Le Parfum de Therese Frederic Malle

Есть духи, которые тяжело описывать технически, практически невозможно описывать правильными парфюмерными терминами, скучными канцелярскими словами - ничего не выскажешь. Есть духи с давней историей - годы, знаменитые люди, легенды привносят в историю таких духов поэзию. Есть современные духи, сделанные красиво и трогательно; о таких современных духах тоже тяжело писать, используя общепринятую терминологию; о таких духах лучше всего пишут поэты.

"Яркий, сложный, невероятно современный, Le Parfum de Therese был создан в середине 50-х годов Эдмондом Рудницка, одним из величайших парфюмеров 20 века. Аромат никогда не производился в коммерческих целях и оставался в секрете, потому что Тереза, жена Эдмонда Рудницка, для которой он был создан, была единственной, кому разрешалось носить его. Этот сложный аромат, считающийся шедевром, поскольку его водно-фруктовое аккорд опережает свое время на 40 лет, также напоминает о великолепных ароматах прошлого. Танжерин и дыня уступают место бежевой розе и сливовому сердцу, база из кедра, ветивера и кожи придает класс. К тому времени, когда Эдмонд умер в 1996 году, большинство его творений стали классикой." Это из надписи на коробке, чтобы сразу было понятно, чем пахнут духи. И ещё - вдруг кто-то не знает эту историю любви?

Фото: Ирина Булычева

Сложный фруктовый шипр, шипр светлой печали, многими не понимаемый. Но о нём лучше стихами.

"Днём город, как город, и люди, как люди, вокруг,

Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг.

На лица актёров кладёт он таинственный грим,

И Гамлет страдает, и снова поёт Лоэнгрин"

Шипр для Эльзы...

Tsar Van Cleef&Arpels

Моё парфюмерное хобби началось с Burberry Brit for Men, а Tsar был моим вторым или третьим ароматом и тоже оказал на меня сильное влияние. В общем, нежные чувства к Царю у меня есть, хотя, я не могу сказать, что это безоговорочная любовь, как, например, к шанелевскому Антею. Царь для меня понятен, прост и имеет своё твёрдое место в личных координатах ценностей и классификациях. Это классический для 80-х серо-зелёный фужер, обыгрывающий идею лёгкого яблочного вина, как и Jazz Yves Saint-Laurent и Green Irish Tweed Creed. Tsar - один из тех редких ароматов, которые ясно передают цветоощущение.

Фото: Ирина Булычева

Парфюмерная идея Царя и её воплощение связаны с двумя людьми - Pierre Arpels (Пьер Арпэль; именно Арпэль и только Арпэль; поверьте мне), который был главной креативной силой в VCA во второй половине XX века и Philippe Bousseton (Филипп Буссетон), парфюмером, который создал Царя.

Pierre Arpels очень любил парфюмерию. Именно он решил, что VCA просто необходимы духи, которые подчёркивали бы достоинства их ювелирной продукции. Именно при нём для VCA были созданы шедевральные женские First, мужские Van Cleef&Arpels pour Homme и Tsar. Pierre Arpels, как видите, обладал безупречным парфюмерным вкусом.

Фото: Pierre Arpels

Почему "Царь"? Дело в том, что Pierre Arpels испытывал уважение к русским ювелирным традициям, российской имперской ювелирной культуре.

Бриф на Царя выиграла японская корпорация Takasago, в которой старшим парфюмером был Philippe Bousseton. Bousseton тоже очень интересный человек, парфюмер в третьем поколении; он был студентом первого набора ISIPCA (1971 год). После окончания школы ISIPCA он попал работать в Takasago, где его учителями были Пьер Бурдон и Мишель Альмерак. К 1989 году Bousseton уже был старшим парфюмером Takasago. Человек столько всего парфюмерного сделал, что и не перечесть, у него очень богатый послужной список, но в одном из своих интервью он признался, что до сих пор считает Царя своим лучшим ароматом.

Фото: Philippe Bousseton

Tsar стартует искристыми бодрыми цитрусами, которые невероятно красиво оживляет острая корица и самая малая толика перца. Цитрусовая партия слегка леденцовая, с ощутимым количеством сахара. Это благодаря тому, что в Царе используется натуральный цитраль, citral natural. Старт переходит в сложное цветочное сердце, главную роль в котором Bousseton отвёл розе, ирису и герани. В середине звучания начинает явно слышаться пикантный яблочный аккорд, удивительным образом смешанный с хвоёй. База терпкая, глубокая, истинно мшистая, лесная.

