих, готовых вот-вот облететь, ствол может быть молодым, сочным, может быть старым, сухим, цветов, привитых к стволу, может быть меньше, может быть больше, травяной подлесок может быть редким, хорошо прожаренным, как подлесок соснового бора на пригорке, может быть сырым, весенним, апрельским, с талой водой.

У шипров есть сюжет, а есть ольфакторный профиль. Профиль шипра определяет главный герой - это может быть роза, ирис, гиацинт, кедр, жасмин; героев превеликое множество. Профиль шипра может определять дуэт главных героев, может трио.

Профиль Aromatics Elixir Clinique и Aramis 900 определяют роза и кориандр. Aromatics Elixir и Aramis 900 как брат и сестра, что вовсе неудивительно - создавал их Bernard Chant. В 1971 году - Aromatics Elixir для Clinique, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только женщинам, в 1973 - Aramis 900 для Aramis, линии Estee Lauder, тогда посвящённой ещё только мужчинам. Сейчас в линейке Clinique масса продуктов для мужчин, а в линейке Aramis есть аромат для женщин.

Aromatics Elixir и Aramis 900 похожи так, что в шлейфе или в слепой пробе вы не отличите их. Если это волшебный трюк, то Bernard Chant до этого уже проделывал такой фокус: в 1959 году он сделал для Gres Cabochard, а в 1965 году Aramis. Этим фокусом Bernard Chant ещё 54 года назад опрокинул нарочитых супермачо, которым внутренняя религия не позволяет взять в руки бутылочку с надписью "pour Femme".

Как и в Aromatics Elixir, самый шокирующий элемент в Aramis 900 - роза. Кориандровая роза во мхах, пачули и ветивере. Роза, а не девятьсот трав, прописанных в легенде.

Любопытно, что спустя меньше года после выпуска Aramis 900, в Estee Lauder выпустили фланкер Девятисотого под именем Chromatics. Chromatics должен был быть чуть более мужским за счёт прилития металлической герани.

Посмотрите на фото Chromatics: думаю, надпись "aramis nine hundred" не надо специально переводить?

Но "более мужественный" Chromatics коммерческого успеха не снискал, прожил не долго и стал предметом вожделения коллекционеров.

Шипры с кориандровой розой сейчас оформились в целый подкласс. Здесь и Coriandre Jean Couturier 1973 года, и Eau du Soir Sisley 1990 года, и Agent Provocateur 2000 года. Но для меня Aramis 900 удивителен и уникален тем, что появился в 1973 году в пуританской Америке, для американских мужчин, которые тогда не признавали ничего, кроме мыла, пены для бритья и, в крайнем случае, классического цитрусового одеколона, и дожил до наших дней, стал любимым и популярным.

Чуть не забыл.

Мне всегда интересно, что говорят о великих духах великие парфюмеры. О своих, о чужих. В 2012 году известный и уважаемый парфюмерный блогер Persolaise брал интервью у очень известного и очень уважаемого парфюмера, создателя Angel Thierry Mugler, Оливье Креспа (Olivier Cresp). В интервью был такой вопрос: "Один аромат, которым вы восхищаетесь?" Оливье Кресп ответил: "Aromatics Elixir".

Кстати, там был ещё один интересный вопрос и интересный ответ.

- Чтобы вы сказали тому, кто не считает парфюмерию искусством?

- Я бы сказал: "Вы живёте прошлым".

Vent Vert

От шипра - к шипру. Пока не пройду по своему кругу. Сегодня Vent Vert Pierre Balmain пера Germaine Cellier.

EdT 80-х годов, то есть, ещё до первого изменения формулы. В 1990 году Калис Бекер впервые изменила формулу Vent Vert. Адаптировала под современные материалы и, наверное, современные запросы. Лука Турин в первом издании "Гида" писал, что Калис Бекер справилась с задачей. В 1999 году фасад Vent Vert ещё раз освежили. Все подробности у Виктории Власовой в её блоге Bois de Jasmin - https://boisdejasmin.com/2007/02/balmain-vent-vert-perfume-review.html

Не могу утверждать, что что-то шаманили с тем выпуском, который у меня. Равно, как и не могу утверждать обратное, ведь Vent Vert выпустили в 1947 году.

Купил, чтобы ликвидировать огромный пробел. Ведь долгие-долгие годы Vent Vert считался "самым-самым зелёным шипром", "чемпионом по зелёности" (простите), "шипром с овердозом гальбанума". Сейчас, конечно, нет - сейчас в нише могут такое закрутить, что аж в зобу дыхание сперается.