Я знаю три версии Царя. Первая в малахитовой коробке, с римской А антиквой. Вторая версия была выпущена в начале 2000-х в в ребристом флаконе со встроенным спреем и зелёной однотонной коробке. Третья, последняя версия, снова в малахитовой коробке, но шрифт уже изменили - простая латинская А в слове Tsar. Можно долго и с интересом спорить о различиях версий Царя, и, поверьте, это гораздо интереснее, чем обсуждать батчи Авентуса, но я больше всего люблю версию середины 2000-х в ребристом флаконе. Царь там молодой, полный сил, весёлый, любитель покутить и поохотиться.

Верхние ноты: бергамот, полынь, кориандр, корица, нероли, зелёный аккорд, лаванда, розмарин

Ноты сердца: жасмин, ирис, роза, герань, гвоздика (цветок), тархун, тмин, можжевеловая ягода, сосна, тмин

Базовые ноты: пачули, сандал, мускус, дубовый мох, бобы тонка, ветивер, кедр, амбра, кожа, кокосовый орех

Самое потрясающее звучание Tsar выдал мне в Самаре в конце мая, как раз в те дни, когда майское тепло начинает переходить в июньское поволжское пекло.

8 Марта

С Праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы, будьте любимы!

Вчера создавали праздник нашим дамам на Нафте. Мы, мужчины на Нафте, давно уже не отделываемся конфетками и стандартными букетиками. Вчера нажарили для наших дам шашлыков, наделали салатов, в общем, накормили мясом и напоили хорошим шампанским. Ну, кто может быть добрее женщины, накормленной мясом и напоенной шампанским? Всё же, всё идёт из пещерных веков: если в пещере есть мамонтятина и горит очаг, то всё хорошо. 

На ура вчера был воспринят Bowling Green Geoffrey Beene (я и сегодня решил вырядиться в него). Я не понял, то ли девчонки мне комплимент делали, то ли это была притворная вежливость, но две дамы старательно записали под мою диктовку название одеколона, бренд и адрес инет-магазина, в котором можно купить Bowling Green.

Для меня Bowling Green хорошо обвешанный виньетками фужер, выросший из класса цитрусово-лавандовых одеколонов. Главное в Bowling Green - богатый набор цитрусов - лайм, лимон, бергамот, апельсин. Цитрусы просто радиационные; ты так и плывёшь в этих волнах. Stay - на пять баллов. Sillage - сногсшибный. 

Signoricci Nina Ricci

Вчера подумал, что что-то не так с выбором ароматов в последние дни. Организм чего-то просит, а я не пойму, чего. Стал вслушиваться в себя и думать. Точно! - зима на исходе, авитаминоз, надо всеми силами приближать весну. Хватит true фужеров, хватит ладанов и восточных тягучих мотивов. Витамин C нужен, бодрые залихватские одеколоны. Перебрал кандидатов, вытащил Signoricci Nina Ricci.

Вчера на ночь исполнил маленькую увертюру - нанёс микрокаплю. Сегодня с утра побрился со вкусом, налил полную ладонь, размазал по бороде да по шее, поводил флаконом по запястьям и поехал на работу. На улицу вышел, там тугой ледяной ветерок мигом подхватил с меня Signoricci - ох, и звук был! - духоподъёмный! Довольный, сел в машину, еду, думаю: "Сегодня всё по-правильному, по-французски - с утра бодрый одеколон, пусть потом слетит, зато от работы не будет отвлекать. Вечером дома что-нибудь ещё для себя придумаю".

Но не отпускал меня сегодня Signoricci весь день. Сегодня получил от одеколона мощнейшее удовольствие, осязаемое и почти плотское.

Вот вещь на века... Он, как парадная белая сорочка с тугим накрахмаленным воротом, помогает держать голову прямо.

Горькие цитрусы в верхах с гальбанумом, буквально цедра. Верха длинные, яркие, постепенно теплеют, добавляется хриплый шершавый ветивер, мужская кислинка цибетина - красота неимоверная.

А он (Signoricci) ведь образ создаёт... А знаете, кто рекламу для Nina Ricci делал? Дэвид Хэмилтон, очень знаменитый фотограф. Посмотрите, какой образ он придумал для Signoricci: 

Попадание прямо в яблочко! Здорово, что мы с Хэмилтоном совпали.

Раз уж про Хэмилтона заговорил, покажу ещё одну его фотокартину; нравится мне этот мастер: 

Бегло посмотрел в Сети, что пишут о Signoricci. Нашёл интервью с Романо Риччи, хозяином линейки Juliette Has A Gun. Он вспоминал своего деда, Роберта Риччи. Рассказал, что вещи деда, вообще весь дом пропахли Signoricci, который был его любимым ароматом. В этом же интервью Романо Риччи сказал, что сам считает Signoricci одним из лучших мужских ароматов за всю историю парфюмерии.

Автор: Eric Koch / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34340718

На фото Robert Ricci представляет аромат Signoricci, 1966 год.

У моего флакона Signoricci забавная история. Вообще, у аромата Signoricci забавная и запутанная история. Дело в том, что Signoricci выпустили в 1965 году. В 1976 году Дом Nina Ricci выпустил второй мужской аромат, который так и назвали - Signoricci 2. Чтобы не запутаться, старому Signoricci присвоили имя с единичкой, и он выпускался как Signoricci 1. Когда выпуск Signoricci 2 прекратили, то заслуженному ветерану Дома Риччи вернули прежнее название, без единицы, просто Signoricci.

Это фото моего флакона. Он уже с единицей, значит, был выпущен не раньше 1976 года. Но и не позднее 1980-го, потому что на коробке ещё нет знака e.

Вот ещё одно фото, с basenotes.net, которое показывает эволюцию Signoricci:

Signoricci, 1965 год.

Верх: гальбанум, птигрейн, цитрон, бергамот

Сердце: ландыш, роза, мандарин, папоротник

База: мох, ветивер, цибетин, тонка

Gentleman Givenchy, современный и старый. И Fil de Soie L'Atelier Boheme

С утра крутил в руках банку современного Gentleman Givenchy и декант с винтажным. Покрутил, покрутил, да и поставил всё на место. Наигрался. Я эти последние дни носил обе версии попеременно, всё вытаскивал разности.

Фото: современный Givenchy Gentleman

Из всех мужских легендарных Джентльмен, наверное, испытал самые сильные переделывания.

Старый настоящий мачо, батюшка, батя, отец - полон натуральной мужественностью, явной кислотностью. Розово-медовый акцент аж звенит в морозном воздухе, распространяя вокруг себя летучие уринальные волны. Сам не люблю это слово, "уринальные", но в отношении старого Джентльмена другого более точного слова не нашёл. В старом можно уловить кожу, намёк на кожу. Если пользоваться новым и не знать старого, то при слове "кожа" можно только удивлённо вскинуть брови. Пачульность в старике разреженная. Это от того, что в старом много всего, и пачулям приходится быть добрым соседом с розой, мёдом, мхом.

Современный гораздо проще компонентно. Современный - это лишь конспект винтажного Джентльмена, но даже в виде конспекта он вельми хорош. Да, многого не смогли сохранить. Но сохранили главное - узнаваемую конструкцию. Роза в новом жирная, маслянистая, пачули откровенные, мощные. Швы мастерски замазаны кумарином. Если старый Джентльмен легко можно было отнести к шипрам, то классовую принадлежность нового теперь не спутаешь - это фужер, так явно в нём прописаны кумарин и лаванда. В старике лаванду надо было искать со свечой в руках средь ясного божьего дня; старик сразу взлетал и поднимал с собой носителя мощным бергамотовым стартом.

*****

В результате осмотра шкафа взял Fil de Soie L'Atelier Boheme, Шёлковую Нить. Давно не доставал, больше пяти лет точно. Когда, прежде чем купить, пробовал Шёлковую Нить, пленился ясным сладко-зелёным звучанием. Сильно влекло. Видимо, тогда организм просил такого.