Мне нравится. Любви не возникло, но нравится. Величина чувствуется. Не пишу, что чувствуется класс, это было бы обидным по отношению к Vent Vert. Величина - правильное слово.

Формулы у Germaine Cellier всегда были многоэтажные - рассказывают, что она работала с готовыми базами. Количество ингредиентов в её духах доходило до плюс-минус тысячи. Бытует мнение, что работать с готовыми базами легче, что работа с готовыми базами удел начинающих или показатель слабой вовлечённости парфюмера в идейную работу над духами. Думаю, все парфлюбители понимают, что к Germaine Cellier это не относится.

Пирамида Vent Vert, конечно, помогает разобраться детальнее с тем, что вы слышите, но выглядит нечестной подсказкой.

От Vent Vert легко перебросить мостик к Grey Flannel Geoffrey Beene - вот это самая главная подсказка.

7 сентября

Месяц уже из шипров не вылезаю. Это хорошо. Всё же, шипры - это воздух, это небо. Фужеры - земля. Не знаю пока, когда захочу на землю. Пока не тянет.
В общем, Antaeus Chanel сегодня. Утром, днём, а вечером с удовольствием подновил.
Радует, что теперь у меня его две банки, не надо экономить. Теперь можно как в старые добрые времена устраивать себе запои из Антея.

*
Ещё раз перечитал, что Лука Турин писал об Антее во втором издании "Гида":
"Antaeus (Chanel)**** древесный мужской
Мне достоверно известно, что парфюм был окрещен великим издателем Dan Halpern, который в то время возглавлял литературный журнал под тем же названием, во время разговора с владельцем Chanel, Jacques Wertheimer. Признаюсь, поначалу я не оценил Antaeus, отчасти, потому что он стал первым легкомысленным мужским парфюмом, и прошло несколько лет, прежде чем парни научились использовать меньше половины флакона в день. Оглядываясь назад, это был лучший древесный, с оттенками запаха коробки сигар парфюм того времени (Krizia Uomo три года спустя стала следующим). Он кажется немного старомодным, и, наверное, сегодня больше подошел бы женщине, чем мужчине, но по-прежнему пахнет действительно хорошо. LT"

Покопался в Сети. Да, Antaeus - литературный журнал, который издавал Дэн Халперн с 1970 по 1994 год. Среди авторов журнала - Пол Боулз, Стивен Кинг, Артур Миллер, Джон Фаулз, Луис Сепульведа, Джон Апдайк. Из наших - Анна Ахматова и Иосиф Бродский.

Писатели, сигары, карандашный грифель, кедр, Antaeus Chanel - всё органично совпадает.

Numero Uno Carthusia

Ощущать на себе Numero Uno, это как поглаживать собственную щетину - успокаивает и настраивает на правильный ход мыслей.

Лето - 2019

Вчерашний дождь, перешедший в сегодня, закончил лето. Можно обобщать...
Настоящего жаркого лета у природы нынче не получилось, поэтому мои парфюмерные планы не задались. Но за июнь - спасибо!
В июне запойно носил Oudh Infini Dusita. И смеялся над теми, кого Oudh Infini напугала.
Июль вышел кислым, серым, холодным, дождливым, и это отразилось на восприятии. Брал всё подряд, но мало что приносило настоящую радость. Не доставало гармонии. Ну, разве что The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange привычно взбодрил. Но Послеполуденный Фавн вино такое, исключительно для праздников, часто пить его противопоказано.
В июле же много чего попробовал нового (спасибо друзьям-коллегам!) - в душу запал Aenotus Puredistance.
В августе к жизни вернул забытый всеми зелёный шипр Ruse Corday. От него ниточка потянулась к Ma Griffe Carven, Chanel 19 и Vent Vert Pierre Balmain.
Вот такое хреновое лето...

Homme de Gres

Из-за Ruse Corday залип на зелёные шипры.
Вытащил из шкафа все свои зелёные шипры, хотел написать обзор, но чувствую, что знаний для хорошего обзора не хватает. У меня ещё мало зелёных шипров. Моей пробивной силы пока хватило только на фото. И то забыл поместить в композицию Chanel 19 и Ma Griffe Carven в концентрации PdT.

Но на несколько добрых слов в адрес Homme de Gres сил и настроения хватит.

Homme de Gres как рубашка-панцирь из крапивы, которые сшила прекрасная Эльза для своих любимых братьев. Гениально лаконичный, простой для восприятия, тем не менее, глубокий и полнотелый. Даёт всё и не раздражает излишествами. В нём невозможно найти ту самую пресловутую горошину, которая не даст спать самым чутким.