Спустя пять лет - неплохо и не более того. Крепкий зелёный фужер с иононами, лёгкой коричностью и дубовым мхом. На что похоже из известного и легендарного? Не знаю, ничего подобного на ум, на память не пришло. Преобладающий зелёный фон Fil de Soie явно синтетический, но это не отторгает. Это лишь признак хорошей работы парфюмера, который сумел справиться с ненатуральностью главного фонового компонента. Это большой плюс по нынешним временам.

Полез смотреть, кто делал. Молодая женщина, Кристель Даршикур (Crystelle Darchicourt). Работала парфюмером в какой-то большой компании, магистр после окончания школы ISIPCA, потом организовала свою линейку. Доктор химических наук, между прочим, биохимик.

Фото: Кристель Даршикур

Fram (в миру Виктор) как-то, помню, хвалил её другую работу - Kafeine, 2008 год. Интересная передача запаха кофейни.

Парфюмерная зима - 18/19

Налил себе кофе, закурил, думаю о парфюмерной зиме - 18/19, вспоминаю, что удивило, что потрясло, что заставило задуматься, ну, и что носилось чаще всего.
Лучшими друзьями этой зимой были Oudh Infini Dusita, Le 3' Homme de Caron, Rouge Hermes, Calandre Paco Rabanne и Heritage Guerlain (что особенно странно). Лучшие друзья - это такие личные психостимуляторы, духи, с которыми или безусловно хорошо, безупречно, или которые возвышают своей красотой над обыденностью бытия.
С Эритажем вообще всё странно. У меня современная версия, которую я постоянно ругал за разжиженное состояние в сравнении с версией с золотым колпачком. Даже продавать собирался. Не иначе настоялся мой Heritage, этой зимой радовал, как тот, старый, из лета 2010 года.
Le 3' Homme Caron вообще мой милый мальчик - я к нему прибегаю, когда устаю от костистых и жёстких мужиков-пауэрхаусов.
Rouge Hermes моя давнишняя палочка-выручалочка. Я даже боюсь, что могу когда-нибудь быть недовольным им.
Calandre поразил в самое сердце - очень, очень красиво. Часто вечерами брал в руки Calandre, наносил чуть-чуть на пальцы, чтобы просто полюбоваться этой красотой в тишине и одиночестве.
Oudh Infini - красота другого рода, яркая и смелая, напористая. Активная брюнетка южных кровей.

Чем для меня хороша зима? Обилием праздников - Новый Год, день рождения, 23 Февраля. Много парфюмерных подарков. Много нового парфюмерного материала. Не всё даже успеваю переосмысливать, прочувствовать. Вот только-только дошли руки до Diva Ungaro, но прикладывался к ней всю зиму с помощью микропшиков, проникался.

Lagerfeld Classic приятно удивил, надо будет, как говорят, офлаконить.