Homme de Gres открывается дуэтом лимона и бергамота. Первые звуки, и ты сразу радостно замечаешь про себя: "О! Шипр!" В зелёный спектр Homme de Gres уводит холодящий базилик. Из-за базилика Homme de Gres воспринимается слегка подперченным, но даже мне, не любящему в духах перец, это не мешает. Вся идея шипра в Homme de Gres вокруг темы базилика. Базилик определяет профиль, задаёт его. Цветочная и древесная часть аромата лишь оттеняют базилик, придают ему неожиданные оттенки.

Homme de Gres не поражает воображение резкой сменой декораций, но, как и положено шипру, делает несколько пируэтов, только очень плавно и медленно. Всё правильно - мужчине не к лицу суетиться.

Homme de Gres, 1996 год

Парфюмер: Gerard Anthony

Пирамида с basenotes:

Top Notes: Citrus, Basil

Heart Notes: Labdanum, Resins, Lavender, Jasmine

Base Notes: Leather, Oakmoss, Dry woods

Все знают, что гадать по пирамидам самое последнее дело, поэтому предупреждаю: пусть слова labdanum, resins и leather из пирамиды Homme de Gres вас не возбуждают.

И ладан, и смолы, и кожу в Homme de Gres можно только домыслить, докрутить в собственной голове, принять то, что они только незаметные добрые помощники.

2007-й парфюмерный: вспомнить всё - 2

Реального, живого, парфюмерного окружения осенью 2007-го у меня не было. Больше всего о парфюмерии в тот период я говорил с 17-летним сыном. Во всяком случае, сын не только не отмахивался от меня, но и выглядел в беседах заинтересованным. Тем более, странно, что моя парфюмерная любовь ему не привилась. Хотя, он активный пользователь, но вглубь не лезет, и его не тянет разбираться в этом деле.
Мои пристрастия и знания тогда формировали молчаливое чтение форума Аромании и Аромаблог Екатерины Хмелевской.
Очевидно, мне повезло, ибо именно осенью 2007-го в Аромаблоге вышли образовывающие статьи. Да, я не ошибся со словом - именно образовывающие. Смотрите и судите сами:
Сердито, но правдиво о винтажах
Спрей или сплэш?
Очень важное про редкости
Про тестеры
Про важность парфюмерного анамнеза
Самое болезненное - подделки
Про консультантов парфюмерных магазинов
Прочитали? Теперь представляете, сколько шор, ржавых стереотипов и городских легенд обрушило во мне чтение Аромаблога только за осень 2007 года?

Воспоминания о том, что в 2007-м стояло на полках ульяновского Лету, вызывают налёт лёгкой светлой грусти. Я застал на полках M7 Yves Saint Laurent, M7 Fresh Yves Saint Laurent, Gentleman Givenchy и Gucci pour Homme 2003.

О чём говорили, какие новинки обсуждали?
Больше всего восторгались эрмесовской Террой, Terre d'Hermes, и Премьерной Пятёркой, 5 Eau Premiere Chanel. Осенью - зимой того года и я не раз прикладывался к Премьерной Пятёрке, но мысли купить не было, так как тогда я ещё не был свободен от гендерных стереотипов.
Да, вспомнил - ещё Kelly Caleche Hermes.
Больше всего (и дружно) ругали My Insolence Guerlain, Hypnose Homme Lancome и первый из ивсенлорановских "болтов", L'Homme.
Достаточно неоднозначно восприняли Black Orchid Tom Ford.
В 2007 году вышла серия Les Exclusifs de Chanel - вот её бурно приветствовали и бурно обсуждали, но я принять участие, живя в Ульяновске, не мог. Но зарубку себе сделал.
Вообще, знаковых выпусков в период 2006 - 2007 было много.
Вышли первые Etate Libre d'Orange.
Вышел Encre Noire, который для многих стал первым ароматом на тему ветивера.
У Chanel вышел Allure Homme Sport Cologne.
Дом Dior во всю развивал тему удачного Dior Homme - на полках магазинов появились удачные фланкеры, Dior Homme Cologne и Dior Homme Intense.
Женщины много говорили о Badgley Mischka, а мужчинам нравился кофейный десерт Armani Attitude.
У Guerlain в рамках коллекции L'Art Et La Matiere вышел Bois d'Armenie.
Sisley выпустил красивый классический шипр Soir de Lune.
У Lancome в La Collection появился реанимированный Revolte 1936 года под названием Cuir.
Ну, и первые Nasomatto. Но это уже для самых-самых продвинутых.

Парфюм дня - Ivoire de Balmain, edt, конца 2000-х, уже с надписями "evernia prunastri extract" и "evernia furfuracea extract" среди других многочисленных потенциальных аллергенов.
Серена Уильямс среди зелёных шипров.