Дорожные зарисовки

Работа занесла меня в Ульяновск. А этот город - моя вторая малая Родина, здесь живут мои взрослые дети, здесь я прожил больше 20 лет, здесь я начинался как парфманьяк... Прекрасно помню своё парфюмерное начало, людей, которые уделяли мне время, начало чтения Аромании, потом регистрацию на Аромании, знакомство с тамошними удивительными знатоками.
В Новом Городе, микрорайоне авиастроителей, в котором я жил, у меня был свой парфюмерный маршрут, свои парфюмерные тропы, свои рыбные места. Вот я и прошёл по этим парфюмерным тропам. Сначала зашёл в ТЦ "Самолёт". Там Летуаль, в котором я купил Burberry Brit for Men, с которого всё и началось. Заходить не стал. Почему? Летуаль в последнее время меня только раздражает. Квинтэссенция поражения массовой парфюмерии, выраженный запах парфюмерного застоя и даже отката в какой-то фантастический трэш.
Там же, в "Самолёте", стеклянный островок магазина элитной арабской парфюмерии. Хозяйка узнала меня, мы мило почирикали о том, о сём. Этот маленький парфюмерный бутик стал гораздо проще. Исчезли дорогие марки, такие, например, как Qurashi. Самый дорогой аромат, который был на полках - Kashkha Swiss Arabian. Стоит себе за 4500 рублей. Остальные арабы в диапазоне от 1500 до 2500 рублей. И, конечно же, дешёвые цилиндрики Аль-Рехаб. Хозяйка горько заметила, что она адаптировала ассортимент под покупательские способности жителей района.
Из "Самолёта" пошёл в бывший универмаг "Заволжский". Там на втором этаже есть бутичок, в котором я когда-то покупал редкости, например, "Чёрную Соню", Sonia Rykiel Le Parfum. Никаких раритетов, никаких древностей сейчас нет. Стандартный набор Боссов, Лакостов и прочих Бруно Банани. Парфюмерные полки значительно ужались, зато расширились полки косметические - шампуни, мыло, гели для душа. Понятно, всё для людей... Жить и зарабатывать как-то надо...
Дальше - в ТЦ "Лидер", бывший знаменитый "тридцатый магазин". Там когда-то был Иль де Ботэ. Сейчас его нет, закрыли. Помню, в 2008, 2009, 2010 Иль в плане конкуренции с обеих рук бил Летуаль. В Иле были Hermes, Etro, Goutal, другие нишевые марки. Там было интересно, в тогдашнем Иле работали самые толковые консультанты. Всё, в нынешнее время концепция Летуаля победила. На втором этаже "Лидера" тоже бутичок из свободных радикалов, тоже выставляли какие-то редкости. И тоже сейчас всё уныло и безрадостно, докатились до Бандераса и MEXX.
Покурил возле "Лидера", нырнул в подземный переход и пошёл по проспекту Ленинского Комсомола в бывший ТЦ "Товары для дома". Там была шикарная лавка, в которой я в своё время урвал полтинник культового Gucci pour Homme, в котором стояли редкие тридцатьпятки Chanel - Gardenia, духи Coco, духи Coco Mademoiselle. Всё, капут, этой лавки больше нет. Зато рядом живы-здоровы те, кто продаёт палёный люкс, подделки популярных марок. Левак, видный за версту. Рядом с леваком - "Жападоры" и "Лакомты". Здесь же Dzintars, Misters и какие-то номерные Командоры, Komandors 5, Komandors 7, что-то такое. Всё по 880 рублей. Пробников нет, тестеров нет, попробовать никак невозможно, можно только купить. Без пробы.
Расстроенный, пошёл в отель. Парфюмерный Ульяновск сильно поскучнел.
Обрадовали ульяновские друзья-коллеги, которые напропалую комплиментили мой Ambre Sultan Lutens.
Утром из отеля меня забирал молодой парень из наших, менеджер ульяновского филиала компании. Я его за язык не тянул, он сам завёл со мной парфюмерные разговоры. Вот мне интересно стало! Такую ересь нёс про крутизну Montale, что мне стало любопытно - где он такую ересь подцепил, какова этиология этой ереси? Я спросил: "А., кто тебе всё это про Montale нарассказывал?" Оказывается, есть у А. какой-то друг, который часто ездит в Москву по работе, вот он-то и принёс на хвосте такие "знания". Мысленно развёл руками, переубеждать не стал.
Вечером договорился поужинать с предпринимателем, с которым связывают и производственные отношения, и приятельские. Я первым зашёл в ресторан, занял столик, сижу, жду товарища. Появляется и сразу ставит на стол передо мной коробку с Marquis de Sade:
- Сергей, держи, мне не пошёл. Очень уж мощный, душит.
А надо сказать, у его Маркиза была предыстория. Мы этот Маркиз ему вместе выбирали в Москве, пока шла мебельная выставка. Приятель хотел что-то такого, алкогольного, шлейфучего, необычного. Вот мы и выбрали ему этого Маркиза. Клянусь, я не довлел над ним, не мешал его свободному выбору, просто водил его от одного алкогольного аромата к другому. Он сам тогда выбрал, клянусь!
Мои возражения он решительно отмёл - забирай себе, и всё тут!
*****
Все три дня командировки со мной был Ambre Sultan Serge Lutens. Он был привычно хорош. Уютная штука. Я в процессе носки к нему быстро привыкаю, а вот люди прекрасно его чуют.
Амбра и ладан - убойно просто. Лавровый лист в этой композиции в роли вибранта.

Вторая ступень и третья ступень

Сегодня взял с полки Eau d'Ikar Sisley. Ничего себе, какой он сегодня ирисово-мыльный и мощный! Прямой, как альпеншток, и выраженно мужской - ирисовое мыльце для настоящих мужчин. Ой-ой-ой, где лаванда, где роза? С таким сегодняшним звучанием Икара я бы побоялся ехать в Дворянское Собрание.
Почитываю форум Фрагрантики. Мужики лениво скубутся на гробу лагерфельдовом о смысле жизни. Женщины Фрагрантики по обыкновению своему ярко врываются в тему, чтобы научить мужика правильно думать. Всё это от скуки тупиковой, от невозможности отбросить вторую ступень и запустить третью. Топлива ракетам не хватает...
Многие люди, заинтересовавшиеся парфюмерией, быстро проходят первую ступень - ознакомление, замачивание кончиков пальцев ног в парфюмерном океане, переходят ко второй ступени - накапливанию и накоплению, и так и зависают на этой второй ступени. Третья ступень - стать коллекционером, исследователем парфюмерных глубин. Чтобы запустить третью ступень, нужны интерес к прошлому и понимание настоящего.

День защитника Отечества

23 Февраля. С каждым днём этот любимый праздник становится всё страньше и страньше. Уже давно нет этой страны, которой мы присягали, нет той армии, в которой мы служили. Праздник превратили в "День мальчика". Какая-то светлая грусть. Вот и в этом году не удалось всем однополчанам встретиться в Москве - у всех какие-то причины не быть. Не срослось. Теперь прекрасно понимаю философский смысл фильма Вадима Абдрашитова "Парад планет": должно очень многое совпасть, чтобы мы все снова встретились.
Парфюмом праздничного дня выбрал "Перо" Богарта, Bogart by Jacques Bogart. Крепко, хорошо, истинно по-армейски, оружно (оружейно).

Фото - видимо, апрель 1988 года. Я тогда заступил дежурным по КП, а ребята, судя по фото, занимались приведением в порядок кабельного хозяйства ОБУ (отделения боевого управления). Так как я в то время исполнял обязанности секретчика КП, у меня был доступ к фотоаппаратам для фотоконтроля. Вот мы и фотографировались тогда вволю. В общем, апрель 1988 года, 242 Гвардейский Краснознамённый зенитно-ракетный полк.

Всех с праздником! Мужчин всех поколений, послуживших в Советской и Российской Армии! Здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего в жизни!

Audace Rochas

Audace Rochas были выпущены Marcel Rochas в 1936 году вместе с Air Jeune и Avenue Matignon. В 1973 году Audace были перевыпущены. Сохранили ли в 1973-м формулу 1936 года, я не знаю.
Мой флакон Audace в концентрации Parfum de Toilette, газовый спрей (на коробке надпись ATOMIZER), без штрих-кода, без батч-кода, без указания объёма и даже без EMB кода, из чего я делаю вывод, что у меня флакон до 1979 года выпуска. Как я это определил? - почитать можно у Паломы: http://www.aromablog.ru/2015/01/opredelenie-goda-vypuska-flakonov-rochas/.
К сожалению, у меня нет собственного фото Audace, поэтому прикреплю фото похожего флакона Audace в той же концентрации, PdT, но только в сплэше, чтобы было хотя бы приблизительное понимание того, о чём речь.

Парфюм на фото моложе моего: видите, на коробке прописан объём, 57 ml.

Audace переводят как "отвага", "дерзость". Когда я познакомился с Audace, то сразу подумал, что эти духи как раз для Жанны д'Арк - настолько зелёно-жёсткими они мне показались, совсем не женственными, а если и для женщины, то колючей, суровой, с прямым постановом головы, властной.

Встречал в Сети версию, что парфюм не был коммерчески успешным. Не зная цифр продаж, не могу утверждать ни за, ни против.

Audace стартует можжевелово жёстко, горькими цитрусами, зелёным гальбанумом. На моей холодной кожей он надолго зависает в этой стартовой фазе, и я всегда отвлекаюсь от него и пропускаю удивительный волшебный момент, когда парфюм теплеет и становится шелковисто-мягким. Цветочная часть Audace мягкая и акварельная, я не могу сказать, что главенствует роза, или ирис, или жасмин. В базе парфюм становится хоть и мягким, но всё равно ощутимо зелёным (сосна?). Думаю, что мягкость в базе Audace придаёт муск-амбретт.